Classement

Est-ce que le schimlblick se clips sur le bec d'un pingouin pour le faire taire quand il est ronchon ?

Et pour les visiteurs je vais demander le port du gilet orange ainsi mes ateliers seront harmonieux, et je pourrais même à l’occasion inviter Josef.

C'est un truc que j'ai appris, ne pas se précipiter à lancer l'impression. Bien regarder les couches avant en mode aperçu En général, je modifie la largeur de ligne entre 0,4 et 0,5 par pas de 0,02 et je tranche à nouveau pour voir le gain éventuel.

l'impression est en cours j'ai relancé la même avec tes paramètres mais il y en a pour un moment ^^ (1 jour et 5h)

J'ai édité mon message précédent où j'ai ajouté: Tu as été plus rapide que moi ! EDIT: plan B: tu vas décompresser ce fichier zippé dans un dossier "temp" que tu vas créer directement sous C:\. Tu devrais donc avoir dans le dossier C:\temp\avrdude 4 fichiers (avrdude.exe, avrdude.conf, flash.bat,stk500boot_v2_mega2560.hex). tu ouvres une console windows en appuyant simultanément sur les touches "windows" (située entre Ctrl et Alt) et "x". Tu cliques sur "console" tu te positionnes dans le dossier créé en envoyant (tu peux faire un copié = ctrl + c \ collé = ctrl + v): c:\temp\avrdude tu flashes le bootloader en tapant: flash avrdude.zip

Pour ma part ca sera un autre sujet de débat, si déjà j'ai plus de décalage, je bosserais la précision par la suite! Je vous présente le couvercle de la boite. Bon exercice pour voir la finition de la dernière couche! Et y'a du taf haha! Bon au moins la petite de 8ans sera quand même contente

[Mode grosse déconne /on] bien vu -> 94 fois (en comptant les copier/coller du sieur @PPAC ) [Mode grosse déconne /off]

Moi j'ai qu'une chose à rajouter dans ce cas la

Pour mon ABS noir, j'ai réglé la température de la tête à 260° le bed à 90° J'ai une buse de 0.4 et j'ai remis 0.4 de largeur de ligne. Hauteur de la couche 0.2mm J'ai diminué à 50% la ventilation J'ai une avance de 35mm/s Débit à 100% Je n'ai pas fait de test avec la roue libre d'activée ( la prochaine fois ) Voilà si ça peut aider

Hein, tu peux répéter

Bonjour à tous. Comme signalé dans mon sujet sur mon imprimante CR10S bricolée, j'ai fait l'acquisition d'un petit tour éducatif made in china. Et maintenant qu'il est arrivé et que j'ai reçu quelques accessoires je vais donc essayer d'en faire une petite review. Première chose à prendre en compte avant de commencer : C'est un tour éducatif made in china !!!! donc ne vous attendez pas à une machine professionnelle mais plus à une bonne base pour bricoler de petit trucs après quelques améliorations comme avec nos imprimantes de même provenance. La première modification que j'ai faite est de changer le corps de l'ensemble par un plus long, celui de base fait 28cm et ne permet de travailler que des barres de 13 cm maximum. J'ai donc installé un corps de 51 cm. La deuxième modification à faire à mon sens est de changer les petites réglettes de compensation de jeux dans les axes de translations. De base, les translations se font grâce à des glissières en queue d’aronde dont le jeu est compensé avec des vis serrés sur une petites réglette en plastique pas très dur, occasionnant du ballant au moindre effort. Je les ai donc remplacer par des réglettes en fibre de carbone issue des plaques de 3 mm que j'ai utilisé pour changer mon plateau d'imprimante. Comme ça le jeu est supprimer plus facilement et juste un peu de lubrifiant au silicone permet d'avoir une glisse suffisante. Il faut aussi penser à faire quelque réglage d'alignement, dans mon cas la pointe de centrage de droite est plus haute de ~1mm que le mandrin, j'ai donc été obligé de surélevé légèrement le bloc moteur/mandrin pour parfaire l'alignement. Pour l'instant je ne peux utilisé que des outils de 4x4mm,mais ce n'est pas problématique, il est assez facile de trouver des barres en acier traité pour s'en fabriquer d'autre. J'ai prévu d'utiliser ça dans un futur proche mais les vis de fixations prévues sont en M8 et M10 Donc je vais devoir imprimer un insert pour pouvoir utiliser une vis M4. En le faisant dépasser sur le côté du chariot d'avance outil je devrait pouvoir descendre suffisamment le porte outil pour utilisé des outils avec insert. Voilà pour l'instant ou j'en suis et cette petite machine est amplement suffisante pour du bois ou pour des métaux mou si on est pas trop demandeur. Comme modifications futur j'ai prévu de changer le mandrin par un en acier de meilleur qualité, le seul problème étant que la fixation est en M12 et que c'est pas facile à trouver. Et ma deuxième modification future sera de remplacer l'interrupteur par un variateur, car je trouve dangereux de lancer la bécane directement à 2000 tr/min quand la concentricité de la pièce entre le mandrin et la pointe de centrage n'est pas parfait (je vais peut être créer un cône inverser à mettre sur la pointe de centrage car celle ci ne peut pas être enfoncer dans le matériaux ). @fran6p @Titi78 @Jean-Claude Garnier @miserovitch

sinon, @jerem59120, en mode aperçu, ta dernière couche sous Cura, ça donne quoi ? elle est nickel ou on y voit aussi le même type de trous ?

Alors ca donne quoi?

@PPAC : +1 pour la sur-extrusion. Pour la température, les sondes ne sont pas fiables (qui calibre précisément sa sonde de température ?). Si tu analyses la manière dont c'est fait, l'incertitude de mesure est très grande : bonne précision mais peu de justesse. Principalement du aux tolérances du pont diviseur de tension de l'ADC. Tout ce baratin pour dire : 190°C chez toi corresponds peu être à 200 sur une autre machine. Au début tu es pas à 10°C près de toutes façons, c'est vraiment pour chercher les derniers défaut d'impression. La Vref joue sur l'effet peau de saumon. Et c'est amplifié avec les drivers pololu. C'est moins sensible avec les TMC. Après je pense que les axes de PPAC présentent des points sur et que tu compenses avec la Vref des moteurs. La Ender 5 (plus) est capable de bien mieux que ça

Changer le idler et la roue cranté. Ça a résolu pas mal de pb sur mon artist-d. https://www.thingiverse.com/thing:4779075 https://www.amazon.fr/dExtrudeuse-Pièces-lImprimante-Engrenage-Compatible/dp/B08BL9Z6R1

les 2 axes sur lesquels sont les poulies des courroies du Y, ont ils du jeu? sont ils bien fixés et tournent ils librement? parceque la poulie sert aussi à maintenir le roulement plaqué dans son logement... s'il y a trop de jeu, le roulement peut sortir et du coup l'axe est mal tenu

Merci ! Jolie cube ! Parfait dim. (j'ai pas aussi bien chez moi ...) Je trouve que le dessus a une légère sur extrusion ... peut être très légèrement baisser le débit ... Après avoir regardé : https://rigid.ink/pages/ultimate-troubleshooting-guide#issue-layers-shifting-misaligned-layers-19 Je me demande : A tu un mode silencieux sur les driver moteur ? A tu du curling ? A tu fait un tour de température pour arriver a 215°C car chez moi je suis plus au limites base de température d'impression recommandé pour les filament (Souvent 190°C pour du PLA cela afin d’éviter le curling qui peut engendrer des frottement / buté lors du déplacement de la tête et donc des décalages ...) Puis je suis tombé sur https://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide "Skipping Steps, Signal induced in the endstop" où ils parle d'un endstop activé par induction des câbles du moteur si trop proche l'un de l'autre mais normalement les marlin actuel ne bloc pas sur un endstop activé lors de l'impression ... mais on ne sais jamais ... peut être faut il blinder tes câbles ... Pour le couvercle de la boite : je dirai car j'ai cela chez moi : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/overheating/ Et de rajouter une ou deux couche de dessus sous cura ... mais il rend déjà très bien pour moi (je suis pas a la recherche de la perfection ... avec ma K8400 je ne peux pas ... j'ai appris a faire avec ) @Titi78 Pour la peau de saumon : A tu vu : Défaut n°24: Zébrure ou motif régulier à l'extrusion sur https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impression peut être la vref pour l'extrudeur ? ( @Rlv le confirme surement un truc avec le stepper de l'extrudeur ...)

@titi : l'effet 'peau de saumon' vient généralement des drivers A49XX. J'avais ce phénomène avant l'installation de drivers TMC. Il existe des 'smoother' mais le mieux reste de changer de drivers.

Ben, c'est pas en le changeant que ça peut améliorer les choses. Tu flashes le bootloader d'un atmega2560, donc tu choisis un Atmega2560. Y'a pas le choix. Tu peux joindre le message d'erreur que tu as avec le bon micro-controleur? Es-tu sûr d'avoir inséré le connecteur dans le bon sens? Il faut faire attention puisque sur ta carte, il n'y a pas de détrompeur. PS: les modérateurs apprécient moyennement les multi-posts (commentaires consécutifs de la même personne). Tu peux modifier ton commentaire pendant 12h en cliquant sur l'icone "..." en haut à droite puis sur Editer.

Si ça s enlève pas une fois clipser... c est encore un truc d ingénieur qui a inventer l eau chaude !... Comme les " ouvertures faciles " ... donc je sait !... c est une pièce de vitre latérale de Renault !!!

Si tu as du mal a retiré le print en effet il ce peux que ta première couche soit un poil trop proche. Remonte la de 0.02mm pour voir via le Z offset.

Avant, resserrer les câbles del’alimentation.... tous les câbles... y compris sur les mosfet! J’ai eu u runaway hier à cause de cela! Par ailleurs, quel est ton modèle de carte? ,es premiers avaient un soucis de variation mais de l’ordre de 5 degrés

Salut, Ça ne m'étonnerait pas que tu aies choisi la carte Sanguino et non Arduino Mega2560 (étape 4): PS: pour ta défense, j'ai oublié de modifier l'impression écran de l'étape 14, mais comme le choix avait été fait à l'étape 4, il n'y a pas de raisons de changer...

Dans ce cas il faut essayer d'augmenter le "chevauchement", fais une recherche dans Cura tu trouveras facilement. Regardes combien j'ai moi:

Fastoche, le Schmilblick est une arme ultra sophistiquée. Elle équipe certains Playmobil qui sont actuellement en mission secrète sur Mars. Photo prise par Ingenuity, pas par moi.

Merci pour vos encouragements Je voudrais faire cela pour partager mon expérience donc en effet avec les galères que je vais rencontrer, quitte à splitter en plusieurs vidéos si trop long. ça ne sera pas "dynamique" mais j'espère le plus pédagogique possible (au risque de ne pas plaire). Après je n'irai peut-être pas jusqu'à ouvrir les entrailles de la bête si ça annule la garantie mais j'en montrerais un maximum. Et puis si c'est c'est raté, et bien j'aurais tenté et puis j'essayerais de m'améliorer. ++

À vos ordres chef ! Machine calibrée avec un autre filament de la même marque. Le noir. 3 autres photos des autres faces dans message en dessous. Profil de base que j'ai fait pour l'imprimante, sur base de Ender 3 vu que les pièces sont identiques. 45mm/S 0.2 de hauteur de couche 215 degrés et 65 pour le plateau, 30 minutes d'impression. Merci

Bien non tu ne demandes pas beaucoup, je suis de ton avis. Un timelapse d'un unboxing montage et print n'a aucun intérêt pour le spectateur. Voir les galères, l'intégration, les modifs, les mises à jour, les trucs et astuces ... là oui on en redemande.

Chat noir ou pas, on évite les posts à la suite En haut de chaque post, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparait dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution. En tant que débutant, tu ne le savais peut-être pas. Désormais tu es au courant et je te demande donc de l'utiliser . Merci d'avance Pour ton problème: Python (v3) est-il installé? Cette réponse avait résolu le problème d'un utilisateur :

C'est vrai que voir plusieurs posts à la suite ça me fait plutôt voir rouge, ça perturbe la lecture (ex arbitre de handball, je mettais les cartons (jaune / rouge) quand il le fallait ). Étant du genre «économe», je recycle mes «conseils» (ils sont dans un dossier de mes marques-pages ), de plus en tant qu' ex enseignant je sais qu'il faut répéter de nombreuses fois avant qu'un apprenant progresse J'ai bien dû me répéter bien plus que cinquante fois, @PPAC prend la relève lui aussi ainsi que @remibora (cool j'ai fait des adeptes ).

Non, aucun rapport Ça se clipse dans un machin pour tenir un genre de truc. Je confirme. On a fait un grand pas Non, rien de vestimentaire Non, pas d'outil ni de fonction de verrouillage... Quoi qu'une fois « clipsé dans un machin » on ne peut plus le déclipser

J’ouvre ce fil de discussion afin de vous partager mes débuts dans l’impression 3D. Avant de commencer je tiens à remercier les membres actifs du forum. Il y a beaucoup à lire et j’ai beaucoup lu. Cela m’a permis de me familiariser avec cet univers même si à ce jour je reste encore un jeune padawan. Remerciement particulier à : @fran6p pour son "menu du jour" @Yo' pour ses explications de base @Titi78 pour ses tites procedures JSTECH pour sa vidéo longue mais très instructive >ICI< L’imprimante : Profitant du BF j’ai reçu, sous 10 jours, ma CR10S pro V2 de la République Tchèque pour 398€ via la boutique Créality sur Ali. Allez c’est parti ! Bon, sur la vidéo de créality, on visse 4 boulons, on branche 3 connecteurs, on allume l'imprimante, l'auto leveling se fait et on lance le premier print Eh bah non ! Comme il est souvent mentionné dans le forum, les vérifications et réglages de base sont une étape importante à ne pas négliger. Ce n’est pas une imprimante 2d, où on installe le pilote et ça roule ( dixit @fran6p ) Montage : Enfin, plutôt démontage. Dans un premier temps, j’ai dévissé la plaque du dessous afin de visiter les entrailles de la machine et vérifier les connectiques. Vis bien serrées sur les borniers, cosses sans jeu. Tout me semble OK. Côté électronique je suis surpris de voir que le relais qui alimente le bed n’est pas le même que la V1. Les experts du forum pourront peut-être m’en dire plus. Le chariot : Pour le test il vaut mieux désolidariser la courroie du plateau afin d’éviter d’envoyer du courant sur la CM via la rotation du moteur. Premier problème, je teste si tout roule et je m'aperçois qu’il y a des blocages. Whattt !!! Ils ont mis des galets carrés ??? Je sors le pied à coulisse pour m'apercevoir que les deux rails ne sont pas parallèles ni d’équerre au montant de l’axe Z. Résolution : - Débloquer les deux rails - En mettre un parallèle par rapport au bord du châssis - Libérer les galets extérieurs - Placer le chariot et appuyer le second rail sur les galets intérieurs qui sont fixes. - Juste ce qu’il faut pour que les galets ne tournent pas librement. - Mesurer l’écartement des deux rails - Ajuster ce même écartement à chaque bout des rails - Bloquer les deux vis du rail. - Ajuster les galets excentriques qui sont à l'extérieur des rails. - Vérifier que le chariot se déplace librement et sans jeu latéral. Après réglages : L’axe Z Idem il bloquait, il faut ajuster l'excentrique. Feu on allume ! Super musique d’aéroport et des bips sur chaque action du clavier…. Cool je vois qu’on peut mettre le volume sonore à zéro !Réglage du Z avec la cale, réglage du plateau avec la cale 0.2 (peut-être qu'avec une feuille A4 c'est plus pratique), auto-leveling et v'est parti. Étalonnage : (pronterface) Si la partie mécanique manque affreusement de réglage, je constate, après les différents tests (merci @fran6p), que l’extrudeur et le reste sont bien réglés. La première impression : (cura) Le cube en mode vase sans fond pour calibrer le multiplicateur d’extrusion se décolle du plateau au ⅔. et le ventilateur le pousse hors du plateau. Il y a un mode “éco d’énergie” activé et le plateau est redescendu à 20° vu le peut de surface d'adhérence de la pièce c’est logique. J’ai laissé ce mode éco pour les deux autres impressions et elles ont tenu. A voir pour des pièces plus importantes. Je pense que je le désactiverai. Un conseil sur ce point ???? Voilà pour les premiers prints. Quelques améliorations classiques prévues : remplacement des ventilateurs chaîne pour la nappe du Z synchro des deux axes Z modification de la sortie d’alimentation du plateau ….. Merci encore au forum.

Bonjour, Petit retour sur mes débuts … L’imprimante : Très content de cette CR10s-pro V2, elle me donne satisfaction pour l’instant, - pour autant je ne peux pas faire de comparaison vu que c’est ma première -. Une fois réglée il est très facile d’imprimer avec. Pour l’instant, j’ai préféré ne pas toucher à sa structure, firmware, ventilateurs, hotend …., afin de me familiariser avec son fonctionnement dans son état d’origine. Cela me permettra d’avoir une base de comparaison avec les modifications futures. Les impressions : Quelques pièces sont sorties même si elles sont ridicules par rapport aux sublimes impressions que l’on voit sur le forum. Une des premières a été de réaliser un tendeur pour l’installation de la synchronisation mécanique du Z. Comme c’est une réalisation maison, simple mais efficace, j’en ai profité pour faire un clin d’œil au forum en y ajoutant le nom de domaine en remerciement pour toute sa richesse d’information. - J’espère que l’admin ne va pas me demander des royalties – Un guide pour le filament récupéré sur thingivers Quelques pièces utiles faites maison Et bien-sûr comme j’ai rapatrié l’imprimante du boulot à la maison madame a voulu des chats, encore des chats, et toujours des chats …. Et quand madame veut… "Oui mais là tu en as une 15e il serait bien que j’imprime autre chose" Bon, c'est vrai que les chats ici nous laissent partager leur maison Revenons à nos chatons moutons. Petite question sur la vitesse : Quelle vitesse d’impression mon imprimante peut-elle encaisser avec le firmware d’origine ? Lorsque j’imprime un support de filtre à une vitesse de 100 je gagne plus d’une heure par rapport à une vitesse de 50 et le résultat d’impression ne me semble pas si différent. Je n’ai pas osé aller au-dessus pour l’instant par peur d’abimer l’imprimante. Lorsque je métriserai un peu plus mon imprimante je passerai surement à un autre firmware qui permet d’imprimer plus vite tout en gardant la qualité. D’excellents tuto sont sur le forum. A réaliser prochainement : J’étudie la conception d’un caisson maison. Les contraintes : - L’imprimante se trouve dans une annexe dans le jardin « mon bureau » - ou il n’y a pas de chat pour y mettre le binz – - Certaines impressions peuvent durer très longtemps et donc sans surveillances direct. Oui je sais on dort à coté, on ne s’éloigne pas, mais là ça ne va pas être possible. - Le risque d’incendie est toujours à prendre en compte - L’électronique est en standalone L’étude : - Pour le matériau j’ai des plaques de dibond, je pense que ça fera l’affaire classement au feu M1 - Deux circuits d’air sont prévus : Un pour la partie électronique alimentée par le dessous en tube de 100 et ventilé par deux ventilateurs de 120mm (PC-12v). Si ça ne suffit pas je pourrai toujours les remplacer par des extracteurs en 220v. L’entrée et la sortie sont sur l’extérieur de l’annexe. Le second pour réguler la température du caisson au travers d’un ventilateur de 120mm (PC-12v) et une carte arduino. L’entrée d’air sera peut-être à l’intérieur de la pièce pour éviter le froid hivernal. L’alimentation électrique de ces deux circuits sera indépendante de celle de l’imprimante. - Un détecteur de fumée avec remontée d’alerte à distance. - Une prise de courant télécommandée (déjà en service) - Un Raspberry Pi avec octoprint et webcam pour la surveillance à distance. - Une fireball au cas où J’ai fait un peu long, désolé. Comme d’habitude, j’ai lu beaucoup de posts très intéressants sur le sujet "caisson", pour faire une synthèse de mes besoins. N’hésitez pas à me donner vos avis sur la conception prévue.

Pour bien commencer avec cura, installer via le "marché en ligne" de Cura, l'extension «Settings Guide» (si pas déjà fait). Cela permet d'avoir des informations très utiles concernant les différents paramètres. De plus, tout en bas de la liste, se trouve une section «Troubleshooting». Aussi prendre le temps de regarder se genre de vidéo : 3 Cura Slicer Setting Tricks For Beginners - YouTube

Quand tu démarre tes impressions, ton imprimante commence par faire une ligne sur le côté gauche de ton plateau. Avec un vernier (pied à coulisse), vérifie l'épaisseur de cette premiere impression. Ca m'arrives de temps a autre qu'elle n'est pas à la bonne épaisseur ( 0,30 ou 0,35 mm), je réajuste mon Zoffset un peu dans ce temps là pour descendre un brin et tenter de me rapprocher de 0,20 mm. Le M420 S1 remet en mémoire les données du dernier nivellement fait par ton BLTouch. Alors que le G29, crée un nouveau nivellement. Par contre, je crois que si tu ne fais pas un M500 (mise en mémoire EEprom) après le G29, les données sont volatiles, et ne reste en mémoire que le temps que l'imprimante est ON, ou qu'il y ait un autre G29. À confirmer par les experts.

Merci Remibora Bien noté ton conseil en 16v. J'ai vu que c'était en effet commun. C'est celui-ci que je vais prendre. Pour le remplacement je l'avais envisagé également même si je préfère réparer. Pour les modérateurs merci de t'en soucier et de m'informer ainsi que de la notion de modification possible possibilité que je ne connaissais pas. Un grand merci à nouveau. Je commande ma "puce" et te tiens informé ce weekend si j'ai reçu la pièce entre temps. Bon après-midi Jluc

Salut, Comme le microcontrôleur est en 3.3V, je partirai sur minimum 3.3 x 2, donc par sécurité 10V. Sachant que le 16V est assez répandu, j'aurai une préférence pour ce dernier. Avis perso: comme il reste des connecteurs non utilisés sur ta machine, notamment AD1, je dessouderai ce condo que je mettrais à la place de celui qui est HS. PS: les modérateurs apprécient moyennement les multi-posts (commentaires consécutifs de la même personne). Tu peux modifier ton commentaire pendant 12h en cliquant sur l'icone "..." en haut à droite puis sur Editer.

Ton plateau a l'air d'avoir le même creux au centre que moi. C'est quoi ta configuration ? Octoprint ? Quel Slicer ?

Non Monsieur, c’est volontaire car sur les MK3s il y a des pièces oranges et noires donc idem sur la CNC.

Vu de mon côté, J'suis quand même un sacré négociateur, je te fais passer de 2100€ à 100€, aller un petit effort et tu m'la donne ! Trop loin pour moi, je décline ton offre. Merci.

Salut, Je pense que tu veux dire 210€? Oh, désolé, j'avais lu 2100€. 100€ c'est plutot raisonable....

Merci je lis ca de suite

bonjour, suite à mon souci, dans cura, j'ai réduit la vitesse à 30mm/s puis dans le e déplacement, j'ai cocher l'option "évitrer les supports lors du déplacement. en plus, j'ai pivoté la pièce de 90°

Te demandes

Veux tu vraiment imprimer du souple? Si oui alors vaut mieux du direct drive. Du souple en Bowden c'est très difficile et résultat très aléatoire!

Le mod est intéressant ... mais je me pose la question des réels avantages .... ??? L'avantage du bruit ... la j'ai un gros doute !.... L'axe Z avec vis sans fin hélicoïdale standard est loin ... meme tres tres loin d'etre bruyant !!! surtout que cet axe ne bouge que de 0.1 ou 0.3 mm par couche toute les 1 a 5 minutes ... grosomodo !... ( sauf pour le décalage en Z pour la rétractation...) Bref l'argument bruit n'en est pas un !... Alors du coup ... quel est l'avantage ? La souplesse de l'axe Z due a l’élasticité de la courroie ?... La encore je me pose la question .... cette élasticité ne serais t elle pas source d’imprécision dans la hauteur des couches ? ... Cela pourrait corriger des défauts d'impression due a un extrudeur mal calibré en sure-extrusion ou compenser les différences de hauteurs due a la dilatation de la structure de l'imprimante avec la température ambiante fluctuante ... mais bon ... une imprimante en caisson fermé bien réglée comme une horloge suisse ne doit pas avoir ces problèmes ... Donc la ... je vois pas quel est l’intérêt réel !... a par le plaisir de bidouiller son imprimante pour avoir quelque chose de différent .... qui ... objectivement a mes yeux, serait source d’imprécision ... D’ailleurs si en x et y on avais pas besoin de vitesse et accélérations pour imprimer correctement ... la vis sans fin serait bien plus précise que la courroie toute molle !... et toute les imprimantes l'utiliserait sur ces axes ! ... Bref ... j'ai beau chercher ... je ne vois pas l'avantage technique et pratique ... mais peut être que je me trompe !...

Tu a pas un défaut de parallélisme ? A = B ? ou un plateau qui a encore du jeu ? ou une roue / engrenage mal fixé qui glisse (resserre les visse sans tête)

Salut, Je n'ai pas le schéma de ta carte mais sur celui des 1ère U20 (voir schéma joint), le condensateur serait un 10µF (donc 106), format 0805. Je pense que tu pourrais souder un 1206 à la place, c'est pas bien gros ces petites bestioles . Comme c'est un condo qui sert au filtrage, tu peux déjà le dessouder et tester ta carte pour être sûr que le problème vient de là. Mainboard_detail.pdf

C'est sûr, c'est fastoche Il s'agit tout simplement d'un canapé fabriqué avec des trucs de récup par un Playmo Punk. Celui-ci passe ses journées avachi dessus en attendant une binouze qu'il a commandé à sa meuf. Tadaaa !

Pour cela il faut notifier un gentil administrateur comme cela : @fran6p merci ! Mais avant une citation de fran6p : Évite le multipost En haut de chaque post à droite, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparaît dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution. Voila ! Bonne continuation !