Classement

Bonsoir, Un membre du forum a-t-il essayé ce projet ? https://all3dp.com/4/this-creality-ender-3-print-colorizer-is-genius/ https://github.com/sakati84/3dprintcolorizer Qu'en pensez vous ? Les feutres doivent sécher vite !!

Peut-être que je réponds un peu tard, mais perso, avec l'ortur laser master 2 (donc 40x40) j'ai gravé un paysage sur une table de 2 mètres sur 0.80m. j'ai découpé l'image en 8 parties en suivant des contours d'objets pour ne pas faire une coupe droite trop visible, j'ai gravé les 8 parties une par une avec Lightburn, en déplaçant le laser au fur et à mesure. Il faut être minutieux pour les raccords, mais c'est faisable, et on ne voit pas du tout les jointures. Par contre l'alimentation passe par un onduleur, parce que lors d'un premier essai sur une planche il y a eu une microcoupure de courant, et là c'est perdu. Je joins une photo d'un essai sur une plaque de 1,20m de contre plaqué

Le schmilblick est un support pour un schmilblick.

@marin Dans mon Cura, dans le Gcode de fin, je rétracte le filament de 4mm avant que la buse ne se refroidisse... ca évite de couler lors du chauffage.... Et comme j'ai une ligne de purge en débutant toute mes impressions, le 4 mm est repris avant de débuter réellement l'impression...

Pour faire le panorama j'ai découpé les images de cette façon, par exemple la partie 3 et la partie 4. Ensuite il faut bien positionner le laser pour la gravure, et je n'ai pas eu de décalage.

C'est indispensable

oui je pense

Le/La/Les Covid probablement, tu ne lui avais pas mis son masque (chaussette) Dans la pratique toutes les imprimantes ont le nez qui coule. En général je préchauffe les imprimantes qui ont la goutte au nez pendant une 10 aine de minutes, ce qui permet de la moucher proprement. quand il n'y a plus de filament à fondre, plus rien ne coule et tu peux lancer l'impression. Une autre solution : mettre un bac de purge sur un côté avec une petite brosse en laiton, ou une lame en acier qui bouche la buse quand la tête est "rangée" (home)

Ou trop rapide!

Qu'est ce qui n'était pas concluant ?

Je pencherais pour un manque rétractation et peut être une vitesse de rétractation trop faible ... tu as quoi pour ces 2 valeurs ?

Bonjour a tous voila je suis très satisfait du fonctionnent de mon imprimant 3d et c'est grâce a vous. Certe j'ai encore des difficultés a imprimer des objets tel que le benchy, mais ce n'est pas non plus mon objectif d'imprimer ce genre de chose pas encore. Les Pieces qui sont mon objectifs aujourd'hui sont très propres donc je vais me familiariser avec mon imprimante et un jour futur j'essayerai d'aller plus loin . Il y a quand même un petit problème eh oui , mon imprimante a le nez qui coule ... Je m'explique , je lance une impression, dans un premier temps c'est le lit qui monte en température, puis la buse monte a son tour en température et la , le PLA coule et fait un joli paquet de nouille sous la buse qui reste collé a la buse si je ne suis pas la pour lui torcher le nez et bien c'est la m.... Y a t'il un remède a ce problème

Non pas du tout. Ça concerne bien le plancher / plafond (top solid / bottom solid) : https://support.raise3d.com/ideaMaker/5-1-3-4-solid-fill-15-1007.html Au moins trois couches pour chaque évite les «trous» entre les lignes.

Le nettoyage et le réglage du plateau par Titi78 Comme je suis sympa (si si c'est vrai!), voici comment je procède sur ma cr10-s avec un plateau en verre ou un plateau en verre avec un revêtement bleu collé dessus : Je nettoie le plateau avec UNE ÉPONGE PROPRE et de l'eau tiède avec un petit peu de liquide vaisselle sans en mettre partout (sinon ça va être ma fête). Je rince de la même manière et toujours avec UNE ÉPONGE PROPRE. J'essuie avec un chiffon propre et non pelucheux. Je remet le plateau sur la machine (car pour le nettoyer c'est plus pratique dans la cuisine) Je met en chauffe le plateau et la buse à température d'impression (buse montée assez haut pour ne pas toucher le plateau). Je nettoie le plateau avec un petit coup de vinaigre blanc et un chiffon propre et non pelucheux (ou alcool isopro trucbidul que je n'ai pas mais que d'autres utilisent car ils n'aiment pas l'odeur du vinaigre comme @fran6p ) J'attends 10 à 15 minutes que ce soit chaud et stabilisé pour la dilatation. Je prend une cale ( jeu de cale de réglage, morceau de métal rectifié, ou tout simplement un foret de ma perceuse ) Je prend mon pied (à coulisse numérique car il ne faut pas penser à autre chose en voyant le mot pied) Je mesure avec le pied à coulisse le diamètre de la queue (du foret bien sûr ). Cette cote sera ma valeur d’épaisseur cale étalon. Je fais un Home puis je monte le Z de la valeur de cette cale étalon . Je fais un Disable stepper pour pouvoir déplacer manuellement la tête au dessus des 4 molettes de réglage plateau Je règle mon plateau en utilisant les molettes pour que la buse vienne affleurer le plus précisément possible ma cale étalon (là on cherche le centième en jouant à trop haut trop bas) en repassant plusieurs fois sous les 4 molettes jusqu'à ne plus avoir besoin de régler les molettes. Je re nettoie le plateau sans appuyer dessus ni y mettre les doigts avec un chiffon propre et non pelucheux et du vinaigre blanc pour enlever le gras des doigts Voilà le plateau est réglé tip top et prêt pour lancer l'impression (qui commencera par un home et ramènera la buse à Z zéro donc sur le plateau. Pensez à mettre un petit j'aime ou merci avec l'icone en bas a droite : je sais maintenant y'a encore plus d’icônes .... et si en plus @fran6p pouvais épingler le sujet dans les tutos ce serais top !

J'ai corrigé pour @Titi78

on n'a pas besoin que tu nous explique comment lire la vidéo que tu as suivi. ce que l'on veux c'est TON MENU sur ton imprimante. sinon tu peux demander sur le forum si quelqu'un peux te fournir un marlin déjà opérationnel avec les fichiers config pour les modifiés à ta sauce, car à mon avis il va faloir que tu en passe par là.

bonjour tu fait allusion a un genre de système comme ceci? moi j'ai placer cela sur mon A10 les fils ne bougent plus au niveau du connecteur.

@divers @minoudedijon Ca me fait pas avancer mon soucis vos règlements de compte. Ayez la gentillesse de le faire ailleurs. @minoudedijon je prends la peine de répondre à tes questions malgré que ce ne soit pas le sujet, alors la moindre des choses, si dire merci est trop dur pour toi, est de laisser mon fil de discussion propre. merci d'avance à vous 2...

Hello @CDman24, normalement ton excentrique comporte une marque au point bas pour le positionner au début du réglage: Si la marque n'est pas présente, je te conseille de mettre un coup de marqueur rouge afin de repérer la face "point bas" A partir de cette position, tu peux régler par rotation de 180° maxi d'un coté ou de l'autre. Par contre, quand tu as choisi un sens, il faut toujours garder le même. L'excentrique permet de gérer environ 2 mm de course au maxi entre les 2 positions extrêmes. Pour le réglage, tu dois conserver un certain serrage dans la vis, l'excentrique ne doit pas tourner librement mais avec un certain effort à la clé.

Est ce que le schmilblick n'est là que pour faire vivre le post de ce forum, au vu des questionnements de @Titi78 et @fran6p ?

Est-ce que le schimlblick à un rapport avec la photographie et/ou l'astronomie ? Est-ce que le schimlblick est utilisé pour une imprimante 3d? Est-ce que le schimlblick est utilisé pour la maison ? Est-ce que le schimlblick est utilisé pour le jardin ? Est-ce que le schimlblick est utilisé pour une voiture ? Est-ce que le schimlblick est utilisé pour une moto ? Est-ce que le schimlblick est utilisé pour un vélo ? Est-ce que le schimlblick est utilisé pour un schimlblick électrique ou électronique ? Est-ce que le schimlblick est utilisé pour un électroménager ? Est-ce que le schimlblick à un rapport avec une fenêtre ? Est-ce que le schimlblick à un rapport avec un sport ? Est-ce que le schimlblick est utilisé avec de l'eau.? Est-ce que le schimlblick est utilisé dans la Cave ? Est-ce que le schimlblick est utilisé au grenier ?

Tu avais quasiment tout dit... Ma proposition de schmilblick de ma propre conception: Je refais les captures...

Un support pour un endstop ?

Cela me fait penser a un défaut de placement/contacte du connecteurs élastomères "zebra connector" du LCD ... https://www.google.com/search?q=zebra+connector+lcd pas simple a corriger sauf coup de chance. Recherche google "Pronterface" -> https://www.pronterface.com/ -> http://kliment.kapsi.fi/printrun/ -> pour windows http://kliment.kapsi.fi/printrun/Printrun-Win-Slic3r-03Feb2015.zip Mais il y a aussi OctoPrint, Repetier Host ... là je ne sais pas ... https://github.com/makerbase-mks/SGEN_L/wiki/Hardware_description#Wiring_Pinout_and_Size peut connecteur vérifer si bien le bon et pas inversé en polarité ou mauvais attribution de pin sous marlin ... ? https://github.com/makerbase-mks/SGEN_L/wiki/Marlin_firmware#configure-and-compile : ? ou un driver CH340 https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html a installer sous windows si quand tu branche l'USB tu n'a pas un nouveau port COM série mais un truc avec un "!" dans le gestionnaire de périphérique de Windows ... https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#motor-direction ou câblage des moteur Y et Z a modifier pour créer cette inversion en physique ... Si tu arrive a te connecter en USB via pronterface ... Selon les résultat de la commande g-code M119 https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html si quand tu déclenche manuellement les endstop cela change de statue mais que tu a "TRIGGERED" quand non déclenché on lieu de "open" alors il faut modifier la logique du/des endstop https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#endstop-inverting ...

Oui et non ... Le schmilblick ce fixe sur un machin et on attache un truc au schmilblick ... le truc attaché, on le trouve bien souvent en min. et/ou en max. sur chaque axes de nos imprimante 3D. En fait j'attend une réponse du genre "un support pour truc" ( ... et encore mes excuses pour mes explications obscure / incompréhensible )

un accéléromètre ? tu comptes la faire décoller pour aller dans l'espace ??

Oui oui, je vais faire ça J’ai commandé un accéléromètre pour optimiser/faciliter le réglage. Dès que c’est monté, je fais un retour

Ça a l'air fun en tout cas!

@Tropcianal64 regarde le sujet :

@Aimdard Je ne veux pas t'empêcher de faire ce changement mais j'ai juste une question à poser: Que penses-tu que la carte v4.2.7 va t'apporter de plus que la v2.5.2 qui équipe d'origine les CR10 v2/v3? La 2.5.2 utilise des pilotes TMC (silencieux) comme la 4.2.7 (même si ce ne sont pas les mêmes modèles). La seule réelle différence est le micro-contrôleur entre les deux cartes (Atmega2560 (8bits) versus STM32 (32bits)) ce qui permet dans le cas de la v4.2.7 de «faciliter» le processus de flashage. Tu feras comme tu voudras mais si j'avais un conseil à te donner ce serait, si vraiment tu veux changer de carte, plutôt que prendre une carte Creality de partir à la concurrence (Bigtreetech avec une carte comme la SKR mini E3 v2) ce qui permettrait d'utiliser «pleinement» le mode UART des pilotes et donc d'activer le «linear advance» avec le firmware Marlin (chose à ne pas activer sur la carte Creality sauf à vouloir avoir des problèmes d'extrusion ). Dans tous les cas, le firmware devra être adapté à ton modèle d'imprimante.

Pose la question au support ... on ne sait jamais. Dans le pire des cas, même si il n'y a pas de solution actuellement, ça leur remontra l'information qu'il faudrait qu'ils allongent le champ pour le code wifi. 26 caractères ? Pour un code wifi ? Direct je le change ...