Classement

Maintenant le train arrière refait au propreJ'ai aussi fait les pièces imprimées 3D de l'étrier de frein central, il me restera à faire le disque avec ses plaquettes et le levier Denis

Je te conseille https://www.studiolab39.com/ revendeur Europe officiel de la Tenlog (qui est du côté d'Orléans), j'ai acheter la mienne chez eux (pas de frais de port et pas de Douane, mais un prix un peu plus élevé nécessairement que sur les Bangood, Ali, Gearbest et autre site chinois). En cas de problème il y aura quelqu'un (Franck @studiolab39 officiel) pour assurer le SAV, ce qui est souvent bien plus compliqué en direct avec les chinois.

Salut ! Je reviens vers vous pour vous remercier je commence à men sortir et à obtenir des résultats. J'ai essuyé disons bcp de soucis cumulés (que vous aviez tous évoqués comme étant potentiellement à l'origine des mes décalages). Et bien c'était un peu de tout ça a la fois ! J'ai repris toutes les vref des drivers, puis démonté et remonté proprement avec un alignement au mieux l'ensemble poulie chariot courroie en Y, ainsi que les rails sur lesquels il se déplace : le point dur se situait la, il n'étaient pas d'equerre avec le cadre, formant un "V". En parallèle de nombreux essais pour niveler correctement le plateau afin de trouver enfin une bonne adhérence a la première couche (bcp de défauts de conception dans cette imprimante, des vis de longueurs différentes qui empêchent de descendre trop le plateau et jen passe..) résolu en partie grâce à un bon coup de laque Dope fixation forte sur le verre, ca fait bien le boulot. Jai aussi, sans trop de references, tenté jusque la d'imprimer a trop grande vitesse pour mon imprimante, en etant bcp plus raisonnable dans les reglages jai fait un essai en mode vase : je suis très content du rendu de surface et de la régularité. J'ai également tout pile 0.4mm d'épaisseur comme attendu sur ce modèle. Maintenant il faut que je rachète du finalement... j'aurais utilisé une bobine de 250g en essais,échecs et réglages, je ne sais si c'est un bon "score" mais ça me semble raisonnable Ps : dans le contexte du boulot nous serions amené à investir dans une voir deux imprimantes, je ferais un sujet durant ce week-end détaillants : besoins, budgets et utilisation. Si jamais vous passez y jeter un oeil, vos avis et conseils seront les bienvenus. Merci encore

Bonjour à tous ! Voyant le nombre de demandes qui m'ont été faites et devant le fait que pas mal de débutants rencontrent souvent des difficultés à modéliser ce qu'ils souhaitent, je me suis attelé à pondre un petit gros tutoriel (très) détaillé pour Fusion 360. Alors tout d'abord, pourquoi ce logiciel en particulier ? Déjà parce qu'on peut l'obtenir gratuitement (et légalement !), ce qui en soit est déjà un argument de poids. Ensuite parce qu'hormis le fait qu'il soit en anglais, ce logiciel est en réalité très simple à prendre en main une fois que l'on a compris les bases (que nous allons voir ici). Et enfin parce que ce logiciel est tout bonnement hyper complet et qu'il permet aussi bien de faire des pièces basiques que des designs très, très poussés. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai choisi une pièce assez simple mais qui me permettait d'aborder plusieurs techniques et approches de modélisation, il s'agit d'un support PCB sur mesure que l'on m'avait demandé. En parlant techniques vous verrez que j'ai par moment utilisé des outils plutôt que d'autres qui auraient pu être plus simple à mettre en oeuvre, c'est d'une part pour vous présenter ces outils et voir comment les utiliser mais également pour montrer qu'il n'existe pas qu'une seule façon de faire et que l'on peut utiliser bien des techniques différentes pour obtenir un même résultat. J'ai également volontairement crée ce guide au format PDF et ce pour deux raisons : Déjà, il existe pas mal de tutoriels Fusion 360 en vidéo (peut être pas aussi détaillés mais bref) et ensuite, il est souvent compliqué de suivre une vidéo et d'être en même temps sur le logiciel, on rate souvent une info, on doit revenir en arrière pour reprendre ou mettre pause si ça va trop vite et tout ça est peu pratique et nous sort de notre concentration. Ainsi avec ce PDF il est aisé de suivre les étapes pas à pas, avancer à son rythme et il est même possible de l'imprimer (attention, 37 pages tout de même !) pour le garder constamment sous les yeux. En ce qui concerne le niveau du guide, il s'adresse clairement à ceux qui DÉBUTENT et/ou ceux qui n'on pas compris la logique du logiciel lors d'une première approche. Il peut également s'adresser à ceux dont le niveau permet de "bricoler" une modélisation plus ou moins approximative de ce qu'ils ont en tête et qui voudraient approfondir un peu leur technique. Ça parait évident mais je préfère le dire clairement : Ceux qui se baladent déjà sur le logiciel n'y apprendront au final rien du tout. Il est donc inutile de m'interpeller avec des trucs du style "il est moisi ton tuto, j'ai rien appris..." c'est normal. Le but ici est simplement de voir les bases de la modélisation, les techniques pour travailler sur une pièce cylindrique ou sur une arête, créer différentes formes en utilisant différents outils et au final apprendre à se débrouiller seul pour dessiner ses propres pièces. A ce titre vous verrez qu'au départ, le guide est extrêmement détaillé, en fait chaque clic y est décrit, illustré et expliqué, puis petit à petit au fur et à mesure qu'on avance et qu'on utilise des outils déjà abordés, le guide vous lâche un peu la main et vous pousse à avancer un peu par vous même. Le but étant biensur qu'une fois le guide terminé vous soyez en mesure, avec ce que vous y avez appris, de dessiner (presque) ce que vous voulez. Pour finir, n'hésitez pas à revenir donner votre avis, me dire si vous avez rencontré des difficultés particulières ou si des étapes ne sont pas assez claires. N’hésitez pas non plus à laisser un petit like si vous avez apprécié ce travail. Et pour le PDF, il est disponible ici : >>> Guide Fusion 360.pdf <<< Enjoy !

Bonsoir J'ai passé une petite commande chez Ali pour des ventilos en 12v et 24v comme cela je pourrai tester lequel est le plus adapté pour mon utilisation. D'abords ce sera un montage en série avec 2x12v sans modif du firmware puis avec modif de celui ci. Si pas concluant je passerai au 24v avec un filtre RC puis modif firmware...... Si pas mieux ben ... je change l'imprimante de place . Je vous tiens au courant faut comptez une quinzaine de jours... Quelle qu'en soit la suite je vous remercie pour votre aide . Pasdebip

ok merci. 6,5 mm à 25 mm/s ça ne me semble pas déconnant pour ce modèle.

Ok. Tu n'as pas la possibilité de créer et d'imprimer un support pour le capteur sur le nouveau chariot ?

Hello, Polypropylène suite... confirmé-> impression directement sur la vitre bien dégraissée et avec 1 ère couche bien écrasée = fiasco ! rien ne tient. Donc on passe au scotch de déménageur et là, ça ne bouge pas. Impression à 220° / plateau à 70° / vitesse à 30 mm/ rétraction idem PLA...ça passe pas trop mal même s'il y a quelques défauts: Un peu de sous extrusion à mon avis donc on va passer à 105% de débit et on va tester la variation de T° (215° première couche jusqu'à 225° en haut) et réduction de la ventilation (0 sur 4 premières couche puis 33% ald 0 sur 2 premières couche puis 50%).

@pasdebip C'est nécessaire "avec" et "sans" circuit pour pouvoir définir la valeur minimale de fonctionnement du ventilateur. @PierreG Si tu regardes par exemple les Datasheets des ventilateurs Sunnon, et comme d'autres marques de ventilateurs qui se donnent la peine de publier un Datasheet : il est énuméré de pas les faire fonctionner en PWM. Un ventilateur prévu PWM a forcément au minimum 3 fils dont un pour le signal de commande. Alors oui c'est physique ça fonctionne avec 2 fils, mais c'est du "bricolage" vu les problèmes de vibrations/bruits que cela génère. Vivement que les fabricants démocratisent les ventilateurs PWM dans l'impression 3D au lieu de nous pondre des ventilateurs DC commandés en PWM @hyoti Sur les ventilateurs PC 4 pins, il y a un +, un -, un signal commande PWM, un signal tachymètre. Ils s'utilisent donc en commande PWM. Sur les ventilateurs PC 3 pins, il y a un +, un -, un signal tachymètre. Ils s'utilisent donc en tension linéaire.

Salut, Tu peut faire ça simplement avec juste quelques commandes en gcode, Déjà dans ton gcode de début, si tu a un G29, tu le retire, comme ça l'imprimante ne fera plus de bed leveling, ensuite en connectant ton imprimante a un pc (ou un raspberry si tu utilise octopi ou un truc du genre) tu peut exécuter la commande suivante : M502 qui permets de réinitialiser l'eeprom, cependant attention, cela remettra d'origine aussi les réglages des steps/mmm etc... donc si tu y a toucher pense bien a les noter quelques part avant de réinitialiser afin de les remettre denouveau Et voila, techniquement ton imprimante n'utilisera pas le bed leveling

Je vais essayer Merci beaucoup de ton aide

@ImmoGameGB As-tu essayé le M119 ?? Si tu n'as jamais le triggered sur le z-min, c'est probable que ton firmware ne surveille pas le bon port !!! Voici une copie de mon firmware (J'ai une Ender 3, BLTouch, et carte 4.2.7). Il est en Marlin 2.0.9.1, avec le Z-min sur le port Z. M600 activé et récupération sur panne activé. firmware-20210807-083705.bin

J'ai reçu la lampe uv dentaire et ça fonctionne parfaitement, collage rapide et propre

Ce qui fait peur au premier abord avec une Idex, c'est en effet le réglage des deux têtes. Sauf qu'en réalité (je parle surtout sans débuter en impression 3D), ce réglage reste aussi simple sur la Tenlog que sur tout autre imprimante. Le réglage de la tête 2 se fait en théorie (et en pratique chez moi pour le moment) une seule fois (pour la synchronisation des têtes en X et Y), et pour le Z, c'est assez simple, tu règle la tête 1 comme pour une mono (avec les 4 coins et le papier qui frotte), et puis tu règles sur un des côtés avec une simple clé la hauteur de la tête 2. Ce réglage sera à refaire à chaque réglage du plateau (comme pour chaque imprimante mono), mais là encore en ce qui me concerne à part aux changements de buse ou démontage de la tête pour maintenance (tout comme sur une mono), le plateau ne bouge pas. La FlashForge Creator Pro2 a un trop petit plateau d'impression pour une Idex (en Idex, le plateau est divisé par deux en mode miroir et en mode duplication).

C'est mieux quand tu nous le dis ... Sur ta bobine, je lis en valeurs basses : 190°C pour la buse, 50°C pour le plateau La hauteur de couche m'avais aussi interpellé : passe effectivement à 0.2 mais pas la peine de changer la vitesse de déplacement qui déjà assez basse.

Je pense principalement au réglage de ton Z-offset. Ta buse semble trop haute.

Et le miracle apparu .... Hallelujah

Hello, les photos ne sont pas très nettes mais on dirait que ta première couche n'est pas assez écrasée (voire pas écrasée du tout ) donc première chose à améliorer. Ensuite, hauteur de couche de 0,3 mm...c'est beaucoup si ta buse est bien une buse de 0,4 mm. Reste plus sur 0,2 mm de hauteur de couche pour mettre au pt la qualité de tes impressions. Température: le classique ->200° buse et 60° plateau, c'est une bonne base de départ Rétraction: ->passer en mode avancé dans Cura que l'on puisse voir les valeurs.

bonjour à tous Comme promis voici des photos. Dites moi ce que vous pensez de ces impressions. Si cela peut servir, comme j'ai eu des problème d'adhérence, j'ai mis sur un miroir de la colle blanche (comme dit sur le post précédent) que j'ai ensuite poncé au grain 120 une fois que celle dernière était sèche. . Depuis je n'ai plus aucun problème d'accroche. J'ai eu un problème avec la bobine, un nœud s'étant crée, du à une mauvaise tension du filament.

@ImmoGameGB IL est donc plus que probable que ton filage n'est pas bon... Comment as-tu connecté ton BLTouch a ta CM ?? Es-tu en mesure de lancer des commandes par l'entremise de ton PC, ou autre connecté au port USB de ton imprimante ??

je reprends les réponses de ppac, même si je n'utilise pas cura. distance de rétracation, avec ma d12 et ptfe capricorne, je suis à 5 mm. avec le ptfe blanc d'origine , j''étais à 6.5 mm. chevauchement, je me mets à 30 %. le filament sunlu je ne connais pas, mais il est en lisant les forums et groupe FB, de très très bonne qualité. pour ma part, j'utilise du filament wanhao et de l'amazon basics (pla argent et abs)

Salut @HARMANT, la partie du tube dans la tête d'impression est souvent la plus difficile à retirer car bien souvent bloquée par des résidus de filament fondu. Déjà, j'ai oublié de préciser qu'il est préférable d'avoir retiré le filament du tube en faisant chauffer la tête au delà de 170°. Profiter de la tête chaude pour essayer de retirer ensuite le tube coté tête. Si rien ne vient, il est possible de dévisser le pneufit et de le remonter sur le tube. Le tube peut venir plus simplement. Si cela ne vient toujours pas, il faut desserrer à chaud la buse et voir si le tube peut passer par le corps de chauffe (attention à ne pas se bruler). Si ça reste encore bloqué, il faut dévisser la tête du chariot et désassembler complètement la tête à l'établi. Bon courage !

Avec les filaments chargés (bois, marbre, paillettes, poudre de perlimpinpin, champignon, or, et j'en passe ) il est plutôt conseillé d'avoir une buse de 0.6 pour éviter les bouchons.

Voici quelques exemple personnels : Cale "entretoise" entre bureau et mur pour amortir les chocs Pieds de réglage pour support de réglage carabine : Couvercle pour boîte de conserve : Couvre mors pour étau (permets de ne pas marquer par rapport à des mors métaux) Effectivement les godmichets de @Savate(grand fétichiste des pieds) est également une application du filament flexible A mon avis tu n'as pas idée des possibilités de l'impression 3D. On commence avec un objectif (certains des figurines, d'autres des gabarits, d'autre du modélisme), mais au final quand tu sais modéliser, tu réalises énormément de choses du quotidien, par exemple réparer une pièce cassée (l'impression 3D évite de jeter/racheter pas mal de choses), ou encore faire du sur mesure quand tu ne trouves pas les pièces adaptées (cela arrive très souvent (j'aurai des centaines d'exemple à citer). Au final, je pense que beaucoup d'entre-nous peuvent rentrer dans une pièce de leur maison/appartement et citer plusieurs pièces conçues et imprimées présentes dans celle-ci. J'ai par exemple en plus de gabarits, réaliser des benchdog pour mon établi (attention au sens d'impression, c'est primordial pour énormément de pièces).

Bonjour @Avesta Je suis du même avis que @RFN_31 regarde sur ta bobine les températures conseillées et prend plutôt les points bas. Par exemple pour le PLA Sunlu il est donné pour 200-230° C, je marche à 200 °C et le plateau verre creality à 50-55°C pour le PLA+ Sunlu donné pour 210-235°C et 70 pour le bed, je tourne à 205°C et le bed 50-55°C (première couche 55 puis 50) Avec le PLA à 70°C tu peux avoir des transitions de phase qui peut poser problème. PS : Je suis parti à petite vitesse sur la maquette du robot ExoMy(mars), j'ai fait 5 roues sur 6, puis il y a toute la partie servo et électronique, j'étalerais. https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/3D_print_your_own_Mars_rover_with_ExoMy https://dlmultimedia.esa.int/download/public/videos/2020/11/036/2011_036_AR_EN.mp4

Bonsoir, @gerard07 Me voici de retour avec ma Land Rover 4x4. J'ai réalisé tous les équipement complémentaires pour l'aventure montés sur la galerie du toit plus la roue de secours sur la porte arrière. L'éclairage avant est fonctionnel et puissant; j'ai un peu galéré pour le câblage et la commutation à distance avec la télécommande. ça fonctionne bien il suffit d'utiliser une voie de la télécommande pour programmer 4 fonctions selon son besoin. J'ai passé beaucoup de temps pour l'impression et les différents accessoires. Mais qu'elle satisfaction c'est parfait ! Le train avant comporte un nouveau pont avec un différentiel pour faciliter les virages sur sols durs. Ma modification est fonctionnelle mais demande beaucoup de précision dans la réalisation des satellites. Quand j'aurai le temps et le courage la rampe d'éclairage sur le toit est un projet futur. Ah ! j'oubliai j'ai un treuil avant qui fonctionne avec une télécommande pour me sortir au cas ou à vous relire.

Si vous regardez comment fonctionnent les Formlabs 3, vous verrez que laisser de la résine dans un bac ne pose aucun problème à condition qu'elle soit protégée de la lumière et de la poussière. Il faut juste remuer la résine avec une spatule plastique avant de relancer la bestiole (chez Formlabs c'est automatique). Ce sont des bécanes et des résines exceptionnelles en qualité et facilité d'utilisation, malheureusement hors budget pour les makers.

Bonjour à tous, Voilà où j'en suis. J'ai presque terminé, encore quelques détail dont les vitrages et je passe aux essais. J'ai bien noté les recommandations de @vap38 pour le choix de la colle. Je pensai m'en tirer en glissant ce vitrage dans les feuillures sans devoir les coller. A suivre lorsque je recevrai le produit. C'est une réalisation intéressante qui demande patience et précision avec la documentation qui est très bien faite. J'ai fait les impressions avec une ender 3 de base sans grandes difficultés en imprimant le plus souvent les pièces les unes après les autres. J'ai évité les plateaux regroupant plusieurs pièces. Je complèterai avec quelques équipements. J'ai imprimé un personnage mais qui est un peu grand, je vais le réduire un peu pour qu'il rentre plus facilement. Bonne journée

@Ventoux Si tu veux tester en compilant ton propre firmware, je t'en ai préparé un à partir de la dernière version stable de Marlin (2.0.6.1) que tu peux récupérer sur mon dépôt Github. Les différences entre la version de BTT qui bien qu'ayant le BLT activé ne le positionne pas correctement (10,10,0) alors que généralement il est en (-42,-7,0), version de Marlin 2.0.6 et ne possède pas le changement de filament auquel tu tiens tant : marlin-btt-m2061.zip Les différences entre celui de CFW (Marlin 2.0.5.3) qui n'a pas le BLT activé mais possède le changement de filament: marlin-cfw-m2061.zip Ayant des scrupules à proposer un firmware «tout prêt», je le joins tout de même en déclinant toute responsabilité s'il fonctionnait correctement chez toi (à renommer en firmware.bin) : firmware-bltouch+chgt-filament_20200927.bin