Classement

Malheureusement, de temps en temps ou si par exemple tu connecte sur un autre port USB de l'ordi, le périphérique associé (/dev/ttyACM...) peut changer. un ls /dev/ttyACM* ou un ls -l /dev/serial/by-id/ pour retrouver le /dev/ttyACM... (ici le lien du by-id en fin de ligne chez moi quand le câble USB est branché.) $ ls -l /dev/serial/by-id/ total 0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 août 22 14:29 usb-marlinfw.org_Marlin_USB_Device_0E00801CAF05200858772888F50020C2-if00 -> ../../ttyACM0 Sinon les onomatopée "bzzit" et "crack" me donne envie de faire un sujet sur les sons des imprimantes il me faut des prise de son ! Pour l'alarme ... si c'est le buzzer qui bip, là tu dois surement avoir une erreur du firmware ... mais sans le son ...

M'étonne pas. C'est exactement ce que je prendrais si ma X1 venait à tomber en carafe. Donc on risque de se recroiser plus tard lol...

Bon, erreur de débutant c'est juste qu'il faut cocher monotonic dans le choix des paramètres qu'on veut voir afficher Pas testé la fonction, mais sur mon premier print avec la 4.11 j'ai beaucoup de oozing sur ma première couche au point de la gâcher etles suivantes, j'ai aussi un coin pas terrible, par contre la suite est impeccable sans oozing ni stringing (profil 0.2) J'ai pas ces soucis sur la même pièce avec la v4.09.

@Secondnightmar Il vaut mieux éviter de recopier un gcode prévu pour Cura directement dans Prusaslicer Comme l'a dit @PPAC les noms des «variables» et leur appel sont différents entre ces deux trancheurs. Ton Gcode de démarrage devrait plutôt ressembler à :

Cela fonctionne également je préfère garder ta version. ok je remet la valeur 150. Merci infiniment en tout cas tout fonctionne!

Je suis désolé que les essais n'aient pas fonctionné S'il n'y a plus de "crack" c'est déjà pas mal, un Bziiit peut simplement provenir du bruit des engrenages réducteur, mais ça peut aussi être un bruit de saut de pas, ce qui serait plus embêtant. Il faudrait enquêter sur l'origine de ce bruit afin d'avoir la certitude que ce ne soit pas un problème supplémentaire. 4mm à 45mm/s parait dingue pour un extruder collé à la buse. Ce n'est pas le principal soucis mais le PLA Amazon n'est pas une référence pour obtenir de bons résultats, mieux vaut partir sur un filament qui a bonne réputation comme le PLA de chez Grossiste3D. ------------------------------------------------------ Je conclu que tu ne peux pas trouver le dossier Marlin vu qu'il ne te l'as pas fourni Les fichiers firmware.elf et firmware.cur sont issus de la compilation du dossier Marlin grâce à un compilateur comme Vscode. Je crois qu'on part de loin si c'est ta première imprimante, et il va falloir bouffer du Tuto sur Marlin si tu veux essayer d'y toucher sinon vaut mieux pas ^^ Tu as eu droit à une démonstration avant achat ? Et ta première impression était de bonne qualité ? ------------------------------------------------------ Tu sélectionnes le bon port COM lorsque tu te connectes à l'imprimante ? ------------------------------------------------------- Il faudrait reprendre point par point pour comprendre ce qui cloche, pour ça il faudrait : - Profil Cura - Demander le dossier Marlin au Vendeur afin de vérifier le dossier de configuration Tu t'es déjà bien débrouillé pour ajuster l'extruder ------------------------------------------------------- Si tu ne peux pas obtenir le dossier Marlin et que tu ne te sens vraiment pas modifier un firmware avec Vscode tu as la solution facilité en chargeant un firmware préconfiguré pour la Ender 3. Il faudrait savoir si ta carte mère est une SKR Mini E3 V1.2 ou V2.0 Après on peut trouver le firmware adéquat ici : https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3 Il suffira de modifier les PID, steps/mm, offset bltouch...etc... via ton TFT35

Bonjour à tous, Enormissime MERCI à toi SuperPat, quel boulot effectué ! Nouvelle sur le forum, ton pdf va m'être d'une très grande aide car je suis totalement novice. Je vais m'atteler à lire le tout en détail et respecter chaque étape C'est parti pour le déballage et les réglages

Poser un verre ou un mirroir par dessus sur une Artillery n'est pas top top, nous avons d'origine un bed en Verre trempé d'origine pas droit et dont la diffusion de la la chaleur ce repartie mal sur nos bed et mettre un mirroir ou verre plus plat risque de laisser un vide d'air et d'augmenter la disparité de la répartition de la chaleur. Mais c'est une excellente méthode sur d'autre imprimante

Je suis d'accord avec @Idealnight avant d'installer un BLT apprend a bien utilisé l'imprimante. Pour les excentriques c'est simple si en prennent ton plateau a 1 mains et faisant des mouvement de gauche a droite et droite a gauche ton plateau bouge un peu alors ton réglages des écrou excentrique est pas bon tu as sur les roule de droite de mémoire des écrous excentrique qui permettent de réglé la pression des roues sur le profiler alu. Pour le soucis de bed creux tu verra par la suite a l'usage une fois que tu sera alaise avec ton imprimante. A titre d'information il y a plusieurs façons de faire pour résoudre le soucis : 1 - Tu peux mettre une feuille d'acier PEI avec un sticker aimanté, soit tu met un peu de papier d'alu au centre du bed et colle le sticker magnétique par dessus, ou poncer le sticket aimanté pour corriger le creux au centre, cette méthode ne demande aucune modification logiciel. 2 - ABL avec BLTouch ou 3DTouch, le palpeur permettra de relever les écarts de planéité du bed et donc d'ajuster la hauteur de Z en fonction de la zone. Ici il te faut Acheter le palpeur, puis le cabler et enfin flasher l'imprimante avec un firmware adapter comme le mien le Digant, molise ou autre Nexus ETC... 3 - MBL permet d'indiquer via réglage de Z offset la hauteur a laquel la buse doit être situé, c'est proche d'un fonctionnement ABL mais sans palpeur a acheté. Ici aussi tu devra flasher le firmware avec support du MBL.

Apprendre l'impression 3D sur une Anet A8 bricolée, c'est un peu comme vouloir apprendre à conduire sur une 2CV tuning de 1973 dont il faut changer les freins, le carburateur et le toit. C'est dépassé, c'est dangereux, tu vas devoir apprendre la mécanique avant de rouler, et ce sera plus difficile de trouver les pannes parce que quelqu'un d'autre l'aura bricolée avant toi.

Beau boulot, bravo.

@Toto87, peaufines ton réglage buse/bed et tes autres réglages, fais des impressions, des problèmes tu risques d'en rencontrer et tu apprendras a les résoudre et c'est là que tu auras l'expérience d'installer le bltouch (laisses le un peu au chaud dans sa boite )

Ce n'est pas une SR, mais sur la QQS le pei energetic3d fait des merveilles Sur la QQS le plateau n'est pas (facilement) amovible (un peu comme sur la X1 en fait ) et ne permet pas de "clipser" un plateau (trop peu d'espace en dessous) donc j'ai collé la base magnétique sur le plateau d'origine et refait la calibration du Z = que du bonheur

Salut @Ahote, tu dis "du coup j'ai changé la thermistance par une neuve comme ça je limite les risque de valeur fausse " Est-ce que tu as paramétré configuration.h de Marlin en adéquation avec le modèle de ta nouvelle thermistance ? //=========================================================================== //============================= Thermal Settings ============================ //=========================================================================== // @section temperature /** * --NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table * * Temperature sensors available: * * -5 : PT100 / PT1000 with MAX31865 (only for sensors 0-1) * -3 : thermocouple with MAX31855 (only for sensors 0-1) * -2 : thermocouple with MAX6675 (only for sensors 0-1) * -4 : thermocouple with AD8495 * -1 : thermocouple with AD595 * 0 : not used * 1 : 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup) * 331 : (3.3V scaled thermistor 1 table for MEGA) * 332 : (3.3V scaled thermistor 1 table for DUE) * 2 : 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup) * 202 : 200k thermistor - Copymaster 3D * 3 : Mendel-parts thermistor (4.7k pullup) * 4 : 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !! * 5 : 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2/104NT-4-R025H42G (Used in ParCan, J-Head, and E3D) (4.7k pullup) * 501 : 100K Zonestar (Tronxy X3A) Thermistor * 502 : 100K Zonestar Thermistor used by hot bed in Zonestar Průša P802M * 512 : 100k RPW-Ultra hotend thermistor (4.7k pullup) * 6 : 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup) * 7 : 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup) * 71 : 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup) * 8 : 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) * 9 : 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup) * 10 : 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup) * 11 : 100k beta 3950 1% thermistor (Used in Keenovo AC silicone mats and most Wanhao i3 machines) (4.7k pullup) * 12 : 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed) * 13 : 100k Hisens 3950 1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE" * 15 : 100k thermistor calibration for JGAurora A5 hotend * 18 : ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup) Dagoma.Fr - MKS_Base_DKU001327 * 20 : Pt100 with circuit in the Ultimainboard V2.x with mainboard ADC reference voltage = INA826 amplifier-board supply voltage. * NOTES: (1) Must use an ADC input with no pullup. (2) Some INA826 amplifiers are unreliable at 3.3V so consider using sensor 147, 110, or 21. * 21 : Pt100 with circuit in the Ultimainboard V2.x with 3.3v ADC reference voltage (STM32, LPC176x....) and 5V INA826 amplifier board supply. * NOTE: ADC pins are not 5V tolerant. Not recommended because it's possible to damage the CPU by going over 500°C. * 22 : 100k (hotend) with 4.7k pullup to 3.3V and 220R to analog input (as in GTM32 Pro vB) * 23 : 100k (bed) with 4.7k pullup to 3.3v and 220R to analog input (as in GTM32 Pro vB) * 30 : Kis3d Silicone heating mat 200W/300W with 6mm precision cast plate (EN AW 5083) NTC100K / B3950 (4.7k pullup) * 201 : Pt100 with circuit in Overlord, similar to Ultimainboard V2.x * 60 : 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950 * 61 : 100k Formbot / Vivedino 3950 350C thermistor 4.7k pullup * 66 : 4.7M High Temperature thermistor from Dyze Design * 67 : 450C thermistor from SliceEngineering * 70 : the 100K thermistor found in the bq Hephestos 2 * 75 : 100k Generic Silicon Heat Pad with NTC 100K MGB18-104F39050L32 thermistor * 99 : 100k thermistor with a 10K pull-up resistor (found on some Wanhao i3 machines) * * 1k ohm pullup tables - This is atypical, and requires changing out the 4.7k pullup for 1k. * (but gives greater accuracy and more stable PID) * 51 : 100k thermistor - EPCOS (1k pullup) * 52 : 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup) * 55 : 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup) * * 1047 : Pt1000 with 4k7 pullup (E3D) * 1010 : Pt1000 with 1k pullup (non standard) * 147 : Pt100 with 4k7 pullup * 110 : Pt100 with 1k pullup (non standard) * * 1000 : Custom - Specify parameters in Configuration_adv.h * * Use these for Testing or Development purposes. NEVER for production machine. * 998 : Dummy Table that ALWAYS reads 25°C or the temperature defined below. * 999 : Dummy Table that ALWAYS reads 100°C or the temperature defined below. */ #define TEMP_SENSOR_0 5 Vu la configuration je pense que ton extruder doit avoir du mal à faire les retracts, surtout en mode Stealthchop : - Vitesse Haute - Accélération énorme - Distance trop longue Tu n'entends pas un bziiiit dés que ça retract ? Ce qui pourrait confirmer un "saut de pas" ou pas assez d’adhérence sur le filament. Je peux me tromper comme il a une très forte démultiplication. - Pour en être certain, refait un essai de test stringing avec ces commandes afin de réduire les accélérations : Rétraction dans ton trancheur : 1.5mm à 25mm/s Commande DEFAULT_MAX_ACCELERATION : M201 E5000.00 Commande DEFAULT_ACCELERATION et DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION : M204 P1000.00 R1000.00 - Après ça, si tu as toujours un bruit de saut de pas(bziiiit), fait un nouvel essai en mode Spreadcycle avec la commande : M569 S0 E N'oublie pas la ventilation à 100% Une dernière question, tu utilises quel Trancheur ?

Oui pour le coup là je suis d'accord, si en plus la machine n'est pas neuve, on ne sait pas ce qu'elle a subis avant, il vaut peut-être mieux repartir d'une machine neuve et pour le coup je te conseilles aussi la creality ender 3 en version 2. Elle est de bien meilleure qualité (certaines machines du constructeur on été tête de liste pendant des années sur leur gamme de prix), elle est plus sûre vue qu'elle a de base une alim sécurisée avec prise standard, interrupteur et fusible, et le firmware à une protection contre les décrochages thermiques, ce dont le firmware d'origine de l'anet a8 manque, et qui est une des plus fréquentes causes d'incendie sur ces machines. L'extrudeur est de meilleure qualité, la tête d'impression et la buse aussi (trois des gros points faibles des Anets), la structure est bien plus solide et rigide..... Je continue? En gros il te faudrait des mois, voir des années d'effort et beaucoup d'argent pour que ton anet atteigne le niveau de sécurité, de solidité, d'impression et de fiabilité que la ender 3 a à la sortie du carton (j'ai acheté mon A8 en 2017, dépensé des 100aines d'euros en pièces détachées et j'ai toujours pas fini de l'upgrader).

C'est peut-être le filament qui est pas top, jamais testé le Amazon, mais je n'en ai pas lu que du bien, loin s'en faut. Par contre niveau température, me concernant je ne descend pas en dessous de 185 ° personnellement. A savoir que les tests de température sont intéressants aussi pour la liaison et la résistance des couches, tu as par exemple des éprouvettes que tu peux imprimer, et tester ensuite de les casser à la main, tu verras qu'en fonction des températures, certaines rendront le plastique plus fragile que d'autres. Par ailleurs pour la rétraction comme je l'ai dit plus haut, en direct drive 3 mm c'est le maximum du maximum.

J'avais mis une MKS Gen L sur la mienne. Mais honnêtement, je fais pas des frais sur cette machine. Achete directement un Ender 3 sur aliexpress.

Et voilà ma MINI a pris de la hauteur Me reste a déplacer l'inter M/A (Plus de fil en stock). J'attends le tube PTFE pour déplacer le capteur de filament et mettre la bobine sous la machine Je trouve cette disposition assez pratique. Et je me suis bien amusé à imprimer les pièces. Surtout les pieds qui sont pratiquement au max des capacités de la machine et avec des temps d'impression de plus de 10h j'ai été obligé de faire confiance à ma machine et la laisser tourner seule la nuit. Mais sans souci C'est pas tout mais ma MINI a du boulot @+ JC

C'est pour ca qu'au boulot j'ai le droit de jouer avec des armes, ça calme mon côté psychopathe que le dichlo à fait un peu trop ressortir....

MMMh, ce n'est ni la courroie ni le roulement à bille, on a ici un symptôme typique de capteur fin de course Y HS, ce qui n'a rien d'étonnant sur une Anet A8, même neuve (c'est même un des défauts de conception les plus fréquents de la machine, dans certains cas ils sont hs avant même que tu n'ouvres le carton). Pour l'explication, en bref la carte reçoit en permanence le signal du fin de course, ce qui veut dire qu'il est actif en permanence, résultat, la machine refuse de laisser le plateau partir en sens inverse. Quand au craquement, c'est juste que le plateau veut continuer à avancer alors qu'il ne peut plus étant avancé au maximum. Donc tu vois montres toujours une vidéo, parce que en suivant tes explications écrites il n'y avait aucun moyen de comprendre que ça venait du capteur.

Bah, techniquement seul le robinet du bas est requis, l'autre ne sert pas à grand chose, on verra .... déjà le test de la bouteille ! Sinon j'pensais, si jamais cette solution ne conviens pas, pour le distilleur que j'avais link, si je trouve un moyen de protéger le bac, j'aurais même pas besoin a me prendre la tête pour le nettoyer (genre un film plastique ou trucs du genre remplaçable qui viendrais dans le bac, comme ça l'éthanol contaminé touche que le film plastique et pas le bac, après me reste juste qu'a jeter le plastique)

Il serait temps que les A8 acrylique récentes et les A6 restantes (ainsi que tous les modèles Anet dérivés et leur nombreuses copies) disparaissent enfin du marché. Ces machines étaient déjà d'anciens modèles en 2017. PS eh oui de nombreuses mauvaises copies des A6 et A8 circulent sur le marché. Le comble, c'est que les A6 et A8 étaient elles-mêmes des mauvaises copies de la première génération de la prusa i3 (donc oui, on a des mauvaises copies de mauvaises copies, je vous laisse imaginer à quel point la qualité de la machine d'origine (complètement dépassée aujourd'hui au passage) est dégradée). Aujourd'hui la référence aux alentours du prix de l'anet A8 pour le même volume d'impression est chez creality. Maintenant que tout ça est dit, on va arrêter un peu de casser du sucre sur la machine et tenter de la faire fonctionner. (Les réponses du type: t'as acheté une bouse dépassée files chez ton marchand pour acheter une machine moderne,-> on s'en passera merci!) (et moderne ne veut pas toujours dire meilleur, par exemple dans le monde de la voiture, pour moi les caisses modernes sont certes plus sûres (encore que..., à force de trop pouponner on ne laisse pas les compétences s'épanouir), elle n'ont AUCUN intérêt tellement elles manquent de points distinctifs, autre exemple, quand j'étais ado, on m'a donné une tv qui avait déjà 15 ans, j'ai réussi à la garder 15 ans de plus (donc elle a fonctionné pendant 30 ans), aujourd'hui AUCUNE tv ne tiendra plus de 4 ou 5 ans (et encore, en étant optimiste). C'est ça l'industrie moderne, des machines qui sont conçues pour avoir la probabilité de première panne 3 mois après la fin de la garantie légale, je le sais, j'ai eu à apprendre la formule (que je me suis empressé d'oublier en quittant le monde de l'industrie tellement le procédé me dégouttait) pour ce calcul dans les années 90. Entre une machine qu'il faut bricoler h24 pour la faire fonctionner et une qui fait le café à ta place, je préfère la première, au moins à force de mettre les mains dans le cambouis, tu sais VRAIMENT t'en servir. Ceci dit @Alex33 amener une Anet A8 à un standard de qualité, de sécurité et de fiabilité moderne risque de te couter aussi cher qu'une Prusa i3 mk3 (soit plus de 900€) à toi de voir. Maintenant si tu veux qu'on te dise ce qui ne va pas, je te répondrais que sans vidéo montrant les problèmes (oui, les, autant de symptômes différents ont peu de chance de venir d' UNE SEULE SOURCE) que tu rencontres, çà équivaut à nous demander de trouver la réponse dans une boule de cristal. Ceci dit une courroie qui craque et un plateau qui ne bouge pas correctement, ça ressemble beaucoup à une courroie trop tendue ou un roulement à billes mort (faut penser à lubrifier de temps en temps, et pas avec de l'huile de base, il faut de préférence un lubrifiant sec au téflon). LE WD40 multiusage EST LE PIRE CHOIX DE LUBRIFIANT POUR UNE IMPRIMANTE 3D, çà flingue les roulement à bille. pour la courroie, la tension idéale, c'est quand la courroie fléchie légèrement sous la pression de ton doigt, mais SANS pouvoir toucher son côté opposé (la courroie ne doit pas se toucher elle-même). Attention, les courroies d'origine des Anet A6 et A8 ne supportent pas les surtensions, cela va à plus ou moins long terme étirer irrémédiablement la courroie, qui sera bonne pour la poubelle. De plus, une grosse surtension de la courroie Y aura pour effet de plier, voir casser, la plaque acrylique Y avant ET la plaque acrylique Y arrière de la machine.

De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Sans aucune obligation, tu peux également remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (pas sur l'image ci-dessous ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Signification des souriants (smileys) quand on clique sur le cœur en bas à droite du post : Malheureusement c'est le cas de presque toutes les cartes de Creality (la seule en Open Source est la Melzi qui équipe encore ma première CR10). A ce niveau, Creality a encore de gros progrès à faire: fournir une documentation comme le font Bigtreetech, MKS, Fysetc, Fly,… via leurs dépôt github ou leur Wiki. Le seul moyen de trouver les correspondances est d'aller lire les fichiers de déclaration des pins dans le dossier «Marlin/src/pins/»

comme dit au dessus il ne s'agit que d'une upgrade, amélioration Carte mère 32bits proprietaire (cela apport pas forcement plus que la GenL de la X1 a l'usage), amélioration de la tête via Heatbreak bi metal et buse cuivre, apport d'un 3Dtouch pour compensé les bed pas vraiment plat, cable d'alimentation du bed chaufant revue et chassis modifié pour un passage plus naturel, système d'autotension des Vwheels de l'axe Z, bloqueur de nappe de la tête. Ces améliorations sont des amélioration pour beaucoup qui sont bienvenue mais déjà mis en place par beaucoup de possesseur de X1 et, Genius. Le plus dommage pour moi est d'avoir garder le même extrudeur Titan et les drivers AT2100 identique au X1 qui sont pas de la meilleur qualité, il aurait du aller au bout dans l'upgrade. Les prix sont revue a la hausse 399€ pour la X2 et 270€ pour la Genius Pro, soit environ 50€ d'augmentation du prix des machines, elles imprimeront pas plus vite ou mieux que les modèle X1 et Genius, mais pour celui qui souhaitait un nivellement automatique et un heatbreak bi metal pour l'impression de PETG par exemple cela peux avoir du sens, après aucun intérêt pour les possesseur de X1 ou Genius comme moi qui peuvent ou ont deja réalisé les upgrade. (Pour ma part ma Genius est bien mieux upgrader que ce que donne la Genius Pro )

C'est la même chose. Les Sidewinder X2/Genius Pro sont les nouvelles version upgradés des X1/Genius.

Bonjour, Juste une petite info pour les débutants sur FreeCAD. J'ai découvert la chaîne de ce youtubeur qui présente des vidéos intéressantes pour les débutants : https://www.youtube.com/channel/UCFJHHAl-O_zHKDip3M4cVZQ/videos Il travaille avec la version 0.17, ce qui plus à jour que les anciens tuto en version 0.16 ou inférieures maintenant obsolètes. Si ça peut aider...

Petit retour pour te dire que ca a marché, quand j'aurais tout assemblé, je posterais une petite photo du resultat. Merci encore