Classement

Je fais des photos de collisions de gouttes d'eau. Chute de gouttes sur une colonne d'eau montante. Plusieurs solutions pour la colonne, celle qui m'intéresse est de faire une fontaine, mettre sous pression un container contenant un liquide. J'utilise un détenteur de pression la pression de départ est de 1,5 a 2 bars pour 0,3 a 0,5 bar pour la fontaine. Je veux étendre cette manip pour avoir plusieurs colonnes. J'ai besoin de raccords pneumatiques pour cette manip, J'ai acheté l'imprimante 3d en espérant réaliser ces raccords. une petite photo pour illustrer

Les prochaines insultes seront sanctionnées...

Comme pour les prothèses auditives, tu en achètes une et la seconde est gratuite. Tu peux en choisir une spécial Halloween :

Sur la photo on dirait plutôt une balle de golf orange

Voici un topic pour échanger sur la configuration de SuperSlicer pour la FLSun Super Racer. Je commence avec la config pour l'imprimante : SR-MG V2.ini Pour le PLA : SR PLA - MG.ini Pour le TPU : SR TPU - MG.ini Pour l'impression 200 microns "qualité" : SR 0.20mm QUALITY - MG.ini Pour l'impression 200 microns "vitesse" : SR 0.20mm SPEED - MG.ini Pour l'impression 200 microns "vitesse" en TPU : SR 0.20mm QUALITY - MG - TPU.ini Je suis parti des profils de la QQS Pro pour lesquels j'ai essayé de répercuter les paramètres fournis par FLSun pour Cura 4.4. J'ai fait quelques modifications mais y'a carrément matière à optimiser. Il faut mettre ces fichiers dans les dossiers /printer/, /filament/, /print/ de C:\Users\UserName\AppData\Roaming\SuperSlicer Dans les réglages de l'imprimante il faut changer le Z max (260 au lieu de 330). Attention, la rétraction est définie pour un extrudeur Direct Drive. Pensez à l'adapter si vous êtes en Bowden

Vous voulez une #imprimante3D pour Noël ? Pourquoi pas une FLSun Super Racer à bon prix pendant ce #BlackFriday !? Découvrez également tous nos bons plans du moment https://www.lesimprimantes3d.fr/black-friday-2021-20211126/

Bonjour, J'ai reçu aujourd'hui les modules électroniques Carte Arduino R3, Motor Shield, servo contrôleur et le régulateur 12v-5v. J'ai câblé tous les servos et la connectique indispensable pour les fonctions de Arduino. J'ai téléversé les programmes et le calibrage de servos est OK pas de soucis pour l'orientation des bras. Tous les mouvements sont fonctionnels au clavier je peux commander les moteurs et les mouvements de la tête, le cou, les yeux, les bras. Il faut que je limite la course des bras vers le bas pour éviter de toucher la chenille c'est un détail mécanique ! Demain j'essai de rajouter la mesure de la batterie par un afficheur afin de visualiser la charge de la batterie. Ensuite je vais passer à l'étape supérieure le contrôle par la wifi avec une page Web. J'aurai aimé utiliser un esp8266 qui comporte le module WIFI intégré ! Je vais faire des essais si je peux reporter le code sur le ESP8266 c'est plus pratique. Dans cette configuration pas besoin de Rapsberry Pi... Je cherche une configuration WEB ESP8266 pour WAlle. a+

J'avais déjà tout ce qu'il faut sur l'Ender 3, mais j'ai récupéré le PTFE Capricorn pour les Heatbreak de la Tenlog. Du coup vu que je vais la donner (moyennant le prix de la carte et du PTFE) car à la base j'avais la flemme de la remettre en état, mais vu que c'est pour un petit de 14 ans de nos amis et qu'il n'aurait jamais su faire (je l'ai bien senti quand j'ai commencé à lui parlé de tube PTFE, trancheur et carte mère à changer ), et ne comptant pas passer mes week-ends là-bas j'ai proposé de la remettre en état. J'avais reçu des PTFE offerts avec mes extruder BMG + tête E3dV6 (des rouges de Triangle lab), mais quand je les ai monté, avec un Estep de 93 (valeur de base), j'ai extrudé 100 mm et il en est sorti à peine 50 mm. Je me suis dit soit il y a un problème autre, soit le tube PTFE a un gros soucis (déjà en glissant à la main ça n'avançait pas ouffissimement bien), donc je me suis dit on va prendre un Capricorn XS c'est une valeur sûre. Du coup je verrai s'il y a un autre problème en changeant les pneufits et le PTFE, mais l'extruder fonctionnait bien et aucune fuite détecter + Titi's procédure au montage donc ...

Hum, tu veux dire en dehors du fait que je n'aime pas la bière ? Et merde, voilà, je continue à répondre sans "réagir" ! C'est endémique chez moi ... @PPAC "J'ai tiré la langue à un gros balaise, en réponse il m'a poché un œil, alors pour m'en remettre, je me suis tapé deux bières" ?

que tu as très soif parce qu'il fait très chaud et que tu vas boire une bière ou deux ?

Ce n'est qu'une plaisanterie, il est rare de voir autant de vidéos successives et bien faites sur un seul sujet.

Je ne peux plus modifier les posts Héhé oui on se connaît j'aime bien tes vidéos aussi, c'est chill ! Je ne sais pas trop comment je dois le prendre Non je n'avais pas prévu autant d'épisodes et là ça sent la fin, ça n'est pas pour me déplaire ! De mon côté le câblage est terminé, toute l'électro est vérifiée, je dois configurer la partie software ce weekend tout en enregistrant la vidéo sur cette partie. Donc ce sera une belle install de Klipper sur le raspberry pi et la Spider 1.0 !

il y en a quelques uns qui y arrivent très bien Top 12 des combinaisons d'emojis | Topito

Bonjour, Il faut modifier le code source de GRBL, c'est expliqué ici : GitHub GRBL

@Dwight Schrute Voici le résultat du M48 sur ma Genius avec le BLTouch V3.1 J'ai fait plusieurs fois le M48 avec 10 mesures a chaque fois au cours des 5 dernière semaines et ma Standard déviation varie entre 0.002xxxx et 0.003 et un Range qui est toujours entre 0.003 et 0.005

Ca se termine, comme dit plus haut, je dois configurer Klipper sur le pi et lancer les premiers prints pour tester la bête, j'ai hâte !

Ah bin me v'la beau, je viens pour trouver le schimilillimi, et maintenant j'ai faim...

Wilkommen !

Non Erreur tu as bien 4 fils sur le 3dtouch Artillery, par contre pas 3 fils sur le BLtouch mais 5 fils. La différence est lié au fait qu'il y a un seule fils GND sur le 3Dtouch Artillery et 2 fils GND sur le BLTouch officiel. L'astuce est de relié les 2 GND ensemble par exemple . Tu vérifie avec le L Corner ton réglage Bed ?

@Dwight Schruteok j'ajouterais donc la commande M21 ( le pire c'est que je m'était dit tien je devrais l'ajouter, les utilisateurs de prusaslicer ou SuperSlicer vont me dire que sa passe pas ), c'est pas dans end Gcode que tu trouve le M21 mais dans les option de Prusa et probablement du Super Slicer. Pour le différence de température du filament oui c'est normale mon ami le heatblock Cuivre Nickel conduit beaucoup mieux la chaleur sur la buse (que tu soit en buse laiton ou cuivre nickel), J'ai baisser minimum de 10° toutes mes temp de filament suite a ce changement Merci pour le M48 et résultat tes mesures sont donc plutôt variable avec une déviation pouvant atteindre jusque 0.01mm cela reste tout a fait exploitable mais pour le coup bien moi précis que le BLTouch V3.1 officiel. J'ai toujours a peut près les même relever de valeur, je referais une mesure et posterais les résultat

Plus de détails... Tu as ajusté la taille donc quelle est ta version de carte mère ? Ne pas prendre de version bugfix qui ne sont pas stables puisque en cours de corrections de bug. Des photos de ton installation ? Faut tout nous dire sinon il est difficile de guider correctement alors détailles nous point par point ton imprimante, tes paramétrages etc

Bonjour, Je viens de commander les extrudeurs BMG directement chez Tenlog, je ferais un retour quand le kit sera livré et installé. @+

En marchant sur ses lacets défaits ? OK

Oui le clac est normal, c'est le print qui se décolle du FEP, la ton souci c'est que vu le volume de tes pièces, tu ne met pas assez de supports (tu as de la chance d'avoir sortie quelque chose) donc tes pièces bougent.

Surtout quand l'adresse d'expédition se trouve avec un code postal commençant par "20***"

Bon, cela m'apprendra à travailler sur l'imprimante le soir... J'ai redémonté tout. Les dents de la roue crantée ont l'air intactes, mais le plastique s'effrite sur les côtés, il m'a fallu la lumière du jour pour le constater ; hier j'avais tout examiné lors du changement de moteur, mais à la lumière artificielle je n'ai rien vu. Donc je ne suis plus sure du tout que les dents soient encore efficaces, même si en la faisant tourner sur le pignon du moteur manuellement la roue n'a pas l'air de patiner. Mais bien sûr manuellement cela ne veut rien dire. Les rainures qui entrainent le filament sont propres, mais peut-être que la pièce est usée à ce niveau-là aussi. Je suis en attente d'un nouveau Titan, un original cette fois, avec un nouveau moteur (pour mettre toutes les chances de mon côté, marre des pannes à répétition !). J'espère les avoir la semaine prochaine. Dès que j'aurai remonté le tout et fait les essais, je vous donnerai le verdict En attendant, comme c'est notre unique imprimante, je suis en manque, c'est tellement addictif

Et vous ne vous en privez pas

Je ne l'avais pas vu venir celle-là ..... grrr j'ai du allé la peser ... Donc avec emballage 82 g, sans emballage 70 g. Tu devineras la réponse à ta deuxième comme un grand. C'est bien, Le Grand, l'Eminent, L'Intrépide @Savatesait lire sur un Kutch, mais bon à l'échelle 100 c'est facile Non, pas de Coincoin dans ce paquet . Ni électronique ni outils. C'est pour la Ender que tu "bidouilles" actuellement ? Probablement

Évidement, la seconde ne sert à rien, mais nous sommes dans Bla-Bla, là ou peut dire des aneries.

Bonjour tout le monde depuis le temps Bon, dans un moment de glandage je me suis remis sur l'imprimante, j'ai testé un autre firmware ORTUR Obsidian - Marlin Firmware by FiveNights - Thingiverse pour vérifier que le décalage de couche vient bien d'un soucis de firmware, et visiblement c'est bien le cas. Bon je le trouve moin pratique à utiliser que celui d'origine, mais j'ai juste remis la valeur de calibration de l'extrudeur et pour le moment ça fait le job. Je doute qu'Ortur fasse une maj de firmware de toute façon

Alors seul le ventilateur de la Hotend est branché en direct sans JST, celui de la buse est normalement sur E0 (connecteur JST) et celui de la carte sur E1 (connecteur JST également). Cela est normalement le montage sur la carte d'origine Creality (qui ressemble aux niveau des branchement comme deux gouttes d'eau à la SKR mini 1.3. Je vais jeté un œil sur le lien, mais comme dit là je n'ai plus de problème de ventilateur, et tant que ça ne se produit pas en impression, ça devrait aller.

Ok je ne connais pas la carte donc pour moi pas simple, je peux juste dire que chez moi le ventilateur hotend et carte mère fonctionne ensemble branchés comme toi en direct (les 2 tournent à l'allumage), seul celui de la tête est a part branché sur un port pin. Par contre un sujet sur le fofo de 2019 sur une skr 1.3 ou le sujet des ventilos est évoqué sans savoir (car je n'ai pas tout lu) si cela pourrait te mettre sur une piste

Bah dis-toi pendant ma nuit j'y ai justement pensé à cette histoire de gcode de Raise, je m'étais dit que je regarderai ce matin en comparant avec les paramètres imprimante de la Tenlog. Donc l'histoire du 1001 ce n'est pas ça, par contre je pensais avoir cocher la case mais non, la pause c'est donc ce que je voyais sur la Tenlog avec le message et le QRCode, sauf que sur l'écran de la Ender, rien ne s'affiche (normal tu me diras vu l'écran). Voilà plus de pause. J'ai noté filament_change je vais regarder ce soir sur VS. Va rester à voir pourquoi le ventilateur de hotend s'arrête des fois, difficile à reproduire (on dirait que cela se passe quand le plateau est en butée).

Mea culpa ... C'est vrai que je n'ai pas le reflex ... J'ai plutôt tendance à répondre et à commenter qu'à mettre des "réactions" !

Gagné ! Donc grillé pour mon éventuel "Quoi qu'est-ce ?" de janvier? 2022 ...

tu avais quand même donné un bel indice de la résine pour ta future imprimante de fin 2022 ? des barres en alu pour 'polargraph' mais ça en fait beaucoup quand même ... des pièces de "meuble" pour enfermer un imprimante (qui n'a pas été gentille ) ?

Tiens étrange dans le fichier .gcode que tu a posté, (a la fin du g-code de démarrage ?) il y a un M1001 qui ne semble pas exister dans les g-code de marlin https://marlinfw.org/meta/gcode/ ... mais qui éventuellement mal parsé (par marlin car proche?,) pourrais se lire comme un M1 S1 ? (une pause de 1 seconde ?) Edit : a tu bien coché sous ideaMaker le truc pour ne pas utiliser les g-code spécifique au RaiseTouch ? C'est dans les paramètres de ADVANCED_PAUSE_FEATURE (Configuration_adv.h ) https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#advanced-pause Tu dois vouloir modifier la valeur de FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_LENGTH

Bonjour, Oui j'ai regardé les Vref et la config mais ce n'était pas ça. Mais ça y est j'ai mis la main sur le soucis. C'était tout simplement la prise du moteur E0 qui n'était pas câblée correctement. Le faisceau qui alimente E0 provient des ruines de ma Tronxy X5SA sur laquelle j'ai récupéré les moteurs des X Y et Z entre autres. Pour le faisceau E1, comme il n'avait pas besoin d'être aussi long, j'ai pris celui fourni avec les moteurs Pancake, raison pour laquelle le E1 était bien câblé et fonctionnait. J'avais pas fait gaffe que ces moteurs Pancake ne se câblaient pas comme les Tronxy. Bon voilà c'était juste ça. Me reste maintenant à découvrir pourquoi la fonction chargement de l'écran MKS ne fonctionne pas et ce sera bon. Ah ben j'ai bien l'impression qu'il suffit de décommenter cette ligne : //#define FILAMENT_LOAD_UNLOAD_GCODES // Add M701/M702 Load/Unload G-codes, plus Load/Unload in the LCD Prepare menu.

Si, c'est là @Savateest plus actif que toi sur les message de @divers dont on peut voir les quelques HS

J'allais répondre mais l'écart entre nos âges, nos visions du monde et nos connaissances sur la musique actuelle sont beaucoup trop éloignées pour que ce soit constructif

Bonne question ... demander à josef (prusa) ? il est occupé ? dommage Chauffer et vérifier x plateaux ne doit pas poser de problèmes insurmontables (ni avec marlin, ni avec klipper) au pire en utilisant des extrudeurs (c'est sale, je sais) Non, le vrai problème, c'est comment le slicer va gérer les x plateaux chauffants ? un solution possible (j'ai pas dit simple hein) serait d'avoir un contrôle indépendant des plateaux avec un écran permettant de sélectionner les 'dalles' à chauffer et une interface permettant à la carte de l'imprimante de voir le groupe de plateaux comme un seul plateau donc rien à modifier dans marlin et un fonctionnement 'normal' avec le slicer. Quand le contrôle de plateaux reçoit une commande, il lance la chauffe sur les plateaux sélectionnés et remonte une température moyenne des plateaux en chauffe.

bonjour voila un exemple concret de ce que peut apporter les imprimante 3D ? a chaque fois qu'un collègue me demande a quoi sert un imprimante 3D je leurs donne des exemples comme ceux la cdlt

ou en bronze (mais pas forcément la couleur) Je sors ->

Tu devrais essayer le plateau vers 90 / 100 °C, il paraît que le PLA se transforme en or, mais je n'ai jamais vérifié.

En plus ce n'est pas très bon pour le foie !!!

@PPAC de plus en plus efficace Si tu as le message cité c'est que tu utilise un firmware tft basé sur le portage du BTT (comme le Digant, le Molise, ou le mien), tu récupère les fichier du firmware tft tu place les fichier a la source d'une µSD et tu met le µSD dans le lecteur et tu allume l'imprimante. Autre chose que tu peux tester reste appuyer 10 seconde environs sur le tft imprimante allumer, pour voir si il te bascule de l'émulation menu marlin vers le menu tft.

Quelques photos de ma tête avec toutes ses upgrades L'housing : https://www.thingiverse.com/thing:4938853 Les supports de ventilos 5015 : https://www.thingiverse.com/thing:5029623 (volontairement mis dans le même sens pour équilibrer avec le Direct Drive) Le renfort entre les supports de fans : https://www.thingiverse.com/thing:4917075 Les fan ducts : https://www.thingiverse.com/thing:4950102 Et bien évidemment, le support pour le LGX Lite dispo sur la page officielle : https://www.bondtech.se/2021/10/27/ultra-compact-bondtech-large-gears-extruder/#gap-2023619279 Attention, ça ne fonctionne qu'avec le heatsink d'origine. Ceux non maintenus sur l'effector (E3D original, Dragon Fly, etc.) ne sont pas compatibles. Il y a quelques paramètres à ajuster dans Marlin : M603 L80.0000 U80.0000; distance d'insertion/retrait du filament M92 E562; eStep donnée constructeur que j'ai dû légèrement augmenter M906 T0 E680; courant pour le NEMA14 en mA conseillé entre 600 et 700 par le constructeur, au delà ça chauffe M500; sauvegarde des nouveaux paramètres EDIT du 16/11/2021 @Guilouz vient de publier un kit complet pour le montage du LGX Lite sur Thingiverse. Il est basé sur le même housing et les mêmes supports de 5015 avec des modifications pour un management câble propre. Il a aussi modifié le support de BondTech pour qu'il soit un poil plus léger (en plastique et en vis) et surtout avec un centre de gravité rabaissé. Par conséquent l'extrudeur est encore plus près de la hotend et il n'y a plus besoin que de 37mm de PTFE en heatbreak bi-métal ! Voici les visuels officiels : Des photos du montage d'une version prototype : Faut que je monte la version finale que j'ai print en rouge qui devrait bien aller avec la chaussette du bloc chauffant tout en faisait ressortir le logo BondTech Vous l'aurez compris, je vous conseille vivement ce montage https://www.thingiverse.com/thing:5138588 EDIT du 22/11/2021 @Guilouz a modélisé un support de capteur de filament réhaussé (éloigné de l'extrudeur DD) et qui permet surtout de s'affranchir de la grosse patte métallique qui tient l'extrudeur d'origine (dans lequel le filament peut se prendre). J'ai imprimé ça en PETG Carbone ça a de la gueule je trouve : Ca se fixe avec les vis d'origine EDIT du 06/12/2021 Toutes les photos et informations ici :

bonjour tout le monde, j'ai besoin de filament et et je cherchais un code promo pour ariane plast quelqu'un en connaitrais un qui fonctionne en ce moment ? j'en avais deja trouver plusieurs fonctionnels ici donc je tente on sait jamais surtout que ca fait une sacrée difference de prix sur une grosse commande ^^

Quand tu chercheras des modifs pour ton A8+ ne confond pas avec celles prévues pour l'A8 d'origine.

Bonjour, Heureux possesseur d'une ANet8+ depuis 2 semaines. (acheter complètement démonter), il m'a fallu +- 6Hrs pour le montage. C’étais la 1er fois que j'en montais une. (donc pas trop sur de moi) pour le moment je ne lui ai fais aucune modification et j'en suis plutôt content . si vous voulez plus de renseignement n’hésiter pas,j'essayerais d'y répondre.