Classement

Salut, On va aller loin avec ces critères... On dirait une requête Google... Je te propose la Funmat HT Enhanced de chez Intamsys. Avec ça, t'en aura pour ton argent...

Je suis en train de tester une technique d'incrustation de texte découverte ici: Donc.. J'ai imprimer un texte (5 vers de la poésie "Adieu" de Alphonse de Lamartine, comme ça on s'instruit un peu ), imprimer en noir en miroir avec une hauteur de couche de 0.2mm. Ensuite, sans décoller l'impression du plateau et sans le laisser refroidir, je relance l'impression d'un arrière plan (Blanc) avec une hauteur de couche de 0.3mm. directement par dessus le texte en noir. J'espère que le rendu sera bon.. Je posterai une photo du résultats! Edit: Voilà, mis a part quelques réglage je trouve ça plutôt pas mal.

Merci beaucoup kyrian. Écran retiré, En espérant que j'arrive à remettre le nouveau lcd sans casse car ça m'a l'air très fragile tout ça. Merci encore

Bon jour / soir , Tout nouveau dans le monde de l'impression 3d ( bien que m'étant paluché (naaaan !! ) pas mal de vidéos et de blabla écrits, le choix me reste difficile. Quelques amusements imprimés, seront des réparations, des hacks des objets usuels de la maison, optimisé mes impressions pour être encore plus faignant au quotidien, et enfin faire des projets arduino propres. Et zou ! merci à vous !

Bonjour, je suis le nouveau acquéreur d'un FLSUN SR, le test sur la carte SD passe sans soucis, par contre j'ai voulu lancé un print slicer sous cura 4.13, et la mon impression s'est arrêtée à 95% et l'écran m'affiche voulez vous continuer, alors que je n'ai rien touché sur l'écran. Est ce un pb de carte SD? J'ai vérifié pas de pb au niveau du capteur de fin de filament. De plus lors d'un print l'ecran à rebouté tout seul et est resté bloqué sur FLSUN mais l'impression c'est terminée. D'où cela peut il venir, je suis sur le firmware 1.2.1 J'ai relancé un print mais avec la même caret SD, idem à 95% l'impression s'arrête et cela me demande si je veux continuer l'impression, pas de soucis au niveau de l'extrudeur, pas bouché et quand je clique sur yes elle redémarre et quelque secondes après s'arrête et me repose la même question. J'ai changé de carte SD je lance le même print pour info qui passe sans soucis sur mes 2 autres imprimantes. Merci Bon manifestement c'était la carte sd, je l'ai formater avec sd formater et tout est rentré ds l'ordre.

merci a toi, Je vais faire une petite presentation et faire le changement du bltouch

Premier print avec le LGX Lite et le Rapido Hotend en buse 1.2mm. 0.32mm de hauteur de couche.

pose ton fichier marlin en .zip ici

C'est vraisemblablement ton modèle qui est en cause. Regarde si tu en trouve un autre similaire ...

tu compiles avec le bon environnement lié à ta carte mère (build). Après de là, une fois compilé sans erreur, explorer .pio > .build > ton environnement tu defile sur firmware point build >clic droit reveal in file Explorer

En tout cas cela ne résout pas le souci de Tatane... euh pardon Savate, il n'ose même plus poster sur son sujet le pauvre (ou alors il a trouvé la solution et ne veux pas la partager) Donne nous les paramètres d'impression peut être que le souci vient de la, une imprimante (surtout femelle) si elle n'est pas chaude, tu ne peut rien y introduire, donne nous sa température pour voir si elle convient à ce que tu veux lui mettre dedans.

@TonyNarko67 A mon avis, le soucis vient du BLTouch. Je vais être fixé quand je recevrai le nouveau car en vérifiant les connections et si les vis étais serrées j’ai malheureusement cassé la tige. Du coup l’imprimante est en stand by. J’espère que le soucis viennes de là.

Bonjour, je vais acheter une imprimante 3D mais je ne sais pas quoi prendre. Je veux le meilleur que je peux obtenir pour l'argent. Je ne veux pas en acheter un qui coûte juste cher et je ne veux pas un budget. Comme je l'ai dit, je veux le meilleur pour l'argent. Quelle imprimante 3D me conseillez-vous ?

Bon même si tu ne penses pas que se soit utile: - il faut mettre les bagues de blocage sur les 2 pneufit (tête et extrudeur) - Faire un gros nettoyage du bed liquide vaisselle + eau tiède, on frotte bien pour tout enlever (évites le grattoir je ne connais pas ton bed donc on ne sait jamais ^^) et on rince bien puis on essuie bien. Juste avant de lancer une impression bed a chaud on passe un coup d'alcool isopropylique. - Ta buse est trop loin du bed ton réglage buse/bed n'est pas bon, il faut rependre cela, à ta place voilà ce que je ferais: * Je réglerai les 4 molettes en dessous avec une feuille de papier (bed et buse a chaud d'impression an ayant penser a retirer le filament) on attend 15min que se soit bien chaud et qu'il n'y ait plus de filament qui coule. On nettoie bien la buse car il ne faut aucune impureté. Ensuite on fait le tour des 4 coins avec la feuille puis le centre ET SI on a touché à 1 seule molette on refait le tour complet y compris le centre * Une fois les molettes faites, on passe au z-offset avec un ticket de CB juste au centre que ça gratouille légèrement pas plus * Puis on lance le mesh (le leveling du bltouch) et soit on l'enregistre dans l'eeprom avec le code M420 S1 dans le g-code soit on lance le mesh a chaque print avec le G29. EDIT: et surtout on ne pose jamais son gros doigt tout sale sur le bed

Est ce que la nouvelle carte est une carte de marque de petite capacité ? car nos imprimantes sont délicate avec ces bestioles....

Ah bin si tu avait commencé par nous dire que tu utilisait leur carte sd de merde, tu aurait tout de suite eu la bonne réponse.....

@PPAC Le Gcode M808 fonctionne très bien mais il est plutôt réservé aux imprimantes à axe «infini» => le plateau est un tapis roulant ( 3DPrintMill / CR30 par exemple ). Ah bon et si ce n'est pas le cas, il est «impur» ? Il me semble, mais je peux me tromper car je n'ai pas la science infuse, qu'on utilise plutôt le terme de «texte brut» (à ne pas confondre non plus avec «brute» ), en gros la norme ASCII donc sans accents (les deux premières lettres: AS).

Non, aucune. En CN, l'interprétation d'une ligne est "globale" Mais si tu testes ta version que tu dis, je serais curieux que tu reviennes me dire "quoi" Mais bon, moi ce que j'en dis, hein..... Dans la CN j'y connais que dalle

Bon ben merci à tous pour vos réponses. Les Imprimante Idex offrent effectivement des possibilités que je n'avais pas envisagées. A ce stade, je pense me diriger vers une core xy ou la prusa (ou une idex ??) Le projet de la v-core de Ratrig est super bien documenté. C'est une belle option. Après lecture de leur guide de construction, le montage de l'imprimante et de l'électronique paraissent vraiment faisables. La calibration, l'identification des corrections de montage ou de paramétrage forcément nécessaires me paraissent moins évidentes. Je vais continuer à fouiller, à regarder les prérequis des filaments qui m'intéressent, à essayer de comprendre les soucis d'impressions des uns et des autres et les solutions apportées. En tout cas, belle communauté et beau forum !!

Sympa le rendu

Salut, Changer de carte mère n'améliorera pas tes impressions pourries. Au mieux, ça permet de passer de très bonnes impressions à impressions excellentes. Il n'y a qu'a voir les impressions des Prusa i3 qui font référence sur ce segment, elles ont une CM 8-bit. Maintenant, s'il faut changer de CM pour une raison quelconque, alors sans hésitation il faut passer en 32-bit. C'est plus puissant et moins cher. Il faut bien choisir aussi les drivers, car la CM ne pourra rien faire si on lui met des drivers qui ont la tremblote. Des bons Trinamic bien choisis auront beaucoup plus d'impact sur la qualité d'impression que la CM elle-même. A+

J'en ai bien peur, désolé.

Bonsoir, ça s'organise, la dernière est arrivée il y a une semaine, une Maker de chez CDFI 3D, c'est encore un peut le caillons, mais bon j'essaye que ca reste assez propre étant donné que c'est un commerce, et que j'y cois des clients, c'est toujours mieux quand même, je vais essayer de faire des photos prochainement

Je vais essayer avec le tient ton fichier pour voir avec avrude car je n’est jamais utilisé ce logiciel car j’ai reçu le fichier hex que le vendeur m’a envoyer aujourd’hui

Tu as en effet Raison il est préférable d'avoir l'électronique hors enceinte du caisson pour limite les risque de surchauffe des drivers par exemple. Les Imprimante Idex (double tête) ont un avantage autre le fait d'imprimer avec 2 filaments différents (couleur ou matière), tu peux aussi imprimer en mode clone ou miroir la même pièce, si tu dois donc imprimer 2 pièces symétriques tu peux le faire d'un seule coup, ou imprimer 2 fois la même pièce en même temps c'est parfois un avantage appréciable en gain de temps si tu as des pièces a sortir a la chaine. Pour les autres choix citée la Flsun SR comme te la dit Savate tu auras des upgrades à prévoir, mais elle est pas trop chers et facile assembler plus simple a prendre en main pour ton apprentissage. Pour la Voron Trident elle permettra des impression de plus grand volume très précise, mais demandera beaucoup de temps de montage et calibration, et de faire imprimer les pièce en ABS+ nécessaire, et attention tous les kit ne ce valent pas a priori. Tu as aussi les RatRig dans le même genre kit vendu par RatRig eux même (c'est une boite européenne) mais un poil plus chers les V-core 3.

J'ai exactement le même comportement que @fran6p depuis que j'ai mis CURA en français, même greffon sur le marché en ligne, passage Fr sur des versions antérieures. Dans les préférences du settings guide seules deux langues apparaissent, mais les rubriques sont bien en Français. Ainsi que le guide, et si je clique sur l'icône langue, d'autres apparaissent.

Ca permet de mélanger les matières, ce que le MMU de Prusa ou la Palette ne savent pas faire sans purger un max pour éviter la contamination d'une matière sur l'autre. Mélanger des couleurs d'une même matière c'est top, mélanger deux matières qui ne collent pas entres elles, c'est la cata. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai monté une IDEX. Par mélange de matière, j'entend deux filaments pour une même impression, pas d'un mélange dégradé entre les deux. Avec une double tête tu peux avoir : Deux couleurs pour une même pièce. Tu peux même aller plus loin, par exemple imprimer les parois avec un filament, et l'infill avec un autre filament, d'une couleur que tu n'aimes pas, ou d'un filament moins cher. Deux matières technique, par exemple du rigide et du flexible. Du support, soluble ou non. Si tu n'as pas besoin de soluble (cher) car les supports sont accessibles, tu peux utiliser par exemple du PLA recyclé ou bas de gamme (très peu cher) comme support pour du PETG. Il y a certainement d'autres cas d'utilisation que j'oublie. Pour de la pièce mécanique, c'est à prendre en considération maintenant que le choix s'étoffe. Après pour une première imprimante, une Prusa c'est toujours bien, une i3 ou même une MINI, le temps d'appréhender le domaine et de savoir exactement le besoin qu'on a. La revente se fait sans problème, ça ne reste pas plus de quelques heures sur le marché (si on arrive a prouver que ce n'est pas un clone).

Salut, Les filaments très techniques sont assez difficiles à passer sans enceinte chauffée, sur des plateaux réutilisables et avec les têtes d'extrusion classiques qui produisent des courants d'air malgré eux (refroidissement à air de la hotend). Ca warp assez vite si on y prend pas garde. Un caisson améliore les choses pour des matières moins techniques, comme l'ABS / ASA, mais ce n'est qu'un pis-aller. Pour des petites pièces, et de faible hauteur, ça passe encore assez bien, mais pour attaquer des gros blocs, c'est compliqué. Si on prend les stratasys en modèle (capables d'imprimer de tout et n'importe quoi, tant qu'on y met le prix), l'enceinte est chauffée (90°C). Le plateau est recouvert d'une feuille jetable, maintenue plaquée par aspiration, le raft obligatoire en filament soluble va fusionner avec. Et pas de ventilation de la tête, du moins pas côté enceinte. La Prusa i3 est une très bonne machine quoiqu'un peu vieillissante maintenant, qui effectivement ne revient pas plus cher au final lorsqu'on fait vraiment le bilan complet (contenu du kit, suivi, qualité, durabilité, SAV, remise permanente sur le shop, décote...). Elle est capable d'aller imprimer du nylon, du PC, du PC-ABS etc... mais dans les limites sus-citées. Le plateau PEI est une vraie tuerie dans son utilisation normale, mais ne conviendra pas forcément sur des matières très techniques, où il faudra utiliser des subterfuges. Il ne faut pas négliger le besoin de supports, les machines double tête sont de plus en plus courantes, ça simplifie la vie, et casse des limitations.

Rien de complexe dans les deux cas, juste de la patience et de la minutie Sinon, la trident est un peu plus simple, elle a un moteur de moins pour Z, et un peu moins de courroies ... mais rien de vraiment plus ou moins complexe. En 20x20x20 tu as un gros choix, c'est au dessus que ça coince Attention sur la Flsun SR le plateau est de 26, mais il me semble que le carré max est de 18 x 18

Pas très raisonnable en effet, mais pas impossible, attention il y a un peu de boulot pour la monter et la régler. (je n'ai pas eu le temps de finir de monter la trident, mais la 2.4 est au top) tu ne spécifie pas la taille d'impression maxi il y a aussi les flashforge creator, les twotree sapphire pro ou plus : core XY facilement fermables (il faudra la fermer, changer sont heatbreak, changer la surface du plateau, pas de flex) la flsun il faudra la fermer, changer sont heatbreak, changer la surface du plateau et si tu veux imprimer du flex, passer en direct drive.

Bonsoir ami(e)s Tronhoosien(ne)s! C'est vraiment la galère pour changer de carte mère. La carte mère possédant son format, obligé de percer la base ou de mettre une plaque avec des trous pour une autre cart. Pour l'aération, on manque vraiment de place . Rien ne rentrait niveau ventilateur, et je ne suis pas fan de ces 4mm.. Autre soucis, les connecteurs de moteurs ne sont pas standards, ils ont cumulé dans un même câble les endstops et les broches moteurs. Donc je vais remettre des câbles normaux que je possède, et je vais devoir sortir la pince à sertir / Fer à dessouder. Finalement quitte à souder, je ne vais pas utiliser le connecteur de nappe. Je voulais vous donner le brochage, et il est indiqué sur l'envers de la carte, donc je vous ai fait une petite photo Un peu floue mais lisible airj45@free : Oui il est à l'envers, mais ça ne devrait pas jouer quant à son fonctionnement. Le truc c'est que dans le sens normal, ça aurait encore plus la galère avec une partie mouvante du coté du détecteur de filament pour rentrer le fil, cela doit expliquer ce choix. Regarde la vis de pression sur le ressort au cas où. Sur les mk8, c'est fréquent. Pour ma part, je n'ai plus aucun soucis (à part la lourdeur pour changer de filament). Steveu30 : Pas de chance, je suis désolé pour toi. J'ai mis la marche à suivre plus haut dans ce post, à tester car j'ai juste fait un dump du firmware d'origine qui était installé sur cette u30 pro suite à un message d'un forumeur qui avais lui aussi sa machine de bloquée. Je me suis dit si ça peut aider car je ne vais pas utiliser cette carte mère. Par contre pour l'écran, je n'ai pas trouvé de moyen de faire un dump :/. A essayer donc

Petit retour d’expérience, le G28 X Y avant et après la pause fonctionne en effet impeccablement.

Il y a une solution c'est de programmer la pause dans ton GCODE depuis le slicer en faisant un retour aux origines X et Y (surtout pas Z) avant et après la pause. G28 X Y Comme ça même si tu bouge un axe par erreur, l'origine sera refaite sur les deux axes et ton impression ne sera pas décalée. ATTENTION : je répète, surtout pas un G28 seul ou un G28 Z !!! sinon tu va écraser ton guidage X sur ta pièce

Bonsoir les tronhoodeurs et futurs anciens airj45@free.fr: Les joies de ctc . Je ne connais pas les modèles imitations a8 de chez eux, mais la i3 prob, copie de la geetech, elle même copie d'une prusa, était terrible. Tout changé aussi sauf le cadre en bois tremblant que j'ai fortifié avec glue chaude + equerres sans que ce soit exceptionnel. Par contre, je dois reconnaitre qu'au final je l'aimais bien, et qu'elle m'a rendue de grands services . Pour le vendeur, je l'ai contacté, il me demande des videos, alors que le problème est résolu... Pas gagné... jcjames_13009 : c'est sûr que les prusa originales sont mieux. Certes ce sont des copies, mais certaines sont de bonne qualité comme l'alfawise u30 pro qu'on est censé avoir commandé (faites par Longer). Là on reçoit quelque chose qui ressemble, mais radicalement différent... Walloo : Pas de chance. Pour ton problème d'extrudeur, il devait être mal monté, le mien était monté à l'envers. Perso, je n'ai pas envie de m'embéter, et j'ai pas mal de matos qui viennent de ma ctc customisée, mais je pense que tu as bien fait, avec les enders, tu ne devais pas avoir de soucis. Yayabe : Content qu'elle refonctionne même sans ecran. Je pense si tu gardes l'imprimante, tu auras quelques modifs à faire, mais tu pourrais en faire certainement quelque chose de correct (elle imprime bien déja malgré ses défauts) pour pas trop cher. Le plus important selon moi, ce serait la carte mère (j'ai une mks gen, mais il existe d'autres cartes à base de 2560, voire 32 bits peut être mieux), des mosfets, et un nouvel écran. Perso, l'expérience tactile m'a refroidi, le manque de réglage et d'infos pas rapport à mon vieux lcd 2004 me confortent dans l'idée de l'utiliser. Tu as aussi des MINI 12864, à 10€ sur ali, pas aussi clinquants que ceux des u30, mais très sympa et entièrement compatible marlin. Reste à voir pour la fixation de tout ça.. Sur la ctc, j'avais tout mis sur une planche de contreplaqué, avec des entretoises. Voir aussi modifier la ventilation du bouzin, très limite... Je pense pour ma part, découper à la dremel et remplacer le ventilateur par un 120mm 12 v (avec un lm pour convertir le 24V en 12V). Par contre, je me pose une question sur al carte mère THC601 de cette u30 pro, à votre avis c'est quoi les drivers? Certes elle est assez silencieuse, mais comme ils sont cachés par des heatsinks collés, je n'en sais rien du tout. Edit : J'ai contacté Tronhoo pour avoir les sources du firmware. Pas de réponse. Théoriquement ils sont obligés de nous les fournir, license GPL de Marlin oblige, enfin ça c'est dans la théorie... Je me demande si les steps moteurs sont les mêmes que sur la u30 pro de longer. A noter qu'il y aussi la alfawise u30S, qui reprend la même carte mère THC601 .

@divers oui pour le PLA, apres il faut que je tienne cet endroit assez propre car j'y reçois du public, et accessoirement, si possible j'espère être ISO dans quelques années, dont le 5S sera un plus

Quelques photos de ma tête avec toutes ses upgrades L'housing : https://www.thingiverse.com/thing:4938853 Les supports de ventilos 5015 : https://www.thingiverse.com/thing:5029623 (volontairement mis dans le même sens pour équilibrer avec le Direct Drive) Le renfort entre les supports de fans : https://www.thingiverse.com/thing:4917075 Les fan ducts : https://www.thingiverse.com/thing:4950102 Et bien évidemment, le support pour le LGX Lite dispo sur la page officielle : https://www.bondtech.se/2021/10/27/ultra-compact-bondtech-large-gears-extruder/#gap-2023619279 Attention, ça ne fonctionne qu'avec le heatsink d'origine. Ceux non maintenus sur l'effector (E3D original, Dragon Fly, etc.) ne sont pas compatibles. Il y a quelques paramètres à ajuster dans Marlin : M603 L80.0000 U80.0000; distance d'insertion/retrait du filament M92 E562; eStep donnée constructeur que j'ai dû légèrement augmenter M906 T0 E680; courant pour le NEMA14 en mA conseillé entre 600 et 700 par le constructeur, au delà ça chauffe M500; sauvegarde des nouveaux paramètres EDIT du 16/11/2021 @Guilouz vient de publier un kit complet pour le montage du LGX Lite sur Thingiverse. Il est basé sur le même housing et les mêmes supports de 5015 avec des modifications pour un management câble propre. Il a aussi modifié le support de BondTech pour qu'il soit un poil plus léger (en plastique et en vis) et surtout avec un centre de gravité rabaissé. Par conséquent l'extrudeur est encore plus près de la hotend et il n'y a plus besoin que de 37mm de PTFE en heatbreak bi-métal ! Voici les visuels officiels : Des photos du montage d'une version prototype : Faut que je monte la version finale que j'ai print en rouge qui devrait bien aller avec la chaussette du bloc chauffant tout en faisait ressortir le logo BondTech Vous l'aurez compris, je vous conseille vivement ce montage https://www.thingiverse.com/thing:5138588 EDIT du 22/11/2021 @Guilouz a modélisé un support de capteur de filament réhaussé (éloigné de l'extrudeur DD) et qui permet surtout de s'affranchir de la grosse patte métallique qui tient l'extrudeur d'origine (dans lequel le filament peut se prendre). J'ai imprimé ça en PETG Carbone ça a de la gueule je trouve : Ca se fixe avec les vis d'origine EDIT du 06/12/2021 Toutes les photos et informations ici :

Bon depuis je suis passé à Fluidd et j'ai réussi mon impression en 2 couleurs sans problème ! edit : Je ne suis pas passé à Fluidd à cause de ça ^^ mais j'ai des soucis de plantage aléatoire de mon pi4 sans explication ( j'ai checké pas mal de choses déjà) du coup pour tester et "enlever mon SSD USB chinois" de l'équation, et aussi un éventuel problème avec octoprint et mon install) je suis passé sur un autre SSD et j'ai testé fluid + moonraker et klipper dessus .

Ca va pas être un super cadeau de Noël pour une poignée de membres mais j'ai enfin désactivé Tapatalk qu'on maintenait encore pour pas grand chose... En plus de nous donner aucun contrôle sur l'interface (personnalisation, affichage des pubs, etc.) sans payer un forfait mensuel, ça génère plein de logs d'erreurs et alourdi le forum Etant donné que la version mobile est plutôt efficace (je n'utilise que ça depuis bien longtemps), Tapatalk n'a vraiment plus lieu d'être. Sur ce, bonnes fêtes de fin d'années quand même