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Ce n'est pas un Schmilblick qu'il fallait faire, mais un quoi qu'est-ce ?

La dernière LTS est la 22.04 mais pour y passer tu devras / devrais tout de même migrer d'abord ta 18.04 (franchement très vieille même si encore supportée pour quelques années) vers la 20.04. J'attendrai également que Cura 5.0 soit en RC, voire attendre la 5.0.1 car les versions X.Y.0 sont régulièrement mises à jour vers X.Y.1, X.Y.2 pour régler les bugs non détectés par les beta-testeurs.

Les réglages de base Avant le premier test et l'ABL j'ai rapidement vérifié le plateau et il n'est pas concave, pas exagérément en tout cas Les premiers prints J'ai donc lancé le print présent sur la SD Card, un simple cube : Comme toujours, le blanc en photo n'est absolument pas flatteur mais on peut constater un bel effet patte d'éléphant et surtout un truc qui cloche sur le Z. Niveau cotes c'est 19,9mm sur X et Y et 19,5 sur Z ! Etant donné que j'ai flashé le firmware fourni pas le support, j'ai dû perdre certains réglages d'usine Par exemple, pour l'eStep je suis passé de 382,2 (qui extrudait 85mm pour 100 demandés) à 426 après plusieurs essais de calibration d'extrudeur. Les excentriques ont l'air bons sur tous les axes, pas de point dur et ça semble plutôt fluide. Utilisant actuellement la Super Racer, ce qui me choque le plus, outre le fait que la mécanique soit plus pénible à régler, c'est la vitesse d'impression (48 minutes pour ce petit cube) Par contre l'écran est bien plus complet que sur la delta même si j'aurais aimé y voir les vitesses affichées durant l'impression ! Sinon l'imprimante est plutôt silencieuse même si on entend bien les différents ventilateurs. Je relance le même print et ensuite je ferai des tests avec Simplify3D et/ou Cura/SuperSlicer. EDIT du 26/04/2022 Alors le second cube après calibration de l'extrudeur n'était pas beaucoup mieux. Du coup j'ai regardé d'un peu plus près l'axe Z qui était déjà très sec, pas graissé du tout... J'ai rajouté une bonne dose de graisse synthétique, certes ça va chopper un peu de poussière mais ça change tout sur les mouvements de l'axe Z qui devient par la même occasion plus silencieux. J'ai aussi réinstallé les coupleurs différemment : Avant Après Je ne connais pas les bonnes pratiques avec les coupleurs rigides mais j'ai préféré éloigner l'axe du moteur de la tige filetés qui se touchaient... Avec ces 2 modifs j'ai refait une 3ème le cube de la SD et c'était déjà mieux niveau "banding" (mais pas parfait). Les réglages du slicer Pour en finir hier soir, j'ai fait un cube de calibration tranché avec Cura 5. Je suis parti du profil pour la Sidewinder X1 sur lequel j'ai reporté les paramètres indiqués dans la documentation : ATTENTION, le paramètre Cooling Fan Number n'est pas bon, il faut mettre 0 La vitesse d'impression (annoncée entre 30 et 150mm/s sur la fiche produit) et la rétraction ne sont même pas abordés... Pour l'instant j'ai laissé les paramètres par défaut du profil en changeant juste la vitesse de déplacement à 250mm/s (c'est ce qu'annonce le constructeur). Je les affinerai avec SuperSlicer en suivant ce tuto et j'ajouterai un ligne de purge. Le résultat est tout de même beaucoup mieux (je mettrai des photos quand j'aurais pu en prendre de jour avec un bel éclairage) et pourtant l'impression a duré 2 fois moins longtemps ! Les cotes sont à 20mm sur les 3 axes, il reste juste un peu de pied d'éléphant mais le profil Cura utilisé fait une première couche trop large (je préfère 100% en largeur et épaisseur ça suffit quand le leveling est bon). Je vais donc changer ce paramètre et refaire les PID au passage avant de refaire ce même cube. Leur gCode n'est vraiment pas une belle vitrine pour la machine !

Tu pourrais l’appeler Martine, cela ferait : - Martine chasse dans la cité - Martine chez les revendeurs de came - Martine et la chnouff - Martine fait du rodéo punitif - Martine et Marine dans les hauts de France

Donc sauf erreur c'est 255 caractères maximum pour le titre

En début de semaine dernière j'ai reçu ce gros colis en provenance de GeekBuying : Je voulais en faire un Schmilblick mais le topic n'étant pas libre j'attaque direct la découverte de la machine ici-même J'ai voulu tester cette machine principalement pour sa tête modulaire et son look de X1 (que j'ai beaucoup aimé) en un peu plus futuriste (j'y vois le Testa Truck un peu plus arrondi ). A noter au passage que TevoUP c'est le nouveau nom de Tevo avec une nouvelle équipe aux belles ambitions. Les anciens modèles sont rebadgés (Tornado, Little Monster, Tarantula). Le carton était pas en très bonne état et d'un format particulier mais en fait il en cachait un autre A l'intérieur RAS, tout était bien protégé et en bon état. Voici l'intégralité du packaging en terme d'accessoires (qui étaient rangés dans la trousse floquée Tevo Hydra) : C'est plutôt généreux en outils et y'a un peu de spare et même de la colle J'espère ne pas en avoir besoin pour que mes objets collent au lit... Il y a aussi les 2 têtes, impression 3D et laser : Je vais commencer par l'impression 3D donc voici quelques détails de la tête concernée : Le poids ne m'a pas choqué mais faudra que je pèse tout ça. C'est compacte et plutôt sexy. On peut notamment voir que l'extrudeur est un dual drive (j'espère genuine), qu'il y a un BL-Touch et une hotend V6 (j'aurais préféré une Volcano). Pour le montage il n'y a que 2 parties à assembler : A l'aide de 2 vis de chaque côté : Et quelques connecteurs à brancher (pour certains les étiquettes étaient parties dans le châssis) : Et des nappes de merde (qui offrent tout de même un management câble propre)... Pour ces étapes la doc suffit, même si elle est très succincte et pourra déstabiliser les débutants. Je ne l'ai pas trouvée en ligne d'ailleurs, ni sur la page aide technique ni sur la page support. Sur la première page, le lien pour le serveur Discord ne fonctionne pas (invitation expirée) et sur la seconde le lien "fichiers de l'imprimante" renvoie vers les FAQ... J'ai trouvé une vidéo qui donne un peu plus de détails sur leur chaîne Facebook, notamment comment monter et installer le support de bobine : Cependant, je n'ai vu nulle part une seule mention du capteur de filament qui se glisse simplement sur un tige : Même s'il est à la fois maintenu par le câble et le filament, un écrou nylstop aurait été le bienvenu. La chaussette pour le bloc de chauffe n'est mentionnée nulle part non plus. Je n'en ai d'ailleurs jamais vu de ce type : Ca protège bien la buse au moins ! Avant d'aller plus loin, j'ai tout de même ouvert le capot : Les fils d'alimentation du ventilo sont assez longs et permettent un accès au composants sans le débrancher : Zoom sur la carte mère 32 bits MKS Robin Nano V3.0 avec des drivers silencieux TMC2209/2226 : L'écran : L'alimentation 24V : Le relai pour alimenter le lit en 220V : Ensuite, après avoir refermé le capot, j'ai installé la tête d'impression qu'il suffit de glisser sur le chariot en X : J'ai utilisé la vis préconisée dans la documentation qu'on voit également sur la vidéo pour sécuriser le module (afin qu'il ne bouge pas durant les impressions) mais elle est trop longue (visible entre les 2 roulettes sur la photo ci-dessus). Si on visse trop ça risque d'éloigner les connecteurs... Il y a une vis moletée qui ne sert à rien dans les sachets, je pense qu'elle serait plus adaptée (en tout cas niveau longueur) Ensuite, mise en route de l'imprimante, le logo s'affiche sur un bel écran et le menu propose plein d'options Sauf que... impossible de faire un nivellement du plateau ou de faire un homing du Z (homing qui se fait sans capteur) A ce stade tous les axes bougent bien, la chauffe du plateau de de la buse aussi. Le BL-Touch fait sa séquence de test au démarrage de la machine mais depuis le menu de nivellement la fonctionnalité de test ne donne rien. Je regarde d'un peu plus près le bloc. Le BL-Touch semble bien connecté mais je vois ça : J'aime pas trop ce branchement de la cartouche de chauffe sans "clip" de sécurité mais visiblement c'est enfoncé à fond et ça chauffe. C'était hier soir, il était minuit, mais blasé j'ai fait le client de base je me suis rendu sur la page support aide technique du site officiel et j'ai envoyé un message privé à tous les contacts Facebook listés 3 me répondent, l'un d'eux me met en relation avec un technicien de support nommé Andy qui était encore au lit On me fait vérifier les nappes à plusieurs reprises. J'ai également flashé un nouveau firmware mais rien à faire, le BL-Touch ne semble pas répondre Les gars me disent que les nappes sont capricieuses, de bien les vérifier... A l'œil nu je n'ai rien vu mais dans le doute j'ai installé la nappe de spare et miracle, tout fonctionne Il était tard et du coup j'aborderai la suite plus tard. Mais je retiens déjà que le support est réactif. Par contre, avoir mis des nappes qui ont super mauvaise réputation (j'avais déjà rencontré un problème similaire sur mon Artillery) sans même les sécuriser c'est vraiment débile je trouve De même, il n'y a pas de tendeur de courroie pratique (ça se fait avec des vis). La clef plate est trop petite pour régler les excentriques du plateau et s'abime (s'écarte jusqu'à tourner dans le vide) très vite. Même chose pour les roulettes de réglage de la hauteur des coins du plateau, pas pratiques d'accès ! Niveau doc c'est vraiment pas ça non plus pour un néophyte.

Cura 5.0 est disponible en version beta depuis quelques jours, est-ce que certains d'entre vous l'ont déjà essayé ? Je remets le changelog ici : Au programme y'a surtout un nouveau moteur de tranchage, des impressions optimisées plus rapides et une marketplace plus simple et efficace. La chaîne 3D Universe a publié une vidéo de présentation qui résume et démontre les changements les plus importants : On peut utiliser l'ancienne version (4.X) et celle-ci en parallèle. Par contre il partage les mêmes profils et plugins (d'ailleurs il n'aime pas mon plugin CustomSupports -que j'utilise rarement ceci-dit-). Pour l'instant j'ai que peu fouiner dans les menus, je testerai de print avec dès que possible EDIT : bien vu @PPAC, manquait le lien de téléchargement : https://github.com/Ultimaker/Cura/releases

Bonjour, Confronté à la nécessité d'éteindre proprement son imprimante à la fin de l'impression, j'ai cherché une solution la plus simple possible ne nécessitant aucun câblage. En préambule, il est probable que ce tuto n'apprenne rien à beaucoup d'entre vous mais, pour ceux qui, comme moi, n'ont pas une grande antériorité en impression 3D et surtout en Octoprint, il pourra peut-être leur permettre de ne pas passer autant de temps que moi à réussir le paramétrage correct de ces plugins. Je passe sur l'installation d'Octoprint, de nombreux tutos ont déjà été écrits sur le sujet. Plusieurs plugins permettent d'éteindre automatiquement l'imprimante à l'issue de l'impression, les plugins "Enclosure" et "Octorelay" notamment. En revanche, ils ne prennent pas en compte les températures des buses et du plateau. J'ai lu suffisamment de littérature à ce sujet recommandant de ne jamais éteindre son imprimante tant que les extrudeuses sont en température pour ne pas être resté sur ces plugins. J'ai donc essayé le plugin "PSU control" qui, dans sa doc, précise qu'il est possible d'éteindre l'imprimante avec une consigne de température. Malheureusement, ça n'est pas aussi simple que ça. Après de nombreux essais, voici donc une solution qui fonctionne. Je ne dis pas, bien sûr, que c'est la seule. Pour commencer, mon Octoprint est basé sur un RPI3b+ équipé d'une carte relais 4 canaux. Le RPI est connecté à l'imprimante via un câble USB. Mon imprimante est une Sovol SV04 mais cela n'a aucune importance. Après avoir installé et configuré votre Octoprint, installez le plugin "PSU control" et paramétrez-le ainsi, si tant est que votre PIN GPIO est le 22 (BCM), adaptez la valeur sinon (ne pas tenir compte de "Sensing" pour le moment) : Quelques explications. J'aurais voulu n'utiliser qu'un seul plugin pour gérer la lumière et l'imprimante mais je n'ai pas trouvé. Pour la lumière, j'utilise le plugin "Octorelay" PIN 4 du GPIO. Pour rappel, le plugin "PSU control" ne permet que de switcher l'état de l'imprimante. On ne peut pas allumer/éteindre, on ne peut que commuter l'état. Il est donc impératif de le connaitre afin de savoir exactement ce que l'on fait. Le paramètre "Sensing" du plugin "PSU control" indique de quelle façon le plugin va chercher l'état de l'imprimante (ON/OFF). Il existe plusieurs moyens de l'obtenir, "Internal", "GPIO", "Plugin" et "System command". Les créateurs du plugin recommandent fortement de ne pas utiliser la méthode "Internal" qui, pourtant, donne de bons résultats. Il est probable qu'elle se base sur une variable binaire dont la valeur est mise à jour au fur et à mesure des clics et qui risque, en cas de redémarrage d'Octoprint, de ne pas refléter correctement l'état de l'imprimante. L'option "System Command" permet d'envoyer des commandes SSH à Octoprint et, à priori, ne fonctionne que si l'alimentation est correctement câblée. Quant à l'option GPIO... je n'ai jamais réussi à la faire fonctionner et pourtant elle serait la plus logique puisque le relais est branché sur un PIN du GPIO. Finalement, après quelques recherches et beaucoup de tâtonnements, j'ai opté pour l'option "Plugin". Avec le recul, elle est parfaitement logique. Contrairement au plugin "PSU control", le sous-plugin "PSU control - RPi.GPIO" sait lire l'état des PIN GPIO et donc des relais. En demandant au plugin "PSU control" d'interroger le sous-plugin, on a donc l'info qu'il nous faut. Le paramétrage du sous-plugin "PSU control - RPi.GPIO" est le suivant, encore une fois, si vous êtes branché sur le PIN 22 : Il ne vous reste plus ensuite qu'à paramétrer le paramètre "Sensing" du plugin "PSU control" comme indiqué plus haut pour terminer votre configuration. Il existe plusieurs sous-plugins de "PSU control", Homeasistant, Shelly, Tahoma, TP-Link, et d'autres encore. Chacun de ces sous-plugins permet de fournir à "PSU control" l'information d'état de l'imprimante par le biais de l'équipement adapté. Pour ma part, je n'ai testé que le GPIO, je n'avais aucune volonté d'investir dans davantage de matériel histoire de faire des tests. Ceci étant, si d'autres ont les équipements requis, je les encourage vivement à compléter ce sujet de façon à le rendre le plus pertinent possible. J'ai essayé d'écrire ce TUTO le plus soigneusement possible. Si vous y voyez une ou des erreurs de quelques natures qu'elles soient, n'hésitez pas à me les remonter afin que je puisse les corriger. En attendant, bonne lecture et bonnes impressions.

Bonjour, Petit coucou juste pour vous faire partager ma dernière réalisation sur BLENDER 2.90...

Ben, tu as toujours la solution d'imprimer ce fichier (SauveMatrice.gcode ) qui fait tout qu'est-ce-qui-faut, sauf le café . Dans le détail, il fait la prise d'origine, le palpage du plateau et la sauvegarde de la matrice. Ça tombe plutôt bien, c'est exactement ce que fait le firmware que j'ai fourni dans ce message

Parfait ... Profite bien de ta machine ...

Bon... J'ai utilisé une autre carte sd, j'ai reflashé la carte mère et l'écran, tout a l'air d'être rentré dans l'ordre. Merci beaucoup pour votre aide.

Regarde cette vidéo: C'est la meme méthode (même si ça n'est pas le même firmware).

Tu as vérifié le nom du fichier sur ta carte après flashage ? J'essaierai de changer en effet de carte et de reflasher ...

Celle la, je l'ai virée (je ne pense pas qu'elle soit prévu pour l'impression) et à la place j'ai mit un FEP collée avec du scotch d'électricien.

bonjour . pour vraiment te répondre sans dire de bêtise , il faudrait qu'on en sache un peu plus sur tes réglages et sur l'orientation de ta pièce ainsi que la dispositions de tes supports . un capture d'écran sur ton slicer , cela peut aider . mais a première vu cela ressemble à des supports qui se sont barrés .

Salut, Voici le firmware pour ta nouvelle carte et le dossier compressé à dézipper pour flasher l'écran, dans son propre lecteur µSD, accessible au dos. Tu peux le faire dans l'ordre que tu veux et avec les 2 firmwares sur la carte µSD. Par contre, pense bien à noter les valeurs de tes paramètres (pas/mm,...) afin de les recharger après le flashage de la carte-mère. Pour les plots en silicone, je ne fais pas partie de cette team : je préfère avoir des ressorts qui peuvent se comprimer en cas d'impact de la buse dans le plateau. Un bug électrique ou électronique est toujours possible et la sécurité mécanique des ressorts me rassure (même si c'est probablement le moteur Z qui se mettra à sauter des pas). En plus, avec mes ressorts jaunes, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas réglé mon plateau que je ne sais même plus comment on fait DWIN_SET_VB.zip firmwareV1_V4.2.7DispV2.bin

Des trucs du genre : ça ou ça en une autre couleur Mots clés: «colonne silicone nivellement» ou en Asie : «silicon spacer leveling», si tu n'es pas pressé et souhaites réduire les frais Bien vérifier que sur les quatre, un est plus petit en hauteur ( ex: 1x14 et 3x16) pour pouvoir être mis du côté de l'arrivée des câbles du lit chauffant.

Quelle est la taille de ta crte Sd ? En principe elle doit être au maxi de 32 Go sinon il faut la formater comme indiqué par @PPAC Essaie de changer ta carte. Verifie le nom de ton fichier après flashage ; le fichier .bin doit passer en .cur : ROBIN_NANO_V3.CUR si le flashage s'est bien passé ... Ta carte mère est bien une MKS Robin nano .... ?

Le seul endroit ou je mets de la pâte thermique c'est sur le heatbreak pour le contact radiateur / heatbreak (sans vraiment être sûr que ça apporte quoique ce soit ... )

Sisi c'est un moteur Briggs&Stratton 16Cv twin, j'ai mis un peu de vitamines on dira

Merci ! Si on le lance bien avec un python de la bonne version il semble s’exécuter comme il faut ... Donc en 206 lignes code sans lib ou regexp pour parser le HTML ... bien joué ! ( ha et oui j'ai du mal aussi avec python je préfère des accolades pour les blocs plutôt que de l'indentation ... et je préfère le typage fort des variables ... mais en java j'aurais surement bien plus de code et de lib que là) Edit : Donc ~25 sujet sans réponses dans c'est derniers 10j , et déjà 5 téléchargement du script ( si on en fait ~5 sujets chacun ... il faut juste se mettre d'accord qui fait les quels )

Salut @PPAC, Effectivement, je ne me logue pas au site. Il me semble avoir lu que le cache se mettait à jour toutes les 5 min. Donc, pour cette recherche, ça suffit amplement. J'ai fait un peu de ménage et corrigé des erreurs dans le programme. Au final, ça donne ça: Forum3D_v5.py c'est une version Windows. Pour être compatible avec linux, je pense qu'il y aura quelques modifs de syntaxe à faire .

Si ma pauvre connexion internet me le permet, pourquoi pas. On voit ça en MP (message privé)?

Si tu réussis à installer Pronterface, alors voici les Gcodes pour tester les fonctions du BLtouch: 1- touche rentrée la led est rouge fixe (si elle clignote, c'est qu'il y a un défaut que tu peux réinitialiser avec un M280 P0 S160) 2- tu sors la touche M280 P0 S10 3- la led doit être bleue 4- tu tapes M119 pour voir l'état des fins de course (Zmin devrait indiquer OPEN). 5- tu enfonces la touche avec le doigt (normalement, la led passe rouge ou s'éteint) 6- tu retapes M119 (l'état du fin de course Zmin a dû changer => triggered) en maintenant le doigt sur la touche 7- tu rentres la touche M280 P0 S90 Bonne soirée et si tu décides de la défenestrer, appelle-moi avant pour que je me prépare à la rattraper

Perso je n'utilise ni un élastique ni un ressort Plutôt un poids. Un élastique ou un ressort forcent différemment selon leur tension. Un poids appuie toujours avec la même force

Bah oui, si c'était fait pour rouler, ça se saurait ! (Tapez pas je suis déjà parti) Sympa la Juvaquatre ... par contre je n'en avais jamais vu en version 'pickup' ... c'est d'origine ? Je ne la connaissais qu'en version berline, break ou fourgon.

Comme j'ai dit c'est peut être ma formulation ou mon comportement (ressenti), mais le fait est que sur 2 blocages que j'ai eu sur freecad il n'y a que j'ai trouvé des personnes bienveillante qui m'ont tenu la main pour m'en dépatouiller