Classement

désolé, mon banquier refuse catégoriquement. Elle m'a dit que si je craque, ce sera patates à tous les repas pendant 1 an . Quand je lui ai rétorqué que ça changera pas de d'habitude, elle m'a tatoué ses doigts potelés non, non, pardon, euh...fins... vite vite un synonyme... élégants? gracieux? sur ma joue en me rappelant que le canapé était très confortable (comme si j'avais oublié la dernière fois... )

alors utiliser le code d'affiliation "PPAC" ( non je rigole j'ai pas de code d'affiliation ) Et navré j'en rajoute une couche ! Alors oui, imprimer un truc qui utilise les 30 cm de hauteur d'impression c'est risquer de ne pas pouvoir le sortir facilement. Là j'ai eu de la chance. Après la fin d'impression j'ai fait un +10mm ( qui a du faire monter le plateau de 5mm puis c'est mis a forcer en butée ... ) et j'ai délicatement libéré le plateau tout en le soutenant pour ne pas flinguer le FEP et magie des volumes et d'un petit angle de bascule, j'ai réussie a sortir le truc qui était encore partiellement dans le bac ( et cela en ne mettant qu'une goûte de résine sur la machine ) . ( N.B. Acheter une spatule plus longue que celle fournis, pour faciliter le décollage du plateau ... ) Après avoir enlevé les supports ( avec un cure dents pour ceux qui étaient dans le corps ... cela ma bien pris 15 minutes ... clairement il y en avais bien trop ) Trempage dans mon "sceau d'IPA", le voila en train de sécher avec a coté de lui la même version imprimé au max de volume sur la Photon Ultra.

Non mais arrêtez un peu avec vos super imprimantes et vos super réalisations on va finir par craquer nous aussi Signé un autre le jaloux, qui va finir par se mettre à l'impression résine avec toutes vos photos @pommeverte si tu montes un club je m’inscris

Faut pas t'énerver, si tu veux, j't'en débarrasse de ta saleté! c'est ma tournée (de ramassage des encombrants )

Le bed d'origine j'ai aussi bien galéré, passant par le verre avec laque puis le saint graal le PEI et vu le prix chez energetic 3D c'est pour moi un indispensable. Néanmoins, un réglage buse/bed (un bon nettoyage bed, réglages machines + slicer) sont souvent la clé d'une réussite peu importe le support même si des surfaces sont plus tolérantes.

Salutation et bienvenus sur le forum ! Pour moi, la modélisation 3d ( https://www.google.com/search?q=modélisation+3d ) c'est la création d'un modèle 3D pour arriver a un fichier .stl ( définition de points dans l'espace et de facettes) et cela peut se faire (liste non exhaustive) sous Fusion 360, FreeCAD, Blender, ZBrush , OpenSCAD, 3D builder, SketchUp ... ( et tu trouvera des tutos pour la création / modification de modèle 3D adapté a l'impression 3D avec "l'ami" google pour chacun ) PrusaSlicer c'est un trancheur / slicer ( il permet de passer du model 3D a un fichier d'impression spécifique a une imprimantes ) ( il embarque des petites fonctions de modélisation 3D mais très très sommaire ... ) Donc là tu semble parler de PrusaSlicer pour modéliser et forcement tu ne va pas pouvoir aller très loin en modélisation 3D avec un logiciel de tranchage pour impression 3D ... ( sauf si tu fait plein de petite formes de base comme des cubes et que tu les placent pour créer un modèle complexe ... mais alors tu n'a pas fini. )

Re ! Bon j'ai pas fait de stats, mais sur 20 essais sur 2 mesures différentes (une queue de mandrin et un ciseau à bois) j'ai une déviation de +- 0.01 mm max.

Bonjour à tous et à toutes. Ce petit message pour vous signaler que le logiciel de cao fao Mastercam est disponible gratuitement en version Demo Learnig Édition. Accès à toutes les fonctions de Cao avec export en Stl Seul la partie Fao est limitée car elle ne permet pas de générer le code iso pour les tours fraiseuse. Tout est ici https://signup.mastercam.com/demo-hle

Salut, Dans mon retour, je vous avait parlé d'un soucis en fin d'impression, à savoir la tête qui une fois stationnée, se déplaçait tout en haut à gauche du plateau mais en Z=0mm. Je soupçonnait une mise à jour de config sur Prusaslicer. Ça me l'a refait ce weekend avec une impression bien abîmée (pas de chance je l'avais positionnée là )... Du coup après avoir généré deux gcode d'un même modèle avant et après être repassé à une ancienne config, je n'ai pas vu de différences . J'ai fini pas trouver la solution sur le forum anglais de Prusa => il suffisait de mettre à jour le firmware de l'imprimante. Chose que je n'avais jamais fait et du coup ma version n'était plus totalement compatible avec les dernières versions de Prusaslicer. => Du coup plus de problème . Quelques photos pour illustrer :

Bonjour, j'ai vu ce fil tardivement ! Mais il reste un peu de temps , @molusk77 j'ai lancé aujourd'hui quelques Flexi-Rex et aussi une série de tes supports de smartphone. Je vais essayer d'en imprimer au moins une dizaine de chaque pour un envoi au plus tard samedi prochain.

Oui c'est bien ce qui me semblait le mieux, mais peu au fait des usages en forum, je ne souhaitais pas surcharger inutilement la liste des sujets surtout lorsqu'ils se font suite directe, d'où mon interrogation. Effectivement en sériant les problèmes, cela permet à ceux qui se posent les mêmes, voire d'autres questions avant achat de rester sur ce point précis, et maintenant, je pourrai même participer aux réponses... Alors passons à la suite du programme, et rendez-vous sur le fil « retour d'expérience après achat et premiers pas »... un grand merci pour cette première étape.

Hello Pommeverte ! Premier arrivé, premier servi. As-tu la possibilité de te rendre dans ma région cette semaine pour la récupérer ? @PPAC : j'ai essayé 3 cartes SD différentes en vain, hélas.

Salut, Prems . Je veux bien me dévouer, si c'est pour ma bonne cause

Salut, je ne sais pas si cela marchera sur du plexi, mais sur du verre, le youtuber de la bizounerie utilse de la peinture à tempera. Le resultat est tres sympa.

C'est souvent répété sur le forum, le gros nettoyage eau tiède + liquide vaisselle + un bon rinçage, le nettoyage courant alcool isopropylique. Et ne jamais poser ses doigts sur le bed.

Salut, Dans tout ce que j'ai lu, la réponse est unanime, en laser diode: impossible sur du transparent, même peinturluré ! voir ce sujet par exemple. Seul le laser CO2 en est capable. Par contre, j'ai vu une vidéo où une personne avait plaqué une planche de contre-plaqué sous le polycarbonate. La brulure du bois se transférait sur le polycarbonate pour le "marquer". Le résultat était très moyen, je ne te le cache pas . Le principe peut aussi s'appliquer avec une tôle en acier peinte (voir cette vidéo) ou une plaque en acrylique teintée (voir cette vidéo).

Hola merci pour ce message, je n’avais pas vu ce post. c’est bien mon soucis, bien vu. Je lis ça et je refais des essais cet après-midi ( pourquoi aller dans le jardin au soleil avec une bière fraîche, alors que je peux m’enfermer dans mon garage, lumière tamisée, odeur de résine )

Avec un filament neuf, juste sorti de son emballage, le phénomène est identique ? Un filament qui casse est souvent l'indication qu'il a pris l'humidité

Salut, Comme tu le sais P = V x I = V² / R (pour le lit = résistance). Comme tu l'as dit V et R sont inchangés, donc P est inchangé donc I est inchangé. CQFD Pour connaitre la puissance de ton lit, il te suffit de mesurer la résistance sur les fils du lit, débranché de la carte mère. Tu en déduiras la puissance (voir formule précédemment citée). EDIT: pour accroitre le courant, la seule solution serait d'augmenter la tension d'alimentation de ton lit. Le soucis c'est que le lit n'est pas prévu pour, il est donné pour une certaine puissance.

j'étais en train d'écrire le même type de réponse

Plus de 3Go de base et plus de 100 pour les fichiers... La vraie problématique de la base c'est pas tant l'espace mais la RAM et le CPU qu'elle consomme L'espace occupé par cette rubrique est marginal. Par contre faudrait que je fasse une passe sur toutes les annonces "terminées" pour les verrouiller

salut a tous et merci pour toute ses info donc si j'ai bien compris idéalement on règle le plateau avec une cale de 0.2 puis en lance un auto level et on fini par regler le z offset avec aussi une cale de 0.2 et la normalement tout et nickel merci a tous et surtout a @MrMagounet pour sont firmware et tout le suivi derrière pour aider tt le monde

Salut, Yes, le même. Du tout. Comme il n'y a aucune contrainte mécanique entre le laser et la pièce, il y a juste besoin de poser la pièce sous le laser. Nop, Le graveur est un peu dépressif lorsqu'il est enfermé à l’intérieur. Du coup, je fais mes gravures et découpes sur la terrasse. De ce fait, je n'ai plus non plus besoin de me préoccuper de la fumée et ni de la poussière.

Salut, Tu devrais créer ton propre sujet au lieu de t'incruster dans un sujet qui n'a rien à voir avec ta machine. Tu auras plus de réponses. Ceci dit, pour revenir à ta question, est-ce une U30 pro type Longer LK4-pro ou la nouvelle version? Pour le savoir, il suffit de regarder la carte-mère. Si elle ressemble à: celle-ci alors c'est une LK4 pro. Dans ce cas, pourquoi ne pas acheter la carte d'origine, tu n'auras aucun problème d'adaptation? celle-là, alors c'est une nouvelle (= illustre inconnue). Du coup, les connecteurs, les fixations et les ouvertures du carter seront à adapter, quelque soit le matériel que tu achèteras. Perso, au lieu de partir sur une carte et un écran Creality, je choisirai du matériel "standard" de la marque MakerBase, BigTreeTech (ma préférence),...

Salut, De toute évidence, la sortie FAN_PIN du ventilateur n'a pas apprécié la blague du court-circuit. Dans ce cas, si tu n'as pas trop détérioré le buffer 74HCT125, tu peux utiliser le bornier HE1 pour piloter le ventilateur en modifiant le fichier configuration_adv.h, à la ligne: #define E0_AUTO_FAN_PIN -1 qui devient: #define E0_AUTO_FAN_PIN P2_04

Alors, ils en sont où les Jupiteux après cette première journée de test? Bon, de ce que j'ai compris, on n'est que 2 ici à l'avoir reçu pour l'instant. Pour ma part, ce matin, ça a été, déballage. Et puis installation: Découverte de la machine: Je ne vais pas trop entrer dans les détails ici, mais, j'ai pris en photo et vidéo chaque étape de la découverte. J'envisagerai peut-être de faire un test plus approfondi. Comme auparavant j'ai eu une Phenom, beaucoup de mes remarques vont être en comparaison à celle-ci. Elles ont quand même 2 ans d'écart, ce qui reste à prendre en compte. Je commence par les points négatifs. Pour moi, le plateau en est un. Quel merdier! C'est trop lourd, trop complexe, trop de bazar... Il y avait tellement de possibilité de faire plus simple. Et surtout, que te place perdue! Bon, en vrai, une fois le réglage fait, il n'est plus à refaire sauf problème majeur. Deux "avantages" tout de même. Rien de mécanique ne vient tremper dans la résine, contrairement à la Phenom où les vis de niveau du plateau baignaient dedans. Et, sa forme permet de le mettre à égoutter assez facilement. Deuxième gros point négatif pour moi, le Z à 300mm. Annoncé comme tel, j'ai voulu vérifier. Je me disais que, comme la Mars originale, il y avait peut-être moyen de grappiller quelques cm. Après avoir fait mon home, j'appuie 30 fois sur le bouton fleche du haut 10mm. Résultat: à la 30ième, on est en buté et ca coince... Pas un seul mm ne sera à grappiller. Pire! Il est en fait impossible d'imprimer quelque chose de 300mm de haut puisque le plateau n'aura plus la place de remonter entre les couches... Là, c'est ma plus grosse déception. Je rappelle que, j'imprime des pièces de 30cm de long... Avec ma Phenom, j'en imprimai 3 d'un coup. Ici, je vais devoir leur donner un angle et donc, ne pouvoir en mettre que 2 d'un coup. Voilà pour les points négatifs. Tout le reste ... C'est que du positif! Et il y en a plein! Premièrement, le "bruit". On pourrait presque dire, le silence... Contrairement à ma Phenom où je devais porter un casque anti-bruit dans l'atelier tellement j'avais l'impression d'être dans un réacteur d'avion, ici, on n'entends pas grand chose. Je ne vais pas dire qu'elle est silencieuse. On l'entend quand même. Mais moins que la Mars première du nom qui est à coté! C'est vachement agréable! Clé usb et bouton sur le coté, c'est parfait. L'alim en revanche aurait pu aller derrière. Le port éthernet, je ne m'en servirai pas. Passons au test!! Comme je suis un rebelle, pas de tour pour moi. C'est long, inutile, ca ne teste pas grand chose et ca bouffe pas mal de résine. Je me prépare donc un fichier avec chitubox 1.8 que j'avais. J'avais créé moi même un profil Jupiter mais, fichier non reconnu. Alors, téléchargement de la dernière version et en avant. Réglages de résine de base, 2.5s etc. Passons au remplissage du bac. Tiens, je vais essayer la bouteille de remplissage auto! Je prends une bouteille d'Anycubic, je mets le bouchon, je place le tout et rien... Même en testant à vide, en appuyant sur la valve, rien ne sort... Alors, je prends une vieille bouteille, la coupe en deux pour voir et effectivement, la valve est bloqué car l'intérieur de la bouteille est trop étroit. J'avais une demie bouteille d'Elegoo qui me servait d'entonnoir et le constat est sans appel. Les bouteilles Elegoo sont plus fines! Moi qui les croyais identiques. Pas d'autre bouteille Elegoo sous la main. Demain, je charcuterai une bouteille d'Anycubic. Pas envie de racheter de la résine Elegoo juste pour ça. Donc, je remplis mon bac. J'ai volontairement laissé le film de protection d'origine sur l'écran. Je me suis dit, je test et on verra si ça marche ou pas. Ca m'a l'air sur la bonne voie. Et toutes les pièces sont bien là! Les épaisseurs des socles sont régulières ce qui veut dire que le plateau est bien plat et bien réglé. Et le résultat est vraiment pas mal du tout!!! Bilan: J'en suis juste hyper content! Mais vraiment! Le gain par rapport à la Phenom se fait sentir à tous les niveaux! Plus robuste, plus rapide, plus silencieuse, plus précise. Plus agréable pour bosser aussi avec les poignées sur les bacs et plateau. Deux petits trucs qui peuvent paraître anecdotique et qui pourtant font la différence: La porte a un aimant qui la tient bien fermée! C'est cool! Mais faut bien tirer dessus pour l'ouvrir du coup. Attention à pas trop secouer la machine. Et plus, la hauteur du bas de la porte dépasse celle d'une bouteille. C'est tout con mais, vous n'imaginez pas comme c'est pratique! Aller, c'est pas le tout mais, en 6 mois d'attente ... Je n'ai même pas encore préparé un seul fichier à imprimer avec alors, faut que je m'y mette!

Comme te la dit Herve64 sur du 1/43 le FDM c'est pas possible tu aura rien de propre, donc ici le mieux reste de ce diriger sur de la Résine. Tu n'as pas besoin de prendre une grosse résine une résine de petite taille comme les Elegoo Mars3 ou Anycubic Photon M3 irait très bien dans ce cas tu as ces modèle a moins de 300€, mais il faudrait pensé a prendre un Wash & Cure a côté environ 100€ a 130€, puis savoir que tu as du consommable a prendre en compte en dehors de la Résine, de l'alcool pour le nettoyage des pièces, des gants nitrile et un masque de filtration produit chimique peux être un plus. Pareil il faut une pièce aéré ou qui n'est pas un pièce de vie genre garage (c'est mon cas).

Salut, Pour du 1/43, tu risques d'être limité en FDM car tes pièces devront être très petites... et manqueront de précision. Pour faire des petites pièces je te conseillerai plutôt de partir vers une imprimante SLA (résine) qui te permettra des détails plus fins... Par contre, je ne t'aiderai pas sur le choix de l'imprimante car je n'y connais rien en SLA , étant donné que les deux miennes sont en FDM car pour le modélisme, je suis au 1/14 et que la précision m'est largement suffisante.

Bonjour sur ma D12/300 mks wifi plugin ce connecte et déconnecte en boucle, je le coupe manuellement et le connect c'est pareil, je les même désinstaller et réinstaller. Une idée svp? merci

Si c'est toujours au même endroit que ça force, je regarderais la surface des rails, surtout si tu as changé les galets (qui doivent donc être nickels). Tu as peut être une petite bosse, une aspérité ou autre qui fait que ça force un peu au passage.

Alors les roues ne doivent pas tourner librement avec un doigt. Pour régler les excentriques, on disable motors, retires également la courroie puis ca doit coulisser sans accroc, il ne doit pas y avoir de jeu non plus, ont tourne d'1/4 de tour l'excentrique. (il y'en a 2 sous le bed, 1 sur le X et 1 de chaque côté sur les Z)

Pour ma part j'ai utiliser Lychee mais a force de le voir prendre du temps au démarrage et tout j'ai fini par repasser sous Chitubox, et en ayant utiliser les 2 je n'ai vus aucune différence de qualités entre mes impressions.

Je ne vois absolument pas comment on peut en tirer cette conclusion... Chitubox est très bien quand on sait s'en servir convenablement et qu'on a les bons paramètres pour son usage. Les réglages des supports sont hyper complet, bien plus que lychee. Je dirai que le plus gros défaut de chitubox, c'est son interface et la navigation autour de la pièce. Ce qui m'agace le plus, c'est le fait que les points de mouvement des supports disparaissent en vue de dessous ce qui rend le positionnement des support extrêmement chiant. Mais sinon, je ne vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher par rapport à lychee.

Et bien moi, l'impression s'est miraculeusement bien terminée. Par contre, je vais pousser un énorme coup de gueule car les 30cm, c'est clairement du mensonge et impossible à atteindre. Je n'ai pas eu ta chance, je me suis retrouvé complètement bloqué avec mon impression. Plateau desserré à fond, son mécanisme est tellement encombrant et NUL PUTAIN qu'on ne peut pas lui donner d'angle.. On ne peut pas non plus utiliser l'astuce de décaler le bac en même temps puisque celui-ci ne peut pas coulisser. C'est la putain de merde et je suis en colère!

Pourquoi ne pas les supprimer ?