Classement

Première mise en route Enlever les dernières protections ( écran tactile de contrôle, plaque en verre du plateau, et du support du plateau ) Pour l’écran, bien faire attention de vérifier d'avoir complètement retirer le film plastique ( cela permet de garantir que le boitier ne se trouve pas trop en contact avec la surface tactile de l’écran et ne va pas créer de faux appuis lors de son utilisation ) Pour le plateau, enlever les clips et les films de protection de la plaque du plateau et du support du plateau ... Puis on remette la plaque de verre et au moins trois clips pour bien la fixer. ( attention de ne pas mettre de pinces sur le bord gauche (x=0) car si l'on utilise le g-code de démarrage du profil de la Odin-5 F3 dans "FOKOOS Slicer" il fait la ligne de purge juste sur le bord ... ) Pour éviter d’abîmer le nez de la buse et le plateau lors du premier Home (prise d'origine), penser à tourner les quatre molettes sous le plateau pour abaisser le plateau. ( Heureusement pour moi, comme le Home se fait dans un coin et que les coins de la plaque de verre sont arrondis, j'ai évité un drame, car je n'avais pas pensé à baisser le plateau ... ) Donc on branche le câble secteur, et on allume Après un "bip" et un rapide "booting..." en vert sur l’écran, on entend les ventilateurs fonctionner, avec l'affichage du logo de FOKOOS et le menu principal sur l’écran Voici en vrac ce que l'on peut trouver si l'on parcours les différents menus ... De base, il n'y a pas de module Wifi d'installé sur la carte mère. Mais l'option est disponible pour le cas où l'on en installe un. Il existe une console G-Code mais très lente et qui ne semble pas permettre de revenir lire si le résultat d'une commande se trouve sur plusieurs "pages" Il semble y avoir des erreurs et coquilles de traduction en "Fr", je suis vite revenu sur "En" car je suis habitué aux termes en anglais. Là comme je n'ai pas encore mis de filament je regarde si le message est explicite en essayent de lancer une impression Cinq long bips et l'impression se met en pause. Et ce n'est que si l'on clique sur "Resume" ( pour reprendre que l'on a un message explicite ) Là j'ai mis du filament et avant fait l'ajustement du plateau ... Il y a heureusement une option baby-steps car la distance buse <> plateau était trop grande. Les impressions prés tranchées fournies semblent toutes utiliser un radeau ... là on voit que la "jupe" a le défaut typique de faire des zig-zags car j'étais trop haut ... Après j'ai fait rapidement une copie des ".def.json" de FOKOOS Slicer ( profil très sommaire )FOKOOS Odin-5 F3 (sous repertoires a copier et fusionner dans votre dossier de ressources de cura).zip pour avoir un profil d'imprimante FOKOOS Odin-5 F3 sous Ultimaker Cura 5.0, installer les plugin MKS Wifi depuis le marché en ligne, activer le plugin MKS Wifi pour l'imprimante et configurer l'ajout des vignettes ... Étrangement là mon fichier .gcode généré a un bug pour la vignette ... (mais c'est le seul à m'avoir fait cela ) Pour des premières impressions sans avoir calibré l'extrudeur ou autre c'est, je trouve très propre. (il me reste encore à ajuster la distance buse <> plateau ... ) A noter que le profil de la "Odin-5 F3" de "FOKOOS Slicer" définit une distance de rétraction de 5 mm avec une vitesse de rétraction de 45 mm/s qui semble bien trop grande pour un direct drive. (les fichiers .gcode prés tranchés fournis ( Semblent être des tranchages effectués sous Simplify3D) eux ont une distance de rétraction de 3mm avec une vitesse de rétraction de 30 mm/s ) (je suis passé à 2 mm @ 25 mm/s en rétraction pour le "Flex Dino Keychain" https://www.thingiverse.com/thing:3389727 qui suit )

Bonjour, @icare @studiolab39 officiel @Julien Je réalise une étude d'implantation d'un laser sur une imprimante TLD3 Je souhaite graver et découper en profitant de la dimension confortable du BED de 300 x 300 mm. L'e montage nécessite de réaliser des supports reprenant la structure de la TLD3 avec la possibilité d'ajuster la distance focale avec précision. Je reviendrai vers pour vous donner des résultats après un montage final et des essais de gravures. L'opération est technique et demande de réaliser des supports qui sont déjà opérationnels. La laser box sera intégrée à la TLD3 pour la gestion du GRBL. a+

Le carton était vide, c’était pour changer des cartons d’imprimantes venues de l’autre bout du monde.

Canoé kayak, robe vegan en cacao et lunettes sur-mesure, ainsi que imprimante 3D Kokoni et Ortur Laser Master 3 comme nouveautés cette semaine ️ https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-340-20220714/

Bonjour à tous, Il fallait bien que ça arrive un jour! Un beau pâté en plein centre de l'écran! Après quelques recherches, ou j'ai eu l'occasion de voir plusieurs écrans complètement massacrés! j'ai fais des essais avec différent matériaux, celui qui a le mieux marché pour gratter la résine est le polycarbonate. Il est suffisamment dur pour attaquer la résine sans marquer l'écran. Il ne faut pas hésiter à le scier souvent pour raviver les arrêtes qui s'usent vites. La résine enlevée, il reste des traces, mais pas de rayures. Les traces sont enlevées aux Micro-Mesh: https://www.dictum.com/fr/toiles-abrasives-papier-abrasif-dab/micro-mesh-soft-pads-jeu-100-x-75-mm-9-pieces-705420 Après pas mal d'huile de coude et le passage du grain 12000 il ne reste plus aucune trace visible. Comme neuf! J'ai repris la totalité de la surface, je ne l'avais pas remarquer, mais ils y avait des traces de résines à d'autres endroit. A travers le nouveau FEP. Le premier tirage c'est impeccablement déroulé, la méthode est donc validée! Bonne journée, JP

Là oui je suis très satisfait ( surement le débit à ajuster car le cube fait un poil moins de 20x20 mm sur X et Y ) Oui c'est une jolie interface pour le menu. ( normalement bidouillable avec https://github.com/makerbase-mks/MKS-TOOL et il semble exister une seconde version proposée par FOKOOS ( lien trouvable sur le Groupe (privé) Facebook de FOKOOS https://www.facebook.com/groups/fokoos ) avec du jaune ... mais j'ai pas encore testé et il semble qu'ils n'ont pas fait bien attention avec le numéro de version affiché qui passe à v1.0.1 alors que là avec la machine d'origine non modifiée, j'ai d'affiché v1.0.2 ... ) Mais comme c'est le mode "#define TFT_LVGL_UI" pour la définition d'un écran "#define MKS_ROBIN_TFT35" dans configuration.h d'un marlin. Il n'y a pas de prise en compte des g-codes qui demandent une interaction de l'utilisateur via le menu ( pas de pause à cliquer g-code M0, ni de changement de filament g-code M600 d'interprété et même pas de message affiché avec des g-code M117 ... ) Petit détail, il semble y avoir une extrusion et non une rétraction si l'on utilise lors de l'impression le menu "Filament" ( l'extrusion se fait ... car cela pause l'impression et met en position de parkage quand on y rentre ) ... et je me dis qu'il faut enlever le '-' devant le '3' dans le robin_nano35_cfg.txt pour PAUSE_UNLOAD_LEN mais je n'ai pas encore testé. En fait niveau version de firmware c'est étrange (il est fonctionnel mais ...). Si je me connecte avec Repetier Host avec une vitesse de 115200 bauds, Voici les log qui me disent que c'est un Marlin 1.0.0 ( avec deux extrudeurs ...) M115 ; Firmware Info M503 ; Report Settings M111 ; Debug Level De Plus, étrangement, sur le github de FOKOOSTech https://github.com/FOKOOSTech/Odin-5F3, on trouve des sources basées sur un firmware marlin v2.0.8 ( https://github.com/FOKOOSTech/Odin-5F3/blob/main/Marlin/Configuration.h ) avec de définie une vitesse de communication à 250000 bauds et des contrôleurs de moteur pas à pas des TMC2209 alors que l'on a des TMC2208 Aussi, le github des sources du firmware marlin proposé par FOKOOSTech ne semble pas mis à jour ( il y a une Pull Request ouverte depuis le 28/12/2021 et le dernier commit de la branche "main" date du 23/09/2021 ) Mais cela semble possible de mettre un marlin plus récent car sur le groupe Facebook il semble y avoir des utilisateurs qui ont adapté un marlin récent avec une interface moins jolie pour l’écran mais qui elle doit avoir la possibilité de permettre les g-codes qui demandent une interaction utilisateur via l’écran ( https://www.facebook.com/groups/fokoos/posts/5222195011131232/ ) Aussi, un détail, les g-codes de début et de fin du profil extrait de "FOKOOS Slicer" ont de petite erreurs ( non critiques mais ... ) ... exemple, il demande pour présenter l'impression à la fin de l'impression un déplacement en Y qui est hors de 235 mm et donc la commande se trouve ignorée. Il faut remplacer Y280 par Y235 ... Et pour le g-code de démarrage, la ligne de purge se fait sur une ligne vraiment sur le bord du bord du plateau ... car le Home se fait en X=0 et Y=0 (pile la limite du plateau ( et donc il faut bien faire attention où l'on met les pinces ... ) ) sinon avec c'est un gros risque de collision ... car il reste sur l'axe X=0 (en gros il faudrais ajouter X10 à chaque G1 pour corriger cela ) Voila ce que cela donne d'origine ... c'est vraiment sur le bord ...

Jacque Villeret dans le dîner de cons. La tour Eiffel en carton a la place des allumettes. Fais en d'autres et j'organise le dîner Edit: Et vive la soupe aux choux !

Arg, zut, désolé ! Et moi qui était sûr d'avoir récupéré un de tes dessins préparatoires...

Le deuxième élément avec des fils plus gros est la cartouche chauffante. https://www.3djake.fr/flsun/cartouche-chauffante-6 L'autre est la sonde de température.

Salut, LOL, voir ici

suffit de prendre le même avec la base magnétique dans la même boutique

Salutation ! Alors que je découvre la Odin-5 F3 (qui me semble être une bonne machine ... mais je suis "un poil biaisé" car je l'ai gagné dans un concours ... voir mon sujet de découverte de la Odin-5 F3 ) le kickstarter de la FOKOOS Odin Smart a dépassé sont objectif de 9 966 € avec actuellement 174 contributeurs et 53 236€ de financé... https://www.kickstarter.com/projects/fokoos/fokoos-odin-smart-3d-printer-99-pre-assembled-smart-camera (Attention bien noter qu'un kickstarter n'a aucune garanties de livraison ! Que les dates de livraison prévus sont souvent très largement dépassé et malheureusement, il arrive que des projet financés n’aboutisse pas. )

Et je suis tombé dedans ... ( je dois avoir une bonne place dans ta liste d'invités pour ton prochain dîner ... )

Mmmmmmm, ce n'est pas faux mais des propos peuvent de suite devenir une citation quand ils portent un message fort et qui résonne chez d'autres Voici le fruit de notre travail, hélas nous étions limités à 6 pages max, ce qui fait que nous n'avons pas pu développer notre analyse comme nous l'aurions souhaité (le prof n'en voulait même que 3). Mais c'était intéressant. Nous espérons que vous apprécierez également. travail de groupe-UE_Tice-Marlène_Flavie_VirginieB_Francois.pdf

@PPACoups, suis passé à coté de cette réponse . Pour le coup je vais essayer voir ce que cela donne . Merci, avec du retard, pour ta réponse....

désolé, j'ai pas fourni le bon fichier configuration_adv.h. Il faut commenter la ligne 1886: #define BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET Configuration_adv.h Edit: voici les versions V2 et V3 avec le rappel du numéro de version dans le menu about pour t'assurer de la version téléchargée firmwareV3b_infoV3.bin firmwareV2b_infoV2.bin

D'après les infos en description de cette vidéo, c'est bien une vis T8 avec un pas global /lead de 4mm (1 tour = 4mm de déplacement)

Salut, Tu parles de celui-ci en version Lead 4mm? PS: perso, j'ai un doute sur l'utilité de ce type d'écrou puisque la gravité me semble suffisante, surtout sur une Tenlog avec toute la quincaillerie de l'axe X à déplacer

L'édition des messages est limitée dans le temps à quelques heures.

Décidément, c'est la saison des fuites! Après le FEP, c'est le tour du bac de rinçage! Ce plastique ne se colle pas, par contre il se soude. y a 3 passages avec un fer à souder. Le premier à bien creusé la fente, les deux autres m’ont servi à combler avec du fil en nylon comme plastique d'apport. Viola, 60€ d'économisé! https://www.anycubic.fr/collections/parts-accessories/products/sealed-washing-container-for-wash-cure-machine-plus

Bien joué ! Et merci pour cette technique. Je fait un lien avec ce que j'ai déjà regroupé comme astuces pour cela (P.S. Je ne pense pas que la sous section Tutoriels de la section Logiciels 3D soit idéal pour ce sujet donc je me suis permis de le notifier aux modérateurs pour un changement de section )

Jean-Claude Vandamme ??? En même temps il vit sur une autre planète donc ça pourrait coller ^^

Ok @pommeverte je regarder tout ca mais je pense avoir réussi en tout cas merci pour tout ! Comment on fait pour marquer le sujet comme résolu, je ne vois rien concernant la gestion des titres

tout simplement pour répondre aux attentes pressantes des écolos, (tu sais, ceux qui ne foutent rien mais critiquent tout).

Disons aussi que vu le coût sur Ali, même si le gain n'est pas gigantesque, on a tout a y gagner. En plus nos machines ayant une fâcheuse tendance à prendre leur temps pour imprimer, même si on ne gagne que quelques W, il ne doit pas falloir 2 ans pour avoir le retour sur investissement.

Utile ou pas ? Peut-être un début de réponse >>> là <<< ?

Je n'ai plus les valeurs en tête, mais quand je l'avais ajouté à mes imprimantes, j'avais noté un gain du côté de la montée en température. Un peu plus rapide avec que sans. Mais je n'avais rien noté, donc impossible de dire précisément de combien ... et comme maintenant elles sont équipées, impossible de refaire des mesures sans (surtout que le côté collant est violemment collant ! Repositionnement quasi impossible sans tout déchirer). Donc si on gagne en temps de chauffe, on gagne aussi en consommation, de plus il y a moins de pertes par le dessous, donc un refroidissement plus lent et une résistance qui se déclenche moins souvent. Je n'ai pas mesuré la conso avant/après sur une pièce identique, mais je n'espérais pas non plus de miracles.

Je viens de regarder la présentation du nouveau laser Ortus Master 3 qui a l'air nettement mieux conçu et optimisé, une belle amélioration. Voici le présentation en Français:

Mises a jours elle a son serial VS.413 je lui ai installé un tendeur axe y et un nouveau support moteur je dois encore imprimer le cache de moteur/poulie axe y, je vais re impimprimer les plaque, car j'avais testé l'ironing sur cura et une fois lancer, c'est trop tard, mais j'ai du activer quelque chose qui a fait que j'ai cette mochette d'impression donc je vais la refaire, ou j'étudie la possibilité de lui faire un enceinte et par la meme occassion je lui ferait faire les plaque sur mesure... J'avais fait un test de print sans reglage particulier basic : j'ai pas fait la photo et j'ai jeter la pièces depuis, mais j'avais un soucis sur l'axe y avec un cube de calibration, j'avais cette effet de dissonance, que j'ai réussi a atténuer, mais je dois voir d'ou cela viens, car j'ai pas le souvenir qu'avant j'avais ce soucis d’ailleurs quand j'ai remplacer le support de l'axe y j'ai également changer le moteur/poulie et la courroie par une gates(le probleme était la avant cette modification), mais pas de grosse différence, si ce n'est un peu atténuer, mais j'ai du faire de la compensation de résonance, mais j'ai des pieces d'il y un ans (ca fait un an qu'elle ne tournais plus) et sur les pièces aucune trace de ce problème, donc faut que j'étudie le soucis, meme s'il est fort attenuer, mais je les veux parfait comme avant, quand a l'axe X et Z ils sont parfait. et vue que c'est pareilles, j'ai commencer la Ender 3 V2, mais j'étais a manque de courroie et vue que j'ai commander de quoi faire une seconde voron 2.4r2 en 250, j'ai pris du stock pour la couroie et je la finierais donc plus tard. Par contre pas de cable ici, elle sera avec un CanBus type huvud également elle n'auras pas le Stealthburner, mais le E3D Hemera(comme dis plus haut dans ce post) avec son nouveau kit Revo Hemera et j'attend le moteur pancake de la Revo Hemera XS mais en attendant, je vais asser la main a la petite 250 V2 Aller à la prochaine

Je crois que ce n'est pas faisable par l'interface de l'écran. Il faut taper les commandes M114 B1 pour activer le buzzer et M114 B0 pour le désactiver depuis un terminal branché sur l'USB.

Salut, il y a plusieurs videos sur les faiblaisses de ces rails, souvent reparables, a part quand il y a trop de jeu: Il y en a plein d'autres similaires. Je vais tenter, car j'ai des (petits) defauts tjs au meme endroit dan mes objets. J'ai aligne des prints en mode vase de facon d'etre aligne avec un des rails. Comme ca, ce rail est celui qui parcourt le plus long trajet. A la fin du print, l'object a une ligne verticale. J'ai memorise ce endroit, et effectivement le rail a un point dur a ce endroit. A.