Classement

Bonjour, Voici le temps de la préparation de la déco de NOEL Voici quelques maisonnettes en découpe laser avec le plus bel effet avec une luciole placée à l'intérieur. le montage est facile la découpe est rapide. Chaque maison représente une découpe dans une feuille de contreplaqué de 3mm. Pas de difficulté technique il suffit d'assembler et de coller. Prévoit un panneau de la toiture amovible pour insérer la luciole. j'ai réalisé 5 maisons le kit est vendu chez Etsy. J'ai collé du papier calque pour diffuser la lumière dans les fenêtres et portes

Dans le supplément du journal "PlastiquesFlash" qui est dédié à la "K" de Düsseldorf (la plus grande expo mondiale concernant la plasturgie), une grande partie des pubs sont pour des fabricants de lignes de recyclage de déchets industriels et la majorité des articles parlent de recyclage. Le virage est vraiment pris dans cette direction. La prochaine étape est de réussir à fabriquer avec des matières recyclées des matières de hautes qualités équivalentes à des matières vierges, ce qui pose encore des difficultés actuellement.

Bonjour, Si ca peut servir à quelqu'un, j'ai un firmware d'origine provenant de chez Tronxy pour une X5SA-PRO 400 avec la carte mère F446. X5SA400-Pro.zip

Salut, oui, je pense. En réalité, c'est la résolution qui est impactée. Et puis, "le mieux est l'ennemi du bien" mais "c'est vous qui voyez, Perso, je ne toucherais pas à la résistance. C'est encore un coup à arracher une piste... Sinon, idée idiote: tu soudes une résistance de 1.5kohms et une de 8.2kohms au dessus de R24 et tu te retrouves avec une résistance équivalente de 999 ohms. OK, ça fait un peu hamburger... Oui, raison de plus pour ne rien toucher , au moins dans un 1er temps... Le gros avantage de la PT1000 est sa linéarité, et comme c'est une solution que l'on retrouve souvent dans l'industrie, j'aurais tendance à la privilégier. PS: il faudrait tout de même valider que c'est bien R24 . Pour ça, il suffit de faire un test de continuité entre le coté gauche de R24 et l'entrée PC0 (patte 8 ) du microcontrôleur

Bonjour tous, Les possesseurs de Tronxy avant 2020 ont eu des cartes mères 103. Pour ceux qui en avaient assez de leur firmware Chitu, un développeur, Rapsodyv, avait fourni sur Github les fichiers sources Marlin pour pouvoir customiser au mieux nos machines. Entre temps, Tronxy avait developpé des firmwares sur base Marlin (V1.xx) pour ces cartes mais restaient bridées dans leur fonctionnement. Mais Tronxy, depuis, a évolué pour fournir des CM 446 avec des firmwares sur base Marlin 2.0.9.2 mais toujours bridés. Toutefois, jusqu'alors, je n'avais trouvé de solution pour contourner certaines problématiques pour améliorer mes machines ayant des 446(changer le sens des extrudeurs, par exemple). Et puis, un jour j'envoie un mail au support pour leur demandé gentillement si ils ne pouvaient pas fournir leurs fichiers sources. Et bien , pour le moment,on peut les avoir là. (A cette date, les fichiers sont toujours disponibles, si besoin, j'ai toujours une copie des fichiers originaux). Mais bien sur, rien n'est facile. Alors, je vais détailler ici comment on passe de ça a ça AVERTISSEMENT: BIEN QUE LES FICHIERS PROVIENNENT DE CHEZ TRONXY, BIEN QUE C'EST ASSEZ "ACCESSIBLE", NE VOUS LANCEZ PAS SI VOUS N’ÊTES PAS SUR DE VOUS, ET ENCORE MOINS SI VOUS ESTIMEZ QUE VOTRE MACHINE FONCTIONNE TRÈS BIEN A VOTRE GOUT. BIEN QUE J'AI TESTE CET MANIP SUR 2 CARTES MÈRES TRONXY 446 SANS LE MOINDRE PROBLÈME, LE RISQUE ZÉRO N'EXISTE PAS Alors pour démarrer, il vous faut: 1-le firmware stock pour les 446 (2.15 ou 2.17). Je n'ai que les liens pour la X5SA-2E, ou la XY-2 PRO 2E. Au cas ou le firmware ne vous convient pas, vous pourrez toujours remettre la version officielle, sinon contactez le support Tronxy et demandez leur le firmware correspondant à votre machine (si possible exigez la version 2.15). 1bis-Si possible, notez ou enregistrez toutes les valeurs utiles de votre machine (en faisant M503 en commande manuel sur Pronterface ou Repetier , pour ceux qui sont en version 2.15) 2-Installer Visual Studio Code, et installer l'extension PlatformIO IDE. 3-Télécharger et dézipper les fichiers sources (si possible à la racine d'un disque comme C:\ ou autre lettre). 4-Vous cliquez sur "Open Project" et allez chercher le dossier "Marlin-2.0.9.2" 5-Vous cliquez sur platformio.ini, allez à la ligne 284, et passez la valeur DTRONXY_UI=2 (interface Tronxy) à DTRONXY_UI=0 (interface marlin) 6-Dans le dossier "Tronxy", sous "Marlin", vous éditez "TronxyMachine.h" (pour le moment, je ne sais pas si c'est utile, mais au cas ou!!!) 7-En théorie, lorsque vous éditez le fichier "configuration.h", vous devez obtenir ça 8-Ensuite, c'est comme configurer un marlin normal Dans mon cas, j'ai une tête dual couleur mix, j'ai donc modifié comme cela #define EXTRUDERS 1 si 1 seul extrudeur ou tête cyclops ou 2en1 mix, ou #define EXTRUDERS 2 si hotend 2 en 1 (stock ou équivalent) #define MIXING_EXTRUDER si tête mix couleur, sinon laissez //#define MIXING_EXTRUDER De base #define TEMP_SENSOR_0 1, j'ai mis 13 comme préconisé par le constructeur de ma tête d'impression Pour les X5SA, laisser #define COREXY, pour les XY2 ou 3, il faut avoir //#define COREXY Sur les fichiers originaux, les drivers sont déclarés A4988, j'ai changé par TMC2208_STANDALONE, et comme j'ai 2 extrudeurs j'ai activé le driver E1 J'ai mis mes valeurs steps/min que j'avais avant Mon capteur Z n'étant plus à la même place, et ayant un Z-Offset de -1.7, j'ai corrigé Mon capteur Z étant à déploiement manuel, j'ai décommenté ça J'ai triché, j'avais déjà fait une compilation, mes extrudeurs ne tournaient pas dans le bon sens, il a fallu que je revois ces valeurs Pour les possesseurs de X5SA 400-500 ou 600, idem pour les XY-2 ou XY-3, il faudra revoir ces valeurs (X_BED_SIZE, Y_BED_SIZE et Z_MAX_POS) Pareil, dans le cas de mes 2E, j'ai corrigé NUM_RUNOUT_SENSORS et passé la valeur de 1 à 2 J'ai changé la grille pour le leveling, je suis passé de 4 à 5 J'ai activé le LEVEL_BED_CORNERS (je ne sais pas pourquoi, c'était désactivé) Du fait, que j'ai désactivé TRONXY_UI, on a accès à la personnalisation des préchauffage, donc vous pouvez ajouter PETG, PC, ASA bref ce que vous voulez Et bien sur, on met tout en français En option, j'ai activé des homes indépendants et activé le "speaker" Dans configuration_adv.h J'ai activé ça Maintenant vous êtes prêt pour la compilation, mais il y a encore une astuce En théorie, suivant "je ne sais pas quoi", la première compilation peut poser problème, vous pouvez avoir ce message: (Vérifier si c'est EXTI1 ou EXTI2, dans mon cas c'était 1) c:/users/---------/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/9.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: Marlin/Tronxy\libTronxy.a(Tronxy.cpp.o): in function `EXTI2_IRQHandler': F:\YSZ\work\3Marlin-2.0.9.2/Marlin\Tronxy/Tronxy.cpp:461: multiple definition of `EXTI2_IRQHandler'; .pio/build/tronxy_stm32f446/SrcWrapper/src/stm32/interrupt.cpp.o:C:\Users\---------\.platformio\packages\framework-arduinoststm32\libraries\SrcWrapper\src\stm32/interrupt.cpp:339: first defined here Pas de panique, il y a une solution, faites Ctrl+clic sur le lien du fichier (comme sur l'image), trouvez la ligne correspondant à votre EXTIx Et désactiver comme ceci (pour le cas d'un message avec EXTI2) Enregistrez le fichier, et recompiler. Si tout c'est bien passé, vous devez obtenir ça, votre firmware est compilé dans le dossier "update" Et maintenant vous fermez tout, vous vous munissez de votre SD que vous insérez dans votre PC (ou Mac, ou autre). Vous allez dans votre dossier Marlin-2.0.9.2, vous cliquez droit sur le dossier "update", Copier. Et vous le collez dans votre SD Vous éjectez la SD et direction votre imprimante éteinte. Insérez la sd dans le lecteur de l'imprimante Allumez votre imprimante, le firmware est mis à jour Vous devez voir apparaitre le logo Marlin Puis la fenêtre de calibrage de l'écran Après avoir cliquer les 4 coins, enfin l'écran final Comme on dit, YAPUKA. Je vous laisse vérifier le fonctionnement de vos éléments de chauffe,axes et extrudeurs. Pour finir ce topic, Les quelques points négatifs que je cherche à régler(mais ça serait cool que je ne sois pas le seul) sont: 1-Bien que l'on ai accès aux éléments de configuration de la machine directement via l'écran, la commande M503 ne donne rien sur Pronterface ou Repetier (les fichiers sont ceux du foutu firmware 2.17) 2-Il y a un menu "Controle Laser" que je n'arrive pas à faire disparaitre toutefois ça n'impacte pas le fonctionnement 3-il y a peut peut être d'autres bugs, mais je ne les ai pas vu Pour les points positifs 1-Contrairement au firmware rapsodyv, les commandes tactiles nécessitent un double touché pour accéder aux sous menus, ce qui est assez sécurisant. 2-On peut customiser sa machine sans trop se soucier 3-La communauté peut plus facilement répondre sur un problème de firmware Marlin que sur un problème firmware Tronxy. Si vous êtes arrivé à cette phrase, chapeau, vous ne vous êtes pas endormi.

Comme pour la SR, je vais essayer de créer un topic qui rassemble toutes les informations sur la FLSun V400. Il s'agit d'un topic à but évolutif et participatif. Je vais essayer de mettre à jour dès que possible. Si vous avez des compléments, des remarques ou des corrections, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ! Caractéristiques techniques • Fiche comparateur Les revendeurs En France : • Atome3D • Octogone3D • FLSun France • Wanhao France • Polyfab3D En Chine : • Site officiel FLSun3D • Banggood • Aliexpress • Tomtop • GeekBuying Le test en vidéo Vous pouvez également retrouver tous les détails et informations complémentaires de ce test sur le blog et dans ce topic. Firmware et mise à jour Grosse nouveauté, la V400 est livrée flashée sous Klipper et accompagnée d'un Speeder Pad. Malgré une sortie controversée, le tout est désormais Open Source et set met à jour plutôt facilement en suivant ce tutoriel : Logiciel La FLSun V400 est livrée avec une vielle version de Cura alors que la 4.X mais aussi une version de Cura 5.0, l'idéal étant cependant d'installer à minima la 5.1 et même la 5.2 beta qui fonctionne sans problème. On peut aussi lister quelques profils efficaces pour différents slicers ici : Profil pour Cura Profil pour Simplify3D Profil pour PrusaSlicer Profil pour SuperSlicer Profil pour IdeaMaker gCode de démarrage avec nettoyage de la buse en arc (prime) : G21 G90 M82 M107 T0 M140 S{material_bed_temperature_layer_0} M104 S100 T0 G28 BED_MESH_PROFILE LOAD=default G1 F3000 Z370 G1 F3000 X-150 M190 S{material_bed_temperature_layer_0} M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0 G1 F3000 Z1 G1 Y0 Z0.4 G92 E0 G3 X0 Y-130 I150 Z0.3 E30 F2000 G92 E0 G1 E-0.8 F1800 gCode de démarrage délégué à Klipper : START_PRINT BED_TEMP={material_bed_temperature_layer_0} EXTRUDER_TEMP={material_print_temperature_layer_0} gCode de find délégué à Klipper : END_PRINT Il convient par conséquent d'avoir des macros START_PRINT et END_PRINT définies dans la configuration de Klipper. Voici les miennes : [gcode_macro START_PRINT] description: Start G-Code gcode: {% set BED_TEMP = params.BED_TEMP|default(60)|float %} {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER_TEMP|default(210)|float %} LED_HOTEND_ON G21 G90 M82 M107 T0 M104 S100 T0 M140 S{BED_TEMP} G28 BED_MESH_PROFILE LOAD="default" G1 F3000 Z370 G1 F3000 X-150 M190 S{BED_TEMP} M109 S{EXTRUDER_TEMP} T0 G1 F3000 Z1 G1 Y0 Z0.4 G92 E0 G3 X0 Y-130 I150 Z0.3 E30 F2000 G92 E0 G1 E-1.2 F2000 [gcode_macro END_PRINT] description: End G-Code gcode: M107 T0 M104 S0 M140 S0 G92 E0 G91 G1 E-1 F300 G1 Z+0.5 F6000 G28 G90 LED_HOTEND_OFF Elles sont fortement inspirées de celles de Guilouz donc ma conf repose en partie sur la sienne dans laquelle il a mis des ajustements de la mienne également ^^ Maintenance et qualité • Tuto - Calibrage de l'extrudeur (toutes imprimantes 3D) • Pour les réglages PID et Pressure Advance je vous invite à lire ce message "pour aller plus loin" du test sur le forum • Pour l'Input Shape, la documentation officielle de Klipper, à la main ou à l'accéléromètre type ADXL345 (qui nécessite un Raspberry Pi ou Pico) ou encore plus simple avec le Fysetc RP2040 en USB (directement compatible avec le pad). Améliorations A acheter et installer : • Lit magnétique et flexible type PEI ou PEX de 310mm de diamètre • Corps de chauffe céramique (à installer en suivant ce tuto de montage) • Buse CHT High Flow pour Volcano (attention les 3 trous de la BondTech semblent poser problème avec le TPU) • Antenne Wi-Fi externe • Port Ethernet (RJ45) pour une connexion réseau plus stable A imprimer : • Fan duct • Guide filament par le dessous • Carte mère BTT SKR 3.0 avec son schéma de câblage Pièces de rechange • Alimentation d'origine • Carte mère • Bloc de chauffe Volcano sur Banggood, Aliexpress ou 3DJake • Cartouche chauffante • Heatbreak bi-métal titane Aliexpress ou Amazon • Buses type Volcano High Flow Accessoires divers • Seringue de dentiste pour graisser les axes • Graisse synthétique type Super Lube ou Lithium pour les axes • La liste des webcams compatibles

Bonjour, Voici un essai de gravure sur un miroir selon les réglages de @fran6p vitesse 1500 et puissance 35% Le résultat est bon et facile à réaliser. Sans préparation il suffit de graver au dos du miroir. Je recommande soit d'utiliser un aspirateur de fumées ou graver à l'extérieur çà sent très fort Le montage des leds est facile il suffit de réaliser un montage pour tenir l'ensemble vertical. Les photos ne sont pas dans leur meilleur effet mais c'est l'essentiel. a+

et à quelle température tu conseille de l'extruder le carambar ?

Et pourtant, chez nous il y a du lobbying de tri des déchets à grand renfort de poubelles en carton. Une poubelle pour le papier (sans agrafe), une pour les canettes en métal, une pour les goblets de la machine à café, une pour les bouteilles en plastique, une pour les piles. On a même des bacs de tri dans les labo, déchets électroniques, câbles, déchets plastiques (pièces injectées), déchets métalliques (visserie) etc... Pour le reste, il y a la poubelle "autres déchets", là où on mélange les papiers souillés, sachets de thé, marc de café et peaux bananes avec les sachets d'emballage plastique, polystyrène, cartons... Bah oui, pas de catégorie pour ceux-là, cherchez l'erreur... Bon pour les cartons ce n'est pas tout à fait vrai, il faut juste faire l'effort d'aller jusqu'au parc à déchets, personne ne le fait. Pour le reste, j'en viens à ramener chez moi les emballages plastiques sur lesquelles il y a le logo d'identification matière, en espérant que ça ne sera pas mélangé lors du ramassage. Je me rappellerai toujours lors d'une journée portes ouvertes, la manager du service HSE se vanter de tonnes de déchets triés ou évités. A la sortie il y avait une "boîte à idées", avec une ramette complète de papiers A4 pré-imprimés pour l'alimenter. Autant vous dire que personne n'a jamais mis un papier dans l'urne... Bon après c'est sûr, c'est une goutte d'eau à côté des tonnes de plastique, carottes et déchets en tout genre (y compris électronique) qui sortent de l'usine. Le sustainable design étant à la mode, il y a eu un énorme travail de revalorisation de ces déchets, avec par exemple la réinjection des carottes plastique dans les presses. On essaye de pousser plus loin en proposant de fabriquer des produits entièrement en matière recyclé, mais allez savoir pourquoi, les clients n'en veulent pas, ce type de plastique n'est pas beau et n'inspire pas confiance...

Et voici un nouveau test de @gisclace, celui de l'Anycubic Kobra Go, une jolie petite imprimante 3D de bureau https://www.lesimprimantes3d.fr/test-anycubic-kobra-go-20221018/

Cette entreprise n'a plus à prouver son manque (voir absence) de compétence. Entre les erreurs de commande et le refus de respecter la loi, je ne comprends pas comment ils arrivent encore à dégager du chiffre. Chose amusante, ils sont aussi discourtois et malhonnêtes avec les pros qu'avec les particuliers. Ils ont au mois ça pour eux, la constance. Faire de la pub "entreprise française" c'est bien facile pour le marketing. Par contre, dès qu'il s'agit de respecter nos valeurs et nos lois, y'a plus personne. A fuir.

Le tri dans les entreprises est très opérationnel (je parle des produits industriels et non des gobelets de la machine à café). Dans les centres de tri, les machines automatiques sont de plus en plus efficaces donc le taux de recyclage est en fort augmentation. Il reste le tri dans les cités (proche de zéro, voir pire que zéro).

Super ! Merci Motard Geek J’ai commandé la mienne il y a deux jours sur geek… , hâte de recevoir cette bête et de dérouler du fil.

Petite mise à jour, J'ai réussi à supprimer le menu "Controle Laser" qui ne servait à rien. Dans configuration_adv.h, il faut changer la valeur #if 1 par #if 0 Cherchez ensuite le fichier MarlinCore.cpp, et modifiez les lignes 156 à 158 Recompilez, et joie, le menu a disparu. Bon maintenant, ce foutu M503 qui ne réponds pas Bon, ben heureusement qu'il y a ce forum, pour que je me souvienne de ce que je fais, en mauvais comme en bien. Oyez, Oyez, ma commande M503 répond enfin Alors c'est tellement simple, que je suis passé devant au moins pendant 2 jours. Et bien, c'est dans le fichier platformio.ini, il faut changer la valeur DREPORT_PARAMETER APERO, parce que je le vaux bien

Pour les éléphants effectivement c'est utile. Sinon je =>

Si tu ais bien te servir d'un fer a souder et que tu as l'habitude car sinon on a vite fait de finir avec une Carte mère partiellement HS

Salutation ! Pour ceux qui ont un graveur laser. (Dommage pour moi ... ) Le post Facebook https://www.facebook.com/realortur/posts/pfbid02ujF5GPDDMixmyKJSXSpkCbuhjBVzBFTbH1ghz3FvyfkvvxGTv5PLaM25LWJzZdgFl Noter qu'il y a une typo pour le lien dans le post Facebook ( un '4' en trop a la fin ) https://sinismall.com/pages/giveaway Bonne chance a tous les participants et bonne continuation a tous !

Neptune3-Firmware Update Notes.pdf - Google Drive Dernièrement j'avais une sous-extrusion, j'ai du recalibrer l'imprimante.

Hello, alors ma réponse va d'abord être courte puis je détaillerais après. La Réponse : Cela n'est pas possible sur les Artillery X2 et Genius pro en configuration d'origine. Le Détail : Le Plug-in Filament Change utilise la fonction M600 qui sur les firmware d'origine Artillery n'est malheureusement pas configurer dans marlin et de plus absolument pas support par le firmware TFT utiliser par l'écran MKS TFT28 utiliser par Artillery. Avec les X1 et Genius d'origine sans 3dtouch on pouvait utiliser une application comme MultiGcode qui permet entre autre de générer un print sous forme de découpage de plusieurs Gcode séparer. Mais cette méthode n'est pas compatible avec les imprimantes équipé d'une sonde de nivellement, ce qui est le des Genius pro et X2 avec le 3Dtouch. Au final si tu veux effectué du changement de couleur sur la Genius pro, soit il faut retirer le 3dtouch mettre un capteur de Z endstop et Flasher le firmware Marlin pour supporter le changement et utiliser Multi Gcode derrière, soit Flasher le Marlin de la carte mère de ta Genius pro avec mon firmware Marlin qui lui support la fonction M600 entre autre. Sauf que Flasher juste la carte mère Ruby avec mon Marlin ne suffira pas, car comme expliqué plus haut le firmware TFT de l'écran ne supportera pas la fonction lui non plus. Donc la il y a 3 cas de figures : - Si ton imprimante fait partie des batch avant Février 2022 tu auras la chance d'avoir un TFT avec un MCU (processeur) en STM32F107 dans ce cas tu peux install le Firmware TFT BTT que je fournis et apporte plein de fonction et support du M600. - Si ton imprimante et plus récente tu aura probablement un écran avec MCU en GD32F305 ce qui rendra le Flash firmware BTT impossible et donc dans ce cas il te faudra soit changer la Carte de l'écran TFT pour une carte avec le bon mcu soit remplacer le TFT par un TFT BTT par exemple. - Dernier cas si tu as un Raspberry Pi sous la main tu peux y installer Octoprint et contrôler ton imprimante via ce dernier et dans ce cas alors en gérant ton imprimante via Octoprint l'écran ne sera plus utiliser lors des impression et octoprint permet l'ajout de plugin et du support du M600. P.S : dans la sous section "Tutoriel et améliorations pour Artillery" tu trouvera plusieurs tuto sur le Flash des firmware pour X2 et Genius pro, pour l'install et configuration d'octoprint etc... plusieur tuto sont aussi en lien dans ma signature

Flsun m'a donné l'autorisation de la remettre, ils m'ont envoyé un pad pour les tests des futures builds. Oui ça a pas été chose facile, j'ai réussi à leur faire comprendre, car ils m'ont dit que ce n'est pas quelque chose qu'ils envisageaient à la base. On va avoir droit aux sources du kernel, u-boot, ubuntu, klipper etc et bien sûr un accès ouvert.

Le Z-fade c'est la fonction qui permet de dire a quelle hauteur la compensation de l'ABL ne sera plus utiliser. En gros quand la première couche ce fait la tête ajustera la hauteur en fonction des relever de maillage du bed mais progressivement il y aura de moins en moins de compensation jusque arriver a la hauteur de Z-fade ou tu aura plus du tout de correction. Mais perso j'utilise pas cette fonction, car je le définit directement dans mon start Gcode en activant le leveling : M420 S1 (si comme ici j'ajout pas de valeur de Z-fade il prendra une valeur de 10mm par defaut), sinon tu ajoute la variable Z(x) ou x est la valeur en mm de Z-fade exemple : M420 S1 Z6 (Une valeur entre Z6 à Z10 c'est souvent passe partout et va très bien )

On te comprend. Effectivement c'est rageant. Pour ton offset, alors on a déjà fait des topics sur ce sujet. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte, je te fais un rapide breef dessus. On a l'écart de température autour du capteur entre le moment ou tu fais ton Z-Offset et le moment ou t'imprimes. La tension d'alimentation (il semblerait qu'il soit sensible aux chutes de tension). Pour résumer, lorsque tu fais ton Z-Offset, il faut que ton bed soit à T° souhaitée pour le print, éventuellement la buse chaude ou en chauffe. Pour tes mesures de nivelage, dis toi qu'elles sont soumises au même souci de détection. Pour le décalage, mes 2 X5SA sont sous enceintes, il fait très souvent plus de 40° à l'intérieur, et les seules fois ou j'ai eu ce genre de décalage, c'était la chaine porte cable qui bloquait ou touchait les courroies pendant l'impression. Et pour finir, ton T-800 m'a l'air rattrapable. Mesure la hauteur ou c'est encore propre. Et lorsque tu vas dans ton slicer, tu décales ton modèle d'autant par rapport au plateau. Et je fais un peu ma pub, je suis en train de faire un capteur plus précis, et en parallèle, Tronxy m'ayant fourni leurs fichiers sources, je suis en train de tester un firmware perso. Regardes là, et puis ça fait plaisir d'avoir de la visite.

Salut, Non, je ne crois pas Tim... Lorsque l'entrée est en mode CAN (convertisseur analogique numérique), la résistance interne de tirage au +3.3v (pull-up) est désactivée, sinon, on ne pourrait pas bénéficier de toute la plage de mesure (0-3.3V). D'après la photo de la carte-mère, la résistance de 4.7kohms me semble être la R24. La R23 correspondrait à la résistance pour le lit chauffant. Pour l'histoire de la résolution qui serait meilleure avec une résistance de 1Kohms, c'est parce que la plage de mesure sera plus grande. Dans le détail: l'entrée analogique va mesurer une tension qu'elle va convertir en valeur de 0 à 2^12 (= 4096) si déclarée en 12bit (= maxi possible). Avec une résistance de 4.7Kohms et une résistance de la PT1000 qui va varier de 1000 ohms à 0°C jusqu'à 2470 ohms à 400°C (voir cette table de conversion ) la tension à l'entrée du convertisseur va varier de ~0.58V à ~1.14V (résultat du calcul du diviseur de tension) soit une plage de 0.56V. Avec une résistance de 1Kohms, la tension s'étalera entre 1.65V à ~2.35V soit 0.7V. Si le CAN est configuré en 12bits et une tension de référence de 3.3V, cela donne: avec une résistance de 4.7Kohms, une résolution de (0.56V * 2^12 / 3.3V / 400°C = ) 1.74 pour 1°C avec une résistance de 1Kohms, une résolution de (0.7V * 2^12 / 3.3V / 400°C = ) 2.17 pour 1°C La résolution sera donc meilleure avec une résistance de 1Kohms. Pour la PT1000 pro, je me méfie toujours des mots "PRO(fessionnel)" et "produit chinois" dans la même phrase. Peut-être que la courbe T°C / résistance est plus linéaire que d'autres PT1000, mais ça n'engage que celui qui y croit. oui. Si tu compares les courbes d'une NTC 100 avec une PT1000, tu vois que la résolution autour de 20°C est largement moins bonne avec une NTC 100 (pente de la courbe): du coup, non , il faut remplacer R24 bon courage il suffit de changer le type de TEMP_SENSOR_0

Je regrette mon absence sur le forum en ce moment trop de boulot et de travaux a terminer pour la fin de l'année ^^. Et cela aurait été un plaisir de te guider comme je fais cela tous les jours pour mes pros et gamers . Même si j'aurais choisis des composants différents ton choix est un bon rapport qualité/prix, en tout cas ça va te changer de ton PC actuel .

Je pense plutôt que les coupleurs Z ne sont pas serrés et que ça patine. Vérifier le serrage et faire un repère au marqueur sur l'axe moteur le coupleurs et la vis Faire un essai avec une autre carte SD car si elle est d'origine il se peut qu'elle soit défectueuses (mauvaise qualité)

Bonjour à tous, En mode Sculpture, on peut modifier la nature du trait avec la plupart des outils. Si les méthodes de trait espace, points glisser point, ancré, ligne sont directement utilisables, la méthode courbe demande quelques explications... Donc après avoir sélectionné votre outils (outils dessin dans notre exemple) ouvrez la fenêtre trait, choisissez courbe. Une nouvelle fenêtre apparaît permettant de faire les réglages, là cliquez sur new pour créer une courbe. Appuyez sur la touche CTRL et clic droit avec la souris, un point (triangle) apparaît, ne relâchez pas la touche CTRL ni le clic droit et déplacez légèrement la souris pour faire apparaître les poignées de réglages. Renouvelez l'opération autant de fois que nécessaire. Pour régler votre courbe vous disposez de points (les triangles) et de poignées(les carrés). Vous pouvez les déplacer en appuyant sur G puis en déplaçant la souris, sélectionnez le point ou la poignée avec un clic gauche. Les autres raccourcis que l'on peut utiliser : A pour tout sélectionner (ou désélectionner) tout les points de la courbe X pour supprimer un point S pour les scale R pour la rotation Une fois que vous êtes satisfait de votre courbe appuyez sur entrée ( Après avoir réglé le rayon et la force de votre trait). Si le résultat ne vous convient pas faites CTRL Z pour annuler les opérations et modifier votre courbe ou bien vous pouvez aussi la modifier avec l'outil jaune"déplacer" . Votre courbe est utilisable par les autres outils de sculpture, il suffit de mettre le trait en méthode courbe et de choisir la courbe en question, vous pouvez créer autant de courbe que vous le souhaitez. Là je l'ai utilisé avec l'outil dessin net en mode négatif...

Bon, je veux bien mettre de l'eau dans mon vin. Si vous employez "Enclos sûr" à la place d'enclosure, je ne vais rien dire. Pour le reste "boite (et son dérivé boiboite), enceinte, caisson, truc ou machin autour de l'imprimante qui protège, table Ikea Lack transformée" sont parfaitement acceptés.

@Den76 c'est justement mon souci, j'essaie de passer à un vrai logiciel de modélisation, les limites de 3d builder me bloquant régulièrement ... Mais effectivement ce n'est pas toujours très intuitif, et un coup de main avec quelques exemples est souvent nécessaire. Les tutos sur youtube aident beaucoup mais parfois une vraie formation serait plus simple, car parfois tu te retrouves bloqué sans comprendre pourquoi et sans personne pour pointer la raison et t'aider à résoudre le souci ou l'erreur. @Den76 c'est justement mon souci, j'essaie de passer à un vrai logiciel de modélisation, les limites de 3d builder me bloquant régulièrement ... Mais effectivement ce n'est pas toujours très intuitif, et un coup de main avec quelques exemples est souvent nécessaire. Les tutos sur youtube aident beaucoup mais parfois une vraie formation serait plus simple, car parfois tu te retrouves bloqué sans comprendre pourquoi et sans personne pour pointer la raison et t'aider à résoudre le souci ou l'erreur.

Comme Razor, je pense que ce qui bloque dans l'évolution technique et les ventes des machines I3D, c'est la modélisation 3D. Copier coller des fichiers 3D pour les imprimer, c'est à la portée de tout le monde ou presque mais ça n'a pas la même saveur que d'imprimer ses propres pièces. J'ai utilisé plus de 20 ans SolidWorks au boulot (conception mécanique) donc forcément je suis un peu expert avec ce logiciel. J'ai également travaillé avec ProE et SolidEdge dans une moindre mesure. J'ai voulu testé Freecad et c'est, pour moi, une horreur ! Peut être que je ne me fais pas à l'interface utilisateur car j'ai mes habitudes avec SolidWorks que je ne retrouve pas dans Freecad. Pas facile de changer des habitudes (Pavlov, si tu m'entends) utilisées pendant 20 ans. Du coup, j'ai upgradé un vieux PC (roulette placard avec Athlonx2) sous Win7 (RAM, carte graphique et disque SSD) en installant une ancienne version de SolidWorks (2012). Cela fonctionne nickel. C'était pour l'anecdote. L'utilisation d'un logiciel 3D n'est pas très intuitive pour les non mécaniciens ou pour les gens pas trop curieux et(ou) têtus ! Parfois une formation est nécessaire sinon on n'y comprend pas grand chose et on abandonne vite si ce n'est pas une passion. En plus, c'est plus une philosophie de construction que de simples logiciels de dessin. Il existe des tutos sur Youtube pour quasiment tous les logiciels 3D ; après je ne sais pas ce qu'ils valent. Par contre du côté artistique, c'est un domaine que je ne connais pas.

Tous ceux qui ont ajouté un message sur ce sujet vont devenir des dinosaures de la 3D (je pense, au pif, une centaine de personnes sur le forum). Ce n'est pas nous qui faisons le gros des ventes. Le gros des ventes c'est : les cadeaux de Noël pour le fils ce petit génie, pour le père ce bricoleur qui s'ennuie, pour le mari qui veut rester jeune, pour le papy qui pense que cela lui permettra de faire fonctionner son cerveau fatigué, pour celui qui pense ne pas être plus con que le voisin qui en a acheté une, pour celui qui se dit que pendant qu'il imprimera il n’entendra pas son épouse. Maintenant cela représente un gros volume de bécanes, mais je ne pense pas qu'il y aura du renouvellement de machines au bout de quelques années, comme le font les passionnés. Concernant l'informatique, il y a une décennie, tous les jeunes savaient ce qu'il y avait dans un PC et comprenait son fonctionnement, maintenant je vous invite à demander à un ado comment fonctionne un PC, vous serez surpris par les réponses.

Pour la comparaison avec l'info je pensais plus au matériel ou il ne me semble pas avoir vu une telle avancée en 3D. Par contre je vous rejoins totalement sur le côté plus convivial des machines actuelles (façon win95) et surtout sur l'évolution de la clientèle. On reste des geeks de la 3D, on fait partie de la base, mais pas de la masse. Ton exemple @Savate je l'ai vécu cet été. J'avais emmené mon imprimante au cas où. Mon frangin avec qui j'ai avais parlé plusieurs fois trouvait ça plus ou moins sans intérêt ... Même avec des explications que ça peut rendre de super services. Mais pendant que j'étais là bas, je l'ai utilisé pour réparer 2-3 trucs et créer un petit outils qui avait fait l'objet d'un schmilblick ... Le tout : pour lui. Et bien entendu son regard sur l'imprimante a beaucoup changé. Par contre pour lui le souci est la partie modélisation : il ne se voit pas passer des heures sur le pc pour créer ses pièces (même si pour ce que j'avais fait, je n'avais pas passé plus de 15/20mn sur le pc). Donc un des soucis de la 3D est non seulement l'image de la machine (les gens pensent que c'est ultra complexe), et la disponibilité des modèles 3D tout prêts. Même perso, si je devais me contenter de ce que je trouve sur thingiverse et autres, bah je dois avouer que je n'imprimerais vraiment pas grand chose. Je dirais qu'à vue de nez, au moins 90 % de ce que j'imprime sort de mon petit cerveau. Y'a beau avoir beaucoup beaucoup de choses dispo et pas mal très intéressantes, mon intérêt pour la 3D est la même que celle pour la menuiserie : faire du sur mesure selon mes besoins ça et mes goûts (et un peu à moindre coût). Et cette partie risque de poser durablement des soucis. Je modelisais avec 3D builder (inclu dans Windows) et je suis en train d'essayer de passer sous Fusion360 ... Bah j'ai beau être très à l'aise en informatique, je dois avouer que je rame pas mal ! Donc toute la population qui ne fait que du web et des réseaux sociaux sur les pc, on va avoir beaucoup beaucoup de mal à les convertir à la 3D. Je pense que si on veut toucher le grand public, ce n'est pas le matériel qui va bloquer (il commence à être fiable et accessible) mais bien la partie modélisation.

Je ne sais pas, car ton parallèle avec l'informatique est un peu faussé. A l'époque, le matériel changeait tellement qu'un PC vieux d'un an était complètement dépassé et lui installer les dernières versions des logiciels pouvait le mettre à genou. Par contre on voit bien que même si il y a encore des évolutions possibles, on est sur un marché nettement plus mature sur la 3D. Ta chère Prusa est toujours dans le coup ... les Ender 3 sont toujours utilisables (et vendues avec le même levier d'extrudeur tout moisi). Les nouvelles machines nous laissent souvent sceptiques : pas de grosse évolution, rien qui n'incite vraiment à changer. Pas de révolution. Après les chiffres du forum sont une chose, mais il y a aussi un autre aspect qui peut fausser les chiffres : Même si elles sont peu innovantes, les nouvelles imprimantes, même entrée de gamme, sont peut être plus "plug&play". Pas totalement, mais plus qu'avant, donc les utilisateurs sont moins enclins à chercher de l'aide. On voit régulièrement des gens venter les mérites de leur acquisition tout juste sortie du carton et avec les paramètres de base. C'était peut être un peu moins le cas il y a encore pas si longtemps (après je pense que tu as bien plus d'expérience que moi, je n'ai commencé que début 2020). Le public a peut être aussi changé : plus monsieur tout le monde, et non des passionnés d'innovation et de bricolage (des touches à tout), donc moins enclins à passer du temps pour trouver une solution par eux même, fouiller le web et mettre les mains dans le camboui. Les forums ne sont peut être plus non plus tellement à la mode. Certains préfèrent des groupes facebook, etc ... Mais peut être que tu as raison et que justement, ce côté pas encore totalement plug&play qui empêche une diffusion plus massive, et un manque d'innovation qui fait qu'on garde nos machines ...

Bonjour @vap38 Concernant les paramètres, il est difficile d'avoir les mêmes. Mon laser est équipé d'une source SYNRAD de 40W et j'utilise un logiciel dédié à la machine. Pour le PMMA, si vous avez autour de vous "DESCOURS&CABAUD", il est possible d'avoir à moindre coût de la matière. En effet, moyennant une petite rétribution :), ils disposent d'un container avec pas mal de chutes. Dans la mesure du possible prenez toujours du PMMA diffusant Coulé (et non extrudé) Oups encore autre chose: Lorsque vous devez graver du PMMA, dans la mesure du possible la gravure doit se faire l'envers de la matière (autre face) afin d'avoir le brillant devant. Sinon comme ceci, pièce effectuée pour un ami:

@pommeverte, comment rendre complexe un truc normalement simple, pour espérer le simplifier. En tout cas ça ouvre des perspectives pour tous les tronxystes avec des cartes 446. Si tu veux rester sur leur interface, tu peux. Si tu veux ajouter un laser et rester sur leur interface tu peux. Si tu veux bidouiller mais sans laser, tu peux. Si tu veux bidouiller et avec le laser en plus, ben, tu peux aussi. Bref, que du bonheur