Classement

Il faut que tu arrêtes d’embêter ces braves gens, ils ne peuvent pas tout faire. A cause de toi, Ils ont décidé de faire grève et ils appellent cela une journée d’action, cela change de leurs semaines et mois d’inactions.

Au final c’est toujours ceux qui abusent et trichent qui pénalisent les gens sérieux et honnêtes

Elle est là enfinnnnnnn

oui, mais c'était joli je suis démasqué -> je sors

Bonjour, Voici le temps de la préparation de la déco de NOEL Voici quelques maisonnettes en découpe laser avec le plus bel effet avec une luciole placée à l'intérieur. le montage est facile la découpe est rapide. Chaque maison représente une découpe dans une feuille de contreplaqué de 3mm. Pas de difficulté technique il suffit d'assembler et de coller. Prévoit un panneau de la toiture amovible pour insérer la luciole. j'ai réalisé 5 maisons le kit est vendu chez Etsy. J'ai collé du papier calque pour diffuser la lumière dans les fenêtres et portes

Bonjour, Voici un essai de gravure sur un miroir selon les réglages de @fran6p vitesse 1500 et puissance 35% Le résultat est bon et facile à réaliser. Sans préparation il suffit de graver au dos du miroir. Je recommande soit d'utiliser un aspirateur de fumées ou graver à l'extérieur çà sent très fort Le montage des leds est facile il suffit de réaliser un montage pour tenir l'ensemble vertical. Les photos ne sont pas dans leur meilleur effet mais c'est l'essentiel. a+

Tout à fait, bien que les prix TL aujourd’hui se rapproche voir parfois dépassent les prix des originaux. Ca c’est un mythe, personnellement aucun soucis avec le PLA. Pour le PTFE avec un heatbreak bore, tant que tu ne dépasses pas les 230 C pas de soucis (c’est dès que tu passes sur du PETG/TPU and co que ca devient nécessaire de passer sur un full métal). Il aussi vrai que chez moi l’étanchéité buse heatbreak est je trouve plus facile à avoir avec un full métal, même si en le faisant correctement ça passe aussi avec un heatbreak bore.

Aujourd'hui j'ai reçu le PiF complet de la V0.1 : J'ai demandé une couleur rouge, disons que c'est un Rouge Fluo Début de la construction : Je prends le temps de monter ce petit bijou, histoire d'avoir une base au top. L'utilisation des pinces de centrage des rails (fournies dans le PiF) ne m'a pas convaincu, j'ai eu une bien meilleure précision à l'aide d'un pied à coulisse. Comme sur mes autres imprimantes, j'utilise du Vernis d'électronicien à la place du frein filet.

@papagalak Fait attention tu as mis une prise à l'envers ! A gauche en bas L'avant derrière Ça va que c'est pas soudé

Bonsoir @Djo69, Tout nouveau, Janvier 2022, dans ce domaine, mais pour info: En complément de la réponse de @PPAC, j'ai testé ces paramètres sur ma SATURN II, Le rendu est pas trop mal: Fichier pour notre petite fille et relativement simple à faire. Oups, j'ai oublié de donner les informations sur la résine: - Water Washable - ROUGE - UV 405nm (basic)- 4K En 8K, il n'y a pas trop de couleur pour l'instant :(

Bonjour @joalau La multiplication par deux n'est pas suffisante, dans ton trancheur (Cura, creality, idea,..) tu précises le diamètre de' sortie de la buse il fera les calculs pour toi. Entre une buse de 0.4mm de phi et une de 0.8mm (rayon de 0.2mm et 0.4mm), A même vitesse de dépôt de filament la quantité de matière déposé est multiplié par 4, La surface de sortie de la buse varie comme le carré du rayon (pi r2) donc si tu doubles 2 au carré = 4. avec une buse de 0.8mm à la place de 0.4mm largeur de couche 0.8mm, à la place de 0.4mm en épaisseur, l'équivalent de 0.2mm fait 0.4mm Je ne peux te dire si le corps de chauffe de ta ender3 ( environ 40 watts je pense, pas mal) suivra avec un facteur 4 sur le débit ( ou le changer le corps de chauffe pour un en cuivre ou un Volcano pour améliorer le transfert thermique), il faut tester en fonction de la vitesse d'impression quitte à monter la température. Ou alors faire plein de calculs de transfert thermique avec plein de paramètres qui sont pas faciles à connaître. (ex la protection silicone,...)

3.v400 config for CURA5.0.rar

J'en ai eu à prix «normal» (tarifs officiels obligatoires pour les revendeurs officiels) sur un site allemand, Berrybase (il faut juste demander à adhérer au club pour pouvoir ensuite acheter), site trouvé via rpilocator.com. Les frais de port sont de ≃ 15€, il vaut donc mieux passer une «grosse» commande sinon le prix d'une CM4 en est augmenté Dommage que le choix des modèles soit réduit, j'en cherchais un lite mais avec Wifi, pas trouvé donc pris un lite sans eMMC ni Wifi + un Wifi et eMMC. Les cartes CM4 ne sont pas évolutives, il faut donc dès le départ choisir la bonne (quantité de RAM, Wifi ou pas, présence ou pas eMMC). Leur gros avantage est leur taille réduite (≃ 55x40mm) mais leur gros inconvénient est de nécessiter une base d'accueil (BTT Pi4B, cartes de développement, cartes Waveshare ou des cartes contrôleur imprimante 3D type les BTT Manta).

En fait c’est comme tout, en tout cas moi j’observe cela au niveau professionnel, c’est de plus en plus difficile d’avoir des gens compétents, rigoureux et consciencieux. Quand tu en trouves un comme ça faut surtout pas le lâcher. Et cela concerne nos clients comme nos collaborateurs. Je ne veux pas rentrer dans le “c’était mieux avant”, c’est peut être moi qui vieillit et qui oublie, va savoir. Pour en revenir sur le SAV, il ne faut pas mettre tous les revendeurs français dans le meme sacs. 3 retours d’expérience me concernant : - Studiolab39 revendeur Tenlog qui a cessé son activité malheureusement SAV au top - imprimantes-abs.fr, pareil SAV et conseil au top - hotend.fr idem, que les deux premiers Ce dont je suis sûr c’est que ce n’est pas la première fois que je lis de mauvais retours sur la dite entreprise de Haute-Garonne, et que je suis également sûr de ne jamais commander chez eux. Au final avant de commander sur un site que vous ne connaissez pas, une petite recherche Google sur les avis de ce site via des forums (et non via le site en question qui peut filtrer les avis) vous en apprendra en general bien souvent assez pour vous faire une idée.

Comme dit @electroremy Toute la difficulté est là. Il y a eu des normes sur les masques, par exemple, parce que le masque en dentelle c'est dangereux , non pas de part la 'dentelle' mais par le faux sentiment de sécurité qu'il peut procurer. Il y a aura toujours un péquin lambda qui voudra se faire un peu de fric en t'accusant de l'avoir induit en erreur avec un faux masque ne le protégeant pas ( la preuve il a eu la Covid, sa grand-mère aussi et en est morte et il veut être dédommagé du préjudice). Pour les drones vs aéromodélisme c'est comme entre les radio-amateurs et les cibistes à l'époque. Les évolutions technologiques et la baisse des couts font émerger un engouement qui retombe lorsque une autre "mode" apparait. Il reste les "mordus" qui continuent, pas par appât du gain mais par investissement personnel et passion.

Je n'ai pas testé la MKS Pi mais son «concurrent» la BTT Pi4B + CB1 fonctionne très bien (ne pas oublier de mettre le radiateur sur la CB1, ça chauffe bien), en plus la CB1 peut être remplacée par une CM4 ce qui alors étend ses possibilités (accès Picam et écrans DSI impossibles avec la CB1).

Une sauvegarde préalable est toujours préférable («mieux vaut prévenir que guérir»), sinon je ne sais pas Sans passer par KIAUH, tu peux, toujours en ssh, mettre à jour / réinstaller Octoprint : En remplaçant X.X.X par la version que tu veux installer / mettre à jour, actuellement la dernière est la 1.8.6 donc : Une fois Octo réinstallé un : ou un redémarrage complet du Pi :

La dernière fois que j'ai été la voir, je peux témoigner qu'elle dispose de bons techniciens. Par contre, un bon technicien est généralement moins en commerce : il y a avait un gars au téléphone qui se plaignait et à priori il a fallu l'intervention du patron pour faire le geste commerciale nécessaire. Ce qui ne m'avait pas trop plus c'est la petite réflexion du genre que ma commande était petite (200 € de matière et d'accessoires quand même) et que ce qui faisait fonctionnait la boite, c'est les commandes des entreprises (sur des machines à plus de 5000€). J'avais bien en tête de répondre que les petites rivières faisaient les grands fleuves, mais ayant reçu les conseils techniques en réponse à mes questions, je me suis abstenu de mettre de l'animosité. J'ai vu que depuis le dernier déménagement, l'esprit de la boite changeait... mais je pense que c'est inéluctable pour survivre. Ca reste cependant une des rares boites françaises à faire des prix intéressants mais je regrette qu'elle ne commercialise pas des produits français comme Ariane Plast.

Bonjour, Pour le test de la feuille, si ça passe en agrippant un peut ça devrait être bon. (par contre une feuille de papier de cigarette n'est elle pas trop fine par rapport à la feuille gabarie fournie par l’impriment? Perso sur du eleego ABS (je ne connais pas les autres résines) je met 8 couches sur exposées à 50s, 60mm/m de "lift speed" et 150mm/m de "retract speed" (l'impression prend sont temps mais je n'ai pas de problèmes d'accroche.) j'ai vue sur d'autres forum que le problème pouvait également venir d'un plateau trop lisse. Les mecs mettaient un petit coup de ponçage pour le rendre un peut plus rugueux. (n'ayant pas eu ce genre de problème je ne peux pas vraiment t'aider.) Mais comme dit PPAC check les points : 1 - init de l'axe Z. 2 - plateau pas droit. (en général regarder avec un réglet voir si le plateau est droit est assez simple a tester) 3 - Param du slicer 4 - Température de la pièce/résine Après dans les truc un peut plus foireux : 5 - vérifier avec les programmes de test de la machine que les temps d'allumages des led soit bon (10s pour à peut près 10s) 6 - Essaye avec une autre résine...

Ce n’est pas la réalité. pourquoi mettre des règles et des normes. Nous avons fabriqués (comme beaucoup de particuliers) des copies de masques efficaces, mais comme toujours, il y a des abrutis qui pensant faire mieux et moins cher ont imprimés des masques totalement inefficaces aussi bien pour le porteur que la personne en face d’elle. donc, malheureusement dans ce cas il n’y a pas d’autre solution que de faire de normes et des obligations de les respecter. c’est la même chose avec les masques en tissu, des nanas en ont fait en dentelles.

Un exemple de carte CanBus Bigtreetech – Ebb36 Ebb42 Can V1.0 Support De Carte Canbus Pt100 Pour Klipper Hotend Headtool 36 Moteur Stepper Ender3 Pièces D'imprimante 3d - AliExpress Le can bus est une liaison série peu sensible aux interférences (utilisé dans l'automobile) contrairement à l'usb 2 fils d'alimentation + 2 fils de canbus entre la carte mère et la tête La carte est ensuite déclarée dans klipper comme mcu additionnel

Je sais que mon échantillon n'est pas représentatif, mais j'ai l'impression d'avoir de moins en moins affaire à des vendeurs qui maîtrisent leur sujet et à de plus en plus de vendeurs de tapis.

Au moins il n'y a plus de problème de clé perdue ou de serrure bloqué ... là c'est toute la porte ( en gros c'est "briser la porte en cas d'urgences" ) Bon courage dans les démarches ( je croise les doigts que tu sois remboursé ... ) et bonne mise en route de ta MK3

Pas vraiment Le code source de l'OS n'est pas disponible, uniquement l'image qu'il faut flasher. Les liens vers «leurs» Klipper, Moonraker et Mainsail ne mentionnent pas que ce sont des forks, en plus ils sont datés pour Klipper et Moonraker (ce qui posera probablement des soucis à ceux voulant mettre à jour Moonraker vers la dernière version qui a apporté de «gros» changements ). Il manque «leur» version de Klipperscreen (interface graphique de l'écran tactile) Bref, c'est un premier effort, louable mais encore insuffisant dans l'esprit «Open Source».

Ce qui est assez mauvais chez Twootrees c'est le suivie, Tu as 22 déclinaison de firmware et de matériel sur une seule imprimante, parfois d'origine un firmware mal optimiser. J'en avais fait les frais sur la Bluer d'un pote pour qui j'avais du revoir l'intégralité du firmware Marlin, c'etait une cata, et d'origine même les valeurs de step/mm de l'extrudeur etait dans les choux total tu demandait 100mm de filament sa en mangeait 35mm . TwooTrees c'est recentré sur la gravure laser a présent et laisser de côté l'impression 3D pour le moment en tout cas. Après mécaniquement sa roule, la structure est correcte (le top aurait ete mieux avec des extrusion d'alu mais bon), mais la tête est a revoir totalement et le TFT d'origine rélier en SPi sur la robin nano V1.2 utilise une interface LVGL UI compiler avec le MArlin c'est une plait a modifié et optimiser cette m***e. Tu as une autre machine qui est une cousine de la Twootrees SP5 (Sapphir Plus), c'est la Creativity Elf 3. J'avais regarder m'en prendre une un moment mais au fianl j'ai lacher l'affaire j'ai pris une SR (qui n'a rien a voir) la taille j'avais pas besoin de si grand et qui est bien plus perf et ma couté moins chers que la SP5 en Avril.

Salut Petit déterrage... Vous n'allez pas le croire, la porte de mon compteur à été changée par ça Non seulement ENEDIS (C'est bien ENEDIS qui intervient) a mis 10 mois pour intervenir mais en plus ils ont fait n'importe quoi. Dommage je n'étais pas présent le jour où ils on fait ça Parce-qu'en plus la porte est bloquée Et dire que j'avais tout bien réparé avec amour grâce à ma Prusa MINI+ Et aujourd'hui qu'elle n'est pas ma surprise... ENGIE (Mon fournisseur) me (re)facture cette intervention au prix de 31,98€ Il n'y a pas un peu du foutage de gueule là Réclamation faite auprès d'ENGIE qui va faire une réclamation à ENEDIS. Oui ENEDIS n'est que l'intermédiaire et il ne sert à rien que je réclame quoi que ce soit à ENEDIS je vais me faire envoyé bouler. Donc Avec un peu de chance ENEDIS va attendre 9 ou 10 mois pour dire qu'ils sont désolé que c'est un sous-traitant du sous-traitant qui a fait le boulot et qu'ils font le maximum pour éviter ça et bla bla et bla bla et qu'ils promettent de remplacer la porte dans les plus brefs délais J'aurais peut être une porte fonctionnelle dans un an ou deux et ils me refactureront sans doute l'intervention que j'ai déjà payé et qu'ils ne rembourseront jamais Quand je pense que si je fais la moitié d'une boulette comme celle là à un client je me fais virer sur le champs Bon c'est pas tout ça mais j'ai une MK3 à mettre en route Bon week-end JC

En cas de boulettes avec le pla c'est que le filament a pris l'humidité. Sur de l abs je ne sais pas... Peut être tenter de mettre à sécher la bobine au four à 35 degrés pendant 3h et essayé une nouvelle impression avant de chercher plus loin

tous ceux qui l ont préco entre le 1 et 8 juillet l ont reçu c'est en préparation pour l'envoi, le tracking fonctionnera ce soir ou demain cordialement

ça existe déjà : Comment ça un film, on m'aurais menti ? oui je m'écrase en 2D et je sors ->

Bonjour @vap38 Concernant les paramètres, il est difficile d'avoir les mêmes. Mon laser est équipé d'une source SYNRAD de 40W et j'utilise un logiciel dédié à la machine. Pour le PMMA, si vous avez autour de vous "DESCOURS&CABAUD", il est possible d'avoir à moindre coût de la matière. En effet, moyennant une petite rétribution :), ils disposent d'un container avec pas mal de chutes. Dans la mesure du possible prenez toujours du PMMA diffusant Coulé (et non extrudé) Oups encore autre chose: Lorsque vous devez graver du PMMA, dans la mesure du possible la gravure doit se faire l'envers de la matière (autre face) afin d'avoir le brillant devant. Sinon comme ceci, pièce effectuée pour un ami:

Ce qui me motive c'est de construire une imprimante diy, mettre les mains dans le cambouis. Bien sûr le but sera d'imprimer de belle pièce a plus grande vitesse qu'avec mon imprimante actuelle. D'avoir une imprimante fiable avec une bonne communauté, une constante évolution, mod, amélioration etc... J'avais pas envie de faire comme tout le monde, acheter une imprimante prêt à monter. On en apprend beaucoup plus comme ça et j'aurai encore plus de satisfaction à la fin du projet.. Envoyé de mon IN2023 en utilisant Tapatalk

Pour ma part j'ai fait des essais et j'en suis arrivé à la conclusion que la meilleur méthode niveau précision de tension reste la fréquence de tension. J'ai établi une procédure de réglage pour la tension de courroie dont la valeur de comparaison est en Hertz. Ce système est largement utilisé et très précis mais comme il y a beaucoup d'interactions, un standard sera difficile à établir. En effet, même si l'on en créait un, il faudrait tenir compte de beaucoup de variables qui influeraient sur la justesse du résultat final telles que : Tension de courroie Composition de courroie Composition de l'armature de la courroie Couple appliqué sur les roulettes du chariot de l'axe en question Présence ou non de damper. La liste ne s'arrête pas là mais je manque de temps pour détailler. Techniquement la méthode par fréquence reste fiable et consiste à pousser le chariot à régler en butée sur son origine pour régler le radius toujours à la même longueur puis à pincer la courroie comme une corde guitare, et, pour finir, de mesurer avec une appli fréquencemètre avec un smartphone la fréquence obtenue. Ensuite cette fréquence sert de base de référence pour l'axe en question. Tant qu'il n'y a pas de modifs de faites sur le couple des roulettes ou d'usure prononcée sur leur bande de roulement, la fréquence réglée donnera toujours la même force de tension au Newton près. Après j'ai déjà appliqué la méthode décrite par @Jean-Claude Garnier et elle fonctionne très bien aussi. A noter que le réglage par fréquence est plus simple avec une courroie à armature acier, elle chante mieux