Classement

Je recommande un petit tour chez les Shadocks.

Ça y est les vannes sont ouvertes (voir ici) ! Les premiers mails pour valider les commandes des XL à une tête sont partis hier (jour où @divers a commandé sa BambuLab, sacrée coïncidence). Comme ils l'avaient déjà dit, ils vont mettre plusieurs mois à expédier les précommandes faites le premier jour donc il va falloir être patient (ils pensent expédier moins de 1000 unités d'ici au mois de mai). Les multi têtes ne sont pas encore parties en beta test, elles devraient partir d'ici deux semaines pour un mois de test, donc début des expéditions début mai 2023 (au mieux). Ils vont ajouter deux cadeaux pour les "day-1 preorders", difficile de savoir si ceux ayant pré commandé quelques jours/semaines/mois après y auront droit. Ces deux cadeaux sont une plaque texturée double face et un adaptateur pour rendre les buses type E3D V6 compatibles avec la XL. Côté machine quelques changements sur la rigidité et quelques ajustements de pièces par rapport à la dernière update. Ils ont redesigné le menu de l'imprimante qui est à l'origine issu de celui de la Prusa Mini. Petit changement aussi sur le plateau chauffant (composé de multiples tuiles chauffantes indépendantes), ils se sont rendus compte que lorsque l'imprimante a besoin de beaucoup chauffer le plateau pour certaines matières, ils doivent également chauffer les tuiles adjacentes pour éviter que la plaque dessus ne se déforme trop (par défaut Prusa Slicer placera les objets dans le coin avant gauche pour optimiser l'énergie consommée et minimiser les déformations). Et en vrac, ils ont également développé un système d'input shaper et de pressure advance à la Klipper, les profils XL d'usine vont apparaître dans la version 2.5.1 de Prusa Slicer (plus tard pour la 2.6 qui met un peu de temps à se finaliser) et sur leur shop ils ont ajouté les bobines de 2 kg ainsi que les accessoires de la XL. Pour les livraisons même chose que sur l'update d'avant, on peut diminuer le nombre de XL précommandées mais pas l'augmenter, si des personnes ayant commandé une simple tête veulent passer sur une multi têtes il va falloir attendre que les multi têtes commencent à être expédiées et la version semi assemblée ne sera expédiée qu'à partir de mai 2023.

Ok grazie bel forum complimenti ancora per il lavoro che fate siete grandi con molta molta pazienza

Bonjour, Voici le dossier complet pour le guide filament impression 0.2 PLA 204° bed 55° vitesse 70mm/s axe_rouleau.STL20.79 Ko · 3 downloads coté A.STL435.82 Ko · 3 downloads guide filament.pdf431.21 Ko · 2 downloads palier A.STL534.75 Ko · 3 downloads platine.STL3.65 Mo · 4 downloads rouleau vertical.STL55.55 Ko · 3 downloads rouleau_horizontal.STL30.94 Ko · 3 downloads

@PPAC Dans d'autres sujet j'avais aussi réalisé une soudeuse de filament électronique qui fonctionne très bien l'idée est intéressante de publier dans Thingiverse !!! il me faut trouver le temps... j'ai beaucoup d'impressions en cours J'ai pour deux semaines d'impressions en duplication. en gros 3Kg de PLA. A+

Elle était facile, alors pas besoin d’en faire un PLA. j’arrete, je suis fatigué, presque à PLA (elles sont aussi faciles)

Bonsoir, Sinon , on peut mettre les pieds dans le "PLA" OK , elle était facile celle là. A+

ou pas ! je file par le chas ->

Salutation Un fichier R_E_R_F (si le firmware a cette fonction d'activé ) offre la possibilité en une impressions d'avoir 8 zones, ayants des durées d'exposition des couches normale ( Normal Exposure Time (NET) ) incrémenté d'un pas de +0.25s ( la valeur du pas, peut changer selon la machine/firmware ) Si vous cherché un fichier R_E_R_F pour votre imprimante Anycubic, pour les version fournis par Anycubic, regarder sur https://www.anycubic.com/pages/firmware-software mais attention Forcement si l'on ne retrouve pas les cylindres complets sur certaine zones ... soit ils sont en partie imprimé et encore collé sur le FEP ou en suspension dans la résine du VAT ( risque d’abîmer l’écran et le FEP si pas nettoyé/filtré) --- Sujet pour regrouper des information sur les fichiers R_E_R_F ( ou, ma base de connaissance pour me faire un script OpenSCAD pour générer un fichier R_E_R_F utilisant les Cône de calibration de TableFlip Foundry pour ma Photon Mono X2 ) Car le modèle des Cônes de calibration de TableFlip foundry est prévus pour normalement récupérer les essais raté. Quand mon Script OpenSCAD sera abouti, je ferai un dépôt github de celui ci et mettrais le lien ici. ( "The Cones of Calibration v2" par "J3D Tech" trouvés sur le Discord de TableFlip Foundry -> https://discord.com/channels/854702263214145556/937467521777430579/1064305224820473856 ) --- Extrait du manuel utilisateur (Fr) de la "Anycubic Photon Mono 2" Pour la Photon Mono X2 Voici ce que l'on trouve dans une documentation de mise a jours du firmware d'un Photon M3 Exemple de résultat A Voir L'outil de UVTools Pas encore testé Les vidéos sur Youtube qui explique comment faire sont propre fichier R_E_R_F exemple Pour creuser le sujet "reverse engineering" de la Mono 4K https://github.com/nviennot/reversing-mono4k -> https://github.com/nviennot/reversing-mono4k/blob/main/writeup/part9/README.md

D'abord je me suis concentre sur la compatibilite filament flexible, donc j'ai installe le support de moteur au dessus de l'effector. mod facile, plusieurs ici l'on fait. Ensuite petite enceinte hermetique, rien d'incroyable (obigatoire si on veut faire autre chose que PLA je trouve). Enfin, total rework de l'isolation, et chauffage interne pour imprimer du PC dans des bonnes conditions, et permettre au lit chauffant de monter a + de 120C sans griller l'alim. liste exhaustive des changements dans l'ordre chronologique: MAJ perso totalement reparametre a partir de zero de Marlin le plus rescent (l'original deconnectait l'USB tout seul, raison inconu et support incapable d'aider...) Upgrade de l'ecran avec un MKS H43 (super beau mais inutile, ne le faite pas, moi j'ai pas eu le choix car j'ai brique l'original en tentant de le flasher...) changement des pieds en gomme (juste parceque j'en avais des biens qui trainaient). updgrade des 2 ventilo (pourri...) de la noozle par des blowers (STL des holders trouves sur thingiverse) mise en place de LEDs pour eclairer le lit chauffant, voir photo (dans le bas des piliers, design maison) changement de la sonde de temperature de la nozzle pour une plus serieuse (marchait mal...) changement du heater de nozzle pour un mieux (meme raison) changement du pin d'output des blowers (l'original ne marchait pas apres update.... pb de carte mere ou marlin??? sais pas... mais maintenant ca marche ) deplacement du moteur d'extrudeur en mode craddle pour reduire la longueur du bowden (pour imprimer en TPU) conception des murs d'enceinte et mise en place, sans mousse d'isolation au debut. (design super vitre fait... mais qui marche plutot pas mal au final!) suppression du capteur de fliament (inutile et gimmick...) isolation quasi totale des murs d'enceinte avec de la mousse d'isolation autocollante. isolation des parties superieures (carte mere/moteurs) et inferieure (alim), pour pouvoir chauffer la zone de fabrication le plus possible sans que l'air chaud s'en echappe isolation totale du lit chauffant, dessous et bords avec le meilleur isolant du monde : les enveloppes rembourees de amazon (combo bulles et carton ondule ultra fin). 4 trous dans la tole du haut pour que le ventilateur de la carte mere aspire l'air frai de la piece. et mise en place du meilleur filtre a poussiere de tous les temps : des collants. mise en place d'un chauffage PTC de 250W, direct 110V (je suis au Japon) avec controlleur de temperature (ne prennez pas un controlleur pourri a intervalle comme le mien, prennez un controller PID!! Bien plus pratique...). la sonde de temp est collee a la mousse juste sous le chauffage (voir photo) le ventilo du PTC etant de 12V, j'ai prepare un fil adapteur avec un petit module step down qui me sort du 11V. Pas encore teste le polyca, il faut dabord que je reprint le craddle du moteur en ABS (la il est en PLA... il va se deformer a mort si je chauffe trop l'enceinte mdr) pour l'instant, les performance thermique sont evidement tres bonnes, reste a voir a l'utilisation et sur le long terme... la c'est plus douteux Voila je mets ca ici au hasard, si ca peut servir a quelqu'un tant mieux PS: ca fait plus de 10 ans que je navais pas ecris de texte en francais... ca fait bisarre lol

Bonjour fervent maquettiste,l'impression 3D m'a ouvert en grand les portes de l'imagination j'ai conçu et réalisé un quai steampunk-post apocalyptique pour un bateau volant impression réalisée avec mon "ancienne" Anycubic Photon et le final le lien vers l'album complet: https://flic.kr/s/aHBqjzCUj6 voici voilou!

l'idéal, c'est de trouver l'origine du problème, mais normalement, oui, il semble y avoir au moins 2 entrées de libres sur la carte-mère. En attendant, tu as la piste @silvertriple à explorer

Il y a encore en 2023 des machines de production à broder qui fonctionnent avec des automatismes Jacquard en bois. J'ai un dossier en-cours pour améliorer une partie de ces grosses machines entièrement mécaniques datant de Oooooou La La. Si vous voulez les voir, taper : métier Leavers

ça ce n'est pas sur non ! je veux pouvoir continuer à insulter mes machines sans être poursuivi pour harcèlement machinal oui je m'échappe, la police des machines viens de sonner -> tant que l'on est pas Chocolat ...

Bon là ça tombe bien elles sont toutes rapides Enceinte ouverte ou semi ouverte alors Nativement ça élimine la Ratrig et la Bambu Labs ... le choix sera plus simple Bambu Labs éliminée donc Largement suffisant pour une Voron il n'y a pas grand chose à faire ... La Voron possède une communauté très active et de très nombreux mods apparaissent tous les jours (dont certains très pratiques) Tu as oublié de mettre le volume souhaité Mais dans tous les cas une Voron sera un très bon choix, rapide, fiable, efficace et modifiable à souhait. Il faudra aussi faire un choix sur le modèle : 2.4 ou trident

Revoir le film «Le soleil vert» (les costumes datent le film (années 70 (1970, je précise pour certains «jeunes» ici) mais la musique de Beethoven (La pastorale) reste, elle, toujours d'actualité… Une solution pour régler le «problème» des retraites ).

Un feux d'occas te contera moins cher.

personnellement, avec mon Ender 5 plus, j'ai eu des problème de nivellement... Je pensais que c'était le capteur, je l'ai remplacé, et les mêmes problèmes continuaient d'arriver de manière aléatoire... J'ai fini par comprendre que c'était les connecteurs sur la nappe du bl touch qui posaient problème... J'ai refait le connecteur côté tête, en appliquant un point de soudure entre le fil et le pin, et depuis ça marche sans problèmes. Le problème des connecteurs sertis sans soudure, c'est que quand ça bouge, si c'est pas parfaitement serti, ça fini par bouger, et ça fait des faut contacts de manière aléatoire... Vu ton problème (et l'apparition aléatoire, qui plus est dans un coin, je commencerais avec le peu d'expérience que j'ai à vérifier la nappe et les connecteurs du capteur de nivellement)...

A moins de changer drastiquement le fonctionnement économique, je crains, comme toi. que ça n'aille pas en s'améliorant. D'autant plus qu'une «IA», à l'instar des robots industriels (ou pas) ne cotise ni à l'assurance chômage ni aux caisses de retraites et ne se met pas en grève. A quand une organisation syndicale «défendant» le droit des «non humains» (le nom ChatCGT étant déjà pris, je propose SGPT (Syndicat Gravement Perverti des Travailleurs) ). Qu'en «pense» ChatGPT ?

ça y est, j'ai obtenu une réponse aussitôt. j'attends de voir ce qu'ils vont m'envoyer comme pièces de remplacement...

@PPAC, chez certains fabricant, il est possible d'imprimer des résines à teinter https://www.3djake.fr/resin/colorants

Numerama en parle : https://www.numerama.com/tech/1300738-lepisode-de-south-park-sur-chatgpt-est-une-masterclass.html @electroremytu n'as pas fini de te faire du soucis, la version «encore plus meilleure, améliorée aux hormones» de ChatGPT, V4.0 devrait apparaitre incessament sous peu (même source).

Merci pour ton retour. Effectivement, je vais bientot recevoir un skr 1.4 Turbo pour etre sure de bien gérer cette fonction sur Marlin. J’ai activé l’input shaping avant de compiler le firmware de Digant.

Depuis Jeudi dernier en effet cela fonctionne pour les TFT GD32

cela dépend un petit peu de l'installation, mais il y a de forte possibilité de faire sans changement de firmware. Je m'explique le moteur peut avoir un sens de fonctionnement inverse, ce qui entraine soit la modification de ce dernier dans le firmware soit l'inversion de 2 cables dans le cablage moteur, après y a le reajuster des des stop soit cela ce gère côté endstop que l'on recule ou avance et/ou ajustement de la position 0 dans marlin vis a vis du capteur, enfin il y aura a refaire la calibration des Steps/mm de l'extrudeur ce qui est logique mais la c'est une calibration par Gcode pas besoin de changer le firmware en soit. Moi perso certaines chose comme l'ajustement du sens rotation moteur je le modifierais dans le marlin cela me prendra 5 min maxi et après hop un petit flash, mais j'ai l'habitude de configurer des marlin depuis le temps.

Pour le problème de la boule sur le haut de la tête où la surface restante est très petite cela peut imprimer trop vite, Quels sont tes réglages de durée de couche minimale et vitesse associée? A voir. Pas mal du tout ton impression !!

Excellent avec les cheveux !

Ender v2 neo

Bonjour, On ne va pas en faite tout un "PLA" facile aussi ..

ça tombe un peu à PLA tout ça je sors (facilement) ->

Si tu ne l'avais pas : Calibrating Z-Offset With A BLTouch Bed Levelling Probe Vidéo courte mais qui détaille bien la procédure (valable sur toute imprimante). En anglais, mais c'est surtout du vocabulaire technique ; ça ne devrait pas rebuter les férus d'informatique.

Merci @MrMagounet , t'es un chef !!! plus de blocage des 260 degrés j'arrive a 275 degrés , un grand merci pour cette aide. Je teste tout cela et te tiens informé. Notamment le test de l'input shaper ( si j'y arrive lol )

La promo sur la S1 pro ayant réveillée l'acheteur compulsif sommeillant en moi, j'ai lâchement cliqué sur le checkout de mon panier... A 369€ avec 1Kg de PLA compris, ça me permettra de me faire la main, sachant que la durée d'impression m'importe peu, je ne devrais pas "trop" regretter mon achat, enfin j'espère... Merci @MrMagounet d'avoir pris le temps de me répondre et à bientôt pour de futur question à la con d'un pur noob...

Salut, non, pourquoi? ça servirait à quoi un extracteur de goujon sinon? il te faudra juste contre-percer à Ø3mm ou Ø4mm pour faciliter l'opération . Cela dit, l'ensemble existe à moins de 20 euros, mais il faut être patient, par exemple ici. Et sous condition que les dimensions soient bonnes, un bloc de tête J V5 pourrait peut-être convenir...

Malheureusement ce fut un #fail, espérons que la prochaine soit la bonne https://www.lesimprimantes3d.fr/report-lancement-premiere-fusee-imprimee-en-3d-20230313/

Energetic3D est un fabricant de PEI Chinois j'ai jamais été embêté avec leur produit contrairement a d'autre produit distribué parfois par des société Européenne

Oui MAIS tu ne doubleras pas la vitesse d'impression mais pourras l'augmenter de 50-60%, ce qui est déjà pas si mal . 100 mm/s sans difficultés jusqu'à 160 mm/s si la compensation de résonances a été réalisée et l'avance à la pression paramétrée. Les imprimantes, genre Ender et clones (bed slinger), sont handicapées par le déplacement du plateau qui sera le facteur limitant (accélérations de l'axe Y réduites par rapport à l'axe X). Le dernier facteur limitant est l'extrudeur et son débit volumétrique maximal possible (10-12 mm^3/s avec les têtes Creality originelles). Pour le capteur de résonance (un accéléromètre), de nombreuses solutions permettent d'en fabriquer ou en acheter «tout fait» qu'il suffira de connecter en USB sur le RPi (il faudra évidemment flasher cet accéléromètre avec Klipper et installer les sections de paramètres dans le fichier printer.cfg pour pouvoir l'utiliser. Comme tu possèdes déjà le Raspberry Pi, je te conseillerai plutôt de le compléter en lui ajoutant un écran tactile (l'officiel de 7" ou un équivalent, type ceux vendus par Bigtreetech) qu'acheter un Sonic Pad (firmware, OS, versions de Klipper et le reste modifiés par Creality). Avec le RPi tu pourras installer les versions officielles (et à jour) de Klipper, Moonraker, Fluidd / Mainsail / Octoprint et bien d'autres compléments sans trop de difficultés (kiauh est «le logiciel» à utiliser pour se simplifier la vie). Cerise sur le gâteau, en restant du côté officiel et Open source, si difficultés rencontrées, tu pourras obtenir bien plus d'aide que pour la tablette de Creality.

Troisième groupe d'impressions Sur un seul plateau. FREE Flamehorn Wyrmling | PRESUPPORTED | Dragons of the Lodge The Dragon Trappers Lodge https://www.myminifactory.com/object/3d-print-free-flamehorn-wyrmling-presupported-dragons-of-the-lodge-272817 FREE Flamehorn Wyrmling.zip /FREE Flamehorn Wyrmling/Presupported/ STL_BabyDragon_C_Base_v01_Supported.stl STL_BabyDragon_C_v01_Supported.stl Rumblebee | PRESUPPORTED | The Fey Petal Courts The Dragon Trappers Lodge https://www.myminifactory.com/object/3d-print-rumblebee-presupported-the-fey-petal-courts-279861 FREE Rumblebee.zip /Base/Persupported/STL - Presupported/ STL_BumbleBee_A_Stand_v01_Supported.stl STL_BumbleBee_A_Base_v01_Supported.stl /Wild/Persupported/ STL_BumbleBee_A_Naked_v01_Supported.stl $2.99 Reaper Wraith - Book of Beasts - Tabletop Miniature (Pre-Supported) Yasashii Kyojin Studio https://www.myminifactory.com/object/3d-print-reaper-wraith-book-of-beasts-tabletop-miniature-pre-supported-233164 ( Version "Reaper Wraith - Book of Beasts" obtenu sur https://pixup3d.com/posts/203 ( actuellement en test beta sur invitation ) ) Reaper_Wraith_-_Book_of_Beasts_Pre-supported.zip 3620_Y9_Reaper_Wraith_-_Book_of_Beasts.stl 3615_Wraith_BASE_32mm.stl En y allant très délicatement pour la base de "Reaper Wraith - Book of Beasts" ( en tournant autour de la base pour la décoller petit a petit, comme la résine est transparente, l'on voit bien quand cela commence a se décoller du plateau ). Après décollage du plateau. Après nettoyage ("Wash" IPA 2 min) et supports retirés ( A la main et avec une pince coupe fil a biseau plat. Il faut prendre sont temps, car les modèles sont très délicats ), en séchage.

Comme je te le disais dans ma première réponse, la solution c'est objectif macro et petit bricolo en bout, ce que l'on trouve partout dans les bases de fichiers gratuits. De plus, avec ce type de solution, le résultat n'est pas génial car bien souvent le négatif ou positif n'est pas tenu correctement et pour supprimer les poussières le temps de traitement même avec des logiciels payants de qualité est très long.

@PPAC pas mal le coiffé décoiffé , bien joué

Il me semble que ce n'est qu'une caméra sans soufflet ni mouvement. Il pourrait même y avoir une carte d'objectif pour monter des objectifs au lieu d'un trou d'épingle.

Une version chevelue https://www.crealitycloud.com/model-detail/640dc65718deebd192c59948 ( Merci https://makertales.gumroad.com/l/Hairify ) forcement avec un bloqueur de supports sur les "cheveux" ... car besoins de supports pour la cape et les "mains" ... le modèle a des erreurs de géométries, mais cela ne semble pas poser problème pour le découpage ... Edit > Impression en cours ... ( ce commentaire sera mis a jours avec le résultat de l'impression. ) J'ai définitivement des choses a revoir sur le profil d'impression que j'ai utilisé ( épaisseur de la coque a augmenter pour ne pas voir le remplissage, ... ) après un coups de sèche cheveux pour enlever "l'effet casque", il a un certain "style"

Bonjour, Je viens d'imprimer les pièces de test avec mon Anycubic Photon S Ces pièces sont issues du Fichier "R_E_R_F.pws" présent sur la clef USB livrée avec l'imprimante C'est intéressant... même si j'ai percé mon FEP => attention donc si vous souhaitez imprimer cette pièce Cela montre que l'impression SLA a des possibilités intéressantes, et en particulier une "capacité bridge" ce qui permettrait d'éviter de mettre trop de supports pour imprimer les pièces. Voilà le résultat en détail : vous en pensez quoi ? Pièce 1 : Pièce 2 : Pièce 3 : Pièce 4 : Pièce 5 : Pièce 6 : Pièce 7 : Pièce 8 : A bientôt En fait la question que je me posais, c'est que cette pièce "RERF" doit bien avoir une utilité Quelques explications en anglais ici :

Avec Rhino 3D version 7 , montre en main 5 minutes pour la modélisation

Rhino 3D ... interface proche d'autocad mais d'une simplicité ..voila ce que je réalise avec..

Mise a jour du kit GW. Impression en 0.08 Buse de 0.3 mm corrigée a 0.28 sinon détails de crâne supprimé dans Cura. Une buse de 0.2 corrigeras les problèmes de détails supprimé. Je n'en ai pas encore car j'ai l'imprimante depuis a peine 2 semaines. Du coup j'investis progressivement. (J'évite que ma femme deviennent un assassin). Les impressions ont été effectuées dans l'ordre affichée sur la photo, certaine correction de calibrage ont été effectué pour obtenir les détails les plus fin et une finition le plus proches possible d'un kit original. Je retirerais les crânes a l'intérieur de la tête du prêtre (totalement dégrader de par sa taille) Modélisation: 3ds Max Rendu: V-ray Imprimante: Creality Ender 3 Pro (original + Extrudeur alu, molette plateau alu, bed en verre et accessoires de tendeur de courroie)

Et voila mes print sont terminer ! J'ai foirer le premier, j'ai tenter sans support mais le pilier central est tellement fin qu'il a casser. haha

Bon, cher amis. J'ai du réorienter ma façon de procéder a cette cathédrale... Pièce trop compliquée a imprimé. Voiçi donc les nouvelles pièces qui elles s'imprimeront plus facilement. La première pièce est en cour d'impression résultat demain. Modêle basé des véritables murs de chez Games-Workshop. Les prochaines modifications de murs arriverons vite. Photo du modêles original uploadr également.

Voici un petit rendu du travail effectué

Bonjour, Voici quelques videos que je viens de pulblier Cordialement Thomas https://www.youtube.com/user/tgroppi