Classement

Ce fut rapide ! Quelques mois après le sondage à propos de ce que les utilisateurs voudraient dans la future Prusa MK4, la voici aujourd'hui annoncée ! Le lien vers l'article de blog qui détaille tout (je ferai peut-être plus tard un résumé complet, mais c'est long !) : https://blog.prusa3d.com/fr/loriginal-prusa-mk4-est-la-premiere-couche-toujours-parfaite-impression-a-grande-vitesse-avec-linput-shaper-plate-forme-32-bits-nextruder-mmu3-expedition-immediate_76585/ Elle est aujourd'hui même disponible à l'achat pour 1199€ TTC ici et pour info (voir la vidéo), les MK3S+ sont upgradable trois versions différentes : en MK3.5 (pour 279€), en MK3.9 (pour 549€) et en MK4 (pour 639€) et elle est compatible avec l'enclosure Prusa. À noter aussi le MMU qui est mis à jour pour le MMU3, en sachant que l'upgrade du MMU2 vers le MMU3 est également possible. Bon courage si vous voulez faire des achats, leur site est un peu surchargé (on se demande bien pourquoi) !

J'ai pris la première couleur que j'ai vu chez Elegoo. J'ai utilisé ma boule de cristal tout neuve .

Tu as enfin remplacé les piles

1Kg de résine standard ... Grise

Salutation Un super-facile. Tellement facile, que je demande de trouver la couleur de la résine pour augmenter la difficulté

Merci, je suis assez à l'aise avec la partie physique/mecanique mais ca va se gater quand il va falloir faire marcher tout ca. Coté firmware ect je suis à la ramasse, j'ai pas la moindre notion de comment ca fonctionne ou comment ca se programme, au moment venu (qui approche à grand pas) va falloir que je m'y penche serieusement notemment avec les tuto de @MrMagounet. J'ai fini mes supports de chenille. Le support coté portique et coté platine extrudeur (ce sont les modèles finaux, legerement optimisé comparé aux version imprimé dans les photos qui suivent): Le support sur la base de l'imprimante : Pour le support sur la platine extrudeur j'ai rajouté 2 ecrou rivet pour fixer le support sur la platine et non pas sur le support d'extrudeur, ce qui me laisse la possibilité de demonter l'extrudeur sans devoir demonter les fixations de chenille, tout en evitant d'eventuelle contrainte en mouvement qui pourrais faire jouer legerement l'extrudeur. Montage de l'ensemble pour verifier les jeu de fonctionnement : Pour rappel il n'y aura pas que l'extrudeur qui sera refroidis par eau, il y aura aussi tout les moteurs, toujours en prévision d'avoir une stabilité thermique maximum quand j'aurais mon caisson chauffé. je vais donc avoir 2 circuit d'eau indépendant qui vont aller sur le portique Z, un circuit pour l'extrudeur, et un pour le moteur X. Ensuite j'aurais un circuit d'eau que pour le moteur Y, et un dernier circuit pour les 2 moteur Z qui sont tres peu sollicité. Sur ce dernier circuit je compte aussi refroidir le bloc d'alim interne. Seul la carte mère sera refroidis par air par une deviation des ouverture d'air d'origine pour ne pas respirer dans le caisson. J'ai commencé à modeliser le repartiteur de circuit qui sera fixé sur le coté gauche de l'imprimante : J'attend quelques raccords pour le finir, notamment les 2 raccords de depart/retour vers la pompe qui seront des raccord rapide anti-fuite (permet de debrancher sans que l'eau ne sorte du circuit). Je prevois aussi de mettre un connecteur electrique rapide à proximité qui alimentera la pompe à eau automatiquement si l'imprimante demande une ventilation extrudeur et/ou une ventilation car mère.

on peut considérer que papagalak a gagné, le tout pour faire une étagère a base de panneaux en MDF de 15mm d'épaisseur j'ai créé ca pour faire une étagère pour tenir mes AMS. j'ai créé deux autres pièces pour, en T et en + j'ai mis le tout est dispo ici : https://www.printables.com/fr/model/435146-easy-custom-shelf-with-mdf-panel

Bonsoir, Voici ma participation Pas si simple la modification du mesh sur fusion Voici le lien vers le STL complet : https://drive.google.com/file/d/1_qhAJVy88P9gi70iQWNG4obNQc5VQUh1/view?usp=sharing J'ai aussi fait une version avec les drapeaux séparés pour un plus grand volume d'impression et moins de supports, voici le fichier sans drapeau : https://drive.google.com/file/d/1hTbrkhlTuUzPUdtY1Ox71yMQ9sBjUzsw/view?usp=sharing Et voici les deux drapeaux : https://drive.google.com/file/d/1eDSKeo21hOuiDiX0upkEtZYu4Wp24tp7/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1hTbrkhlTuUzPUdtY1Ox71yMQ9sBjUzsw/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1cNdddrWXu3i6DS0rvTNvJ_INoRLIfhxu/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1hTbrkhlTuUzPUdtY1Ox71yMQ9sBjUzsw/view?usp=sharing

J'ai passé mon dépôt Github concernant mes recherches, modifications, ajouts, réflexions sur ce matériel de «privé» à public. Pour ceux que ça intéresse, c'est >>> ici <<<. Rappel: «à grands pouvoirs, grandes responsabilités» ( root )

889 € en version kit (mais pas ou plus disponible...) contre 719 € pour la MK3S+ soit 170€ de plus. Ca semble raisonnable vu les améliorations proposées !

Effectivement ça n'a pas traîné.... qui a dit pas comme la la XL ? Hein je l'ai dit Certains vont peut être regretter de s'être séparé de leur MK3 En tous cas sur le papier c'est une belle machine. 1/3 plus rapide que la précédente, calibration auto de la 1ère couche et changement rapide de buse... ça laisse rêveur. Et comme d'habitude un kit d'upgrade est dispo. Peut être ma prochaine imprimante s'il me vient l'envie de changer... @+ JC

Personnellement, je lui préfère Freecad qui devient de plus en plus puissant. Certes son ergonomie est peut être moins belle que Fussion, mais il fonctionne gratuitement sans limitation de projets actifs et ne nécessite pas une connexion à Internet pour fonctionner.

Bonjour @bebeto21111 Comme tu as normalement des poulies de synchro des axes Z, Je ferai comme suit: 1- je me muni de 2 cales de 15cm environ, mais les 2 doivent être identiques. 2- je débranche la machine 3- Je desserre l'une des 2 poulies de synchro 4- je place mes cales, en montant ou descendant manuellement chaque coté. 5- une fois, mes cales en contact avec l'axe de X, je resserre la poulie de synchro 6- je remonte un peu, pour libérer les cales, 7- Pour vérifier que mon calage est bon, je redescend en actionnant manuellement 8- Si tout est bon, je retire les cales, je rebranche l'imprimante, et avec le panneau de contrôle je monte ou descends l'axe z

Oui, laisse Klipper gérer, il le fait très bien L'accélération d'origine à 5000 mm/s^2 est bien trop élevée sur nos imprimantes «bed slinger» (plateau se mouvant sur l'axe Y). Après le input shaping, en fonction des modèles utilisés (MZ, EI, …) l'accélération maximale est indiquée : Comme Klipper ne gère pas les accélérations par axes ( X et Y ) mais utilise la même accélération pour les deux, il faut paramétrer sur la valeur la plus faible. Il existe un fork permettant de gérer indépendamment les accélérations par axe mais le SonicPad ne permet pas vraiment d'installer ce qu'on veut (les choix de Creality ). Sur ma E3S1, j'utilise ( 2500 mm/s^2 et laisse la valeur max_accel_to_decel par défaut à la moitié de l'accélération ): [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 300 max_accel: 2500 # max_accel_to_decel: 7000 max_z_velocity: 10 square_corner_velocity: 5.0 max_z_accel: 1000

Fusion 360 pour plusieurs raisons, il est gratuit pour un usage perso, simple d'utilisation tout en restant très puissant (modélisation paramétrique), tu trouveras de nombreux tutos sur le net et sur FB voir le groupe éponyme de John Frogg. Il a de nombreuses autres solutions suivant les affinités de chacun comme Blender (gratuit également), Zbrush (payant mais une version gratuite pour s'initier existait fût un temps), Maya, 3D studio, Cinema 4D... bref j'en oubli évidement. Mais puisqu'il faut commencer, Fusion me semble une bonne entrée en matière ;-)

Sur ma CR10V2, j'ai remplacé le système d'origine par le MiniXtruder de hotends.fr ( @Fourmi ). Ça fait le taf (le petit ventilateur refroidissant le radiateur de la tête n'est pas des plus silencieux mais pas le plus bruyant non plus).

Le «feed rate» n'est pas vraiment la bonne solution pour gérer les vitesses Comme l'a dit @hyoti tout est multiplié / divisé par ce facteur. La meilleure manière de procéder est d'installer une nouvelle imprimante dans Cura et d'utiliser les profils fournis par Creality qu'il suffira ensuite d'ajuster en fonction de ses désirs. Pour info, avec ma Ender3 S1, les impressions peuvent aller de 100 à 160 mm/s sans aucune difficulté avec une légère perte de qualité à 160 mm/s. Le facteur limitant reste le débit volumétrique de l'extrudeur (10-12 mm^3/s avec la tête Sprite). L'imprimante a été évidemment proprement calibrée (extrusion (rotation_distance), input shaping (puis ajustement de l'accélération maximale en fonction des données issues de ce test), avance à la pression (à refaire pour chaque filament)), …). Pour tout ce qui concerne les tests, le meilleur guide est celui de Ellis (en anglais, certes, mais la dernière version de Firefox permet de traduire dans d'autres langues si besoin ou si autre navigateur, la traduction via d'autres moyens (google translate, deepl, …)).

MainsailOS prend en charge d'autres SBC (OPiz2, …) => https://github.com/mainsail-crew/MainsailOS/releases/tag/1.1.0 Voir également : https://docs-os.mainsail.xyz/getting-started/armbian-based

@Titouvol,bravo Sel poivre et aussi pour huile et vinaigre

Salut, Tu peux installer une version antérieure ou plus récentes (beta) que tu trouveras ici: CURA Regarde également la conformité de ta configuration:

Salut les Ami(e)s Imprimeuses (eurs) Tri-Dimensionnel(le)s. Ce petit post, sans prétention, pour atténuer la panique qui nous envahie lorsque soudain l'écran de notre machine préférée refuse de communiquer, et nous exhibe un écran d'un joli mais flippant "bleu". Il peut y avoir plusieurs causes, on commence à penser Carte Mère, Ecran, court-circuit, câble déconnecté, etc... Croyez en ma toute dernière expérience, avant de démonter quoi que ce soit, ou de casser votre tire lire pour acquérir des pièces de rechange ou autres remèdes miracles (voyants, radiesthésiste, désenvoûteurs, etc...), commencer par vérifier si votre carte SD n'a pas un problème. Il suffit d'un ou deux fichiers corrompus qui traînent, on peut ne s’apercevoir de rien, jusqu'au jour où vous éteignez la bécane, et, au ré-allumage, c'est le grand "bug". Là, pas de panique, une SD fraîchement formatée (formatage long), le bon Firmware que vous aviez soigneusement référencé dans votre ordi chéri, un p'tit flashage, et votre imprimante est prête à vous obéir... Loin d'être un cador dans la 3D, j'ai rédigé ce p'tit post ici, car j'y ai trouvé tellement d'aides directes (encore merci à @fran6p et @PierreG) et indirectes (des nuits d'épluchage du forum), que je me suis dis qu'un titre accrocheur pourrait simplifier la recherche.

Pour l'instant je n'ai pas dépassé 80mm/s mis dans Cura. En jouant comme test sur les 100%, j'ai testé le 200% qui me faisait du 80mm/s en print et du 200mm/s en travel et je suis redescendu, car le travel secouait beaucoup à mon goût. Pour les accélérations sur le Spad dans le menu configure movement tu peux régler les accél max en rentrant les valeurs numériques. selon les résultats des tests (tu prends la valeur la plus faible entre l'axe X et Y (généralement c'est sur le Y. Tu coup j'ai refait deux fois les tests car je n'avais pas relevé les valeurs. tu vois bien les résultats sur l'interface moonraker dans la console lorsque tu fais les tests.

Oui pour la vitesse cela doit donner 100mm/s et 300mm/ pour le travel, cela secoue un peu. Pour la courroie, c'est pas facile à dire, juste une question de sensation. Je tate au doigt ou à l'ongle, elle doit être tendue mais souple. comme référence, un peu moins raide que celle qui synchronise les axes Z (celle là on ne peut pas la régler !!) C'est bien de ce capteur dont je te parlais. Tu as diminué les accél max, par le menu du sonic ou dans le printer.cfg ? il n'intègre pas automatiquement les valeurs trouvées dans les tests, il faut les rentrer à la main Pour le z-offset modifié en cours de print, il demande quand tu quittes si il doit intégrer la valeur modifiée ou pas !

Bonsoir @sancoli Si sur ta photo de gauche, représente bien une coupe verticale, le bas en bas et le haut la partie grumeleuse, je dirais que tu as un moment (plusieurs) sauté des pas en X ou Y selon le sens de la photo. Sûrement du à une vitesse (et/ou) accélération trop forte, courroie trop ou pas assez tendue,.. Quelles vitesses avaient tu mises dans Cura, à 200% tout est multiplié par deux. Quand tu dis je corrige le Z en route, c'est le Z-offset ? Tu as fait les tests avec l'accéléromètre ? et corriger les valeurs dans le fichier printer.cfg ?

Bonjour à tous, Je fais un petit retour par rapport à mon setup, ça marche bien et j'ai pas de problème pour le moment. Un seul soucis est présent, le bruit la nuit, pour vous mettre dans le context l'imprimante et dans le salon et notre appartement fait 60m3 et nous laissons toutes mes portes ouvertes pour le grand roi Monsieur le chat ! Donc pour des impressions longue comme 18 heures, c'est assez problématique car la nuit le silence accentue tout les bruits. Le bruit de l'imprimante et quand même assez costaud au quotidien, j'avais commandé une plaque EILIF d'ikea mais c'est pas suffisant du tout. Je suis donc partie sur de la mousse composite Panasorb et je vais crée un caisson à mettre autour de l'imprimante. (lien : https://www.panasorb.eu/lng/fr/mousse-composite-100-x-200-x-2cm.html). J'espère que cela fonctionnera bien, le seul problème c'est que j'ai pas d'atelier dans mon appartement minuscule et je ne sais pas trop où me tourner pour couper les plaque de 200x100 cm... (sauf chez de la famille mais j'ai 1 heures de route avec ses énormes plaques).

Bonjour @T73D Comme toi, je me suis lancé dans l'aventure Voron. je te suggererais de commencer par bouquiner le site web de Voron. Ca va te donner une très bonne idée des types d'imprimantes à monter !!

Hello ! Voici ma participation : L'impression SLA (je voulais quelque chose de petit) : J'ai appris plein de choses sur blender grâce à ce concours ! Voici un lien pour télécharger le STL : lien du fichier

Salutation ! J'ai le plaisir d'avoir reçu gracieusement une "Kingroon KP3S Pro 3D Printer" ( imprimante FDM ) avec en prime, les options "plateau flexible PEI" et "rails linéaire pour l'axe Y" ) afin de réaliser un article de test de cette machine. Félicitation à @Yellow T-pot pour l'avoir rapidement identifié lors du "Quoi qu'est-ce ?" Lien vers l'article de test sur le blog https://www.lesimprimantes3d.fr/test-kingroon-kp3s-pro-20230115/ Lien vers la fiche de la "Kingroon KP3S Pro" sur le comparateur https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/kingroon/kp3s-pro/ Lien vers la fiche produit de la "Kingroon KP3S Pro" sur le site du constructeur "Kingroon" https://kingroon.com/products/official-kingroon-kp3s-pro-3d-printer Réception J'ai reçu (le 28/11/2022, France, livraison effectuée par la Poste, contre signature) en même temps, dans un carton épais, le carton de l'imprimante "Kingroon KP3S Pro", et ses options "plateau PEI", et "rail linéaire Y". (Comme je n'étais pas l'auteur de la commande (qui semble avoir eu lieu vers le 4/11/2022, numéro de tracking transmis par MP le 25/11/2022), je ne connais pas le délai de livraison exacte. Mais, il faut noter que j'ai été informé, que les "options" provenant de Chine, ajoutés forcément un délai.) Emballage (packaging) de la "Kingroon KP3S Pro" de qualité. L'imprimante, bien protégée dans un carton épais, est bien calée dans de la mousse expansée découpée sur mesure. (juste le tube qui contient la tige filetée, qui a perdu un bouchon lors du transport, mais le tube étant bien calé et la tige filetée était bien resté là où il faut pour ne rien abîmer lors du transport.) Déballage sans difficultés. Contenu / inventaire du carton de la "Kingroon KP3S Pro" Globalement, comme annoncé. L'imprimante "Kingroon KP3s Pro" (avec le plateau en verre (210 x 210 x 4 mm) + 4 clips de fixation plateau + un coupleur souple (pas exactement comme celui annoncé) déjà couplé à l'arbre du moteur Z) Un tube avec la tige filetée de l'axe Z ( "Z Axis T8 Screw" de ~28 cm, 8 mm de diamètre, double? pas de ? mm ). Un livret, de 8 pages recto-verso, en anglais. (que l'on retrouve au format PDF sur la carte micro SD fournie KP３SPRO说明书-EN-修订版-改(1).pdf ) Le cordon d'alimentation (Prise UE Phase, Neutre, Terre) d'environ 120 cm (prises et connecteur inclus) dans un sachet ZIP. 10 mètres de filament PLA blanc de 1.75 mm de diamètre (dans un sachet sous vide). Une petite boîte en carton à oreilles contenant Un petit sachet zip avec Un adaptateur de carte micro SD vers USB Une carte micro SD de 8 GB (formaté en FAT32 avec des tailles d'unités de 4096 octets) Si comme moi, vos compétences en Chinois simplifié sont inexistantes, voici quelques traductions google et une capture d’écran des vignettes des fichiers .stl fournis Un petit sachet zip avec 3 vis M3 x 10 mm (2 seront utilisées pour la fixation du portique par le dessous de la machine) 3 Vis M3 x 30 mm (2 seront utilisées pour la fixation du portique par l’arrière de la machine) Un autre petit sachet zip avec 2 vis M2.5 de ? mm + 2 écrous marteaux M2.5 (pour la fixation du portique) Un sachet zip moyen avec 4 clés hexagonales ayant d'un côté une tête cylindrique ( taille des clés M3, M2.5, M2 et M1.5 ) Une buse en laiton MK8 de 0.4 mm de diamètre de rechange. 2 clés plate ( une clé plate à double tête (10 mm (pour ajuster les écrous excentriques) et 8 mm (pour ?)), et une petite clé plate de 6 mm (pour les buses)) Une pince coupe fil avec un embout de protection Un câble USB (Type B mâle, Type A mâle) de environ 53 cm (extrémités USB inclus dans la mesure) Un tube PTFE de ~42 cm (pour le guidage du filament, bien noter qu'il ne s'agit pas d'un extrudeur déporté de type bowden mais bien d'un extrudeur direct drive, il n'y a donc pas de fixation pneufit pour ce tube PTFE. Dans mon cas, le tube fournis semble légèrement trop long de 2 ou 3 centimètres ... a voir si il me faut le couper) 3 petits rubans velcros ( pour lier la gaine du faisceau de câbles de la tête et le tube PTFE) Une sorte de tube à essai en plastique avec un bouchon qui contient, 1 aiguille de ~0.36 mm de diamètre (a utiliser en cas de buse bouché). Un porte-bobine (Filament Holder) en deux parties. ! il n'y a pas de thermistance ou de cartouche de chauffe de remplacement (comme annoncée sur la photo de la fiche produit) ! ! il n'y a pas de chaussette en silicone pour le bloc de chauffe (E3D v5) !

Le but de la soudeuse permet de récupérer le filament des fin de bobines et des chutes. Ainsi nous pouvons réaliser des montages de différentes couleurs . le complément du dossier comportera en test le calibreur ébavureur de filament afin de garantir un diamètre parfait. je suis en train d'usiner le proto !