Classement

Sortie pile poil en même temps que la P1S, la Creality K1 Max offre notamment un volume d'impression plus confortable. Découvrez tous ses autres arguments qui vous séduiront peut-être ? https://www.lesimprimantes3d.fr/creality-k1-max-presentation-20230714/ Fiche technique https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/creality-3d/k1-max/ Acheter https://li3d.fr/Creality-K1-Max-CREA

Salut et bienvenue sur le forum, Ton problème ressemble à un décalage X,Y de buse par rapport au détecteur mal configuré. Tu pourrais imprimer ce fichier (SaveMatriceSSChauffe_CR10sPro.gcode ) après avoir fait chauffer ton plateau à température d'impression. Ce fichier va sauvegarder le décalage du détecteur et le palpage du plateau. Tu n'auras plus qu'à ajouter un M420 S1 ou M420 S1 Z5 (suppression de la correction progressivement jusqu'à Z=5mm) sous le G28, dans ton Gcode de démarrage de ton trancheur/slicer, si ce n'est pas déjà fait. PS: ce n'est que mon avis, mais ton sujet pourra être déplacer par un des @Modérateurs Globaux dans une section du forum plus appropriée étant donné que ce n'est pas une présentation de ta pomme mais du problème de ton nouveau jouet

Quelques infos supplémentaires sur la P1S : https://www.youtube.com/watch?v=bWPKiLU66MM&ab_channel=TheNextLayer et le unboxing : https://www.google.com/search?q=bambu+lab+P1S&client=firefox-b-d&ei=_Q-xZJzYAp-jkdUPttus-Ao&ved=0ahUKEwjcytuR7I2AAxWfUaQEHbYtC68Q4dUDCA8&oq=bambu+lab+P1S&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiDWJhbWJ1IGxhYiBQMVNIAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAqgEAuAEMyAEA4gMEGAAgQQ&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:9ef5bc2b,vid:6cv-PQWit3g D'après ces vidéos, le chassis métallique est le même pour les 3. Pour la P1S, la porte et le couvercle supérieur sont en verre, les autres panneaux latéraux sont en plastic. J'hésitais pour remplacer mon Artillery X1 qui devient capricieuse (arrêts aléatoires), entre une Prusa MK4 et la P1P, mais quand je vois que pour le prix de Prusa j'ai la P1S et le AMS, je crois que je ne vais plus hésiter ...

Je doute que le fait que tous les composants soient CE fasse de ta machine une machine conforme CE. Car le montage et les interactions entre les composants peuvent ne pas répondre à la norme, même si ils y répondent individuellement. (Un peu comme si dans un montage électrique par exemple, tu prends que des composants CE mais que tu ne mets pas de terre, ni de double isolation ...) Sinon c'est déclaratif, c'est toi qui peut autovalider la conformité CE. Mais honnêtement, pour de la vente entre particuliers, je doute que cela t'apporte quoique ce soit. (Techniquement, toute imprimante modifiée, ce qui est fréquent dans les ventes entre particuliers, n'est plus certifiée CE même si elle porte toujours le logo). C'est obligatoire pour les entreprises et pour accéder au marché Européen. Attention toutefois, une autovalidation juste parce que tu penses que tout est ok est risquée : elle t'engage légalement. Si pour une raison XY l'imprimante prend feu, que l'expert définit que le feu est parti de l'imprimante ... Les assurances demanderont sa conformité CE ... et elles adorent trouver un moyen de ne pas payer. Sinon une petite recherche m'a amené là : https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/guides/133383.aspx?lang=fra Et je pense que tu dois être dans le cas : "machine", donc là : (bonne chance, y'a un peu de littérature) https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:0086:fr:PDF EDIT : et un petit rappel : (Apposer le logo sans vérifier est de la fraude) https://www.20minutes.fr/economie/2582687-20190814-faux-logo-china-export-utilise-duper-marche-europeen

Petite contribution également Lampe DBZ, la bande LED n'est pas encore mise a l'intérieur

Bonjour le rencontre un problème sur mon ender 3 V2, je viens de changer le firmware mais maintenant elle ne fait plus de Bed Leveling avant chaque impression, je n'ai pourtant pas changer le Gcode de départ. J'ai installer ce firmware : https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1/releases Mon gcode de départ: Merci d'avance. Solution trouvée , il suffit de rajouter P1 après G29

Bonsoir, Je crois que mon imprimante est au point. Pour ceux qui veulent utiliser IdeaMaker, voici mes profils. Sovol3d_SV06_Plus-export.printer.txt SV06+ - PLA-export.bin SV06+ - PETG-export.bin Sovol SV06+ - ASA-export.bin Pour l'imprimante, enlever le suffixe .txt pour pouvoir l'importer.

Content que le problème soit résolu. Est-ce que tu peux fournir une photo du dessous d'une pièce pour que l'on ait une idée de l'écrasement de la 1ère couche? As-tu bien réglé le Zoffset du point de commutation du détecteur par rapport à l'extrémité de la buse (décalage en Z de la buse)? Je ne sais pas si c'est possible avec le firmware de Creality, mais avec celui de TinyMachine, tu peux régler la hauteur de buse en cours d'impression. Sinon, quelle hauteur de couche initiale as-tu paramétrée? une valeur de 0.2mm est un bon compromis. Pour la ventilation, il est recommandé de l'activer qu'à partir de la couche 2, au minimum. Le Gcode de démarrage n'a pas besoin d'évoluer, tu laisses la commande M420... . La commande M420 S1 Z5 permet de rappeler le dernier résultat de palpage sauvegardé et de l'appliquer. Par contre, le fichier n'est plus utile, sauf si tu fais un reset eeprom (M502). Il a surtout permis de définir et d'enregistrer le décalage en X,Y du détecteur par rapport à la buse. Le palpage du plateau peut se faire à partir d'un menu, à l'écran, tout en veillant à bien faire chauffer le plateau avant. Il est probable qu'il faille le sauvegarder à la fin (bouton "sauve eeprom" ? qui n'a pas l'air d'exister )

Je partage mes tests et constatation avec les différentes ventilation car je trouve cela impressionnant et je ne pensais pas que la ventilation pouvais avoir tant d'impact sur le PLA. J'avais donc au début de ce post un soucis par manque de ventilation mais après avoir mis le HeroMe j'avais un soucis car trop de ventilation et j'avais un délaminage des couches. (J'ai entendu parler de cela pour l'ABS mais jamais pour le PLA) Les photo et légendes parlerons d'elles même je pense, pour ma part j'ai un résultat très satisfaisant avec ce nouveau Hotend mais à 75% de la ventilation.

Salut et bienvenue sur le forum, c'est fort probable si la nouvelle thermistance donne le même résultat. si tu cherches une carte plus évoluée qui se monte en lieu et place, c'est peine perdue. Il n'existe que 2 cartes-mères pour les CR10 S Pro (V1/V2): la V2.4 et la V2.4.1 qui sont quasi identiques. Si tu veux installer un autre modèle, il faudra bricoler pour solutionner le problème de la nappe électrique. Certains sont passé à la SKR 1.4 (turbo ou non) comme ici.

Bien joué. Et oui c'est étonnant que ce soit les deux ... si tu as le temps, éventuellement tester de nettoyer les pins du connecteur du moteur HS, et du câble HS avec un produits de nettoyage pour contactes électronique et voir (perdu pour perdu) d'éventuellement tester de souder directement les fils du câble HS sur les contacte du connecteur du moteur HS. il peut aussi arriver que d'avoir déconnecté/reconnecté le câble coté carte mère y ai fait travaillé les soudure d'une pin. Donc a surveiller et si le truc recommence avec le nouveau moteur et nouveau câble alors bien regarder les soudures des pins du connecteur sur la carte mère. Bon bricolage de câble et bons essais

C'est ce que je comprends aussi : le chassis est le même sur les trois machines, mais les panneaux d'enclosure sont en plastique sur la P1S vs Aluminium sur le X1C

Quand il parle de plastique, ce n'est pas juste les panneaux latéraux et face avant ? rassurez moi, le châssis d'une p1p est en alu ? Apres je suis content de ma x1c, mais si elle était la avant j'aurais beaucoup hesiter, quoique je me connais au final je prend toujours le top

Pas de problème chef, c'est juste pour éviter de rechercher partout dans les posts. Mais message bien reçu

Sur ma X1C j'ai un PEI, désactivant donc le lidar, toutefois quelques différences entre la P1P et la X1C, donc avec cette P1S , hors l'écran que tu as déjà cité - Le firmware de la P1P est sacrément plus lent que la X1C, l'accès ou la visualisation de la caméra est pénible, de plus, la connexion réseau de cette dernière, sur un réseau externe est capricieuse, depuis le boulot ou ailleurs, aucun soucis pour visualiser la X1C, et parfois c'est l'enfer, voir simplement impossible pour la P1P, qui m'envoi un message d'erreur disant que la machine est "lan only" ce qui est faux. - Hors le lidar, la détection d'échec reste exclusive à la X1C, et même sans le lidar, en effet même avec le PEI elle peut détecteur un soucis lié à un spaghetti ou autre, la P1P ne semble pas en être capable. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à rajouter 300€ de plus pour ça (si on oublie la qualité de revêtement), c'est un autre problème.

Assez en phase avec sa critique : - La PS1 devient la nouvelle imprimante pour un débutant qui veut quelque chose d'efficace - La P1P reste conseillée pour les budgets les plus serrés - La X1C n'a plus grand chose pour elle - à réserver aux cas particuliers des gens pour qui le budget n'est pas un problème ou qui veulent absolument le top du top technologique Dans ce qu'il dit : - La P1S est mieux qu'une X1 à l'époque (le modèle que tout le monde a oublié mais qui pourtant était déjà une X1C un peu moins chère) - La P1S est mieux qu'une P1P - Le chassis P1S est en plastique versus en alu sur la X1C MAIS çà n'a à priori aucune incidence - La P1S n'a pas le LIDAR mais pas grave vu que livrée avec un PEI par défaut (nouveau modèle en plus) - bcp d'acheteurs resteront sur du PEI texturé de fait et ne seront jamais gêné de ne pas avoir le LIDAR - La P1S a le fan interne (comme la X1C), idem pour le filtre à charbon (trappe au dos), idem pour la barre de LED, idem pour la caméra - L'écosystème est (comme chacun sait) 100% le même entre tous les modèles (App smartphone + Bambu Studio, etc.) - Il n'y a que l'écran finalement de la P1S qui est bof - Avec la P1S, Bambu va perdre ses ventes sur son modèle phare, la X1C, mais c'est p-e pour que ce segment de vente puisse être occupé par Bambu eux-même avec la P1S, plutôt que de laisser une autre marque prendre les parts de marché - De fait, la P1S se pose bien en concurrente directe de la K1

Si je compte bien ça fait 4 fois que je vois ce lien affilié @Baroudeur, ça serait bien d'arrêter un peu de forcer stp

Eh, les gars. C'était de l'humour en réponse au votre Je ne suis pas encore sénile et à plus de 71 ans, je roule toujours en Yamaha 1000 R1 et avec ma Mazda MX-5. Et j'espère pouvoir le faire encore longtemps. Les bagnoles de "vieux" genre Citroën, l'Ehpad, ce n'est pas encore pour moi Amicalement, Kawa (qui roule en Yamaha)

Salutation ! Comme il me semble que tu ne détail pas si tu as testé avec un autre câbles je propose éventuellement de tester de changer le câble. (genre l'un des quatre fils est abîmé et ne conduit pas le courant, ou l'un de fils n'est pas bien enfiché dans un connecteur)

A 160€ le prix du kit est extrêmement bien placé. C'est presque quatre fois moins cher que l'enclosure de Prusa avec les options.

Bon comme c’était prévu la K1 Max n’est pas rootable. Voilà d’autres photos.

Quelques photos après déballage.

Et les options de calibration de la version Public Beta de BambuLab Studio (v1.7.0.53) nécessitent la nouvelle version du firmware : Et les lignes de calibrage vont changer pour ce nouveau firmware, dégageant plus de place dans l'angle avant gauche !

Depuis mercredi : - sertissage - montage de toutes les chaines de câbles - branchement sur la carte-mère - montage de la plaque chauffante Il ne reste plus que : - la fin du câblage de la carte-mère et des alimentations - installation des couvercles en alu pour les profilés 3030 (pour fixer les profilés du châssis) - installation de klipper et son paramétrage - test (si fonctionne ?)

Salut, Je viens d'installer un nouveau diffuseur d'air pour extrudeur BMG, cela devrait normalement améliorer le refroidissement de la pièce, car celui d'origine n'est pas des plus convaincants. Je fais les tests bientôt. Lien : https://www.thingiverse.com/thing:5797620/files Photos de la solution d'origine et du nouveau diffuseur. a+ Charles

re a tous, Alors si jamais cela arrive a quelqu'un c’était a cause du roulement du milieux du chariot qui était pas assez excentrer

je viens de recevoir ma Mizar M et les dégradés sont très régulier , il y a plus de dominance de couleur entre la droite et la gauche de la machine ; c'est bien homogène le plus difficile a été de trouver la bonne rétraction pour éviter , cette dépose d'une goutte a chaque reprise , car a chaque fois que le fil ce positionne en retour ,il pousse ,il forme une goutte de PLA , la T° ne change rien , un rétract de 6 / 5 / 3 / 1 mm ne change rien aussi , >>>> j'en suis arrivé a rétracter de 0.75 mm et de revenir en position de dépose avec une valeur NÉGATIVE <<<< - 0.75 mm >>>> et pas de saut en " Z " , de cette façon je retiens la goutte de PLA a l'intérieur de la buse et je dépose normalement avec ce volume de goutte et ensuite avec le fil quand au dégradé il est très régulier entre D/G ou R/L

Je viens de terminer la calibration des mes stepper X/Y/Z avec la croix de calibration... J'avoue que les impressions sont déjà bluffante (sans support ni bordure): Pas eu besoin d'un gros ajustements a mes Rot_dist pour atteindre les cibles... Question... Quel systeme de chauffage du caisson avez-vous installé pour faire de l'ABS ??