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Bonjour à tous, J'ai installé un système de ventilation sur le simulateur. J'ai utilisé Fusion 360 et l'impression 3D afin d'adapter les durites d'air sur le ventilateur à l'avant du simulateur et créer la boîte supportant le ventilateur en extraction sur le toit. Parce qu'il fait sacrément chaud la dedans ! a+ Jeff

Fais la livrer chez moi au cas où

C'est réalisé d'une façon très professionnelle super travail bravo

OUIIIIIIIIII ! ce sont des segment de lames de cutter. Et c'est tellement efficace qu'il faut ranger le coupe capsule dans un étui fabriqué spécialement pour cela. https://www.printables.com/fr/model/234061-coupe-capsule/files A toi la main @Titouvol

Et pourquoi ne pas scinder le modèle en 2 stl ?

Salutation Il me semble que l'on peut y arriver avec un "blocage des supports" auquel tu applique un "modificateur" pour qu'il ne soit plus un simple blocage des supports mais une "maille de coupe"... ( ou en placent un autre model comme un cube, (dans se cas sans avoir de coché "coller le modèle au plateau" dans les paramètre d'Ultimaker Cura pour qu'il soit positionnable a la bonne hauteur) auquel tu applique un "modificateur" pour qu'il ne soit plus un model a imprimer mais une "maille de coupe"... )

C est dur d être bidon lol

Salut, Contrôle la planéité de ton plateau par exemple avec un reglet. Ensuite règle tes molettes (En principe tu ne devrais pas avoir besoin de les serrer à fond). règle ensuite la hauteur de ta buse.

Salut, moins 3 tours par exemple, ce serait un bon début ça ne sert à rien puisque le Zoffset est indépendant de la position du plateau. Il correspond à la distance entre le point de détection du BLtouch et l'extrémité de la buse.

Creality nous annonce, sur le groupe facebook officiel, qu'ils vont publier le code source des séries K1 en septembre. Je trouve cette mise au point à propos de leur stratégie plutôt rassurante.

Je vois que Monsieur sait apprécier mes talents artistiques sous Paint Toutes ces années d'apprentissage ont enfin fini par payer

Tu as remis le heatbreak bore avec le PTFE ? Pour la ASA les propriété du filament sont différentes par exemple l'ABS ou ASA peux s'imprimer bien plus rapidement alors que le PETG est très difficile a imprimer vite. Après j'ai pas d'idée précise a distance de la raison de ce soucis désole. Creality oui y a parfois des machines de qualité discutable (a cause de certain choix technique) ou de prix excessif, logiquement la K1 reste assez facilement modifiable d'ailleurs certain un déjà remplacer l'extrudeur capricieux de la K1 par un sherpa mini, mais c'est un peux dommage de prendre une machine a ce prix pour devoir la bidouillé. Bambulab a prouver que comme prusa il avait une optique d'évolutivité la preuve avec la dispo d'un kit P1S pour P1P a prix correct en plus, et des outils comme l'AMS commun a tous, après oui c'est pas open source donc si demain BBL ferme plus de suivie alors que Voron tu as un communauté derrière a la faire evolué. Après comme dit @Savate tu prend un P1S + AMS pour imprimer les pièce de la Voron et après je te la rachete moitier prix si cela peux t'arranger

Tu es tellement fort @pommeverte Merci beaucoup

Salut, normalement, oui, y'a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne ???? Théoriquement, il faudrait brancher le port série comme ceci: le reset étant pris sur la broche disponible de J23 ou J26

toujour le samsung donc il faut que je change les parametre du Klipper Firmware Configuration? je pense avoir trouver, j'ai changer plusieurs fois les parametre du Klipper Firmware Configuration mais sans faire "make" apres... j'ai essayer en changeant "Communication Interface" mais toujours rien je l'ai mis en "USB (on PA11/PA12)" en "Serial (on USART1 PA10/PA9)" et "Serial (on USART3 PA11/PA10)" mais toujours pareil J'ai suivie les instructions du gitHub https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/printer-creality-ender3-v2-2020.cfg mais toujours rien

non tu prend une bambu et tu imprimes ta voron avec la bambu

@mich0111 @Jeff78s J'ai réalisé une modification importante concernant le BED pourquoi ??? Le BED est associé au cadre métallique par 8 entretoises en aluminium de Ø8 mm sur 8 mm de hauteur. Ce montage disperse les calories par conduction de l'aluminium vers le cadre métallique. J'imprime beaucoup d'ABS ou ASA et les deux axes de Ø10 mm sont brulants impossible de les toucher. En conclusion beaucoup de calories dispersées dans le cadre métallique et les deux glissières, les bearing n'aiment pas cette température de 100°. Ma solution j'ai usiné 8 entretoises en téflon pour remplacer ceux en aluminium. Le montage est facile ainsi que la réalisation. Conclusion après une impression de 3H pour de l'ABS (BED à 100°) les glissières et le cadre sont à une température ambiante. L'alimentation est moins sollicité et les bearing seront moins contraints au glissement. Finie la dispersion de calories dans le cadre et celui-ci n'est plus sollicité par la dilatation des métaux. Mon BE approuve ce montage

bien en fait de ce que je vois et comprend ici avec HueForge on est pas réellement sur de la litho, la litho par principe ne te révèle l'image que si une source de lumière lui passe au travers, mais ici on obtient le rendu visuel directement sans lumière traversante, cela pouce donc l'idée au dela de la litho. @PPAC par contre sur certain modèle le faire avec du M600 sans système multi bobine va vite être rebarbatif j'ai peur

J'ai vu un livreur avec une P1S (qui j'espère n'aura pas de vitre explosée vu le traitement...) sur ma sonnette connectée mais je suis en vacances jusqu'à la fin du mois, à voir comment ça va se passer avec le transporteur

du 21 juillet au 21 septembre, profitez d'un "kit" pas cher pour votre K1. https://www.creality.com/pages/k1-give-back-event-pack

En gros quand j'ai fini mon impression, je mets l'alcool du bac sale dans des bouteilles d'eau que je laisse dans mon jardin. Comme j'ai plein de bouteilles ça me permet de laisser décanter 2-3 jours avant d'en avoir à nouveau besoin. Par contre régulièrement, j'ouvre et ferme les bouteilles pour leur faire avaler de l'air car elles se déforment quand la résine durcit. Ça fait environs 2 ans que j'utilise le même alcool sale en boucle. Mais quand mon bac d'alcool propre devient sale je le passe dans des bouteille et j'utilise de l'alcool neuve pour mon bac propre. Il peut arriver qu'il y ait du dépôt de résine au fond du bac propre, dans ce cas je transvase dans un nouveau bac vide qui devient le bac propre, mais mon alcool propre peut continuer encore longtemps comme ça. Tant que je n'ai pas de petits dépôts blanc sur les impressions.

Bonjour à Tous ma commande est partie. Il ne reste qu'à attendre 3 semaines.

elle est ou la video ? Pour la buse acier inoxidable our moi ne jamais prendre les buse de type cooper plaqué nickel sont presques aussi resistance que ces dernière donc si vraiment tu fait de l'abrasif c'est acier trempé

Je viens apporter une réponse à ma propre question... car même sur le forum Autodesk, aucune réponse... SI cliquer sur un carré pour le cocher est habituel PARTOUT, il semble que Fusion fasse exception. Il faut cliquer sur le texte "Modifiable" ou "Lecture seule". Pas sur le carré à cocher. C'est la solution la plus idiote qu'il m'ait été donné de trouver. Mais maintenant, je peux mettre mes fichiers en lecture seule. (Par contre, je ne sais pas si on est limité en quantité pour ces fichiers en lecture seule) Bonne soirée à tous...

Un coup de bombe de vernis transparent brillant ( https://www.belton.de/fr/produits/produit/robust/robust-vernis-transparent-187/ ) m'a permis de rapidement rattraper l'échec de ma méthode B. Beaucoup de travail de post-traitement sur les assemblages pour le modèle suivant. Car, a posteriori, j'ai probablement utilisé des durées d'exposition trop longue, car certains supports trop denses et proche du plateau d'impression étaient fusionnés entre eux et/ou avec le modèle. Après avoir enlevé/poncer les derniers morceaux de supports d'impression, retravaillé les emboîtements à coup de mini limes ( https://www.3djake.fr/revell/mini-limes-en-metal ) et fait un bain rapide d'IPA pour enlever toute poussière et fait un rapide "Cure" de 3 minutes. Après avoir assemblé et collé les éléments et patiemment comblé goûtes par goûtes les espaces des emboîtements, en utilisant la résine UV anycubic High Clear et une torche LED UV ( https://www.3djake.fr/phrozen/cure-beam ) pour solidifier chaque goûtes de résine UV ajouté. Chute ! Ne pas dire/remarquer que je n'ai pas collé exactement comme il faut si l'on compare avec la page du modèle Car une fois la résine UV figée ... c'est impossible de repositionner un assemblage sans le casser ... donc, on fait avec . Et enfin, après un coup de bombe de vernis transparent brillant ( https://www.belton.de/fr/produits/produit/robust/robust-vernis-transparent-187/ )

Ben mon épouse est très satisfaite de ses plaques à induction. C'est rapide et précis. On en a même acheté pour mettre sous la pergola à coté de la Plancha.

Une solution possible : - Tu investis dans ce logiciel à 12 USD avec payement en quatre fois sans frais. - Tu fais des tests jusqu'en début septembre. - Tu publies ces tests et s'ils sont concluants je te rachète le logiciel en occas à 7,99 $ avec la notice que tu auras traduit dans un Français sans trop de photex. Si tu es d'accord, je t'envoie un contrat à dater et signer en trois exemplaires.

Je n'ai pas encore regardé, mais 3DPN a fait une vidéo à ce sujet y'a 2 jours :

OK @Funboard29 Merci de ta contribution. Il y a un atelier de recyclage pas loin de chez moi où des personnes handicapées réparent et revendent de l'électro ménager en seconde main. Je vais aller leur porter. On parle de l'obsolescence programmée, mais ça n'est pas une vaine expression ! que de gâchis ! et qu'il est difficile de lutter contre ce phénomène alors qu'on nous demande de recycler et que l'on culpabilise le consommateur ! Voici le lien pour une carte de puissance correspondant au modèle: https://www.sos-accessoire.com/pieces-detachees-plaque-table-cuisson/bosch/PIM651R16E Sachant que cette même plaque a été achetée neuve pour 219€ en 2014, je ne vois pas l'intérêt (sauf peut-être pour respecter la loi) de proposer l'un de ses composants à 100€ plus cher que la plaque complète ! A noter qu'un seul élément de cuisson (bobine) est proposée à 227€ ... Bref, clairement, le message est " jetez et achetez du neuf" ! Il serait temps que les habitudes changent si l'on veut sauver la planète ! Allez, prenons ça avec humour ....:

Bravo @RFN_31 Pour la photo, je n'y ai mis que des bouteille de lait. D'habitude, j'y met tout ce qui est plastique qui va au récupérateur (et qui est susceptible de ne pas se coincer). @ toi

Tu as un bl touch ou ce touch? si oui, c’est sûrement un problème de offset-z si c’est le bon terme. si non, tu dois peut revoir la butée de ton axe z et le nivellement du plateau. je ne sais pas si j’ai été clair. Je débute sur le forum…

Il faut refaire ton parametrage et après tu l’enregistres. tu vas dans configuration et tu défiles vers le bas. Tu trouves enregistrer configuration et puis voilà. je me suis déjà fait avoir aussi. bon courage

Avant de demander une démo ou prendre une licence pour usage personnel, je vais regarder si j'ai les filaments pour imprimer des modèles, réalisés avec HueForge, que l'on trouve gratuitement, par exemple via https://thangs.com/search/HueForge?scope=all Mais pour le moment je n'ai trouvé aucun modèle qui utilise des filaments que j'ai en stock ex https://www.printables.com/fr/model/513484 Avec ce genre de soft, je vais vouloir acheter plein de bobines de filament pour avoir plein de couleurs avec des transmissivités de couleurs différentes. Donc, à long terme, le coût du soft (même en License commerciale à vie), sera probablement très vite ridicule face aux coût des bobines de filaments. ( je regarde pour hypothéquer ma maison afin d'acheter un fabricant de filament comme ArianePlast )

@PPAC il faudrait que tu demandes (gentiment, comme tu sais le faire) une version d'essai et que tu testes se produit. Je trouve le résultat trop beau pour être vrai, mais j'y croirais volontiers si tes tests étaient positifs.

Salut, Tout d'abord le problème que tu décris n'est pas un problème de warping mais d'adhérence. Tu devrais modifier ton titre. La plupart du temps les problèmes d'adhérence sont liés au nettoyage du plateau. Essaie de le nettoyer avec un détergent doux type lique vaisselle. Si ton plateau est texturé type PEI tu peux utiliser une brosse. si le phénomène persiste tu peux également utiliser de la laque pour cheveux. Tu peux aussi vérifier l'écrasement de ta première couche et faire en sorte que ta feuille de papier accroche un peu plus quand tu la passes entre la buse et le plateau ...

Alors pour ce que cela vaut : J'ai installé les pieds antivibrations sur ma X1C... Et je les ai très vite remplacés par les pieds originaux : pas moyen de les faire tenir correctement, et l'accès à l'arrière de la machine pour plein de raisons de maintenance nécessite de la faire bouger, et les pieds se détachent trop facilement dans ce cas... J'ai donc fait le choix de les ôter, mais j'y reviendrai peut être plus tard...

Après avoir installé et lancé le trancheur "Ultimaker Cura" ( via https://ultimaker.com/fr/software/ultimaker-cura ou https://github.com/Ultimaker/Cura/releases ) et avoir ajouté le gréffon (plugin) "Mesh Tools" via le "Marché en ligne" ( icone en haut a droit sous la barre de menu ) ( ou via https://marketplace.ultimaker.com/app/cura/plugins/fieldofview/MeshTools ) (il faudra créer un compte ultimaker pour accéder au "Marché en ligne" puis redémarrer "Ultimaker Cura" après l'installation du plugin) Ouvrir le model 3D ( fichier .stl ou .obj ) que l'on veux tenter de décomposer ... clic droit sur le model pour ouvrir le menu contextuel, "Mesh Tools" , "Split model into parts" ( ou via la barre de menu, "Extensions", "Mesh Tools" , "Split model into parts" ) (cela ne fonctionne que si les "parts" ne sont pas collées / fusionnées ) Puis on sélectionne un ou plusieurs éléments (bien identifier la "Liste d'objets" en bas a gauche) et on les suppriment pour ne garder que ceux que l'on veux imprimer. Si on veux sauvegarder uniquement les éléments sélectionnés. Barre de menu "Fichier", "Exporter la sélection..." Donner un nom de fichier explicite comme par exemple "partie_03" et bien sélectionner comme "Type de fichiers" ( "Files Type" ) l'un des format "STL" ("STL (Binaire)" fait des fichiers plus petits en taille que "STL (ASCII)") et normalement après avoir cliqué sur "Enregistrer" ( "Save") on retrouve un nouveau fichier .stl là où on a demandé de l'enregistrer ... (Donc pour pas ce mélanger, sélectionner un ou des éléments , exporter en .stl la sélection et supprimer la sélection du plateau puis passer au suivant... ) Si vous avez d'autre outils pour faire cela plus simplement voir automatiquement ( utilisable en ligne et pas forcement avec Ultimaker Cura) merci de compléter.