Classement

@isidon Pas loin. Max et 3 sont bons mais pas Annie Cubique et il manque encore une autre lettre => «Essaie encore» (dictée magique). A moins qu'elle n'ait prix de l’embonpoint, non @hyoti Houston, nous avons un gagnant Sujet à suivre bientôt avant parution du test complet d'ici 5 semaines (une fois remis du lumbago provoqué par mon optimisme en mes capacités ).

Hello voici un tutoriel, qui vous indique comment installer Linux + Klipper (Moonraker et Mainsail) sur une Tv Box Android de marque Q+ (Plus) Processeur Cortex A53 . Si vous avait donc ce modèle chez vous et qu'il ne vous sert plus a rien et bien c'est le moment de le ressortir du placard Avant toutes choses si vous avait un modèle différent, ce tuto sera aussi viable cependant l'image utilisé ne sera pas la même il vous faudra trouver une image de Armbian (Distribution Linux ARM) compatible avec votre socket et processeur de Tv Box, mais la démarche est exactement la même qu'avec n'importe quel périphérique qui accepte Linux. Petit Disclamer: ni moi ni lesimprimantes3d.fr sommes responsable en cas de problème si vous suivez ce tuto vous le faites en toutes connaissances de cause Donc c'est partie. Pré-requis - Box Tv Android Q+ avec son alimentation (cela va de soi) - Un écran - Un Câble HDMI - Clavier + souris (C'est mieux pour naviguer et écrire ) - Une Carte SD mini 8Go (J'ai testé avec une 128Go SanDisk ça fonctionne très bien) Mettre une ip statique du boitier directement depuis la gestion DHCP de votre fai (Free, Orange etc..) Commencer donc par Télécharger une image de Armbian je vous suggère fortement Bullseye 6.1.38 Xcfe Desktop (Pour l'interface graphique ou bureau si vous préféré) certaines des anciennes version on donnait chez moi des bug graphique. Télécharger Raspberry PI Imager et installez-le, puis exécutez-le en mode administrateur (Clique droit) Vous devriez avoir ceci : "Choisir l'os" correspond à l'image de Armbian précédemment téléchargé puis le Stockage à votre carte SD, une fois c'est deux case renseigner vous devriez cliquer sur "Écrire" afin de lancer l'installation sur la carte SD A la fin de la procédure il vous indiquera Écriture Réussi, puis vous invitera a cliquer sur "Continuer" afin d’éjecter la carte SD Une fois la Carte SD prêt, il ne vous reste plus qu'a brancher tout les câbles sauf l’alimention, mettez en premier votre carte SD, puis en dernier l'alimentation, afin de ne pas booté sur le système d'origine (Ordre à respecter important). Normalement si tout ce passe bien, vous devriez voir des écritures défiler puis le Logo Armbian en cours de chargement. puis une fois le chargement fini, vous devriez être sur l'écran de connexion. A ce stade Linux est installé dans la carte SD. Sur la page de "Connexion " Vous devriez faire Ctrl + Alt + F1, la page va basculé en invite de commande afin de définir un Mot de Pass pour le compte Root Alors la faites attention, dans un premier temps votre clavier est en QWERTY donc il faudra être vigilant au touche sur lesquels vous taper, puis rien ne s'affichera vous aurez l'impression de rien taper sauf que le mot de pass s'écrit bel et bien, définissez votre mot de pass, taper le une seconde fois pour confirmer Une fois confirmer, faites Alt +F7 pour revenir à l'écran de connexion entrée ceci USERNAME: root PASS: le MDP que vous avait mis juste avant Une fois loggué vous êtes normalement sur le bureau connecté en tant que compte "Root" Maintenant, il faut créer un utilisateur avec les droits Root, mais avant on va basculé le clavier en mode AZERTY, et pour ça faites un clic droit, et Open Terminal Here Ensuite entrée cette commande et faites entrer setxkbmap fr faites un essai sur la ligne du dessous en tapant AZERTY, puis effacer la Pour l'ajout d'un nouvel utilisateur faites ceci: useradd -m VOTRENOM Puis ceci adduser VOTRENOM sudo Définir un password a ce nouvel utilisateur (Super important) passwd VOTRENOM Puis ici avec cette commande nous allons switch d'utilisateur afin d'installer les paquets avec ce nouvel utilisateur que nous venons de créer et non pas avec le compte Root su VOTRENOM Partie 2: Entrée cette commande qui va télécharger et installer Git sudo apt-get update && sudo apt-get install git -y une fois terminer, taper cette commande également cd ~ && git clone https://github.com/th33xitus/kiauh.git Qui elle va installer kiauh Une fois terminer taper kiauh/kiauh.sh et normalement vous devriez être a ce stade la Vous tapez 1 pour installer Klipper Il vous demandera sur quel version de python a mettre faites encore une fois 1 Ici il vous demande combien d'imprimante vous souhaitez pour Klipper, faites 1 pour le moment ça serait déjà pas mal Une fois terminer valider en appuyant sur "Y" pour Yes Vous devriez etre revenu au menu principal Faites 2 pour installer Moonraker , et laissez le travailler tranquillement, lorsqu'il fini, tout comme Klipper valider en appuyant sur "Y" pour Yes Faites ensuite 3, pour installer Mainsail, et rebelote même opération laisse le s'installer, une fois fini, vous devriez être la Vous pouvez dorénavant appuyer sur la touche "Q" pour quitter Tester également en Ping (ant je sais pas si ça ce dis ) votre IP de la Box TV et vous devriez être sur l'interface J'ai aucune imprimante actuellement de rattaché a ce Klipper la (Elle est en cours de livraison ) d’où le message d'erreur car je ne l'ai pas encore configurer a proprement dit Donc voila ce tuto s’arrête ici, avant tout je remercie une personne qui ma beaucoup aidé a installé Klipper sans elle je n'aurais jamais réussi a le faire, car n’étant pas du tout familiarisé avec l'univers de Linux en général, nous avons beaucoup galéré avec l'utilisateur root, je sais de source sur que sur d'autre distribution ce n'est pas la même procédure a cette étape la, mais la dans la mienne c'est la plus chiante a faire donc pour les autres distribution ça devrait rouler correctement Si vous avez des questions hésitez pas

Fin octobre pour moi, j'vais en me prendre une C02 de 50W pour patienter (je rigole)

MrMagounet, pas de soucis, mais comme vous étiez dans le coin j'en ai profité. Je referme cette parenthèse. Cordialement. Aldo

Alors oui contrairement a @isidon je la connais de nom, fiche technique et vue quelques review sur la machine mais je ne l'ai pas eu entre les mains, c'est la première expérience de biqu sur le monde de la résine. Sur papier et le teasing elle voulait révolutionné le genre, et elle avait bien commencé avec un capot à charnière, une filtration de base, une vitesse assez rapide lors de sa sortie 80mm/h, un système de chauffe intégré pour la résine dans le VAT, un système d'auto remplissage via une bouteille spécifique de 250ml, et un système de réglage du Z ajustement plateau via 3 micro mettre de précision sur 3 point précis. Sauf que si tu veux la machine faut la faire venir de chine ce qui te fait un prix de revient de 820€ pour une machine avec plateau de 9" et résolution de 4k, a ce prix la la GK2 est bien plus interessante a mon sens proposant 8k et 10.3", et des features comparable. Le système de leveling plateau avec Micro mètre est chers et au final n'apporte rien de plus que les système classique.

Quelques temps que je n'ai pas posté... Comme mentionné, mon projet (le vrai) est assez unique... Dans le catalogue Marui RC 1986 apparait un kit qui n'a jamais été commercialisé... Il y avait un plan, et il est même apparu sur certains catalogues d'importateurs... J'ai modélisé la CJ-7 et la Land Cruiser, et il y a un ensemble d'éléments de design communs, certains invariant dans les dimensions, et quelques hypothèses à faire... mais je crois que je peux y arriver... L'analyse des deux carrosserie montre quelques informations clés. La cage est moins large à l'avant pour le Land Cruiser et c'est celle qui va me servir de référence. En fait, je pense que l'image du catalogue n'était qu'un mock-up : elle utilise la roll cage de la CJ-7 et cela signifierai une carrosserie bien plus large... Donc il y a un problème... Mais je vais de toutes façons procéder avec la cage en configuration Land Cruiser comme base (parce que cela me parait ce qu'il faut faire). La structure de la carrosserie est un mix entre les deux bodyshell originales... La partie avant est définie par la grille et la position des feux, donc on doit commencer par là, car cela va définir la largeur de la partie avant... Après quelques tests, j'ai quelque chose qui me semble être en ligne avec ce que je veux... On a une belle partie avant définie... Ensuite, on ajoute les ailes... Il y a toujours beaucoup de travail, mais cela commence à prendre forme... Et la roll cage va permettre de définir la position du pare-brise... Il y a encore beaucoup de boulot, mais c'est en cours... J'ai légèrement modifié mon chassis amélioré pour permettre son utilisation avec toutes les carrosseries Marui Super Wheelie et Big Bear (j'ai du modifier le sommet des extensions ajoutées pour les batteries plus larges en ôtant du materiel mais cela devrait être maintenant bon)...

Salutation ! Je n'ai pas plus d'informations pour le moment ... juste le "Max" après "Anycubic Wash & Cure" https://www.facebook.com/ANYCUBIC3dprinter/posts/pfbid0t9EgU8ARCQPmhCjao18yjP4MgrCk1baJvqxrgcauUdoXrusx9hsVo3jAxBhkdCF2l Affaire a suivre Bonne continuation.

Hello, Est-ce qu'il y a des utilisateurs de MMU2S qui ont migré vers le nouveau firmware 3.0.0, à utiliser en conjonction avec le firmware 3.13.0 côté imprimante ? J'ai procédé à la mise à jour de mon côté. Sur l'imprimante j'avais encore un ancien firmware qui ne contenait pas le nouveau "thermal model", donc je suis passé par l'étape de calibration de 12 minutes. Côté MMU2S, j'ai d'abord eu des problèmes de homing (cannot home idler) un comble alors qu'il marchait avant ! Puis après un factory reset du MMU seul, tout fonctionne bien. C'est clairement mieux à tous les niveaux, les déplacements sont plus rapides et plus silencieux, la communication avec l'utilisateur se fait sur l'écran, on voit clairement chaque étape de chargement / déchargement, avec indication de où est le filament. Pour le moment je n'ai lancé qu'une petite impression de 77 toolchange, aucun problème, donc ce n'est pas pire qu'avant, ouf puisque ça fonctionnait déjà chez moi. Mais j'ai toujours le doute sur le homing du idler, chez moi il tourne en butée dans un sens sans forcer, puis tourne dans l'autre sens et arrivé en butée il claque avec un bruit très fort, pire que le clac-clac de l'ancien firmware, mais sans remonter d'erreur. Du coup je me demande si c'est normal ou si je dois changer le réglage de sensibilité du homing ?

Bonjour, @mich0111 @Jeff78s J'ai réalisé un nouveau boitier pour accueillir le LCD de 5 Inch configuré avec OCtodash liaison vers OCTOPRINT. LCD 5 INCH en solde ! J'ai redessiné le boitier plus grand sous SOLDWORKS pour répondre à mon besoin. (installer plugin enclosure avec relais) Le montage est facile il est sans surprise ! le STL est dispo. La configuration manuelle avec un plugin Le tuto Octodash voici quelques vues de Octodash Ma question est la suivante j'ai installé Octodash avec le Client SSH à l'aide du plging; faut-il également installer Octodash dans les plugins de OCTOPRINT ? Sur Octoprint je ne vois pas l'option de contrôle de Octodash peut-être faut-il l'installer ??? La contrôle de l'imprimante fonctionne très bien plus rapide et plus précis avec les mêmes fonctionnalités que l'écran SOVOL. J'ai trouvé l'interface facile d'emploi et ergonomique (je pense que nous pouvons encore la modifier Merci de votre réponse ! a+

Ok donc la Bambu Lab reste le top dans tous les cas avec tout ce qu'elle propose ! Merci.

oui je recopiais tout a la main. Ben au moins tu auras rigolé un peu en plus de m'aider Papy dydy est un peu perdu en fait

ha c'est louche car je trouve bien le sujet ... https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/search/?&q=phecda&quick=1&search_and_or=or&sortby=relevancy mais comme 99% du temps je n'arrive pas a tapoter "PHECDA" correctement j'ai mis le sujet dans mes favoris a porté de clic

Le fichier a été mis à jour (avec par ailleurs tous les acheteurs désormais, quelle que soit la vague). https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FoNO14eH0MaOam8g_d5pHTnka3CpUq7i/edit#gid=1559339288 (j'y figure enfin, en "mi-octobre", ouf) (sinon rien à voir mais en cherchant PHECDA sur le forum, impossible de retomber sur ce topic !)

Ha oui ... là c'est petit de ne pas mettre le câble USB et le chargeur adapté avec, car produit en série cela doit revenir a moins d'un % du prix.

C'est le dernier SONY ALPHA 6700 L'emballage était intact, scellé et plein. Il ne manque rien, en effet, en lisant le guide rapide rubrique "check the supplied items", il est prévu que l'appareil soit vendu tel quel (sans câble, sans chargeur, sans notice imprimée) Pourtant ce n'est pas une version "EOM" c'est bien le produit tel qu'il est commercialisé. C'est comme ça maintenant

up Désolé, c'était trop tentant . Je ne connais pas Smoothieware, donc je ne me prononcerai pas, mais tu peux partir sur Marlin ou Klipper. L'avantage de Marlin, c'est que tu n'auras pas besoin d'autre matériel (raspberry pi et autres fruits équivalents , un Pad quelque chose, un appareil android à recycler,...). L'avantage de Klipper, c'est que tu devrais pouvoir exploiter pleinement les capacités de ta bestiole

J'ai reçu mon tapis de souris sur mesure avec mon montage photos imprimé à la demande (oui je suis fan de Stephen KING), super contente du résultat comme ça cela m'obligera à garder le bureau propre et je vais m'en faire un autre pour l'autre côté du bureau (je voulais voir le rendu avant d'en prendre 2)

La Qidi X-max3 est pas trop mal je trouve pour sont prix et ces dimensions j'avoue qu'elle m'attirerait bien comme Core XY même si j'ai pas besoin d'une surface aussi grande perso. En effet la Qidi n'a pas d'équivalent AMS, après il y a possibilité d'ajouter un système multi filament comme les mosaïques palette 3 par exemples mais y a d'autre système existant mais attention cela peux vite couter un bras. En machine multi filament core XY tu as la Prusa XL en version multi tête, la SnapMaker J1 qui est une core XY idec (2 tête séparer), et quelques machines idex. Mais il n'y pas de machine avec système multi filament type AMS inclus et (je j'ajoute bien le et) qui inclus un slicer qui permet de tous gérer facilement.

Mes excuses j'ai parlé sans savoir. Donc je note qu'il y a bien un RPi dans une LD-001. J'ai éventuellement une piste avec NanoDLP pour RPi -> https://github.com/pasyn/nanodlp-ld001-config reste a voir si c'est ou non utilisable. Éventuellement donne nous le détails, de là / de ce, qui bloque sait on jamais ...

Alors pour moi soit tu as un soucis avec ton klipper soit ta carte mère a un problème. le soucis ne vien clairement pas de ta sonde ni du pad chauffant.

Salut et bienvenue sur le forum, D'après ce que j'ai pu lire sur le groupe facebook, c'est bien un Raspberry Pi qui a été choisi par Creality. Malheureusement, de nombreuses personnes ont demandé le saint Graal que tu cherches, mais sans succès, apparemment. D'ailleurs, ce ne serait pas toi qui a posé la question, il y a 4 jours? . Dans ce message (juste au dessus du tien?), il semble qu'une solution existe avec Mango OS. Dans les derniers commentaires, l'auteur donne des infos sur l'installation.

Salut, Au lieu du radeau, je serais plutôt parti sur l'activation de supports : tu décoches le paramètre "modèle 3D descendant" tu décales ta pièce de 1mm vers le haut par exemple tu paramètres les supports comme ceci par exemple: Cela reste une solution très moche qui ne vaut pas une modification du modèle 3D, comme l'a indiqué @PPAC.

Je pense que c'est un rasberry car les connectiques collent. 2 usb, 1 lan un hdmi, ecran 3.5" RPI display. voir sur la photo. c'est pour ça que j'aimerai essayer un backup de la carte SD d'une personne ayant cette imprimante. j'ai essayé de récupérer le fichier par créality mais il ne comprenne pas ce que je cherche.

De mon côté jamais entendu parler De mon côté jamais entendu parler

Bon bah on va partir entre 5 et 10kg malheureusement faut que ça rentre dans les valises et faut laisser de la place au reste. Je prendrai mon mal en patience si vraiment je print de fou. Merci pour l'avis

Qidi tech X-max 3, vu le poids 30kg reste 8 kg pour l'emballage. ?

Un «gros» carton reçu en ce début de semaine : Pour les ceusses qui auraient la vue qui baisse (j'en fais partie) :

Oui j'en ai monté 1 dans la tête lors de l'assemblage, il y a une place prévu pour. Par contre je ne peux pas le laisser branché sur le CB1 sinon l'écran n'est plus utilisable. Je suis en déplacement cette semaine, je verrai ça en rentrant mais oui la marge de progression est importante

oui un 12 couleurs opérationnel et un 9 couleurs modifé (en presque V2) en cours de montage Le réglage de base est un peu long mais ça marche plutôt très bien. Pour les buffers, suivant la longueur à stocker il faut faire quelques modifications sur les côtés (il y a des add-ons qui se clipsent) et surtout utiliser un poulie avec encoche pour enrouler le filament, sinon c'est un cauchemar

Bonjour, Je n'avais pas vu ton projet très sympa Tu as bien avancé à ce que je vois Tu as mis quel tête sur ton Diamond Mount ? J'ai mis un corps type V6 bimétal avec une bise CHT on verra ce que ça donne, je viens juste de mettre en service ma SP5 après 6mois de stand-by... tu as mis l'adxl aussi dans la tête ?

A mi-chemin il y a le MMU2S qui peut déjà profiter du nouveau firmware 3.0.0 (pub a peine pas déguisée pour mon topic ) J'utilise depuis longtemps ce buffer => https://www.printables.com/model/30811-mmu-slot-buffer avec satisfaction. Assez compact, et fonctionne bien avec l'imprimante dans un placard, le buffer sur le côté, et les bobines au dessus. Ca me permet de charger les filaments par l'avant, bien plus pratique.

Salut, Si tu as une carte-mère CR-FDM-v2.5.S1, alors oui, puisque il existe un fichier de configuration dans les exemples du Github de Klipper, ici. Pour l'écran, il existe plusieurs projets pour les modèles DWIN, notamment celui-ci et celui-là. Il faudra vérifier la résolution de ton écran pour savoir si tu dois adapter le projet.

le enraged rabbit est très bien (la V2 arrive) et il sert à trois choses : * faire du multicouleur (secondaire) * faire de la bobine 'infinie' (pas de changement de bobine pour les grosses impressions) * changer de filament sans se déplacer (j'ai un standing a respecter )

Ils jouent à Qidi mieux ?

Bonjour Rapetotor, ce que je comprends pas non plus c'est que lorsque tu demandes de l'extrusion, la roue dentée qui entraine le filament tourne mais le filament n'est pas extrudé. Lorsque tu retire le filament (déchargement) y a t-il une marque sur le filament à l'endroit où la roue dentée frotte sur le filament pour l'entrainer ? Un petit test également à faire, tu débrayes le levier d'entrainement du filament et tu pousses le filament à la main pour voir si la buse sort quelque chose (bien sur la tête à 200°), autre test tu enlèves la buse et tu demande une extrusion pour voir ce qui sort. Courage tu va bien finir par trouver qu'où vient le problème. Cordialement. Aldo

désolé de la réponse tardive, je suis assez prit en ce moment. oui je voie une assez grosse différence de qualité, on ne voie quasiment plus les couches vu la finesse de l'impression, même a distance assez proche il est difficile de voir que l'objet est une impression 3d, par contre j'ai l'impression que la liaison entre les couches est un poile moins bonne qu'en buse de 0.4mm. le temps d'impression est aussi fortement ralonger, non seulement il y a plus de couches pour la même hauteur, mais il y a aussi de base 4 parois au lieu de 2 en 0.4, et la machine imprime moins vite. compte facilement 4x plus de temps d'impression

@Pommeverte, c'était juste mon avis, je pensais pas que tu le prendrais mal. Oui pour le but du forum. @Papy dydy c'est normal au début. On est tous passé par là. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs. a force de regarder des tutos de demander de l'aide sur le forum, tu vas vite progresser. te décourage pas.