Classement

Tu compte utiliser quoi pour faire les corps ? De mon coté les citrouilles sont finis voila le résultat en jour et nuit, faudra bien qu'un jour je me teste au glacis pour améliorer mon rendu...

Ce test par @isidon de la Coolsiga FinderOne 136 sur une version de pré-série montre tous les avantages de cette imprimante 3D SLA à grand volume qui est actuellement sur Kickstarter. https://www.lesimprimantes3d.fr/test-coolsiga-finderone-136-20230925/

@FBR39120 Trop peu puissant, mémoire trop anémique Quant à la disponibilité des RPi4: c'est désormais du passé, les prix chez les revendeurs officiels sont «corrects» (kubii). On commence même à retrouver des RPi0 v2 : https://rpilocator.com/

Le couvre poulie Hirobo 44B/Zerda a été lui aussi imprimé full match with rear gearbox (c'était déjà testé par Andy de tamiyabase, mais il manquait l'espace pour les vis moteur, la modification a été faite)... Je commence à envisager l'impression des gearbox, bras de suspensions, fusées et autre pièces du chassis...

On peut faire des imprimantes résines assez grandes en fait, avec des grands écrans LCD, mais attention à la résolution que ne sera pas ,top (ou du DLP). Sinon je commande la résine en général par 10 ou 15 kg, mais bon on en commande pas mal au boulot ou dès fois on est chanceux les fabriquants nous en envoient.

L'idée était bonne, mais en lisant tous ces messages, je ne trouve pas grand-chose de vraiment marrant. Ender ou under, il n'y a pas de quoi se taper le cul parterre

Merci encore j'en profite pour montrer le résultat après imp. Je voulais modéliser un omnibus à impériale 1905 pour mon train électrique. et l’escalier m'a donné du fil à retordre Amicalement à tous jld

Petite astuce pour aider à décoller les pièces : modéliser un brim ou un languette, ce qui permet de glisser la spatule plus facilement sous la pièce Les pièces sont plus faciles à décoller une fois le plateau redroidit

Bonjour, j'ai imprimé avec succès des filetages et des taraudages imprimés en 3D Avec la buse standard (0.2mm) je ne suis jamais descendu en dessous du pas M6 On peut bien sûr imprimer plus gros La qualité de la modélisation est très importante ; attention beaucoup d'astuces données pour modéliser des filets sont des approximations parfois médiocres Il faut aussi tenir compte du jeu pour le diamètre ; ne pas hésiter à imprimer une série de pièces tests en changeant le diamètre par 0.1mm pour chaque. Certaines matières (ABS) se rétractent après refroidissement... D'ou l'intérêt de faire des tests Si ton filetage n'est pas vertical (axe correspondant à l'axe Z) tu peux avoir des déformations plus complexes à gérer. Bien sûr, le plastique étant plus fragile que le métal, imprimer des filetages et taraudage de plus gros diamètre ou plus longs Attention pour les filetages : souvent une vis ou un filetage imprimé en 3D va avoir tendance à casser au niveau de la jonction entre le filetage et la tête (concentration de contrainte) Une autre astuce marche bien : imprimer des trous cylindriques lisses dans lesquels on va visser des vis à bois auto taraudeuses. C'est pas cher, facile à faire et solide. Par exemple un trou lisse de diamètre 2.5mm pour une vis à bois standard de 4mm de diamètre. Il existe une grande variété de vis à bois, les têtes coniques sont pratiques pour un vissage encastré (il faut modéliser le cône pour accueillir la tête de vis) On peut "armer" une grosse vis imprimée en 3D en modélisant au centre un trou cylindrique, pour visser dedans une vis à bois (en fait la vis imprimée en 3D est une sorte de tube qui acceuille une vis à bois). D'ailleurs cette technique de "plastique imprimé en 3D armé" est utile pour toutes les pièces longues et fines, on peut "armer" avec une tige fileté avec deux écrous ou taraudages à chaque extrémité. On peut enfin prévoir dans une pièce imprimée en 3D une empreinte hexagonale pour y loger un écrou traditionnel en métal. On peut aussi imprimer en 3D une pièce en deux parties avec un logement pour l'écrou et une rondelle large, qui seront pris en sandwich. De la même façon on peut imprimer une "tête" en 3D pour servir de bouton ou de poignée pour une vis classique en métal. C'est assez simple à modéliser, pas cher et très solide. Dans le même esprit, l'impression 3D peut servir à faire des cales et entretoises sur mesure pour adapter une vis traditionnelle à une pièce à fixer. C'est la vis en métal qui fait l'essentiel de la solidité, et la modélisation est plus simple. A noter également : les filetages et taraudages imprimés en 3D sont très utiles pour faire des boites avec bouchon qui se visse. Là on est totalement libre : on peut faire des pas fins, des filets multiples, ... A bientôt

Après enattendant tu peux essayer de te faire découper une plaque de verre de 4mm d'épaisseur ou de miroir, en grande surface ad hoc ce n'est pas trop cher, il te faudra 4 pinces. Normalement pour le PLA c'est bon, ajouter un coup de laque, pour l'ABS je ne sais pas avec du jus peut-être. pour le PETG il faut impérativement de la colle ou laque ou tu ne pourras pas le retirer sans dégât. il y a des posts sur le forum qui parle d'impression sur plaque de verre. (entre autres pour corriger les défauts de planeïté) un autre avantage, les plaques de verre sont plates.

Car cela n'adhère pas forcement super bien et surtout car si il y a un problème, une buse qui s’écrase et frotte contre une surface en métal, c'est souvent la surface en métal qui gagne ...

Salut, A l'ancienne, sur du scotch bleu de peintre, le normal (3M 2090), pas les spéciaux surfaces fragile ou autre.

Salut ! Je reviens avec quelques nouvelles, j'ai corrigé cette histoire de point dur en donnant un peu de jeux, en desserrant les écrous de serrages des poulies. J'ai pu repartir sur des prints que j'ai lancé avec audace les yeux fermés (et surtout obligé de quitter la pièce pour une raison tout autre) sans même regarder la ligne de purge se faire: Très content j'ai une superbe première couche et une pièce qui est sortie plutôt nickel, quelques stinging, probablement revoir la température pour ce matériel. Non je ne suis toujours pas adepte du Benchy je préfère envoyer du concret et de l'utile Ici des pièces pour un Head(amame) projet de casque audio Hifi opensource. Le lien pour ceux que ca intéresse : https://headamame.com/ Imprimées @ 0,15mm / 80 mm/s avec buse de 0.6mm Et la version imprimée ici est une version "openback" qu'il est possible d'imprimer a partir des fichiers originaux en jouant avec les paramètres du slicer, je suis parti sur une version modifié de ce modèle dispo ici : https://thangs.com/designer/DaveMakesStuff/3d-model/Gyroid Cones for Head(amame) Headphones - Single Extruder Files-930949 Je partagerais le rendu final lorsque j'aurais reçu les composants et réalisé le montage. Je ne clos pas forcement ce post car probablement d'autres améliorations seront apportées a l'imprimante : breakboard pour la tête d'impression, ventilateur auxiliaire (type bambulab) et peut-être plus ... A plus tard !

le couvercle de boite radio 44B City/Vega a été imprimé durant la nuit. Il y a quelques problèmes avec le print, probablement liés à la façons dont le print était orienté sur le lit (facile à gérer avec du papier de verre)... Cela passe sur la boite radio, mais un ajustement minime sera fait pour que ce soit parfait...

Bon, on a du faire le tour ;)) ... de la config avant le 1er démarrage

Il me semble que cela a mis 7 jours.

Alors petite news du week end, Le Dwin_Set pour la partit touch screen fonctionne bien, mais je ne sais pas si un version VF existe ? J'ai vu également dans le dossier, plein de sous dossier avec des thème de couleur mais je ne sais pas comment les activé Cote Motherboard, j'ai enfin réussi a y mètre mon prog, j'ai fait l'erreur de compiler le bloc complet soit tous les environnement possible, j'ai compris après 20 min qu'il y avais un problème, Résolu en exécutant seulement avec la bonne carte De plus et très IMPORTANT, a chaque changement de paramètre, penser a changer le nom du fichier sur la carde SD, je m'en suis rendu compte après 3h J'avais beau faire des motif rien ne se charger correctement ( axe y inversé par exemple ) Ce soir je continu mes réglages et test et après ca sera au tour du plateau en 220v d'être câbler Encore merci a toi pommeverte !!!

Salut, Je te conseille plutôt de partir sur la dernière version stable de Marlin (V2.1.2.1) en mixant les fichiers fournis pour la Ender 3 avec une SKR 1.4 et ceux de la Sunlu S8 (à voir si l'écran est identique entre la S8 et la S8 pro )

Salutation ! Il me semble que c'est des "Warning" donc cela ne devrait pas empêcher la compilation. (Merci a l'avenir de continuer le sujet déjà créé plutôt que d'en créer un second pour le même problème. J'ai fusionné les sujets.)

Surtout, bien faire attention aux contorsionnistes, il pourrait y en avoir un qui vienne se cache dedans. Et a quand, en SLA, l'équivalent d'une "bigrep one" ? Je suis curieux. Question sur l'approvisionnement en résine UV, la prochaine commande sera de combien de kilos ? Merci. Sinon, c'est Hors Sujet, mais qui a des bons plans pour acheter une usine de fabrication de résine UV (J'anticipe, pour les futurs besoins d' @isidon)

Relevé ce week end: j’ai une under 3 Ca doit être le modèle en dessouns de la Ender ....

Je l'ai acheté directement par le site BambuLabs. Ça a été vite même si c'est toujours trop long d'attendre son jouet

Sunlu fait aussi des bundles où tu peux choisir des filaments colorés, il faut simplement en prendre au moins 6kg. C'est entre 13€ et 15€ la bobine, et en ce moment il semble y avoir une promo qui les fait descendre sous les 14€, donc ça fait 84€ les 6 bobines avec frais de port gratuits. C'est plus cher que l'offre que tu as vu mais au moins tu n'auras pas de problèmes. Seule chose à surveiller si tu as un AMS, quand les bobines sont quasiment vides elles ont tendance à vouloir sortir de leur logement et à se bloquer.

Ou au minimum en 0,4 mm, en 0,2 c’est prendre de sérieux risques.

Un STL c'est un STL peut importe l'imprimante. Tu le slice avec ton logiciel et ça passe dans ton imprimante.

Deuxième tête imprimée.

Pas d'Input Shaping alors qu'il viennent littéralement de l'intégrer sur la Prusa mini de 2019... Cinématiques de changement d'outils relativement lentes. Intégration du segmented heatbed assez médiocre.

C'est ce genre de choses qu'avaient utilisé des copains de Nancy pour un petit festival il y a dix ans Faites un tour la dessus ça devrait vous plaire sur le plan esthétique http://electroremy.free.fr/project2009/ http://electroremy8.free.fr/17112012Project/

J'ai aussi une moderne plugin, elle a plus de 70 000km avec 80% en électrique et les batteries n'ont pas perdu en autonomie et aucun souci mécanique mais c'est pas une Française.... qui sont trop cher et bien moins fiable qu'une coréenne (point de vue personnel), si je devais racheter une voiture neuve, je ne chercherais même pas dans les modèles "Français" (fabriquée on ne sait ou...). Mais bon j'ai aucune intension de changer et j'en ai pas les moyens, la je suis peut être sur un bon coups, une Simca Chambord (elle est en pièce détachées et le propriétaire n'a plus la santé pour la refaire). L'autre côté est fait et j'ai aussi fait un petit cadavre.

Bonjour à tous, Petite question sur ces petits manques au dessus à droite des hexagones. J'utilise une P1S, profil par défaut pour du PLA-CF : Merci

C'est pour compenser la perte liée à ceux qui ont annulé leur participation au Kickstarter au dernier moment, il faut bien manger Mais oui ils ne sont pas inactifs, ils continuent de poster des vidéos sur leur modèle EC1, par contre ils n'ont jamais reparlé de la SOTA, et ils promettent à ceux qui les contactent des "bonnes nouvelles rapidement", mais dans les commentaires ils n'y croient plus beaucoup.