Classement

J'étais persuadé qu'il y avait déjà un topic sur le TPU 95 haut débit de Bambu Lab que je pensais alimenté avec mes quelques tests mais non. Du coup je créé ce topic Les caractéristiques du TPU 95A HF VS standard Sur le papier, ce TPU High Flow est plus que 3 fois plus rapide que le TPU standard ! Fiche technique Bambu Lab TPU 95A HF Les réglages Le filament étant tout récent, il n'y a pas (encore?) de profil dédié dans Bambu Studio. Cependant, Bambu Lab communique la vitesse volumétrique max théorique. J'ai donc reporté cette dernière dans le profil TPU Bambu Lab de base : Test de vitesse volumétrique maximum Mais avant de partager mes premiers prints, je vous mets le test de vitesse max d'Orca Slicer face au TPU Sainsmart 95A dont je ne connais pas la vMax théorique (je n'ai pas de TPU Bambu Lab standard) : Avec un manque de matière à partir de 14mm, on tombe pile poil sur la donnée constructeur, 12mm³/s (5 + [14 * 0.5]) ! Le Sainsmart est loin d'être ridicule puisqu'il s'extrude correctement jusqu'à 10,25mm³/s (5 + [10.5 * 0.5]) ! Je précise que les 2 filaments étaient dans la même dry box Eibos Cyclopes chauffées à 55° pendant 4 heures et durant les impressions. J'ai essayé de prendre en photo qui permettent de se rendre compte du rendu malgré un éclairage pas facile. À gcode équivalent, le Sainsmart est plus noir et surtout plus brillant, avec des couches un peu plus visibles. Il faudrait que j'essaie de montrer ça en vidéo mais il est aussi plus souple. La structure du test peine à tenir en place, surtout quand je la déplace. Les 2 marques étant à peu près au même prix, ~44€ le kilo à 1 euro près, je vais personnellement passer sur le Bambu même si, vous le verrez avec mes prochains prints, dès qu'on imprime des formes plus complexes avec des parties en porte-à-faux, surplombs et des durées de couches réduites, c'est compliqué d'atteindre une telle vitesse sans nuire à la qualité

C'est jamais facile de débuter... Mais une Bambu Lab facilite grandement les choses comparé à ce que certains d'entre nous ont pu vivre avant avec d'autres machines... Cela devrait bien se passer : commence par déballer, monter, et utiliser le filament fourni pour tester avec l'un des fichiers fournis. Si c'est tout bon, ça marche. Sinon, il y a des questions à se poser (mais commencer sans AMS te permettra déjà de vérifier que l'imprimante seule fonctionne).

Aussi curieux que ce soit, je n'ai jamais autant imprimé d'améliorations (certaines indispensables, certaines un peu moins) que pour la Bambu Lab X1C dans mon cas. Ce topic pour recenser les améliorations et donner des idées aux autres possesseurs de Bambu. Il est conseillé pour beaucoup de ces objets de les imprimer en ABS ou PETG afin de résister aux températures à l'intérieur voire autour de l'imprimante. Je vous mets à chaque fois l'objet que j'ai retenu (parmi les N versions et remix disponibles, parfois très nombreux !), j'ai imprimé tous ceux de ce post (la plupart des photos sont les miennes, mais pas toutes). Et j'en oublie, mais c'est déjà un début. N'hésitez pas à partager les votres. Sommaire. A. Où trouver des items à imprimer pour améliorer la Bambu Lab ? B. Les items indispensables. C. Les items indispensables pour AMS. D. La catégorie "objets additionnels". E. La catégorie "il faut encore que je m'y penche". F. La catégorie "gadgets" Bambu. ------ A. Où trouver des items à imprimer pour améliorer la Bambu Lab ? Sur les sites classiques : - sur printables.com (c'est là où, je trouve, il y a le plus d'activité et d'items en rapport avec les Bambu) : lien vers la recherche "most downloaded", lien vers la recherche "nouveaux uploads Bambu Lab", lien vers ma "collection" personnelle d'items Bambu Lab m'ayant intéressé - sur Thingiverse (pas grand chose, mais ce site n'est-il pas en perte de vitesse) : https://www.thingiverse.com/search?q=bambu+lab&page=1&type=things&sort=relevant - sur Thangs : https://thangs.com/search/bambu lab?scope=all - sur Cults3D (pas grand chose non plus) : https://cults3d.com/fr/recherche?q=bambu+lab (beaucoup d'objets se retrouvent sur chaque, mais il y a parfois des différences - çà vaut le coup de faire le tour) B. Les items indispensables. - Le support pour le fan intérieur, quasi indispensable, à imprimer en ABS/PETG pour résiter à la chaleur de la chambre. Plutôt que celui fourni sur le wiki officiel, préférez plutôt ce modèle : https://www.printables.com/model/256442-bambu-lab-aux-fan-saver/comments/447422 pour les Bambu "v1" (le fan est juste collé de base avec des scotchs 3M double-face) (c'est celui que j'ai imprimé pour la mienne) ou celui-ci pour les Bambu "v2" (fan vissé) https://www.printables.com/model/311255-bambu-lab-aux-fan-saver-20 : - Un support vertical à mettre à côté pour faire tenir les plaques supplémentaires : https://www.printables.com/model/270579-bambu-lab-x1c-plate-holder/comments/447985 - Un purge bucket pour collecter les scories expulsées à l'arrière - il y a 36 modèles, celui là me semblait clairement mieux, pas trop grand, bonne collecte, aimants) : https://www.printables.com/model/291141-bambu-lab-x1-purge-bucket/comments/448965 - Des bases GRIDFINITY pour permettre de ranger tout son bordel au-dessus de l'imprimante. Compatible AMS ! Il y a plusieurs versions, avec ou sans LED en dessous, j'ai pris cette version "sans". Voir ce post sur le forum sur ce qu'est GRIDFINITY, si vous ne connaissez pas, je vous encourage vivement à vous y pencher. Pour ma part j'ai imprimé niveau boitiers : un 1x1 pour le tube de glue, un 3x2 pour les clips, ..., le 2x2 en support des pinces, un 1x1 pour chargeur de lampe OLight (histoire d'en avoir une toujours chargée sous la main), ... Cette photo d'exemple n'est toutefois pas la mienne mais çà donne une idée (il faut que j'en prenne une de mon installation) : https://www.printables.com/model/287407-bambu-lab-x1-gridfinity-base-without-light Ce lien par exemple pour une case Gridfinity 1x1 pour le tube de colle Bambu : https://www.printables.com/model/355112-gridfinity-glue-stick - Des clips pour maintenir les plaques en place et éviter le warping, particulièrement pour les grosses pièces en ABS. En imprimer 4, 2 de chaque type(voire plus au besoin). https://www.printables.com/model/321213-bambulab-x1-bedclamps-for-big-prints - Le petit clip pour permettre de passer le volume d'impression en 256x256x256 au lieu de 250x250x250, tel que décrit sur le wiki : https://wiki.bambulab.com/en/knowledge-sharing/print-volume-limitations - Dans le même ordre d'idée, à imprimer avant d'en avoir besoin, depuis le WIKI officiel : l'outil aidant à démonter la tête "gear removal tool" : https://wiki.bambulab.com/en/x1/troubleshooting/extruder-clog - Réducteur de son : une partie du bruit vient du fan à l'arrière. Plutôt que de le remplacer, il est possible de positionner un réducteur de son par l'extérieur (qui va faire perdre quelques décibels, à priori sans augmentation de température). Il y a très nombreux modèles, tous plus ou moins sur le même principle ("boite" à positionner avec vis et/ou aimants, et un cheminement particulier du flux d'air pulsé en sortie du ventilateur). Tous sont normalement compatibles avec le hub pour AMS (j'ai imprimé un de tous premiers mufflers proposés, et il passe tout juste avec le hub AMS). Celui ci est toutefois sans doute le plus recommandé : https://www.printables.com/model/338482-bambu-x1-ams-hub-exhaust-muffler-fan-silencer (chercher "muffler" sur printables.com pour trouver d'autres modèles) C. Les items indispensables pour AMS. - Des containers pour absorbeur d'humidité : afin de pouvoir mettre des billes de silice libres, sans en éparpiller partout. Ce modèle est compatible AMS v3, et on peut continuer à utiliser le cache d'origine pour un rendu plus propre : https://www.printables.com/model/322613-new-bambu-lab-silica-gel-desiccant-tray - Des boites pour aborbeur d'humidité à mettre à l'avant de l'AMS : idem, il y a 36 modèles, j'ai choisi ceux ci (faciles à installer, encoche arrière si vous devez réparer votre AMS, et version pour hygromètre qui se trouve sur aliexpress pour 2€, avec 2 piles LR44) : https://www.printables.com/model/292343-silica-dry-box-for-bambulab-ams et https://www.printables.com/model/299215-bambulab-ams-dryer-pod-with-indent-for-ams-fix - Un "Y Splitter" pour permettre de garder branchés à la fois le spooler simple et à la fois l'AMS. Il faut des connecteurs pneumatiques, j'ai pris ceux-ci (boîte de 20 pour 10€ sur amazon). Le modèle : https://www.printables.com/model/308131-bambu-lab-y-splitter-with-pc4-m10-pneumatic-connec - En complément, il faut une pièce pour permettre d'espacer le support du spool d'origine (pour que les cables de l'AMS puissent passer), j'ai pris celui-ci, il permet pile d'utiliser des vis M3x30mm (j'ai pris ce kit sur amazon, je n'en n'avais pas des si grandes) et il y a un espace pour positionner les cables en dessous : https://www.printables.com/model/315677-bambulab-x1-spool-holder-extender/comments - Et tant qu'on y est, des clips pour attacher les 2 cables de l'AMS ensembles : https://www.printables.com/model/276184-bambu-lab-ams-cable-clip D. Dans la catégorie "objets additionnels". - Des pièces pour aider à sortir la carte SD, qui sinon est en effet assez difficile à extraire (peuvent se clipser n'importe où autour de l'écran histoire de ne pas les perdre) : https://www.printables.com/model/271315-bambu-x1-printer-micro-sd-ejector - Des risers pour sur-élever la vitre du dessus : préférez la version "avec aimants" pour une meilleure tenue en place. Usage marginal au final (beaucoup d'impressions se font finalement vitre fermée). Soit ce lien : https://www.printables.com/model/314181-bambu-lab-x1-top-glass-lid-cover-riser-holder-shim - Un boitier interne pour mettre des billes absorption d'humiditié. Pas indispensable, mais si jamais vous vouliez vraiment avoir des billes de silice à l'intérieur. Attention, cette boite se couple bien sûr avec le support pour ventilateur interne linké plus haut. https://www.printables.com/model/344792-desiccant-box-for-bambu-lab-fan-support - Une pièce facilitant le nettoyage des déchets à l'intérieur du caisson, pour pouvoir + facilement les évacuer à l'aide d'une balayette. https://www.printables.com/model/288373-bambu-lab-x1c-p1p-filapoop-scoop-base-insert-plast ou https://www.printables.com/model/345528-waste-recovery-base-insert-for-bambu-lab-x1 E. La catégorie "il faut encore que je m'y penche". - Un mécanisme pour placer des LED au dessus. Il y a 36 modèles, j'ai du mal à choisir, d'autant que tous ne sont PAS compatibles avec les AMS v3 (beaucoup ont une forme "carrée" qui ne matche que les v1 / v2, alors que les v3 sont un peu moins larges niveau espacements entre les pieds à l'avant qu'à l'arrière). Exemples : https://www.printables.com/model/326664-bambu-lab-x1c-led-bracket, https://www.printables.com/model/320939-bambulabs-ams-attached-lightbar, https://www.printables.com/model/260470-bambu-lab-x1-chamber-light-ring-frame, https://www.printables.com/model/280168-bambu-lab-x1-led-light-frame, https://www.printables.com/model/265701-bambu-lab-x1c-light-frame, https://www.printables.com/model/273214-bambu-lab-x1-ams-riser-frame-with-leds, https://www.printables.com/model/271784-low-profile-led-frame-for-bambu-x1-and-others, ... - Des QR code à imprimer / coller sur les plaques Bambu de vendeurs tiers. Pour qu'elles soient reconnues comme des plaques officielles. A coller et à recouvrir de "quelque chose" (résine epoxy, ...) pour que çà résiste à la chaleur de la cambre voir à l'eau en cas de nettoyage des plaques. Voir : https://www.printables.com/model/335511-bambu-labs-smooth-pei-gr https://www.printables.com/model/330476-bambu-lab-bed-sheet-qr-codes-xile6 https://www.thingiverse.com/thing:5535223 Ex. : F. La catégorie "gadgets" Bambu. - Des dessous de verre en fac-similé des plaques Bambu. Parfaits pour le salon quand vous avec des geeks à la maison. https://www.printables.com/model/341733-bambu-lab-build-plate-coaster

ça va dans l'AMS avec les profils du même nom plus "solide". je passe mon tour pour l'ASA.

Pendant le BF elle est à 654€, ça reste une somme, surtout si tu rajoutes un wash à 200€ adapté pour la machine La mars 4 Ultra a des pixels de 0,018mm², la Saturn 3 Ultra de 0,024 (24x19 exactement). Autant sur le papier la mars 4 Ultra semble être mieux, autant c'est réellement imperceptible. (et la creality 0,030) Perceptible, oui Parfait avec la mars 4 Ultra, comme le Creality UW-01 (normalement) ou n'importe quelle anycubic wash & cure (même la version 2 en promo actuellement) Le volume d'impression d'après moi, le reste malheureusement, même si je pense qu'il peut y avoir des différences sur la puissance/quantité de led, elles ne sont pas officiellement indiquée (puis au final elle marche toute de la même façon) Fais en fonction de ton budget, mais si tu dois payer 10€le litre d'IPA (surtout qu'il t'en faudra facilement 3/4 litres pour le wash et 1/2 litres pour nettoyage des outils, éclaboussures de résines, etc) Si ça peut t'aider, un certain youtubeur a sorti ça aujourd'hui justement (c'est très sommaire pour ne pas être indigeste)

La ventilation déportée n'est pas nouvelle, voir les Vzbot par exemple (ou pour remuer le couteau dans la plaie ce qui était prévu pour la Detta Zatsit). Le ventilateur turbine n'est pas si grand que ça (et pas si bruyant non plus), c'est le même genre de ventilateur (et le même tube) qui est utilisé dans les appareils de lutte contre l'apnée du sommeil . Sur le papier, ces deux modèle ont l'air intéressants mais ont-ils la «chanson» ? Ce qui me gène plus avec ces modèles de Flsun, c'est qu'après avoir alléché le chaland (teasing), elles ne seront disponibles au mieux que vers février 2024. Les précommandes, je trouve, mais ce n'est que mon avis, s'apparentent à une campagne de financement participatif

Pour le printer.cfg , tu le renommes printer.cfg.txt ou .txt tout court en extention et il passera dans le post.

Bienvenue chez les imprimeurs fous

Bonjour Hyoti et merci pour tes conseils. Par contre j'ai préféré changer la buse car j'en avais une livrée en plus lors de l'achat et vu la galère pour nettoyer un changement me paraît plus simple. J'ai également procédé au contrôle du plateau. Tout semble fonctionner correctement. Encore merci et au plaisir. Thierry

Ok, merci. Ai tout débranché/rebranché et maintenant cela fonctionne

On a essayé de vous regrouper toutes les promotions du Black Friday, entre les revendeurs français et étrangers, sans oublier les marques en direct. https://www.lesimprimantes3d.fr/black-friday-2023-20231124/

J'ai réussi à faire l'empreinte , mais quand je la pose dedans elle fusionne.

SAlut à tous, bon j'ai reçu les pièces et mis en place la nouvelle version V02 Plusieurs choses : - Le guide tube en ptfe dout = 4mm / din=3mm c'est le strict minimum syndical pour acheminer le filament avec des courbures. On peut dire qu'a minima il faut choisir din > 1.7 fois le diamètre du filament après cela va trop frotter et forcer sur le moteur d'alimentation en filament de la tête. - Il faut respecter un minimum de rayon de courbure ici 75mm du tube ptfe comme pour de la fibre optique pas d'angle droit. - Le tube ptfe choisi traverse facilement le connecteur et est bien maintenu bloqué en position c'est parfait - Sur ma V2 j'ai ajouté un second guide rail ( en rouge) pour faciliter le maintien en position sur le rail en V du portique .... c'est une idiotie car du coup on peut pas insérer dans le rail hormis latéralement en démontant le portique et faisant glissé ... j'ai fait sauté d'un coup de ciseau à bois celui qui est horizontal car il était mal imprimé (note perso : A rectifier sur mon modèle 3D de CAD). Pour le reste les dimensions sont ok mais j'ai du me taper un démontage partiel du portique pour y mettre les 3 écrous prisonniers. Le remontage est ok le filament coulisse bien et maintenant la bobine est déportée dans une boite étanche chauffante et permet d'alimenter l'imprimante (vu le nombre de fois ou j'ai envoyé la bobine valsé en enlevant la protection contre la poussière fallait faire un truc ....) plus de ballant sur le protique ce sera plus facile pour installer des raidisseurs ! J'ai laissé une longueur non négligeable de tube ptfe pour faire mes tests on verra si je raccourci plus tard. Pour l'instant le capteur de fin de filament tient avec un collier cela va me permettre de voir si la longueur sous guide est adaptée. Note :e plateau n'a rien c'est juste une expérimentation d'adhérence du petg. Je teste un truc simple pas cher qui semble bien fonctionnée : J'ai dissout un bâtonnet de colle en bâton dans de l'eau et lorsque le plateau chauffe j'utilise un pinceau en silicone 1er prix (Action) pour la pâtisserie et je 'lisse' la zone d'impression avec la colle précédente (la zone blanche) sur le bed qui se reliquéfie et s'uniformise. Ainsi je peux faire des dessins d'accroche dans la direction de mon choix et le résultat est efficace sur le bulbase pour mes tests de PETG. Le raft colle bien j'ai pas d'arrachement et de déformations. La méthode "tartinage de plancha" est simple, efficace pas chère et on a besoin que d'un bâtonnet mais cela pue quelques secondes. Bon ben reste plus qu'a rectifie ce CAD et reprendre mon dessin du capot de protection de tête pouvant supporter un palper / comparateur pour régler le portique et relever le jeux de "backslash" des axes x,y et Z. J'ai du réduire ma "vitesse s'impression" via pronterface à 50% pour éliminer les décalages de print en x et/ou y -> résultat probant donc je pense avoir compris ce sont les accélérations dans mon profil de slice qui sont trop importantes et qui amplifie le jeux sur les axes de backslash dasn le plan XY comme quoi les systèmes anti jeux aller retour c'est important ! SUDSUD

Si c'est la même hauteur c'est que tu as un problème sur tes câbles ou sur les connections Fait un test à vide, tu fais chauffer ensuite tu montes un peu ton Z tu déplaces ton X à la main de droite à gauche (doucement) et ainsi de suite en contrôlant ta température

pour les tests, je vais faire ça demain et vous tient au courant. J'ai commencer à démonter l'ancienne carte, donc je n'ai encore rien installé.

J'avais pas vue la fin quand j'ai lu ton message y pas que ma co internet qui est Hs mais yeux fatigue aussi.

Salut j'ai pas tester cette machine flash forge mais elle semble plutot fiable et efficace, sont plus gros défaut est son volume limité (200x148x150), en mode miroir ou clone on est limité a 80 pour chaque objet en X par 148 en Y et 150 en Z. Le principe de l'idex rend impossible d'imprimer 2 objet différents tu ne peux imprimer que 2 fois le même objet soit en clone soit en miroir, ou un seule objet combinant 2 couleur ou 2 matières différentes. En effet seule le déplacement en X est indépendant pour la tête les mouvement Y et Z reste commun ce qui rendrait beaucoup trop complexe de gérer 2 objet de géomitrie différente.

Je vais faire très court, si tu débute et que tu n'es pas sur d'accroché sur l'impression 3D, une Ender 3 V3 Se ou a la limite une Artillery X3 pro trouvable a 190€ environ en ce moment peut très bien faire l'affaire. Si tu cherche par contre une imprimante un peu plus rapide monitorable à distance la Elegoo Neptune 4 pro est un choix intéressant, la Kobra 2 Tester par mon ami @PPAC imprime bien je suis par contre pas fan de sont système logiciel que je trouve beaucoup trop fermé (surtout pour du Klipper )

Oui, même chose sur la mienne et pas évident à régler. J'avais également l'axe X qui n'était pas parallèle au plateau et comme il n'y a pas de réglage possible j'y ai remédié en désaccouplant les moteurs Z, en réajustant la hauteur au comparateur puis en les réaccouplant.

Salut, Si tu n'as pas trouvé l'origine du problème, à mon avis tu cours tout droit vers la cata. Est-ce que tu peux mesurer la résistance entre chaque fil de la thermistance et de la cartouche chauffante. Dit autrement, après avoir retiré le connecteur TH et les fils du bornier (cartouche), faire les mesures entre: 1-3 1-4 2-3 2-4 bizarre, perso, je trouve 40W (P = U²/ R = 24 x 24 / 14 ~ 41W), ce qui correspond à la valeur standard des Ender 3.

@kleher je déplace dans la bonne section

@tyfu Ok, comme cela tu assures. Mais ce que tu peux faire, c'est dans un deuxième temps, commander une ou deux thermistances et la monter. cela te fera une hotend de rechange (au besoin avec une buse de taille différente) Le point critique pour le montage de la thermistance est le serrage de la vis. serrer pour que cela tienne la thermistance et les fils en place et surtout un serrage léger pour ne écraser (couper les fils) ta hotend doit ressembler à celle-ci.

Aller j'ai réussi a prendre un peu de temps pour avancer sur la modélisations! je me suis penché sur le système de barre, je voulais quelque chose de jolie et fonctionnelle, la première idée était de mettre le servo entre les barres mais il n’était pas protégé de l'eau et comme vous me l'aviez dit plus tôt, les servos n'aiment pas l'eau! l'option la plus simple était de mettre le servo sous le roof du bateau et de transférer le mouvement via une corde a piano sur un des deux safran et ensuite de joindre les barres entre elle, mais ce n’étais pas très jolie et encore moins "maquette" la seconde option a donc été de mettre le servo entre les barres mais dans le bateau, avec une rehausse de bras pour passer a travers un capot étanchéifier via un joint a lèvre sur mesure en TPU. cette rehausse forme donc une barre central qui est relier aux deux safrans via des barres de liaisons avec les rotules imprimé en "print in place" le servo est un SG90, il ne pèse que 9 grammes ce qui m'aide bien pour les devis poids mais il ne pousse que 2kg , c'est peu mais je part du constat que sur un vrai bateau, un pilote auto qui pousse 85kg peut barrer sans soucis un bateau de 6 tonnes! La géométrie des safrans est très importante avec une compensation sur l'avant de la mèche pour réduire l'effort a fournir par le servo, si mon servo a du mal a barré le bateau, je reverrais la géométrie des safrans, ils sont conçu pour se démonter en quelques secondes j'ai aussi un peu revu les poulies de renvoie du système d’écoute, j'ai modifier la géométrie pour qu'elles soit plus solide, je les ai intégré au manchon pour facilité le montage et je les ai doublé pour y faire passer aussi les drosses des foils (le boute qui sert en rentrer/sortir les foils) qui vas aller s'enrouler sur le servo de la quille. Je dit ca a chaque fois, mais la je commence a m'approcher de la version final, il me reste a : - finir de modélisé le système d’écoute (les poulies a l’arrière + le chemin des écoute de la "boucle" jusque au voiles - modélisé la boite qui servira a faire le moule en plâtre du bulbe, mais pour ca je doit faire un teste de flottabilité avec le proto pour déterminé le poids du bulbe - modélisé les joints du roof et du capot avant - modélisé le support de batterie et de récepteur, pour la batterie je pense que je le ferrai plus tard après les essais sur l'eau, elle pourrai aussi bien aller tout a l'avant que tout a l’arrière du bateau suivant la répartition des poids. - une petit modif a faire en pied de mat pour limité la rotation du mat et y accroché un cunningham ainsi que les pièces de réglage des hauban dont me parlais Daxouille - une dernière modif au niveau des cadènes et une relecture général pour voir si je n'ai pas encore quelque erreurs qui traine finalement j'ai encore un peu de taf

b'jour et merci pour la réactivité ce que j'avais fait, j'avais mis une impri au pif, une 8k pour tester, tout plantait, là j'ai remis ma future vraie à savoir photon mono x2 (9pouces 4 k), ma pièce passe parfaitement. je pense que ça venait du fait que je n'ai pas de carte graphique sinon je sais pas ce que j'avais foutu, la pièce en question dimensions 168x70x140 lychee passe à l'aise peut-être un peu lent, mais ça passe tranquilou , par contre il me dit qu'il faut faire des trous, j'arrive pas à en faire faut je regarde ça et que je m'habitue, j'ai poussé la pièce jusqu'à 196mm en hauteur et pratiquement tout le plateau, recalculé puis exporté, (plus qu'ennuyeux ces pubs) j'espère que la durée n'augmente pas avec le temps d'utilisation donc pratiquement au max des possibilités: un peu longuet mais sans plus toujours pas compris le pourquoi du fait (peut-être les 8k en définition) bon, ben voilà, me reste plus qu'à faire chauffer la cb je panse que j'ai rien oublié sur ma commande parce qu' ici, y a pas grand chose donc c'est internet ou cent bornes merci encore je viens de vérifier mon bidon, il s'agit d'alcool ménager à 95°, ça le fait ? merci

non j'en ai pas mais ça doit pas être compliqué à trouver. Perso, j'ai mis une chute de MDF fixé sur le plateau de la 3018 que j'ai usinée sur toute sa surface (avec une fraise à surfacer, je ne sais plus quel diamètre), après tu fixe tes pcb sur celle en MDF (sans détacher la plaques MDF).

Alors Pour l'impression ABS une imprimante Bedslinger ouverte est pas le meilleur choix, perso j'ai arrêté d'essayé d'imprimer de l'ABS sur ce type de machine j'ai trop de soucis (après moi j'imprime dans mon garage ce qui rend les choses moins faciles). Je t'aurais bien conseillé de voir pour la Qidi X-Smart 3 elle etait dispo en ce moment dans les 330€ c'est une imprimante Core XY close efficace pour les matériaux comme l'ABS et ASA mais sa surface est limite a 180x180. Sinon en Imprimante Bedslinger, la Ender 3 S1 fonctionne bien mais a ce prix la tu as de la concurrence présente chez Creality la Ender 3 V3 SE sera assez proche des capacité et pour moins de 200€, sinon pour un prix similaire a cette Ender3 S1 tu as la Elegoo Neptune 4 et 4 Pro, chez creality la récente Ender 3 V3 KE. Pour l'impression résine, quels type et taille de figurine tu souhaite imprimer ?

Bonjour à tous, Petit topic pour partager l'installation de mes leds branchées en USB sur ma machine. Ce sont des leds qu'on retrouve dans pas mal de magasins, et à des prix dérisoires sur internet, alimentées par USB et contrôlable grâce à une télécommande, ce qui est plutôt intéressant. J'ai conçu et imprimé un boitier se logeant sous l'alimentation de l'imprimante, avec une fiche AC/interrupteur (rien de particulier), puis avec un régulateur LM2596 / prise USB. Je voulais utiliser un régulateur LM2596 car il peut sortir 1,5 à 35V (nous voulons du 5v) avec une tension d'entrée de 3 à 40V (donc pas de problèmes avec une alim 12V-24V). Il peut sortir 3A, ce qui est largement suffisant pour les env. 1A standards demandés par les leds, mais que je ne voulais pas tirer à la carte-mère (pas sûr que les sorties 5V font 5W). La fiche d'alimentation ainsi que le LM2596 se branchent sur l'alimentation, puis la prise USB est connectée au régulateur. Il faut régler la tension de sortie du régulateur définie d'usine à 12v, à 5V grâce à un multimètre et au potard du circuit. Voici la photo du système une fois testé et monté: Il suffit de brancher les leds sur la prise USB qui sort maintenant 5V, et de fixer les leds où on veut (j'ai conçu un support pour mon châssis P3STEEL) Voici le résultat (ce sont mes couleurs préferées, d'autres sont possibles): Rien de nouveau ni de complexe, mais vu les couleurs que ça donne à l'imprimante, c'est dommage de s'en priver

@jasmine A la vue de ta capture d'écran c'est plutôt Ideamaker que tu utilises. Comme indiqué par @RFN_31, les supports ne sont pas mis. Sous Ideamaker, regarde dans l'onglet support, tu mets automatique (soit sur plateau ou partout selon ton modèle). Vérifie aussi que dans ton profil filament, les supports soient activés. pour cela : 1 démarrer le tranchage 2 dans selectionner profil tu fais éditer. dans l'onglet support tu les actives si ils ne le sont pas. et après tu vois dans l'aperçu. voir la copie d'écran ci-dessous. Si lorsque tu édites, tu n'es pas en mode avancé mais simple tu auras la fenêtre suivante : voilà bonne impression.

Quelque chose de sympa qui m'est arrivé cette semaine... Il y a quelques semaines, un utilisateur de Cults3D a acheté les fichiers du chassis Super Wheelie/Big Bear. Et il m'a envoyé un message pour dire que tout fonctionnait parfaitement et qu'il était heureux de pouvoir réparer sa voiture... Cela m'a pris par surprise : avant, j'avais beaucoup de downloads et quasiment aucun retour. Ici, les fichiers sont payants, un seul achat, et l'utilisateur qui fait un feedback sur le travail. C'est très différent, et c'est très plaisant!

Hop, je vous mets mon test en vidéo, j'ai pas encore trouvé le temps d'écrire l'article ^^

J'ai déjà presque terminé d'imprimer ma Mystery Box C'est déconcertant de facilité et d'efficacité avec une qualité excellente. Les modèles et réglages bien pensés, les supports se retirent tout seul et j'ai juste cliqué sur "Open in Bambu Studio" depuis MakerWorld, "Slice Plate" et finalement "Print Plate" avec un match des couleurs de l'AMS Lite automatique Je vous mets quelques photos prises un peu à l'arrache niveau éclairage et focus :

Depuis que j’ai répondu à Bambu que j’acceptais leur proposition, je n’ai plus de nouvelles... J’ai une grosse boîte dans mon bureau qui me cligne de l’œil. Je sens qu’avec la livraison de la cette pré-commande, ils sont débordés chez Bambu et que ça va être long cette affaire ! À-propos, quelqu’un à des nouvelles des accessoires Mega combo ?