Classement

Bon allé quelques impressions du Week end sur la A1 Mini Les Hue Forge que j'ai imprimé sur le week end, les support je les met pas en en photos car imprimer sur la 5M Pro

non, non pas d'erreur 3 modules 3U dans un rack, 60 batteries 20 par module (240V DC) + l'onduleur lui même qui fait la même taille (tri mono 11KVA) mais ils sont sympas les batteries sont sur 'tiroirs' de 10 (mais c'est lourd quand même) et tous les modules avant montage dans un rack

Pour les fêtes, elles sont passées! mais il est encore temps de vous souhaiter à tous une excellente année 2024 !

Bonjour, Impression d'une durée de 8h30 faite sur du PLA + Sunlu, profil PLA standard, il y a un peu de fils d'anges, mais le résulat est quand même très correct.

Notre nouvelle semaine de l'impression 3D, édition 419, est en ligne https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-419-20240114/

Voici mes premières impression qui concerne mes jeux Blood Rage, Clank et Les bâtisseurs. Ca fait beaucoup plus classe comme ça

Pas besoin d'aller en Corse pour avoir un courant de merde, même à Mayotte j'étais moins emmerdée qu'ici....

J'ai fait des essais sur différents types de formes de remplissages et voila ce qui en retourne : - pièce carré de 50*50 mm : pas de problèmes de frottements de la buses, quelque soit le type de remplissage. - pièces carre de 100*100 mm : * remplissage croisé : la buse frotte. * remplissage triangulaire : quasiment plus de frottements de la buse. * remplissage gyroide : aucun frottement c'est effectivement le mieux, par contre l'imprimante a tendance à plus bouger. Voila a+

Bien que je trouvais le premier Groot réussit pour un début, la teinte me paraissait pas tout à fait adaptée, alors j’en ai refait un plus grand, mieux je crois ! Et aussi un petit karatéka pour la grande, reste juste le socle à voir la couleur.

Et sinon @Mr_Odin il y a la possibilité d'utiliser le TouchMi de chez hotends, qui se cable directement sur le Z-stop, avec un systeme d'aimant pour déployer la tige de palpage. C'est toujours moins cher que de changer de carte mère, et au niveau cablage ce sera nettement plus simple à mettre en oeuvre. Je suis quand meme bien c.. de pas y a voir pensé plus tôt, vu que ce capteur équipe mes 2 machines

J'ai quelques Hunter en attente de reconstruction, j'ai sorti l'un des chassis et quelques pièces pour commencer cette activité... Quand on attaque la modélisation d'un chassis en CAD, chaque chassis a ses propres caractéristiques... Ici le chassis inclus la définition de la gearbox, et il est long. J'ai décidé de travailler par appartement, en commençant par le milieu d'abord. Ensuite, j'ai focalisé sur l'arrière, avec l'idée l'axe de l'idle gear dont la position va définir la position du différentiel, qui par design est positionné sur le plan inférieur de la gearbox. Et la principale difficulté de ce chassis tient dans les angles minimes mais très impactants quand on essaye de mesurer le b**del... Et une fois encore ce chassis n'est pas symétrique. Voici où j'en suis. Les tours d'amortisseurs seront gérés plus tard, ainsi que la partie avant pour laquelle la complexité est prometteuse, en particulier avec les angles. Pour faire court, je m'amuse...

Qualité pas géniale mais on a un aperçu des stands : Il manque quand même un sacré nombre de gros acteurs du marché !

Merci PPAC pour ces réponses. Cela va me guider dans mes prochains tests Sébastien

Salutation ! Cela semble cohérent, mais je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas cette machine. Personnellement j'ai tendance a utiliser une vitesse de levage de 60 mm/min sur mes machines, dans l'idée de répartir dans le temps la force pour décoller la couche du FEP et donc de moins forcer sur les supports quand il y en a. Aussi, le truc avec les imprimantes résines c'est qu'il faut prendre en compte la température de l'environnement / de la résine. Et au finale avec des machines identiques et la même résine, il peut y avoir des temps d'exposition légèrement différents. Donc le mieux c'est de faire des impressions de tests pour déterminer les temps d'exposition adaptées a la machine, résine, température (Par exemple j'aime bien "The cones of calibrations" de TableFlip Foundry) Et si tu début, prend le temps de lire et relire le guide de J3DTech https://docs.google.com/document/d/1Z8fkzOxEgI9sOTwDKI6CeblpnuP4V8ayYVwZrYGmo44/edit

Voici le manuel d'emploi de la 3+ qui es la grande soeur de la 3 pro : les procédures doivent être les mêmes. J'ai aussi rencontré des problèmes d'adhérence avec le pei d'origine : je l'ai changé pour un pei de la marque "energetic". Plus aucun souci d'adhérence depuis (uniquement utilisée pour du petg) NEPTUNE 3 PLUS User's Guide -English V1.2.pdf

J'aurais dû dire de ne pas non plus installer Mainsail. Mais bon. Le Klipper de Qidi utilise utilise une arborescence «ancienne»: la configuration est stockée dans /home/mks/klipper_config, les journaux dans ~/klipper_logs, les Gcodes dans ~/gcode _files. Moonraker (ne fais pas la mise à jour ou alors consulte mon dépôt) depuis Octobre 2022 utilise un dossier ~/printer_data dans lequel se trouvent les journaux, les gcodes, la configuration et d'autres dans leur propre dossier. Le plus simple, avant de retenter une installation / mise à jour de Mainsail est : Créer le dossier printer_data mkdir ~/printer_data Plutôt que créer les dossiers config, gcodes et logs en dur dans ce nouveau dossier, y mettre des liens symboliques vers les «anciens» emplacements : ln -s ~/klipper_config ~/printer_data/config ln -s ~/klipper_logs ~/printer_data/logs ln -s ~/gcode_files ~/printer_data/gcodes ln -s ~/.moonraker_database ~/printer_data/database Relancer KIAUH pour installer Mainsail Les deux interfaces Web peuvent être utilisée concomitamment (Fluidd ( IP:10088), Mainsail (IP) (le port 80 du protocole HTTP par défaut n'est pas nécessaire en ce cas)). Juste au cas où: ~/ est un raccourci correspondant à l'arborescence du dossier «home» de l'utilisateur soit /home/mks/

s'en servir a la fabrication d'un graveur laser peut être a voir aussi mon copain .

Essais en descendant à 3s, j'étais à 4s, pas de changement flagrant sur les détails par contre c'est plus collant sorti de l'iso et plus mou donc pas à refaire. J'ai plus de rigid, prochains essais avec de la standard 8k avec ou sans tough....

Le plus simple est de se connecter en ssh puis d'utiliser KIAUH : ./kiauh/kiauh.sh Option «2) [Update], ne mettre à jour que Fluidd (option 4). Ne surtout pas mettre à jour Klipper sauf si tu veux rendre inutilisable ton imprimante.

pas formidablement stable (210 en été - 225 en hiver), et les serveurs n'aiment pas l'instabilité sans parler des coupures pour travaux (ou pas), diverses et variées ... la dernière a duré 10h00 l'hiver dernier (il y a aussi un groupe qui démarre tout seul après 1 minute de coupure franche).

N'hésite pas à partager le lien

Non, en cherchant sur thingiverse . pas besoin de refaire ce qui est déjà fait.

Plateforme 'Jack' en cours d'impression en 0.2mm à 300mm/sec PLA Francofil noir sur profil optimisé et rajout d'une jupe de 10mm.

Le Mugen est en attente, on y reviendra bientôt... Mon affection pour le Marui Hunter n'est un secret pour personne. Il y a quelques mois, j'ai acquis une carrosserie de Hunter pas chère et en bon état. Hier, j'ai pu la récupérer vu qu'elle était chez un ami qui l'a récupérée pour moi... Et quelque part, cela agit comme un déclencheur, car j'ai l'intention de revisiter la famille Hunter/Galaxy en CAD, avec la ferme intention de modéliser le prototype aussi... A suivre

Re Tout refonctionne normalement. Il semblerait que le froid en dessous de 5° paralyse l'imprimante J'ai réchauffé le bloc extrudeur de loin avec un décapeur thermique jusqu'à 9° et tout est reparti Elle a gagné une prolongation jusqu'au prochain problème, le plus tard possible... Merci encore pour les dépannages, étant allergique aux réseaux sociaux, c'est pas facile de trouver un bon forum Celui ci est le meilleur que j'ai trouvé!

Classe et pratique, c'est toi qui les a modélisés ?

Moi je dis : continue ton étude ! Au bout de l'étude, il te faudra voir ce que tu obtiens par rapport à ce qu'on te dit ci-dessus. Si tu me fais une Bambu Lab entièrement française pour un prix équivalent, c'est intéressant. AMHA, il faut viser le haut de gamme pour que ta marge reste décente avec un prix compétitif. Sur le bas de gamme, tu devrais toujours être battu ! Mais je reste certain qu'une bonne partie de pièces devront avoir une origine hors de France et même hors UE...

Je vais te parler en tant que cliente qui n'y connait rien en imprimante. Pourquoi je devrais payer 1000 euros pour ton imprimante (même si tu annonce moins de 1000 cela sera plus de 800 d'après les postes précédant) alors que je peux avoir une (premier exemple que j'ai trouvée en cherchant même pas 5min) Elegoo Neptune 4 Max qui a me semble t'il tous se que ton imprimante à, elle est plus grandes à un pei (mieux qu'un ultrabase), nivellement auto, grande vitesse, extrudeur qui chauffe à 300°c, une grande communauté derrière pour aider la novice que je suis, une grosse société derrière pour le SAV (efficace ou pas c'est plus sécurisant qu'un gars tout seul) pour même pas 500€..... Et si je cherche encore un peu, je suis sur d'en trouver d'autre mieux pour le même prix que la tienne, si je fait la concession d'un volume plus petit pour 1000€, j'ai une bambu Lab P1S avec AMS..... Imprimante déjà fermé pour les filaments chiant et tout les gadgets à la mode déjà dessus.... la clairement tu ne fait pas le poids avec la tienne qui ressemble à une copie chinoise d'une prusa plus cher qu'une prusa.... Désolé si ma réponse peut paraitre méchante mais c'est se que la plupart de ceux qui cherche une imprimante vont voir en premier....

Sur le sonicPad, dans l'ordre d'abord calibration sur l'axe X, le capteur fixé sur la tête (à plat), puis sur l'axe Y, capteur sur le plateau. Avec le sonic pad il y a les .stl pour le support de capteur sur l'axe X (sprite) pour câble rond et un autre pour câble plat, ces supports peuvent aller pour n'importe quelle imprimante sur le Y capteur posé plus ou moins au centre du plateau. je joins les STL. Pour la calibation sur l'axe Y, j'ai pris le même support et j'ai rajouté en dessous un petit bout de ruban magnétique autocollant pour faire des magnets, cela fixe bien le capteur sur le plateau magnétique. Pour la fixation sur la tête de la V3 KE, je n'ai pas de modèle (normal elle n'existait pas à l'époque ni la SE) j'ai vu des modèles de support pour la KE sur Printables, mais le capteur est mis à la verticale, Le Z dans le sens du X. selon le type de design du capteur (sismomètre) ce n'est peut-être pas une bonne idée. car il y a peut-être une compensation en Z de la gravité ~9.81 m/s². ni si le système puisse se dire tiens j'ai le Z à la place du X. Donc si pas pas à plat sur la tête il y a un risque de valeurs erronées. Avec le SoniPad j'ai les STL pour les ender 3 max pro, V2 et les CR10 jusqu'à la smart puis des ender 5, 6, 7 et CR 6 Après les deux mesures, il y a un modèle de compensation qui est directement intégré dans le printer.cfg avec un reboot, et des valeurs conseillées d'accélération max pour la machine en prenant la plus faible de celle indiquée pour l'axe X et Y. A relever avant de faire le reboot. Sur la S1 plus (plateau mobile) c'est celle du Y à prendre et à reporter manuellement dans le printer.cfg ou dans fluidd mainsail. comme le dit @PPAC il n'y a pas besoin de laisser le support du capteur sur la tête, tant qu'il n'y a pas de modifications tension courroies, excentriques ou emplacement, les mesures restent valides. Sensor-bracket-Ender3 S1&Ender3S1 Pro&CR-10 Smart Pro.STL Sensor-bracket-Ender3 S1&Ender3S1 Pro&Ender3S1 Plus.STL

J'ai aussi répondu aux questions. Mais comme plusieurs, je doute qu'un projet soit réalisable en France pour pas mal de raisons : - Tu devra acheté les pièces en Chine, et au prix fort (sauf si tu prend des milliers de pièces) - La concurrence avec la Chine, c'est simplement impossible. En 2014, j'ai entièrement dessiné, imprimé et monté ma Prusa, ce sont des heures et des heures de travail, puis, il y aura toujours a améliorer. Puis, J'ai depuis 3 semaines une Elegoo Neptune 4 pro pour 300€ et franchement, après l'avoir pas mal poussé pour la tester et imprimé presque 30 heures, pas une pièce loupé - Dans le temps, j'avais mon entreprise de vente de GPS (pour voiture, j'étais dans les 1er vendeur en France, un GPS était à 1500€ et n'avait qu'un quart de la France...). Mais comme beaucoup, j'ai du fermé il y a presque 15 ans, car les marges était devenus ridicule (9%, même lors de la foire de Paris ou je vendais plus de 200 GPS en une semaines...). - Puis sans parler du SAV qui là aussi est de pire en pire, les qualités n'y sont plus, du coups beaucoup de SAV, et cela coute cher. Déjà en réputation (même si ce n'est pas toi qui les fabrique), mais en frais de port (il faut l'envoyer au fabricant, puis après au client. Donc, si tu a un revient de 800, il faudra au moins que tu la vende 1400/1500€... Sans parler des charges en France, a l'époque j'étais en société, donc taxé a mort, maintenant, je suis toujours a mon compte, mais dans le service et en autoentrepreneur depuis 11 ans (pas trop taxé)... C'est triste a dire, mais en France, il faut soit être petit, soit très gros, mais surtout pas entre les deux...

Sans réponse, j'ai creusé loin pour résoudre mon problème. Je suis un Noob, n'oubliez pas !! J'ai regardé dans le fichier "printer.cfg" les paramètres enregistrés automatiquement. Ceux situés en fin de fichier. J'ai remarqué que le Z_offset était de -166.75 En épluchant d'autres fichiers "#.cfg" d'enregistrement antérieur, j'ai vu les changements. En partant de là, j'ai remis les valeurs du "bed_levelling" d'un fichier antérieur. J'ai aussi modifié le Z_offset à 16 (qui doit correspondre à la hauteur du capteur automatique). Et j'ai également supprimé tout les paramètres du "bed_mesh_levelling". A ce moment, j'ai rallumé l'imprimante, fait le "bed_levelling" suivi du "bed_mesh_levelling". Et depuis, je respire !!!! Si mon aventure peut servir à d'autres.

Bienvenue Moi j'attend toujours mon calendrier et poster exclusif du fan club officiel d' @isidon (mais c'est peut être car j'ai oublié de payer ma cotisation 2024)

Merci pour ce test ! Pour une imprimante à 700€ les caractéristiques sont impressionnantes (volume d'impression, vitesse, températures atteinte et surtout chauffage actif et régulé de l'enceinte). Pour Prusa voilà un concurrent encore plus rude que BambuLab - qui va acheter une MK4 + enclosure à monter en kit à 1200€ ? Il ne manque à cette QIDI qu'un AMS, car le changement de bobine a l'air assez fastidieux. Dommage, même imprimer une pièce en changeant manuellement le filament avec une pause pendant l'impression risque d'être assez pénible.

Bonjour à tous, L'extrudeuse est entièrement construite et fonctionnelle (il ne me reste qu'à recevoir et à installer l'arduino nano, je n'ai donc pas encore fermé le boitier), et j'ai pu réaliser les premiers tests, en extrudant une vingtaine de mètres (sur les photos la machine est à l'arrêt) Tout fonctionne parfaitement bien, et je n'ai casiment aucunes erreurs concernant la conception des pièces Je suis plutôt fier de ce projet, je ne penserai pas que l'extrudeuse allait si bien fonctionner du premier coup. Je posterai les fichiers des pièces, un rapport du projet en .pdf et le firmware sur mon Cults3D ainsi que sur mon Thingiverse une fois que j'aurais terminé quelques petits ajustements (d'ici 1/2 semaine pour la publication du rapport de projet). Je reviendrai sur ce topic pour poster une vidéo de la machine en fonctionnement (une fois que j'aurais installé l'arduino, qui va gérer le capteur de filament). Je n'ai pas l'impression que ce topic intéresse encore grand monde, alors n'hésitez à posez des questions ou à donner vos remarques si vous en avez

Deepl a l'air efficace et traduit en français correct, fait-il français- français ? cela pourrait arranger certains posts !!!!

Bonjour, Savoir utiliser au mieux un forum n'est pas toujours facile D'autant plus quand on est débutant. Ce qu'on souhaite avant tout c'est avoir une réponse la plus rapide à son problème. Il faut d'abord garder à l'esprit que nous sommes sur un forum d'entraides, pas un SAV. Les contributeurs sont tous des bénévoles, passionnés, mettant leur expérience, savoir, connaissances en commun afin de trouver une / des solutions au problème rencontré. La plupart des questions posées ont déjà trouvé une réponse généralement accessible en effectuant une recherche via le formulaire du forum ou via un moteur de recherches en utilisant ses fonctionnalités : - limiter la recherche à ce forum: «site:lesimprimantes3d.fr» - utiliser les bons mots-clés (pas facile pour un débutant qui ne connait pas forcément les termes adéquats d'où l'idée d'aller consulter «L'impression 3D pour le nuls» sur ce même forum, son glossaire permettra de connaitre les termes facilitant une compréhension mutuelle) Exemple : Je cherche à résoudre un problème de filament qui ne sort plus. En fonction des résultats, on ajoutera ou modifiera des mots clés. Si après ce premier travail de débroussaillage, le problème ne semble pas avoir trouvé de réponse alors une question bien posée (en évitant un titre vague du genre: Help ou Aidez-moi ) suivie dans le corps du message d'une description la plus détaillée possible devrait permettre une résolution du soucis rencontré (ou pas ).

salut tous-es désolé de remonter le sujet, je suis nouveau et je me renseigne sur une espèce de machine qui soit disant imprime du plastoc, à quand le métal et l'alu mais un truc me chagrine pourquoi qu'il y as 2 site de store de bambu lab l'un se terminant par fr-fr ==> https://eu.store.bambulab.com/fr-fr et ce d'ailleurs sur tout le site, n'importe quelle page et l'autre par fr tout court ==> https://eu.store.bambulab.com/fr là faut faire attention parfois on retombe parfois sur celui du dessus, jamais l'inverse les 2 liens sont traduit direct en Français donc d'un cote on as des prix un peu plus cher que l'autre, c'est pas énorme mais ca porte beaucoup si une grosse commande alors si quelqu'un peu m'expliquer clairement le pourquoi du comment de la chose merci