Classement

Bonjour à tous, Depuis que j'avais déplacé ma box, je n'avais plus d'heure sous la télévision. J'ai pensé à mes vieux portables dans les tiroirs. J'ai dessiné un boîtier pour intégrer un vieux Samsung J5-2016, une application réveil nocturne et voila. Effectué avec filament bois.

heureusement que tu n'as pas utilisé un ipad

J'ai vu ça et j'ai rien compris... On dirait une Halot-lite rebadgée, 50um sur le papier ça vend pas du rève, en face de la Anycubic Mono X6 KS je suis pas sur de bien comprendre 192*120*200 mm pour la creality 50 µm (prix 269€ de base, vente flash à 229) 196 x 122 x 200 pour la Mono X6KS 35µm (prix 269€) Pour rappel la Halot-lite : 192 x 120 x 200 50µm Historique des prix : Pour quelques dizaines d'euros de moins, (269€ de base soit le prix de la anycubic mais à 229€en soit disant vente flash) mais 50 microns c'est la "pire" précision d'écran qui existe sur le marché MSLA récent (bien qu'en soit, pour faire des gros pokémons, ou des DBZ ça passe). Après connaissant Creality on aura sans doute des promotions entre 159 et 199€ pour cette machine et effectivement c'est une bonne alternative pour certains constructeurs mais le manque de polyvalence me fait demander si cette machine trouvera son public, Creality a cette tendance à arriver en dernier sur un marché très concurrentiel en résine, si la halot-mage se démarquait surtout pour son capot à charnière et son prix ultra maitrisé (sans parler de la pro qui est encore pour moi la plus grosse claque technologique que j'ai ressenti de toutes les machines que j'ai pu tester), cette machine là, mouais bof faut voir quoi... Boutons et port usb pas sur la tranche avant, à première vue aucun gadget d'interface, là ou la halot-lite avait une interface et une ergonomie plus sympa, du wifi (ultra rare pour l'époque) et l'excellent (pour l'époque) purificateur d'air avec filtre à charbon qui sortait l'odeur de la cloche. Donc on vire tout ça, on change la couleur du capot et on nous vend la même chose pour le même prix... Clairement, j'ai pas compris DU TOUT la stratégie Parlons maintenant du UW-03 : Son volume de lavage est très discutable quand on voit ce que propose la Anycubic 3 plus Anycubic : 228 x 128 x 260 Creality : 210 x 160 x 200 A la rigueur faut voir en fonction des pièces, dans tous les cas, ça conviendra parfaitement aux 20cm de haut, avec un volume de séchage lui supérieur. Le prix semble être de 150$ (à voir si ça suit en €). Ca fait un combo complet à entre 400 et 450€. La mono X 6 KS à 269€ et le wash anycubic à 169 € c'est pour 419€... Il faudrait tester les vitesses d'impression pour voir si une se démarque de l'autre, mais là clairement Creality arrive encore une fois trop tard et sans originalité, même le prix actuel ne leur permet pas d'après moi de se démarquer et c'est bien dommage, à voir la puissance des remises qu'ils appliqueront pour vendre leurs produits.

C'est sympa, c'est une bonne idée. J'ai essayé de transformer mon iphone en thermomètre anal, mais c'est trop douloureux, je vous le déconseille.

Salutation ! Une nouvelle entrée de gamme, en imprimante résine par Creality. Fiche technique ➡ https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/creality-3d/halot-play/ Je n'ai pour l'instant pas plus d'informations que ce que l'on trouve sur https://www.creality.com/products/creality-halot-play-3d-printer https://store.creality.com/products/halot-play-8-9-4k-resin-3d-printer Il y a déjà quelques vidéos pour la maintenance de cette "Halot-Play" https://www.crealitycloud.com/portfolio/65f004f5090564fd5a59a1ee De plus Creality sort aussi une nouvelle station de nettoyage et de post-traitement UV pour impressions résine la "Creality UW-03 Washing and Curing Machine" https://store.creality.com/products/uw-03-washing-curing-machine Et là aussi on trouve déjà des vidéos de maintenance de cette "UW-03" https://www.crealitycloud.com/portfolio/65f003e0090564fd5a599e97

Tout est dans le titre Le lien pour y accéder : https://bttwiki.com/ Toutes les documentations ne sont pas encore disponibles donc ne pas hésiter à consulter les dépôts Github de Bigtreetech.

J'avais des soucis de warping sur mes grandes pièces en PLA du côté du ventilateur auxiliaire, pas de souci de l'autre côté donc j'en ai déduit que le souffle qui arrive directement sur la pièce c'est pas top. Pas de warping avec le ventilo éteint mais je me connais je vais oublier de l'éteindre ou de le diminuer une fois sur deux... J'ai cherchée si d'autres avait eu se souci et j'ai trouvée 2 modélisations sur MakerWorld, un qui n'est pas à la bonne dimension et c'est une simple grille qui bride le souffle mais toujours vers le plateau et une autre à la bonne dimension mais qui envoie toujours le souffle sur le plateau... Donc j'ai pris la deuxième que j'ai modifié (mode feignasse qui n'avait pas envie de reprendre toute les cotes) pour envoyer le flux d'air vers le haut. Voila se que ça donne et en place sur l'imprimante. Après essais plus de warping et température stable dans l'imprimante à moins de 30° Dispo sur cults et Makerworld (pas encore l'habitude sur maker, j'ai pas réussi à intégrer les paramètres d'impression) https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers/deflecteur-fan-aux-bambulab-p1s https://makerworld.com/en/models/249442

Bonsoir, la ender 3 V3 core X-Z vient d'apparaître !! https://store.creality.com/products/ender-3-v3-corexz-3d-printer?spm=..collection_90778a1d-d845-4ff0-a8c4-48fded4b7d74.albums_1.1&spm_prev=..index.products_display_nav_1.1 https://www.3djake.fr/creality-3d/ender-3-v3 A suivre.

Bonjour, Pour ma part, avant toute chose , je monte les leds dans ces supports. ça se clipse avant le monter les leds , qui peuvent être soudées avant montage.

Je serais tenté de te dire que ça dépend de toi ... Car il me semble que le slicer se borne uniquement à calculer la longueur utilisée, le poids n'est qu'un calcul : Dans les paramètres des filaments, tu dois renseigner la densité. Donc la réponse à ta question va dépendre de la précision de l'information saisie ! Mais honnêtement je n'ai jamais vérifié si quand il me dit 50m, je consomme bien 50m

@MrMagounet & @Jean78 Bonjour les gars, Merci pour les infos, se matin je suis sur Orca avec l'imprimante en marche, j'ai ouvert un petit *.stl "Préparation" et hop "Imprimer" magic, sur l'écran de l'imprimante s'affiche les températures buse/plateau, une fois en température l'impression démarre, cette fois elle va bien se nettoyer "les moustaches" avant d'attaquer l'impression Du coup je vais oublier la clé USB @+ Jean Replay , tu me dis de corriger le fichier printer.cgf comme sur toutes les imprimantes sous Klipper, houps.... moi, c'est ma première imprimante sous Klipper, hoho.... Attention, se n'est juste que de la curiosité (la curiosité est un vilain défaut ) je vais déjà faire un teste avec la fonction "Load" et faire "pisser" 100mm de filament, je vais bien voir si elle est bien calibrée @+ Jean

Sinon on peut aussi charger le filament en humidité pour augmenter son poids (pratique courante dans l'agro-alimentaire). Plus il est humide, plus il est lourd, plus il y a de filament => CQFD Me cherchez pas, je suis déjà très loin.

Pour revenir au sujet (Non je blague je préfère lancer un autre hors sujet ) Pour ceux qui serait sur une autre planète, je vous invite a vérifier la valeur de votre gravité local. Et de recalculer le Poids en gravité Terrestre. ( avec la formule : Poids = Masse x Gravité ) Merci. g (Lune) ~= 1,62 m/s² g (Mars) ~= 3.71 m/s² Ici on utilise g (Terre) ~= 9,81 m/s² Aussi, merci de, ne pas peser votre bobine vide dans un ascenseur en fonctionnement (sauf si vous mesuré en même temps la modification de la gravité en fonction du vecteur d'accélération de l'ascenseur. Mais là j'ai pas la formule ...)

Vous avez imprimé une belle pièce, une de vos créations ou tout simplement votre dernière impression avec votre imprimante Elegoo, montrez nous votre chef œuvre... Alors je commence, une petite création en 3 couleurs pour la fête des mamies (n'oubliez pas c'est le 4 mars ) Filament ArianePlast

Re, Pour monter ces supports (les petits noirs en plastique), il faut dessiner les "trous" plus grands , au diamètre extérieur des supports (de mémoire 8 pour des leds de 5). ensuite tu insères les supports sur ta piéce par l'avant. et tu peut insérer et clipser les Leds par l'arrière du support. pour souder , tu peut retirer les leds . ------------------------------------------------------------- sinon, c'est ton choix. De toute façon , vu la taille de ta pièce, si ça foire, tu re-imprimes ... A+

Tu met ta pièce dans de l'eau froide en laissant dépasser que la partie à souder, l'eau devrait refroidir assez la pièce pour te permettre de souder sans que la chaleur atteigne trop la pièce.. Met du décapant la ou du doit souder et prends de la soudure avec du plombs (on en trouve encore sur alies), elle se soude à plus basse température et plus facilement donc plus vite et fait moins chauffer la pièce.

Si tu es "rapide" pour faire tes soudures, aucun soucis ça se fait bien avec un fer classique. Si tu ne veux pas prendre de risque, la solution de papajds est la plus sûre

Si vous cherchez à changer d'imprimante FDM ou SLA, regardez les promotions chez Anycubic à l'occasion de leurs Fantastic Weeks https://www.lesimprimantes3d.fr/la-semaine-fantastique-anycubic-20240312/

J'imagine que le réservoir de résine a un robinet de vidange, qu'on le vide de la résine, puis on fait, un ou plusieurs cycle où l'on rempli et vidange le réservoir d'IPA tout en laissant tourner le tapis. (Ou encore mais c'est peut-être un poil extrême et dangereux, un genre de mini karcher avec de l'IPA.) Aussi la question du volume minimum de résine pour remplir le réservoir ... cela semble bien grand ... (de l'ordre de 10 litres ? donc éventuellement, avec la dilution, si tu mets pas une résine blanche après une résine noire, c'est peut-être pas trop gênant de ne pas nettoyer.) Ou encore le cas, s'il y a un problème d'étanchéité du réservoir ... (s'il y a juste un FEP, et qu'il se déchire c'est la grosse catastrophe ... Mais là je suppose que le FEP se trouve placé au-dessus d'une vitre bien résistante et bien scellée au réservoir).

J'ai vu la vidéo, je me demande comment on fait et combien de temps il faut pour nettoyer le tapis de cette imprimante, par ex. si on change de résine

C'est bon j'ai réussi, j'ai cliqué sur le reset de mon imprimante et là je pouvais cliquer sur retirer... je n'ai pas compris le pourquoi du comment mais c'est bon! Désolé pour le dérangement et merci pour vos réponses!

@lobs Les angles ronds Le problème vient surtout d'une lourdeur de la tête Je n'ai pas la même imprimante une S1, seulement, pour les petites pièces inférieures à 40 mm c'est la misère, j'ai aussi effectué de trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèès nombreux tests, même la roue libre........ , pour en arriver la solution d'un déplacement en souplesse de la machine, enfin de la tête surtout avec ses presque 300 gr... Un âne mort . Bref, avec un déplacement de 350 mm/s et une accélération de 500 mm/s j'ai des angles qui sont à 95% des angles buse de 0.4 ou de 0.8 il n'empêche que même avec ces valeur j'ai des traces de ghosting certes très légère mais quant même. Mon ghosting correspond au crans de la courroie, hasard ou courroies pas assez serrées peut être. Mais comme un couillon je n'ai pas répèré si c'était le X ou le Y Le seul angle qui défaille de 1/10 est dû à la couture... Cube 40x40 petg Le ghosting (bon pas facile à prendre en photo)

Sauf que sur les SW X3 et SW X4 y a pas de levier mon ami Ton extrudeur est t'il capable d'extruder ton filament ? si oui coupe le filament a quelques cm de l'entre extrudeur et après fait une extrusion jusque a avoir le filament qui soit entièrement avaler et place le nouveau filament. As tu regarder si il y avait la dernière version du firmware installé sur ton imprimante ? les firmware sont dispo sur le site officiel de artillery.

Bah, à la lecture du manuel, on attends plus que tes premières impressions

Sinon il existe pour Octoprint des greffons permettant de gérer les bobines de filaments, de même pour Klipper avec Spoolman. Une fois les données indispensables entrées, on peut connaître ce qui reste dans son stock. C'est plutôt efficace… En tout cas ça permet de surtout savoir avant de lancer une impression si la quantité de filament restante permettra l'impression sereinement et au final, un bon détecteur de fin de filament permet de pallier aux erreurs de calcul

Quel intérêt d'utiliser un RPi? La carte contrôleur de Qidi est à la fois une carte pilotant les matériels de l'imprimante ET l'équivalent d'un RPi. Le Klipper installé est officiel, comme le Moonraker… ils ne sont simplement pas «up-to-date». C'est le choix de Qiditech de rester sur des versions «identiques» pour tous leurs modèles afin de pouvoir apporter une maintenance plus aisée qui serait plus difficile si chacun possédait des versions des composants essentiels différentes. De plus, Qiditech dit clairement que mettre à jour Klipper fait perdre la garantie… Donc, ça reste faisable mais il faut être capable alors de se débrouiller par soi-même (l'écran en plus ne sera plus vraiment utilisable) En fait, je ne comprends pas vraiment ce que tu cherches à faire avec ton imprimante. D'origine, une fois les quelques calibrations faites, elle produit des impressions plus que correctes… en tout cas sur la mienne.

En lisant le test ou mon sujet depuis le début, c'est indiqué dans le post analysant le fichier printer.cfg: prise d'origine en mode sensorless grâce aux pilotes moteurs TMC2209, Sinon la documentation officielle de Klipper est explicite et dit clairement qu'une mise à l'origine (G28) est un préalable

Oui il y aurait un système "anti-enchevêtrement" ( cf "2.Parts List" élément "7" dans https://wiki.creality.com/en/ender-series/ender-3-v3/user-manual ) qui semble être un genre de frein qui se plaque (grâce a un ressort et un système d'ajustement avec une molette/grosse visse), contre le filament sur la bobine

Pour la lecture, je ne sais pas mais https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/impression-3d-ce-lapin-imprime-3d-possede-adn-repliquer-lui-meme-78775/ Quand les informaticiens rejoignent les biologistes !!

(re)bonjour, Merci pour cette aide. En effet un caractère spécial c'était glissé dans le nom du fichier. Ça marche impeccablement maintenant

Cela dépend du facteur de transcription qui se lient à des séquences d'ADN, il existe 1.400 facteurs chez l'homme.

Avant d’Entreprendre, il faut Apprendre, bien que ces deux mots se ressemblent ils sont très différents et à placer dans le bon ordre, sinon c'est la catastrophe assurée (ce que je ne souhaite pas). Comme dit le proverbe "c'est en forgeant qu'on devient forgeron" il te faut maitrise ton sujet et quoi de mieux qu'un Fablab pour t'apprendre à bricoler, imprimer, assembler etc. En tenant des outils tu verras si ce sont ceux qui te conviennent et si la qualité d'une pince LIDL est suffisante ou s'il te faut une Facom 10 fois plus chère (c'est un exemple parmi tant d'autres). Concernant ton "outil indispensable" je m'en passe très bien depuis de nombreuses années de bricolage et d'impression 3D, donc. . . .

Sympa, faudra juste faire gaffe que la vieille batterie ne gonfle pas en étant alimentée H24

Le serrage ne devait pas être bon dés le départ et après les chauffes et refroidissements successifs ça se met à fuir

Hello, Voici quelles que réalisation faite sous Saturn 3 Ultra

PPAC; je te remercies pour l'information, j'ai commencé par changer de clef usb, et j'ai éteint l'imprimante entre chaque impression ça a l'air de fonctionner pour l'instant affaire à suivre

@MathJea avec klipper quand tu lance une impression souvent il copie le fichier a imprimer sur la mémoire internet avant de débuter mais cela ne vas pas mettre très longtemps c'est assez rapide. Après tu peux envoyé le fichier a imprimer depuis Orca slicer directement sur l'imprimante c'est plus pratique que la clé usb

Merci beaucoup j'ai changé de câble USB et je n'ai plus de problème pour l'instant, je continue les tests

Vous oubliez le principal: Murphy

Oui, grâce à elle tu pourras faire la lumière sur ton sujet, tu pourras aussi devenir un amateur éclairé avant de passer professionnel .......

Re. Alors je me suis emballé trop vite une impression ok et le second fichier identique m'a donné un résultat encore pire, malgré la nouvelle clef usb. Voilà je désespère je n'ai rien changé pensez vous que l'écran lcd doive être changé? J'ai raboté le plateau avec du papier de verre...