Classement

Hier, en allant dépanné une machine chez ArianePlast (K1c) Creality, avant de repartir ont ma gentiment offert une bobine de PLA+ conducteur éléctrique ESD et du PS ESD (Non pas le Partie Socialiste) Visiblement cette dernière serait un dérivé d'ABS mais beaucoup moins toxique. Le filament ressemble quasiment trait pour trait à du filament Carbone, mais dont la densité me "paré" beaucoup plus faible. En rentrant j'ai donc modélisé un boîtier de charge, très sommaire d'accu 18650 (Les piles à vapoteuse & fumer tue en passant) Attention toute fois, le filament une fois fondue devient très visqueux et peut souiller votre extrudeur ainsi que votre buse, donc faudra purger de grosse quantité par la suite. Le boîtier je vous l'accorde il est des plus banale, mais ce que je voulais voir avant tout c’était la conductivité. Donc au multimètre (Rip) sans le boîtier ont à bien les 3.7v (un peu moins en réalité) et avec le boîtier ont tourne dans les 2.9v (Chute de tension, de grosse chance dû à la conception hasardeux du système de ressort). Puis en voulant aller un peu plus loin, mon multimètre à rendu l'âme, il était déjà pas très en point on va dire. Donc pour conclure rapidement, le filament est bien conducteur, j'attends un nouveau multimètre afin de mener un petit projet a terme. J'avais donc pensé évidemment au boîtier de charge, mais si vous avez d'autre suggestion je suis toute ouïe

pour savoir publie sur Makerworld peut être auras tu un max de boost

et bien c'est une excellente nouvelle tiens un article ou tu en découvriras un peu plus et ou tu verras que l'on peut faire des outillage complexe en résine et avec du filament

un domaine un peu méconnu et qui pourtant qui fonctionne très bien, c'est l'impression de forme 3D pour former / découper le métal cela permet une réduction de coût, un gain de temps pour la réalisation des outils

PEI. Je viens de recevoir la super track voici une réponse de bambu concernant mon problème d’accroche. Please do not use isopropyl alcohol to clean the build plate. Instead, follow these recommendations. The use of IPA on our build plates is not recommended. It can lead to adhesion issues. Instead, we suggest following our preferred cleaning process: 1. Clean the build plate with a non-soap-based dishwashing detergent and a clean cloth (avoid using your fingers). 2. Rinse the plate thoroughly with warm water. 3. After cleaning, apply your bed adhesive (if you're using one). 4. Perform a full printer calibration. 5. Finally, initiate another print and check if the adhesion issues have improved.

tous ce qui est capot avec blindage électromagnétique, dispositif qui s'éclaire quand on le touche

Hello ! En effet la buse n'était pas bien sécurisée.. J'avais vérifié mais en fait je l'avait re mal sécurisée, il faut "forcer" un peu sur le mécanisme de fermeture pour que ça soit stable Ca faisait qu'elle pouvait bouger un peu en avant / arrière Merci beaucoup !

Petite commande reçu aujourd'hui qui grâce aux points ne m'a coûté que 18,44€

Une nouvelle IA : Impartialité non Anonyme ?

Salut, Utilisateur de l'ancien QIDI Slicer, je viens d'installer le nouveau QIDI Studio. Je ne suis pas un expert, les fichiers configs sont : - sur QIDI Slicer des .ini - sur QIDI Studio des .json A votre avis (je vais parallèlement demander à QIDI, je vous en ferais part, mais en ce moment c'est le nouvel an Chinois, et chez eux, c'est sacré...), comment fait-on pour importer un .ini vers un logiciel gérant les .json ? J'ai pas l'habitude de botter en touche, mais là, si... mais connaissances en informatique ne me le permette pas. Je n'avais pas vu ce post --->

@Epsilons1933 et @Didi555 le résultat sur le Esun blanc ne me surprend même pas j'ai des résultat comparable sur le Esun ABS+ qui rend dégueulasse la ou le Geeetech, Eryone, le Arianeplast etc etc ... non pas le soucis, j'ai arrêté d'utiliser cette marque depuis longtemps mais j'avais voulu retester et bien le temps n'arrange pas les choses chez eux , sur le Esun pour réduire l'effet je suis obliger de surchauffer le filament, bref aucun intérêt.

Cela fait maintenant environ deux semaines qu’on me demande par message privé, que ce soit sur Makerworld ou sur Facebook (où je partage beaucoup), comment imprimer avec plus de 4 couleurs lorsqu’on ne dispose que d’un seul AMS. En effet, les modèles que je partage, notamment les Mystery Box, nécessitent souvent plus de 4 couleurs. Cela pose problème aux propriétaires de A1 et A1 Mini, ainsi qu’à ceux qui n’ont qu’un seul AMS à leur disposition. J’ai donc décidé de rédiger un tutoriel accompagné d’un test simple. Pour reproduire un cas réaliste, j’ai débranché mon deuxième AMS afin de ne pas interférer avec le processus, et j’ai déclaré seulement 4 couleurs dans l’AMS. Il faut savoir qu’avec Bambu Studio, les AMS sont prioritaires. Lors du slicing, les AMS seront automatiquement pris en compte, quelle que soit votre configuration. Dans un premier temps, il faudra une plaquette comportant 6 carrés, dont l’un est de la même couleur que le modèle de base. Cela permet d’utiliser un total de 6 couleurs. https://makerworld.com/en/models/1019717#profileId-1000733 Etape 1: Importer le modèle et ajouter des filaments Etape 2: Atelier peinture Une fois les nouveaux filaments ajoutés, il faut peindre les carrés correspondants. Vous pouvez : Cliquer directement sur l’icône du pot de peinture. Passer de la vue Globale à Objets pour assigner les couleurs où vous le souhaitez. Etape 3: Changer les paramètres du plateau Par défaut, l’ordre d’impression des couleurs est en mode automatique, ce qui peut rendre le processus imprévisible. Vous devez basculer vers le mode personnalisé. Ainsi dans cette ordre là, les couleurs s'imprimeront dans l'ordre "Croissant" très important pour la suite. Les 4 premières couleurs sont celle actuellement dans l'AMS, par contre il va falloir déclarer les deux nouveaux bleu. Les 4 premières couleurs sont celles actuellement présentes dans l’AMS. Vous devez ensuite assigner les nouvelles couleurs aux emplacements déjà utilisés. Par exemple : Bleu foncé à la place du jaune. Bleu ciel à la place du rouge. Ainsi, l’imprimante imprimera dans cet ordre : Jaune → Rouge → Vert → Beige → Bleu foncé → Bleu ciel L’imprimante ne fera pas de pause entre les changements de couleurs. Vous devez donc être attentif. Une fois que le jaune et le rouge sont imprimés, remplacez immédiatement leurs bobines par vos deux bleus ou les couleurs de votre choix. Voici le résultat obtenu : J'ai également fait le test avec mes deux AMS, conçus pour 8 couleurs, et j'ai réussi à atteindre les 12 couleurs. En fonction de la complexité du modèle que vous feriez ça peut être plus ou moins long, mais en tous cas ça fonctionne très bien lorsqu’on a compris le principe même. En tous cas j’espère que cela vous sera utile.

@pjtlivjy au gaz, récente. Des risques au niveau émanations de gaz? Avec les imprimantes résine, aucun problème. Après, c'est pas mal aéré, avec l'ancien conduit de chaudière qui ressort en haut de la maison.

Je n'aurai jamais pensé que l'on pouvait plier des pièces en metal avec du plastique. Ça va me donner des idées. Merci @pjtlivjy A+ JC

@JDL61 sur toutes les imprimantes, on devrait systématiquement préchauffer le bed pour uniformiser la température et la stabiliser non je n'ai pas fais de tels relevés pour une raison assez simple, c'est que j'arrive à imprimer tout ce que j'ai besoin quelques soit la taille et le matériau je n'ai pas constaté de déformation sur les plateaux Qidi de la PLUS 4 mais pas plus sur la série 3 d'ailleurs je pense par exemple aux 2 X-MAX3 qui sont encore plus grandes (plateau 330 x 300 mm) et qui impriment en 2 x 8 h là ou je travaille et sans que nous constations de déformations ou de problème d'impression (et elles impriment majoritairement de l'ASA et du nylon chargé carbone) au delà de l'épaisseur, il y a la nuance d'aluminium utilisé et surtout sa fabrication qui va jouer

Bonsoir @er26, Je suis pas devant mon imprimante, mais de mémoire, il n'y a que les poulie des moteurs qui sont crantées. Je pourrais te confirmer ça demain. Pour ton problème, si c'est toujours à la même hauteur de couche, tu dois avoir un plat ou point dur sur les roues v-slot du Z. J'ai fais un petit tuto/info, sur ce problème, page 51. Contrôle bien ce point. Je pense plus à un problème mécanique, contrôle bien le serrage de toutes les vis concernant l'axe x et y, car on est assez nombreux à avoir eu des imprimantes neuves avec des problèmes d'assemblage mal serrés. Tiens nous au courant.

Oui au taf on utilise des dispos imprimés en ESD sur les lignes de production, et heureusement que ce n'est pas "conducteur" à proprement parler sinon il y aurait beaucoup de court-circuits. Même nos chaussures sont ESD, mais spécifiées pour 1 mégaohms entre le sol et le pied (conformité ESD entre 100k et 35M), et il vaut mieux ça que 0 ohm, sinon bonjour les dégâts en cas d'électrisation. C'est comme tous les emballages électroniques avec le symbole ESD dessus, ou les mousses noires des composants électroniques. Tu peux planter ton ohmmètre dessus tu vas avoir du mal à mesurer la résistance qui sera trop élevée, mais suffisante pour décharger l'électricité statique. Malheureusement la confusion est souvent faite car il existe des filaments réellement "conducteurs" avec une résistance faible qui peuvent servir à faire des circuits.

bon, je suis toujours sur ma piece à la c*** vers 70% on voit que ca commence à accrocher, les branches sont les plus bancales alors j'ai augmenté regulièrement entre 70 et90% le zoffset par pas de 0.005 pour arriver à 0.04mm... regulièrement parce que j'augmentais, ca ne touchait plus et au bout d'un moment ca retouchait...

Les grands esprits se rencontrent pour un ban commun

Bonjour à tous, J'ai toujours été un touche à tout, beaucoup de passions (voir mon site perso) et aujourd'hui je pratique encore le bricolage, le chantournage et le Bonsaï, pour ceux que ça intéresse peut être voilà mon "vieux" site perso, je dis vieux car il y a beaucoup de choses que je ne pratique plus, pour l'instant juste encore le chantournage et les Bonsaïs, et depuis deux jours ou j'ai reçu le "Sculpfun S30 Pro" que j'utilise avec Lightburn https://www.blooo.fr/index/chantournage-mes-realisations/ Au plaisir de vous lire

Bonjour, Tout d'abord merci à tous les contributeurs de ce post, il m'a permis d'avoir beaucoup d'infos sur la marque QIDI et leur nouvelle machine la X Plus 4. J'ai fait ma 1ére expérience de l'impression 3D avec une Creality Ender-5 S1 achetée il y a environ 2 ans. Elle fonctionne encore bien ( à son rythme ) mais fonction de l'évolution de mes projets ( pièces mécaniques de plus grandes dimensions et utilisation de l'ASA et ABS ), depuis quelques semaines, je me suis mis à la recherche d'une nouvelle imprimante avec enceinte fermée, ayant un plateau autour de 300 au cube. Naturellement pour rester dans un environnement '' connu '', mes 1éres recherches se sont orientées vers la CREALITY K1 max. Mais certaines vidéos m'ont semé le doute sur ce choix notamment le sujet de la déformation du lit chauffant. ( Vrai ou faux pb ) ? En approfondissant mes recherches, notamment sur ce forum, j'ai découvert la gamme QIDI. La QIDI X Plus 4 répond ( largement ) à mon cahier des charges , y compris le prix et dans son ensemble la machine me semble plus qualitative. Ma Ender 5S1 ayant trouvé un acquéreur, j'en suis à l'heure du choix. Sans vouloir attiser les querelles entre Pro ''X'' ou ''Y '', n'étant pas un expert, je souhaiterai avoir les points techniques / .... qui pourraient orienter définitivement mon choix entre ces 2 machines. Je me pose ces questions car lorsque je lis les tests du forum de ces 2 machines, je ne m'explique pas la différence de notation. Merci .

Bonjour @jeje51 bienvenue chez les imprimeurs fous

Salut, Voici une 1ère version du fichier printer.cfg (LeapFrogProV1.zip ) dont il va falloir copier le contenu dans le fichier existant (onglet machine, dans la colonne de gauche, double-clic sur le fichier printer.cfg) après avoir fait une sauvegarde (clic droit sur printer.cfg puis télécharger) il faudra: - remplacer la ligne serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_Klipper_firmware_12345-if00 par celle que tu as actuellement dans ton fichier, dans la section [mcu] - brancher le moteur X2 sur le moteur 4 Avant de lancer une prise d'origine, il faudra s'assurer que les moteurs fonctionnent dans le bon sens et tester les détecteurs de fin de course en envoyant la commande QUERY_ENDSTOPS dans la fenêtre Console Il va probablement manquer des macros pour pouvoir imprimer. Tu trouveras des exemples ici ou là (version modifiée de la 1ère), mais ce sera à voir dans un 2ème temps.

oui j'en ai fait un peu pour réparer des jouets par exemple. pour l'instant j'ai 100 points

totalement d'accord avec @Moucklee ça fait partie des choses qui perdurent des anciennes imprimantes hors elles ont bien évolué et les filament aussi @xavax 13 degrés c'est bas et le problème ça va être les mouvements d'air, une simple personne qui passe dans la pièce ou qui ouvre la porte suffit à te foutre en l'air une impression en cour j'ai toujours la porte fermée et si. je dois ouvrir l'été par exemple c'est le capot supérieur

génial ! pour avoir de l'argent il faut gagner des points grâce aux boost ? du coup ca veut dire qu'il faut savoir concevoir des pièces.... je n'ai pas encore tout compris a leur system de points...

pourquoi tu ouvre la porte ? Laisse la porte fermé... C'est du bullshit maintenant de print porte ouverte avec du PLA, en dehors des températures excessive comme en été (Canicule)

Apparemment, oui. Le wiki de Anycubic s'étoffe de plus en plus. La FAQ (foire Aux questions / Frequently Answered Questions) dit ceci pour ce morceau de céramique : En prévision d'éventuels déboires, j'avais commandé quelques pièces de dépannage (peu de choix actuellement sur le site Anycubic pour la Kobra S1) : coupe filament concentrateur de filament (4-en-1), le «hub» une buse amovible (buse, bloc de chauffe, heatbreak avec son tube «ceramic») complète D'après le suivi de la commande, c'est arrivé en France et a passé la douane, donc livraison probable début semaine prochaine.

cool @sherco84 par contre pour le TPU je trouve que supports arbres sont beaucoup plus faciles à enlever et je fais les supports aussi en TPU et ça fonctionne très bien, on en parle là

oui micro fibres ou coton, c'est ce qu'il y a de plus absorbant mais il faut le changer régulièrement , tu as aussi du papier absorbant le supertrack n'est pas du PEI, très adapté au PLA et PETG par contre déconseillé pour le TPU dixit Bambulab

Tout me semble expliqué... mais oui c'est pas forcément simple quand on débute. C'est le fait d'avoir et d'enchainer ses deux commandes g-code suivant qui permet de créé un décalage de 0.2mm (due à l'utilisation d'une cale de cette épaisseur lors de l'ajustement du plateau). Et ce serait cela (ses deux lignes à adapter si tu as utilisé une cale qui ne fait pas 0.2mm) qu'il faudrait insérer dans ton g-code de démarrage… Si tu ne comprends pas une commande G-code alors regarde https://marlinfw.org/meta/gcode/ Mais, si cela te dépasse complétement et que tu n'y comprends rien (pour l'instant), alors oublie cette partie du tuto, ne change pas ton g-code de démarrage par défaut, et utilise un ticket de carte bancaire (papier très fin) et non une cale pour l'ajustement du plateau car l'épaisseur du papier, car très fin, sera alors négligeable.

Tu sais que j'y est pensé en plus ? Je me suis dis ou je me mange un ban, ou durant une MAJ ils vont tenter un "Nerf" de Bambu Studio C'est tellement contre productif ce genre de "Tips" pour eux, et vue leur politique, je te cache pas que j'ai hésité à deux fois avant de le faire. Après bon entre nous, avoir les 4 AMS reste quand même un énorme confort, mais pour celles et ceux qui print de temps en temps au delà des 4 couleurs et qui n'ont ni les moyens ni l'envie d'investir des AMS supplémentaire, ça leur suffit largement à mon avis.

Bonjour, Comme promis, un petit retour sur la SC06 ACE mise à disposition par Sovol3d. Ce papier est déjà dans un autre thread où il n'a rien à y faire. Premier point, je suis loin d'être néophyte sous Klipper, c'est ma première machine de ce type, aussi, pour le moment je me contente d'utiliser la SV06 ACE comme elle est fournie sans toucher aux fichiers de config et je dois dire que je ne suis pas déçu. Une vrai bête de course et une excellente qualité d'impression. Même les profils définis sous Orcaslicer sont nickels. J'ai bien jeté un oeil dans les fichiers de config de Klipper mais je n'ai pas encore osé y toucher. Ceci étant, au vu de la qualité d'impression, je ne vois pas bien encore ce que cela pourrait m'apporter. De toutes les imprimantes que j'ai pu avoir en main, c'est probablement la meilleure mais pas la plus silencieuse. Ceci dit, les ventilateurs montés dessus étant équipés de tachymètres, je ne pense pas qu'un remplacement soit tâche facile. De toutes façons, comme elle est dans une enceinte dans mon garage, je m'en moque un peu du bruit. A titre d'exemple, un benchy de très bonne qualité s'imprime en 13mn. Un reproche que je peux faire est son volume d'impression équivalent à celui d'une Ender3. Dans mon cas, c'est suffisant pour 80% de mes impressions. Chose surprenante, en plus du leveling qui est 100% automatique (fin de la feuille de papier), à chaque début d'impression, l'imprimante effectue systématiquement un leveling de la zone d'impressionnet uniquement de cette zone. Ça ralentit le démarrage de l'impression mais pas pas plus que ça. Pour conclure, je recommande. Si vous souhaitez d'autres renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Amitiés A bientôt

A lire, se relire et se corriger, les contresens ne manquent pas... Même si on se relit 10 fois.

Comme l'a judicieusement dit @Savate, oui, tu peux les supprimer (ou ne garder que les X derniers, au cas où). En fait, quand tu modifies le fichier printer.cfg via une des interfaces Web (Fluidd / Mainsail), quand tu enregistres et redémarre Klipper, c'est à ce moment que ce fichier de sauvegarde est créé (la commande SAVE_CONFIG en fait). Si le Klipper est du vrai Klipper, on peut ajouter un fichier Python (gcode_shell_command). Une fois installé, on peut alors utiliser des scripts shell. Ce que je fais par exemple pour automatiser le déplacement de ces fichiers dans un répertoire «backups» automatiquement. Deux scripts (clean_backups.sh et move_files.sh): La macro : Pour la longueur de filament extrudé comme c'est une commande via l'écran, soit c'est géré par le firmware de l'écran directement ou il peut parfois appeler une macro Gcode équivalente au M603 de Marlin si elle a été créée , ou encore via des macros du genre UNLOAD_FILAMENT, LOAD_FILAMENT. Si tu as accès à un fichier klippy.log, celui-ci contient l'ensemble de la configuration . @Savate, pour un écran «normal» c'est effectivement ce qu'il faudrait faire, mais là avec Creality, je ne sais pas.

bonjour, impression petg sans warping réussie..... avec ajout brim, faut dire que c'était des couches et parois tres minces parametres suivant vos conseils surtout le refroidissement diminué et actif apres 5 couches ..... temperature buse et lit textured PEI merci beaucoup

J'avais pensé à mettre ma P1S sur un plateau suspendu par fils... J'essayerai peut être un jour...

Hello, Pour info, mon problème est réglé. Cela venait de la courroie de synchro entre les deux axes Z. A vitesse trop élevée elle sautait des crans... Maintenant je m'attaque au léger stringing que j'ai Je vois que dans le profil de base de Cura la largeur de ligne de remplissage est à 0.47 J'imprime des pièces de test de stringing avec un remplissage à 40% c'est presque parfait, mais avec un remplissage à 100% le stringing est plus présent, mon débit est parfaitment réglé alors je vais tester cette largeur de ligne avant de toucher à la distance et vitesse d'extrusion. voila voila

on a le meme profil, on devrait se comprendre je vais effectivement essayer avec un pla standard ou du petg histoire de...et je regarderai le Z, pour l'histoire d'imprimer lentement, meme en silencieux (sans spécifier moi meme les vitesses) j'ai le meme pb... j'ai réussi sans pb avec des supports en arbo, mais ca m'a laissé des traces et vue la précision recherchée ben pas bon... petite visite dans l'usine creality des k2 plus: https://www.youtube.com/watch?v=7UdTfrV7_Fo

Salutation ! Un jeu du plateau ? ( si tu le titilles semble-t-il stable ? en profiter pour vérifier de la même manière la tête d'impression et la partie chaude de la tête d'impression) ou un débris de filament sur la courroie du plateau ou guide du plateau ? ( Machine éteinte, si tu déplaces/pousse à la main le plateau sur l'ensemble de l'axe Y, y a-t-il des zones où tu sens une différence de résistance pour déplacer le plateau ? )

Bonsoir, Je pense qu'il n'y a pas photo. Le marron est clairement mieux. Maintenant ce qui m'interroge, , 220°C pour 100 mm/s, c'est trop chaud pour du PLA. On est plus sur 205,210°C. Perso j'imprime à 210°C et 180 mm/s pour 0,20 mm en hauteur de couche. Je n'ai jamais utilisé du Esun, du coup ça donne pas envie. J'utilise toujours les mêmes marques pour limiter au maximum les soucis et avoir toujours les bons réglages. SUNLU "pla et petg" , WANHAO "pla et petg" , GEEETECH "pla et petg". Et XINGTONGZHILIAN de ACTIVEME en "petg" uniquement. Il est sur Amazon. Je sais le nom fait peur . Mais je n'ai jamais été déçu de ce filament. Le rendu et la facilité d'impression,est parfait pour du PETG, au rapport qualité / prix (env 18,19€ le Kg). Et je précise bien, par rapport au qualité / prix, car il existe sûrement mieux pour plus chère. J'ai pas trouvé mieux.

c'est peut être le service réclamation qui a souhaité que l'on garde une part de mystère en tout cas je ne sais plus laquelle choisir par contre je suis sûr que quoi que j'achète ça ne sera pas chez ce vendeur ...

Bravo, premier piège déjoué, ils sont vraiment fort les makers par ici.

C'est vrai que ça donne très envie de ne pas la commander.

Coucou Je viens de distribuer 2 Boosts que j'avais en stock. Retour d’ascenseur A+ JC

Ce salon très intéressant sur l'innovation en matière de composites se déroulera du 4 au 6 mars à Paris Villepinte.

Non j'ai changé de marque de café

En effet. Ce n'est pas un plateau flexible, ni une imprimante, ni du filament. ( Mais tu as le nez fin, car tu as presque les réponses pour mes trois prochaines "Quoi qu'est-ce ?" qui ont été livrés quelques minutes plus tard… mais pour l'instant chut ! ) Bingo ! et chapeau bas car c'est bien un "Creality Space Pi Filament Dryer" ! Toi aussi, tu anticipes mes prochains Quoi qu'est-ce ... c'est louche… tu as changé les piles de ta boule de cristal par des super bonnes piles ? Bon comme c'est trouvé voici les suivants Livraison La Poste, réception contre signature. Poids mentionnés sur les étiquettes de livraison 1.10, 1.29 et 1.25 kg Je veux les types exacts ( Je vous aide les trois on "Hyper" et "PLA" dedans et il me semble que c'est presque lisible sur la photo )

@3xkirax3 nettoyage de plateau avec savon et eau chaude ne suffit pas chez moi. ensuite je frotte avec de l'alcool iso et je frotte beaucoup et la j'ai une meilleure adhérence Meme si ca ne tenait toujours pas jusqu'au bout ce matin j'ai réussi en augmentant la temperature d'extrusion. Elle était à 195 car j'avais un peu de cheveux d'ange. L'ao j'ai augmenté à 215 et ca a tenu parfaitement jusqu'au bout.

un article intéressant sur la fabrication de prothèse de visage pour les grands brulés avec un mix scan 3D, impression 3D SLS, thermoformage