Classement

Bonjour toutes et tous, Dernier post sur le sujet avant d'arrêter le recrutement ce jeudi. Pour que l'offre soit plus parlante ci joint quelques modèles développé dans cette activité que je mène depuis 2007. Bonne journée

Salut, est-ce que ça te convient ? Un modèle vite fait, j'ai pas eu le temps de faire plus.

vais la recevoir pile pour ma retraite, dans 3 mois !

Vous avez peut-être déjà vu la courte vidéo. La H2D Combo passe d'abord les tests classiques en mono couleur : - paramètres et profils par défaut de Bambu Studio dernière version à ce jour - tout en PLA (Creality CR-PLA jaune et Bambu Lab orange mat) Et un début de multi couleurs au sein même de l'AMS, avec un seul extrudeur pour l'instant Prochaine étape : jouer du double extrudeur pour mélanger les matières et additionner 5 couleurs (1 bobine en direct et 4 par l'AMS 2 Pro).

bonsoir a tous, j'aurais besoin de quelqu'un pour me faire un model 3D pas compliqué du tout juste je n'est pas le temps en se moment si possible de me contacter par mail maxgrouss@gmail.com pour plus d'info merci d'avance!!

Je ne comprends pas comment vous faites pour dormir

Bonjour Désolé pour la latence... J ai acheté une anycubic photon mono 4 finalement après avoir regardé pas mal de vidéo et lu de test. Mais bon apparemment je suis pas doué

Tu as prévu de faire une petite fête pour ses dix ans ?

Je crois que tu l'as assez répété sur ce topic on a compris. Au moins ils ont fait l'effort de mettre une buse Haut Débit d'origine, sur la Bambu c'est 53€ à remettre pour l'avoir.

Alors oui mais disons plutôt que tu prends une fonctionnalité, et que tu la détournes un peu, ce qui fait que le résultat peut changer du tout au tout. Je m'explique : la fonction de reprise de l'impression après coupure ... sous-entend plus ou moins une coupure de courant ... donc plutôt courte ! C'est à dire suffisamment pour stopper l'imprimante, mais pas forcément pendant des heures. L'idée est souvent de permettre à des gens qui habitent dans une région ou le courant n'est pas stable (variation de tension, micro-coupures pas toujours micro, ...) de pouvoir imprimer quand même. Pour un citadin ça peut paraître étrange, mais crois moi, dans certains coins de France, c'est beaucoup plus fréquent que tu ne le crois. Pour la pause, c'est un peu la même chose, l'idée est plutôt de te permettre de changer de bobine sur une machine qui n'a pas de système de changement auto alors que tu veux imprimer en plusieurs couleurs, ou plus simplement mettre une nouvelle bobine quand la précédente est terminée (bah oui, la détection de fin de filament fait la même pause). Dans les deux cas, on est plutôt sur des coupures de quelques minutes en général. Le souci est donc que tu prends des fonctionnalités qui sont sensées intervenir sur des périodes courtes, et tu veux les utiliser sur des périodes longues ... On rappelle quand même que dans l'absolu, les imprimantes ne sont pas sensées rester sans surveillance ... donc le côté "bah oui mais quand ça a coupé j'étais au taf ou parti faire les courses ..." n'est pas trop recevable. D'où le fait qu'on parle normalement de quelques minutes tout au plus. La différence principale entre la coupure et la pause, est que la coupure stoppe tout (logique), y compris la chauffe du plateau, alors que la pause ne stoppe que l'impression, pas la chauffe du plateau (à vérifier suivant les modèles, on ne sait jamais). Donc avec la coupure, comme dit plus haut, tu as d'énormes risques de décollement si tu ne réagis pas rapidement. Avec la pause, l'imprimante peut rester allumée et donc chauffer ... mais tu te retrouves avec une conso électrique, et potentiellement une alim qui fait du bruit (ventilo) pendant toute la nuit. Et même si tu décides de laisser la pause avec chauffe du plateau (en partant du principe que ton alim ne fait pas de bruit ou que tu as le sommeil lourd), tu n'échapperas pas forcément à des déformations de la pièce liées au refroidissement sur la hauteur. Si le plateau continue de chauffer, la buse ne dépose plus de filament chaud, et l'ensemble de la pièce va refroidir ... avec les petits changement dimensionnels qui vont avec. Alors je ne parle pas d'une truc tout déformé, puisque c'est ce qui arrive à toute impression ... sauf que là, comme tu vas chercher à réimprimer sur la base imprimée la veille, tu peux avoir un petit défaut d'ajustement entre la dernière couche de la veille et la nouvelle. Suivant les dimensions, tu pourras avoir un périmètre un peu à cheval sur le précédent au lieu d'être parfaitement superposé. Si tu veux imprimer uniquement de jour, il faut passer sur une machine qui imprime à une vitesse de fou et la mettre pleine balle toute la journée (par contre faudra en accepter les nuisances sonores, elles sont rarement discrètes).

Salut la meute Pour les possesseurs de Sunlu S2, ou autres sécheurs plus ou moins bien ventilés , j'ai imprimé cette pièce qui permet d’entrouvrir le couvercle pendant le séchage et grâce à son système de charnière, de le laisser fermer à l'abri de la poussière quand il ne sert pas Le modèle est dispo sur MakerWorld https://makerworld.com/en/models/226873-sunlu-s2-wedge-with-hinge#profileId-731836 et sur Printables https://www.printables.com/model/498898-sunlu-s2-adjustable-wedge A+ JC

J'ai craqué, j'ai passé la commande pour une combo classique :), le laser sera une machine à part pour moi, pourquoi pas le futur laser de Bambulab, et n'allez pas me faire croire qu'après avoir développé un module laser, ils ne vont pas en sortir un prochainement!! surtout que pas mal de monde sont sceptiques avec le laser dans la h2d je vais devoir me lancer dans un bateau plus grand

Effectivement je ne sais pas à quoi ils jouent chez Elegoo, peut être au jeu des 7 erreurs

Effectivement c'est "BIG" Mais ça ne nous dit toujours pas ce qu'il y avait sous le drap. La forme ne correspond pas A+ JC

Bon et bien pas de Centauri Carbon XXL, pas d'AMS made in Elegoo mais l'annonce de l'imprimante résine Jupiter 2 grand format https://laotiantimes.com/2025/04/08/elegoo-debuts-jupiter-2-large-format-resin-3d-printer-for-bigger-ideas-and-smarter-engineering-at-rapidtct-2025/

A ce prix là on n'a même pas l'alimentation chez d'autres constructeurs. Pour le reste, ok pour un jeune qui a la bricole facile genre @Guillaume3D, mais pas pour l'utiliser en tant qu'imprimante, ça serait lui faire perdre son précieux temps sur d'autres projets plus funs. Pas sûr non plus que ça soit la meilleure façon d'apprendre les bases de l'impression 3D aux enfants, sauf a avoir une vraie imprimante 3D à côté pour les vraies impressions. C'était peut-être vrai il y a quelques années lorsque c'était une technologie émergeante, mais de nos jours on arrive sur des imprimantes de plus en plus "boite noire" comme n'importe quel appareil domestique. Il faut avancer et leur apprendre comment les utiliser pour créer de nouvelles choses, pas comment les bidouiller ou les réparer, bien que le tuning ait toujours de l'avenir dans tous les domaines. Bon on a encore un peu de temps car ces "boites noires" toutes automatiques font 10-20 voire même 30 fois le prix de cette Ender 3. Cela dit il est vrai que c'est toujours mieux de savoir comment ça fonctionne lorsque c'est possible (et qu'on a le temps de tout apprendre !), mais ça ne m'empêchera pas d'utiliser mon imprimante laser (papier 2D (et non pas H2D Combo laser)), sans connaitre dans le détail son fonctionnement interne, juste les grandes lignes de la techno. Pour moi l'imprimante 3D est un outil qui va devenir de moins en moins fun à "fabriquer/monter/bidouiller", mais de plus en plus fun à utiliser. Sauf que maintenant que je connais bien tous les rouages de mes imprimantes, je vais pester contre les jeunes qui sauront à peine sans servir d'ici quelques années (et pas que les jeunes, ça commence déjà avec les collègues). Comme l'a très bien résumé @Julien, nous avons changé d'ère.

Beau cadeau de départ à la retraite . Je peux demander aussi ? Normalement c'est dans 7 mois

"Bambu Lab H2D will be shipped around ETD: ship around April.18" Elle part dans 10 dodos

@Julien on dirait que le pla bambu est humide ?

Bonsoir, La hauteur de la première couche est définie dans le slicer.

Ma question concernais ceci (je te cite) : "....., remplacer la feuille magnétique et le plateau, ....."

exact Pardon, dans cura, il s'appelle étirage (paramètre "activer l'étirage"), dans la section "haut / bas" le lissage est bon mais tu peux améliorer ton Gcode de fin pour éviter le "tas de filament écrasé" à la fin de l'impression. Est-ce que tu peux le fournir ou le fichier Gcode compressé (zippé) de la pièce? quand on voit l'aspect du dessous de ta pièce, je me dis qu'il n'y a rien à changer: par contre aux 2/3 de la hauteur, on peut voir un tassement, les couches sont moins épaisses. J'imagine que si tu mesures la hauteur du cube il va manquer des 1/10ème, non? tu as peut-être eu des pertes de pas du moteurs Z. Il faudrait revoir le réglage de la tension Vref sur le pilote du moteur Z et le réglage mécanique de l'axe Z (alignement, moteur - écrou trapézoïdale). Il reste le bourrelet de matière sur les 3 ou 4ème couches (résidu sur la buse qui s'est décollé à ce moment là... ) et le défaut aux 2/3 de la hauteur. Pour ce dernier, au début je pensais à un un tassement, les couches sont moins épaisses. Si tu mesures la hauteur du cube, est-ce qu'il manque des 1/10ème? si c'est le cas, tu as peut-être eu des pertes de pas du moteurs Z. Il faudrait revoir le réglage de la tension Vref sur le pilote du moteur Z et le réglage mécanique de l'axe Z (alignement, moteur - écrou trapézoïdale).

@NoOne38 Augmenter le Z-offset de 0.2 mm, c'est trop en une fois, il faut plutôt le faire par pas de 0.02 mm Voici une photo d'un print d'une seul couche ou le Z-Offset change de 0.02mm toute les 10 lignes environ. (ABS, Hauteur de couche 0.2 mm) La partie rouge est trop près du plateau (rugueuse au touché) La verte est OK (Lisse au touché) l'on voit que la valeur est correcte sur une petite zone ( Z-offset d'env. 0.05mm ) et la bleue est trop éloignée (elle se délamine) Sinon, entre ton premier et dernier print, il n'y a pas photo!

Bonjour, voir aussi les paramètres : Max volumetric speed (voir Filament) et Min print speed (voir Cooling)

Salut @kuriste alors perso je fais de la figurine mais qui va jusque 40cm maxi du coup dans mon cas je préfère utilisé de la résine pour mes impressions sur sur certain modèle je pourrais perdre en micro détails, dans ton cas comme tu planifies des impressions de figurine de 50cm à 1m en effet le FDM ne devrait pas pose de gros soucis, si tu imprime ces figurine pour de l'intérieur du PLA suffira largement, du coup toutes les actuelles imprime le PLA assez facilement, les bambulab fonctionne bien pareil pour Prusa ou comme les Creality, FlashForge, Qidi etc.... L'écosystème complet est plus aboutie chez Bambulab, Creality et Prusa que chez les autres peut être, la fiabilité dépend aussi de la maintenance régulière de la machine bien sur. Pour ce qui est du choix du volume de l'imprimante, ce qu'il faut te dire c'est que plus ta machine a un volume important moins tu auras besoin de découper les figurines en un grand nombre de pièce et donc cela implique moins de collage et moins de post traitement et donc un gain de temps important sur le projet. Pour des zones comme le torse un plateau de 300x300 pourrait avoir de l'intérêt sur de la figurines de 1m je pense. La ce n'est qu'une impression personnel car je ne fait pas de figurine aussi grosse. Mais je fais d'autre type d'impression FDM qui elle demande parfois de 300x300 voir plus.

Ou alors il n'en restait que 2 sur les étagères

Bon et bien faut croire qu'il y avait des candidats

Salut, Je ne connais pas Orca Slicer, mais il me semble que c'est un fork de Bambu Studio, qui est un fork de PrusaSlicer, lui-même un fork de Slic3r. Du coup tu dois avoir une section "Machine limits" dans l'onglet "Printers", qui spécifient les limites de vitesse et d'accélérations implémentées dans le firmware de ton imprimante. Il faut que ces champs soient correctement renseignés pour que le slicer puisse calculer correctement le temps d'impression, c'est à dire qu'ils ne doivent pas dépasser les valeurs maximales du firmware.

Salut, Honnêtement, il ne manque que les infos sur la nouvelle carte-mère que tu trouveras sur le github de BTT et dans les fichiers exemple de Klipper (exemple de la SKR1.4: doc de la SKR 1.4 , exemple klipper), si tu pars sur cette marque, évidemment . Pour l'installation de Klipper, ce tutoriel est suffisamment détaillé et le fichier printer.cfg fourni dans cette page t'indique les références du matériel à paramétrer dans le fichier printer.cfg final (référence des thermistances,...)

@fran6p J'ai reçu la carte mère Qidi pour X Max 3 : une X_6 V1.0. Effectivement les drivers sont soudés Le bon coté dans mon cas, c'est que le changement est assez rapide : remplacement physique, changement de l'eMMC et flashage des MCU et c'est reparti. Bref dans la demie journée c'est reparti.

Pour la version laser 40W, ils m'annoncent une livraison le 29 avril (sans préciser l'heure, la couleur du camion, le nom et la nationalité du livreur, c'est scandaleux un tel laisser-aller).

Désolé, c'était mieux avant, Ce que tu peux essayer, ton avant droit est trop haut, en principe il faudrait resserrer un peu, l’arrière gauche trop bas donner un peu de mou desserrer essaie 1/8 de tour sur l'avant droit sauf si déjà à fond , tu notes combien tu as fait pour pouvoir faire machine arrière, tu vois si cela améliore ou pas (et l'influence sur les autres valeurs), ensuite sur l'arrière gauche si toujours utile (en desserrant un chouia). ensuite selon les résultats tu vois ce que tu fais si tu arrives à tout mettre dans le vert tu stoppes. Cela doit être monté sur des colonnettes en métal, c'est l'enfer à retoucher pas de marge ou de souplesse comme avec des ressorts ou des plots silicone, je me suis pris la tête avec la K2 plus pour gagner pas grand chose (0.2mm en variance).

En effet, une partie de la chaussette s'est détériorée avec la chaleur et le filament est resté collé dessus.

Salut, J'ai oublié de te signaler que: le RPi zéro 2W devait être alimenté en 5.1V, idéalement avec cette alimentation. Mais si tu as un chargeur micro USB 5V de 15W et de marque fiable, ça devrait également fonctionner. Il va juste râler parce que la tension sera un peu faible Comme il n'y a pas de connecteur Ethernet, il faudra connecter le RPi au réseau Wifi ou ajouter un adaptateur Ethernet-microUSB. il faut prévoir une carte µSD de 16Go mini Classe 10 de marque fiable un câble mini USB - micro USB mâle-mâle entre le RPi et la carte MKS, comme celui-ci (longueur à vérifier)

Ca avance.

@Savate @Funboard29 J'ai passé l'am à essayer d'imprimer cette petite pièce , que j'ai retravaillé sous fusion pour le Endstop effet hall. trouvez la pièce !!!Elle se cache à 3 endroits !!! A chaque fois le haut était trop chaud et s'écrasait !!! J'en ai déduis qu'il n'y avait pas assez de refroidissement entre 2 couches ... Il a fallut que je réduise la T°de buse de 245°C à 220°C, et le temps de couche à 0.2s et ventilo à 100% !!! Bon la pièce est superbe ... restera à régler la 1ère couche toujours un peu trop écrasée ... et ces cochonneries de couture !!! On en voit quelques points par ci, par là !!!

Bonjour C'est le Y285 qu'il fallait changer pour info Les prints sortent vraiment bien avec cette x4 C'est un pur bonheur

Pour l'instant rien de dévoilé même sur la page Facebook du RAPID + TCT event

k2-extruder v3.STEP Le voici, c'est pas du fusion mais du freecad. J'ai eu un bug du cuter de filament, j pensais que c'etait dû a mon mod mais non, une impureté l’empêché de revenir. D’où mon partage de ce soir. Sinon j'ai eu un gros bug ce soir avec la tête d’impression qui a taper fort sur la droite et a forcer pour partir sur la droite pendant 10 secondes avec un bruit impressionnant jusqu’à coupure, seule et rallumage. J'ai éteins 10 minutes et rallumer, relancer une calibration, tjrs erreur CA2716..., et c'est repartit. Pas rassurant. J'ai fais ma demande vendredi au support d'un extrudeur, c'est laborieux, j'avais tout mis dans la demande sauf la vidéo et ils redemandent tout aujourd’hui. Bref pas sérieux ni rapide.