Classement

En surfant sur Kickstarter je suis tombé sur ça. Je sais si c'est moi, parce que je traine sur le forum depuis trop longtemps, mais comment peux t'on encore dire que ce genre de conception est d'actualité. J'ai l'impression que n'importe quel membre du forum un peu ancien est capable de concevoir quelque chose de mieux pour moins chère. Comme exercice faisons la liste de ce qui ne va pas. je commence : - structure en profile alu sur de grande longueur. - profile alu comme axe X et Y sans renfort. Je laisse le reste aux autres à découvrir..

Salut, avec une source de chaleur externe (décapeur thermique, briquet,... ) :

J'en avais assez de jeter des morceaux de filament ou de ne pas utiliser des fonds de bobines ou d'être limité avec des échantillons reçus mais trop courts pour faire une impression alors que parfois j'avais des tests à faire qui partaient ensuite à la poubelle, bref c'était gaspillage and co Je me suis mis à la recherche d'un connecteur de filament, les modèles que j'ai trouvé faisaient franchement bricolage et je suis tombé sur le connecteur de filament de chez Sunlu qui me semblait plus qualitatif, je l'ai acheté dans la boutique de Sunlu sur la zone, j'ai pris la version avec 400 "douilles de PTFE, ça permet de voir venir à savoir que cet appareil n'est pas récent mais j'ai souhaité vous le faire découvrir Présentation Le connecteur de filament de Sunlu n'est pas très gros, environ 80 x 110 x 40 mm pour un poids de 150 gr, il comporte un petit écran tactile, il est livré avec le cordon d'alimentation d'1.20 m, mais pas l'alimentation, on peut prendre un chargeur de téléphone en 5v minimum 2A, il est utilisable sur les filament en 1.75 mm et sur du PLA, PETG, TPU, ABS, PA et nylon, la chauffe de l'appareil est assez rapide environ 185° en 3 minutes, il est également livré avec un manuel d'utilisation en anglais et en allemand... pour le français et bien j'ai regardé les images Mise en route Rien de plus simple, on branche le cordon d'alimentions, et l'on arrive sur cet écran Il suffit d'appuyer sur l'icone de mise en route et on arrive sur cet écran La mise en chauffe démarre automatiquement mais avec l'icone qui se trouve sous celle de mise en route vous allez pouvoir changer de type de filament via les flèches de gauche et éventuellement régler une température personnalisée Les températures préréglées : De ce coté là le connecteur de filament de Sunlu est plutôt facile d'utilisation, une fois la température demandée atteinte l'appareil bip 3 fois Utilisation Le principe est le suivant : Faire chauffer l'appareil suivant le type de filament à souder Couper les 2 morceaux de filament en biseau à environ 45° avec une pince coupante ou un cutter Emmancher les 2 morceaux dans une douille en PTFE fournie avec l'appareil en faisant coïncider les 2 biseaux Placer la jonction des 2 filaments sur la partie chaude Fermer le clapet en exerçant une légère pression des 2 cotés et attendre les 3 bips Ouvrir le clapet et attendre que ça refroidisse (ne pas tirer dessus tout de suite car le filament est encore mou (c'est du vécu)) Placer la douille de PTFE dans l'encoche Fermer le capot transparent et appuyer dessus, cela à pour effet de fendre la douille que l'on retire ensuite Voilà le tour est joué vos 2 morceaux de filament sont soudés Alors la présentation ci dessus, c'est dans le meilleur de monde (pas celui d'Aldous Huxley pour les connaisseurs ) car si vous avez bien lu vous vous apercevrez qu'à un certain moment il vous faudra 3 mains et c'est à ce moment là que généralement les 2 morceaux de filament essayent de s'échapper et/ou de tourner réduisant vos efforts à néant... mais si vous réussissez ce numéro d'équilibriste, ça sera bien soudé sans bourrelet ou surépaisseur et ça passera très bien dans l'extrudeur au moment de l'impression. Verdict Je trouve que le connecteur de filament de Sunlu fait bien son boulot, la soudure est de bonne qualité, je n'ai testé pour l'instant que sur du PLA mais je suppute que pour les autres types de filaments ça doit également fonctionner, la manipulation à trois mains n'est pas des plus pratique, mais pas de panique au bout de 4/5 essais on y arrive sans problème, après sur les sites Printables et MakerWorld pour ne citer qu'eux des solutions sont disponibles pour ceux qui auraient deux mains gauches (ou droites ), Sunlu aurait pu faire un petit système qui maintienne les 2 filaments pendant la soudure sans que cela soit une usine à gaz. Pour terminer, le prix, le connecteur de filament de Sunlu se trouve pour une cinquantaine d'euros, je le trouve un peu cher surtout qu'il n'y a pas d'alimentation, pour moi le bon prix aurait été d'une quarantaine d'euros... Il existe d'autres connecteurs de filament moins cher, mais le Sunlu correspond à ce que j'attendais Afin de faire taire les détracteurs, je n'ai pas de cousin PDG chez Sunlu, je n'ai pas d'action chez eux et j'ai bien payé cet appareil, je peux fournir la facture

Hum... Ca ne serait pas @Guigui04 par hasard ?

Incroyable je suis a 10 %et ça dure C'est trop beau a voir .........................quand ça marche ... Merci pour vos bons conseils !!!! cordialement Je vous tiens au courant

Vu les dimensions, je pense que c'est une table basse... Ok, je sors

Salut Je pense aussi que TinkerCAD est un bon choix. Il est simple et facile à utiliser, mais il n'en reste pas moins très puisant et permet la réalisation de modèles complexes. Allez voir ce que réalise RobertusMaximus | Printables.com avec Tinkercad Il possède entre autre une fonction de collaboration pour la réalisation de projets à plusieurs. Ce qui pourrait être intéressant dans le cadre de projets scolaire A noter aussi qu'il est gratuit. Ce qui est un point à ne pas négliger pour une école Il y a aussi une chaîne officielle sur youtube https://www.youtube.com/@AutodeskTinkercad avec bien entendu des tutos. Mais je crois que tout est en anglais. A voir... A+ JC

Salut, Comment as-tu pu avoir ce produit dont la campagne de financement n'est pas encore démarrée ? Une photo d'un scan 3D d'une pièce de monnaie ne me parait pas être le plus vendeur. Tu pourrais nous partager un fichier brut obtenu après numérisation avec ce Trackit ?

Original mais oui c'est possible Périmètres : 0 - couches dessus dessous : 0 et "Modifiers" pour là où tu veux des faces

Moi non plus mais il faut être pragmatique, ça soude et ça passe dans l'extrudeur pour coût ridicule. What else ?

L' impression est repartie. J'ai déplacé l'axe Z en appuyant dessus et dessous plusieurs fois. J'ai relancé l'auto test du démarrage de l'imprimante Et il est passé Impression en cours

pfff... moi, j'ai un vrai clavier Windows !

Bonjour à tous, Comme dit dans ma présentation, j'ai craqué pour une imprimante 3D, pour ne pas commencer ma retraite à 67 ans sans avoir tâté de cette technologie ! Histoire de me compliquer les choses, j'ai pris une Artillery Sidewinder x2 d'occasion achetée 35€, fonctionnelle d'après le vendeur, avec tout un lot de pièces neuves. La bête ramenée à la maison, branchée, elle s'allume déjà rassurant... Comme j'ai des amis qui sont plus au fait que moi, j'ai attendu d'aller les voir avec la bête avant d'investiguer plus avant... Nous nous retrouvons et commençons à explorer... Premier constat, malgré le réglage fin du plateau (je n'ai pas encore la maitrise des noms des pièces ) quand on lance l'auto level, ça tape et ça plante ! Avant ce rendez vous, j'avais constaté qu'il y avait un problème sur le BL Touch installé : le palpeur était tordu. Comme dans les pièces il y en avait un tout neuf encore emballé d'origine, je l'avais changé et donc avec ce nouveau BL Touch, ça fonctionnait pas, il fallait mettre presque 3 mm d'épaisseur sous le palpeur pour que ça ne tape pas (malgré le réglage fin du plateau refait 3 fois de suite avec la feuille de papier qui frotte "juste ce qu'y faut". Du coup je remonte l'ancien palpeur tordu et en auto level ça fonctionne. On réussit à imprimer 2 petites pièces pas trop mal réussie. Retour à la maison, j'installe sur son nouvel emplacement.. Je refais un réglage fin du plateau (puisque transport en auto sur 45 km, ça marche ! Je refais un auto level, ça marche ! je veux transférer depuis une clef USB toute neuves marche pas du tout ! J'ai beau reformater, ça marche pas ! Je fais des recherches et j'en conclue que cette nouvelle clef a une trop grande capacité. Je cherche une vieille clef USB de 2Gb et là miracle ça fonctionne !! (Donc attention à la capacité de la clef, sur une SD X2 pas de clef récente avec un méga capacité de stockage ! Je lance l'impression du cube test de Artillery Sidewinder x2 et là sous mes yeux ébahis, je vois couche après couche se construire une petit cube ... Puis !!!!!! drôle de bruit, je regarde un début de barbe à papa puis plus rien ne sort de la buse même en aidant le filament (PLA+ blanc) ! Je suis dégouté, il est tard, je vais me coucher ! Ce matin 6h, je me lève et je retourne vers l'imprimante... Je démonte la tête d'impression (qui avait déjà été démontée par l'ancien propriétaire qui avait remplacé les vis de fixation sur la platine mobile en perçant comme un sauvage pour mettre ses nouvelles vis ! Platine neuve commandée, je l'aurai lundi. Là, en démontant la partie buse, j'en profite pour changer le levier plastique par un neuf en alu (fourni dans les pièces achetées en même temps que l'imprimante). Je constate que le bloc chauffant est un peu tordu (pas parfaitement dans l'axe) que la partie avant la buse (je ne sais pas le nom) est filetée des 2 côtés alors que la platine radiateur a ses 2 petites vis pour serres une pièces lisse. Je constate également que la buse sort de presque 2 mm par rapport au bloc de chauffe. Comme j'ai toutes ces pièces en neuf fournies lors de l'achat je remonte un bloc avec pratiquement que des pièces neuves. Je constate que le moteur d'avancement du fil tourne par acous, je le change pour un (fourni à l'achat) qui tourne nickel... Je n'ai pas remonté la tête d'impression puisque je n'ai pas encore la platine d'origine mais je brûle déjà des chandelles à Ste Rita patronne des causes perdues... Par ailleurs, comme l'ancien propriétaire avait changé les vis de fixation de la tête d'impression par des boulons (vis / écrous) on ne pouvait plus monter les cache. Dans la nouvelle configuration on peux à nouveau monter ce cache mais je n'ai pas le clip qui maintient la nappe, je n'ai pas trouvé cette pièce à imprimer ni en pièces détachées... donc je cherche une solution... Voilà mes débutes dans le monde chronophage de la Artillery Sidewinder x2 Stef

Je vais installer un petit FabLab dans une école proche de chez moi. Je vais leur fournir deux Prusa MK3S avec caissons Prusa, un important lot de pièces de rechange, quelques bobines de PLA et deux PC. Quels seraient les logiciels de dessin 3D les plus faciles à utiliser par des enfants de CM1 et 2 ? Y a-t-il d'autres applications sympa pour les enfants ?

J'ai 68 ans, retraité et j'utilise une Creality ender 3 KE depuis quelques mois. Je me suis mis à l'impression 3D pour disposer d'un outil de création de pièces quelconques, pièces que j'élabore avec fusion 360 version gratuite que j'apprend progressivement à utiliser. Le besoin est venu du fait que je bricole beaucoup (maison, voitures etc...). J'ai déjà fait quelques pièces simples qui m'ont rendu service. Je ne maitrise pas encore ni Fusion 360, ni l'impression 3D mais c'est déjà intéressant. Je suis venu sur ce forum car il est temps pour moi de pouvoir compter sur des gens qui connaissent mieux le sujet. Un problème avec mon imprimante m'a décidé à m'inscrire maintenant. Merci à ceux qui gèrent ce forum Antom

effectivement à 5 ans prêt

ton TPU est peut être humide, car c'est le genre de filament qui prendre très vite l'humidité quelques heures dehors et ça suffit

Ah ben oui c'est comme sur le sécheur de filament Je ne dois pas être très loin derrière A+ JC

Voilà mon retour de produit est terminé, j'ai complété mon premier post, si vous avez des critiques, des commentaires agréables ou désagréables n'hésitez pas si c'est pour faire un test de pièce à imprimer on peut prendre des marque différentes après si c'est pour faire une pièce de qualité il est préférable de rester sur la même marque ou sur des filaments ayant les mêmes caractéristiques d'impression c'est une possibilité car les tests que j'ai fait sont réussi

J'ai acheté des boitiers externes pour disques dur. Ils fonctionnent bien mais : - le disque dur est mal protégé mécaniquement (le disque est juste glissé dedans, et ne tiens que par le connecteur SATA, j'ai dû percé le boitier pour rajouter des vis) - le disque dur chauffe beaucoup (55°C, alors que le boitier est ouvert), il faut un petit ventilateur (un petit souffle d'air suffit : un boitier bricolé en carton avec un ventilo de PC de 80mm 12V sous-alimenté en 6V suffit à abaisser la température du disque à 30°C) - c'est bruyant (vibration, rotation) alors que le PC portable est ultra silencieux Le bruit vient du fait que les vibrations du disque dur sont transmises au bureau sur lequel il est posé. Si je place le boitier de disque dur sur un morceau de mousse, ça diminue nettement. Donc je vais faire un "surboitier" pour mettre le boitier externe dedans avec le ventilateur. Le boitier externe pour disque dur sera calé dans mon surboitier avec des cales en TPU ; deux fonctions : réduire la transmission des vibrations au bureau (et donc le bruit) et aussi assurer une protection en cas de chute ou de chocs lors du transport (même si les disques durs, lorsqu'ils sont éteints, ont déjà une bonne résistance aux chocs) Les cales seront aux 4 coins et en forme de U en 3D pour amortir les chocs dans toutes les directions J'avais aussi envie... de tester enfin la bobine de TPU qui attendait sur une étagère depuis l'achat de mon imprimante en 2017 J'avais aussi envie d'imprimer en 3D un boitier, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé mon imprimante et je viens de racheter de l'ABS qui rend très bien.

J'avais utilisé ce procédé en mettant le nb de couches supérieures et inférieures à 0. C'était pour faire des portes savons en PETG. Ce qui donnait un truc comme ça Mais jamais en enlevant les périmètres et en imprimant que le remplissage et pas en TPU non plus Pour quel type d'objet penses-tu utiliser ce procédé ? A+ JC

bonsoir, alors je vais pouvoir vous faire un retour semaine prochaine sur la GK3 Pro puisqu'il y en une qui m'attend au boulot la semaine prochaine et j'ai eu la confirmation par un collègue qu'elle est bien équipée d'une vis à billes

ça ressemble à la photo suivante de ce sujet, donc je dirais oui . L'auteur indique que la longueur fait 19mm beurk, caca . En effet, il faudrait les nettoyer avec une brosse à dents ou mieux avec une brosse métallique en laiton (exemple pris au hasard) en démontant les pièces j'imagine que grâce à la vidéo, tu as trouvé la réponse... tu glisses un tube PTFE dans le tube coupe-chaleur (heatbreak) pour voir la profondeur du logement. Tu fais une marque au raz de la pièce et tu la mesures pour savoir à quelle longueur tu devras couper le nouveau tube PTFE

Salut, Tu n'aurais pas un problème de placement du modificateur ? Dans cet exemple, le nombre de paroi est respecté:

Nettoyer la surface du plateau (et ne pas y remettre les doigts) refaire l'étape du Zoffset (la buse est encore un peu trop éloignée du plateau, pas beaucoup, mais quand même un peu (0,005 - 0,01) réduire la vitesse de la première couche augmenter la température du plateau (+5°C) Normalement, si ces quatre étapes sont respectées, la pièce doit rester en place tout le long de l'impression.

C'est l'accéléromètre ou capteur de vibration Tu doit avoir aussi un câble qui va de ce capteur au SonicPad avec côté SonicPad une sorte de prise DIN à l'ancienne regarde derrière le sonicpad il n'y en a qu'une comme cela ! Bon mais fait marcher ton imprimante, tu verras plus tard cette partie. pour régler l'input shaper, si tu n'as pas voici le lien pour télécharger le manuel utilisateur. https://img.staticdj.com/1251140d0604c7bf1fb97e1816be2f4b.pdf?spm=..page_2450731.download_support_1.1&spm_prev=..page_1934481.products_display_1.1 https://www.creality.com/pages/download-creality-sonic-pad?spm=..page_1934481.products_display_1.1&spm_prev=..index.header_1.1 La partie blanche imprimée doit être le support pour mettre le capteur sur la tête ou le plateau lors des mesures de vibrations. edit : le modèle de support pour l'adxl pour cable rond et plat Sensor-bracket-CR-10S Pro V2.STL cable platSensor-bracket-CR-10S Pro V2.STL Sensor-bracket-CR-10S Pro V2.STL

Que tu peux demander le diplôme de "Qidi Master" Bravo pour ce début très prometteur A+ JC

You know what ? I am happy because j'ai enfin rejoint la communauté des Qidi users ! Je vais pas vous la refaire, juste histoire de rire j'ai débranché accidentellement la prise sur la machine en la tirant pour monter le support de filament Heureusement que je m'étais entrainé sur la 1ère pour le reste ... Donc 1er benchy à la volée sans aucune préparation, vous en pensez quoi ?

TinkerCAD ? Même si je n'ai jamais été câblé pour, les enfants semblent bien s'en sortir avec. Sans aller jusqu'au paramétrique, il y a aussi SketchUp qui est plus évolué mais reste simple à aborder. Mais je suis sûr qu'il doit exister un tas d'autres logiciels plus adaptés, on va laisser les maker parents nous en dire plus.

Je veux bien te croire, mais ça ne m'a pas emballé

Super C'est une technique que j'avais vu sur la groupe face de bouc des utilisateurs de la CC

Salut, oui, au blair . La seule chose importante, c'est qu'il y ait un espace après avoir serré la buse à chaud. Si tu penses qu'il y a contact, il faut visser le tube coupe-chaleur / heatbreak d'environ 1/2 tour.

Salut, je partage l'avis de @NOUNOURS13 la H2D de bambulab est une bonne machine mais 800€ de plus pour avoir une tête double buses mais perde en volume d'impression je trouve cela exagérer, je t'invite a regardé ma vidéo du test de la K2 Plus sur le blog pour prendre en compte les soucis potentielle de la K2 Plus -> https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-k2-plus-combo-cfs-20241224/

Il me tarde de lire la suite L'appareil semble effectivement intéressant A+ JC

Ca c'est le modèle de chien qui veut tout le temps jouer.

Bonjour, Cela aurait pu m'intéresser, mais 3 249 $ avec la réduc Kickstarter, c'est beaucoup trop cher. À ce prix, il a intérêt à être bon... https://www.revopoint3d.com/pages/trackit-signup?srsltid=AfmBOoru1Xqy6dGsIap-3RrpyisS5nvEUZzMTMA3AykSv12KwbLAEHEa&msged=1

Oui, comme tu as sans doute compris, soit le lit n'est plus de niveau, soit c'est le système de capteur du lit qui a un problème Si j'ai bien compris ta pièce c'est décollé et a foutu le bazar, avant de te répondre peux tu me dire pourquoi tu a mis 2 filtres à l'intérieur du caisson, enfin je sait pourquoi mais celui de gauche est relativement penché comme si il était décollé, par hasard il ne gène pas le déplacement du Z ? Alors machine éteinte il va falloir appuyer sur le lit avec tes deux mains au milieu du lit vers le bas, sans trop appuyer le lit devrait descendre, fait le descendre d'environ 10 cm (surtout pas jusqu'en bas) et fait pareil en remontant le lit (surtout pas trop haut) il faut que la monté et la descente soit fluide sans à-coups et sans forcer Si tu arrive à monter et à descendre le lit comme ça c'est qu'il n'y a pas de problème sur l'axe z, fait une nouvelle tentative d'auto test en 1 clic Si ça échoue, il est possible que le système de capteur se trouvant dans le lit ai un problème, là tu contactes Elegoo sur cette adresse 3dp@elegoo.com car la machine est garantie

Notre dernier récap est en ligne avec Prusa, Artec, Elegoo, Stratasys et d'autres marques ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-490-20250525/

Je pense un peu la même chose ... L'histoire des 2 buses (pour la H2D) comme grande différence entre les 2 modèles (entre autre) ne m'a pas forcément séduit non plus.

Comme @Phil 83 semble débutant : à cette température, il est évident que les manipulations ne se font pas en tenant le corps de chauffe à pleine main

J'ai imprimé ce modèle mais je n'étais pas fan du système de fixation par vis ou insert J'ai donc modélisé et imprimé un modèle en TPU (Fillamentum Flexfill TPU 98A) qui vient s'insérer et se coincer sur la partie haute du support de bobine et qui empêche l'axe de remonter Les modèles sont dispo sur Maker World https://makerworld.com/en/models/1452839-filament-spool-switcher-winder-bracket-tpu#profileId-1513787 et Printables https://www.printables.com/model/1307237-filament-spool-switcher-winder-additional-bracket Il y aussi les fichiers au format step et Fusion 360 f3d. Comme ça si vous le souhaitez, vous pourrez les modifier A+ JC

Salut, La photo suivante tirée de cette vidéo devrait répondre à ta question, en plus du marquage sur celle-ci: ce qui donne:

Je voulais étudier un peu cette histoire de séchage. La plupart des sécheurs de filament ne m'inspire pas beaucoup, à part le Polydryer bien qu'il soit un peu anémique. Lorsque j'en ai besoin, rarement, j'utilise le déshydrateur SilverCrest. Je l'ai modifié en concevant un capot de la forme d'une bobine. Le chauffage fait 350 watts. La turbine a un diamètre équivalent au rayon de l'appareil. Je voulais voir ce que ça donnait en le couplant directement à une boite de céréales. J'ai donc modélisé une pièce à partir de mon projet ci-dessus et imprimé en ASA. Il y a deux vis à enlever pour enlever la plaque qui diffuse l'air chaud d'origine. Une fois finit on ferme avec un bouchon en TPU l'ouverture pratiquée dans le boite. Et ça donne ça 6 minutes pour passer de 45% à 10% à 50°. La température du SiverCrest étant juste à 3 degrés près, je me passerais du thermomètre/hygromètre qui ne sert à rien. Je me contente de laisser ouverte la petite ouverture au-dessus de la boite. Je ne suis donc pas en circuit fermé. Moralité, ça marche tellement bien que je vais rester avec cette solution. L'inconvénient, le bruit. Pas question de faire tourner ça à coté de moi. De toute façon vu l'encombrement la question ne se pose pas. Comme d'habitude, je donne les fichiers FreeCad à qui veut. Maintenant il faut découper le fond des autres boites. On verra ça plus tard. Bon week-end à tous.

Salut Je ne connaissais pas. Faudra que j'en parle a mon opticien amateur de nouvelles technologies Solution innovante. Tout est expliqué là https://www.oomade.com/ A+ JC

il faut voir quelles matières tu vas imprimer si tu te limites aux PLA, PETG ou TPU la A1 et la A1 mini sont parfaites par contre si tu veux imprimer de l'ABS, de l'ASA ou d'autres filaments plus techniques la Centauri Carbon est conseillé car car elle est fermée J'ai ou j'ai eu les 3, la A1 mini et la A1 sont comparables à part la taille, ce sont de très bonnes machines et relativement facile à appréhender j'ai fait un article sur ces machines ici sinon tu peux retrouver les tests A1 et A1 mini La Centauri Carbon est également une très bonne machine que j'utilise depuis le mois de janvier, le test est ici son rapport qualité / prix est vraiment intéressant Voilà je t'ai donné un peu de lecture si tu as besoin d'autres renseignements n'hésite pas

Salut, Colle en bâton sur PEI lisse. C'est effectivement ce que recommande Prusa Perso j'ai toujours imprimé le TPU sur un plateau texturé sans rien rajouter Par contre je met toujours la bobine dans le sécheur un peu avant d'imprimer et je la laisse dans le sécheur pendant l'impression A+ JC

Bonjour, Pour la fêtes des écoles mes petits fils mon demandé de leur créer un petit coffret, J’ai ajouté des photos les présentant. Pour les débutants de freeCad je joins les fichiers Pour la finition j’ai utilisé de la peinture acrylique en tube en plusieurs couches et le vernis de chez action. Le module son est programmable il suffit de supprimer les fichiers MP3 pour les remplacer ou reformater la carte avec le logiciel sd-card-formatter qui est gratuit. https://www.01net.com/telecharger/utilitaire/disque_dur_cdrom_dvd/sd-card-formatter.html Les lien pour le micro Switch https://fr.aliexpress.com/item/4000560568424.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.7c375e5bBKdMrZ&gatewayAdapt=glo2fra La carte son : https://fr.aliexpress.com/item/1005007691735715.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.7c375e5bBKdMrZ&gatewayAdapt=glo2fra FichereFreeCad.zip CoffreRectangulaire_Stl.zip CoffreBijoux.zip

Dernière modélisation et impression du jour, une boîte de transport pour mon rasoir OneBlade : Bon, j'avoue la tentative de faire les dernières couches blanches avec 0,6mm d'épaisseur c'est pas le plus beau. Si certains sont intéressés, j'ai publié le modèle sur Makerworld : https://makerworld.com/fr/models/1367129-compact-transport-box-for-philips-oneblade-razor#profileId-1412985

J'en étais sur !, à tous les coups c'est le temps de dépouiller les nouveaux AMS + les premiers retour concernant ceux là, si tel est le cas, alors ils ont bien raison, par contre si ils sortent un truc avec des erreurs limite de débutant, je serais hyper déçu... Bon on verra bien Merci pour la news @Julien

Bon, j'ai un problème de calibration du laser après l'avoir remonté... Pas moyen de trouver le message d'erreur sur le wiki (HMS 0300-9D00-0002-0001), sur l'écran de l'imprimante, cela me dit de nettoyer la Laser Homing Area de la plateforme Laser, mais c'est propre, donc je suis un peu perdu... J'ai créé un ticket, et on verra bien. EDIT : Pour autant, le laser semble fonctionnel, seule la calibration ne fonctionne pas, et je suppose que c'est lié au lidar de la caméra laser. Je me demande si ce n'est pas un faux positif, quelque part...