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Je découvre le travail de DHR Engineering via leur chaine YouTube et c'est impressionnant. Vous pensiez être un pro de l'impression avec vos 3 FDM supervisées par une bête caméra et des prises connectées ? Jetez un oeil à ça : La gestion des filaments est incroyable aussi : Et ils savent aussi automatiser l'impression 3D résine + wash + cure .. + livrer le print

Bonjour à tous... Projecteur d'hologramme 3d pour smartphone... J'ai réalisé un hologramme d'une de mes modélisations pour la démonstration, mais on en trouve plein sur youtube. Si il y a quelqu'un que ça intéresse je mettrai les fichiers STL dans un prochain post (il n'y a plus la place sur celui-ci). Et je ferai peut être aussi un tuto pour la réalisation d'hologrammes avec Blender...

bonjour comme dit dans un précédent post, j'imprime au sous-sol, pour le pla et petg, pas (trop) de soucis mais pour l'abs ou mieux l'asa, il faut chauffer le filament, j'avais déjà rencontré ce problème de température ambiante avec la cr6se, j'avais du faire un caisson avec un porte bobine à l'intérieur je me suis donc lancé, c'est un proto, mais comme il remplit parfaitement son office . . . je ne voulais ni changer quoi que ce soit à l'ams ni percer, donc j'ai refait le couvercle et le système de fixation, je l'ai fait en trois partie, abs et petg, j'ai essayé l'asa, mais trop de warping, je m'y attendais un peu, même pour l'abs, j'ai été obligé d'imprimer au centre de la plaque, si je m'approchais trop des bords, c'est foutu, warping, j'ai imprimé petg et abs pour des raisons spécifiquement de repartition d'utilisation de filament le matériel employé provient d'un don de différents matériels, en particulier les éléments de chauffage plaque ptc, un systeme chauffage collé sur une plaque en alu (issus certainement d'un chauffage poussins ou animaux exotiques) données pour être des 12V 80°, ce sont en fait des 12V120° 5 , les plaques sont en polycarbonate 4mm. qu'il me restait de la réalisation du caisson de la cr6 le but n'est pas de faire un sécheur de filament, j'ai peur à trop monter la température, je ne pense pas que les composants aiment une température de 60/70°. voilà quelques photos de la réalisation: la température au sous sol était de 15.6°, le système de chauffage est au dessus, on voit le ventilo, j'ai du enlever des pales pour réduire considérablement le flux, sinon, ça refroidissait les plaques et bien sur ça chauffait pas, l'étanchéité est assurée par un joint type fenêtre, le poids suffit, j'ai fait un support arrière en pla à l'arrache, si c'était à refaire je le ferait en deux parties, je suis satisfait de moi, pour quelques euros . . . sans prétentions aucune, pat

Nitro 0,4 Bah sur le filament entre la bobine et l'extrudeur... soit sur 50 cm j'ai - d'1,8 mm... mais bon faut il que je déroukasse 3 m de bobine... ça va faire des noeuds... Moui, mais quand l'autte fois j'avais des soucis d'impressions sujet de je sais plus quel posy , j'étais passé au radeau. Mais oui je vais bordurer... combien de temps... je sais pas. Pla+PLA+pla+ = pla + Ben ma foi, à y regarder 2 x : j'avais fait mon z probe wizard pour la buse carresse à peine le papier plutôt que de le gratter... je me suis peut être tromper quant à la gentillesse decla buse.... une buse c'est qd même un rapace ! Mrd un autre shadock : sans vouloir me gibifier (pas gibier, hein...) qu'est ce à dire : vitesse trop faible ? Attention, j'aurai pas dû mélanger les choses : le titre de cette conversation (PLA CF) est sans rapport avec mon pb d'adhérence de plateau (Pla +)

Je ne sais pas ce que je pourrai faire avec mais je veux tout ce matériel, surtout la ferme de FDM automatisée

Si c'est sur la CC, un purificateur d'air pour du multicouleurs (je sais : c'est pas bien de retourner le couteau dans la plaie).

C'était son dernier message, depuis on n'a plus de nouvelles de lui...

On est loin du Black Friday qui durait initialement une journée. Elegoo étend sa période de promotions du 24 octobre au 1er décembre 2025. Jusqu'à 53% de réduction sur les imprimantes résine et filament, les consommables (exemples : 100 € les 10 kg de PLA, 250 € les 12 kg de résine). https://fr.elegoo.com/pages/elegoo-black-friday

Je dirais plutôt débit trop faible, car arrivé filament compromis. (Mais il semble que je sois à côté de la plaque car j'ai tout mélangé entre le PLA CF et le PLA+ donc je vais aller me cacher ) Mes excuses j'ai lu en diagonal et je n'avais pas fait attention que tu parlais de deux trucs différents. ( sauf si tu n'a pas suffisamment purgé le PLA CF et donc que ta buse se trouve partiellement obstrué lors de l'impression du PLA+. Il me semble que certain PLA+ demande une température plateau plus chaude qu'un PLA standard pour correctement adhérer. ) Et là, je retourne me cacher

Bon, j'arrive à réguler correctement l'humidité dans mon AMS... J'ai installé la petite pièce avec les clapets, je voulais quand même essayer. J'ai réglé le seuil haut d'humidité à 35, la T° à 49°c... Entre les phases de marche et les phases d'arrêt de la chauffe, mon petit capteur Chinois varie entre 10 et 18%, ce qui me semble correct et meilleur que mes AMS avec juste le gel desiccant. Donc je vais laisser comme ça pour l'instant...

et ben si https://www.mintion.net/products/3d-printer-filtration-system-v1

pas Mintion quand même.

Bon joujou reçu , long weekend end en perspective ( ça tombe bien , on a une heure en plus :D)

Encore un anglicisme que je ne hear pas. C'est bon ça fonctionne.

Merci MrMagounet De toutes façons si je vois que je galère de trop je la revend .... Oui bien sur je suis toujours preneur Merci JULIEN Ce n'est pas faux non plus , en espérant que cela sois vrai et que je sois tomber sur la bonne série ...... ( j'ai une église a coter de chez moi , je file mettre un cierge .... ) Une autre question .... Et ce qu'il faut que la clé usb utilisée sois vierge ? ( ou est ce que une formatée ferais l'affaire ) Merci d'avance.

Son exemplaire a eu des soucis. Il dit que d'autres ont eu les mêmes problèmes mais ce n'est effectivement pas le cas de tout le monde. Il y a parfois des séries qui ont un souci, d'autres non, quand ce n'est pas le constructeur qui change qqch au produit mais sans rien dire aux clients.

Les H2S et H2D prennent en charge l'AMS v1, il n'y a pas de raison que la P2S ne le puisse pas. Ce n'est effectivement pas suffisant si je possédais une P1S Combo et que je lorgnais sur la P2S seule mais rien ne semble faire opposition à cette compatibilité !

Il n'y a pas d'ASA fluo ?

On fera un récap des offres du Black Friday dans la section bon plans mais aussi sur le site et nos réseaux Elegoo commence dès ce jour : C'est pas la même roulette russe avec ton Artillery M1 Pro ?

Je pense que tu veux dire "avec une hauteur de couche de 0,1 mm" parce qu'on ne peut pas faire une hauteur de couche de 0,2 mm avec une buse de 0,2 mm

Salut Je confirme ce que dit @Alain D. Le pb vient bien de cette zone qui a une paroi trop fine. Entre les couches 0,6mm et 1,18mm Si tu ne peux pas augmenter l'épaisseur de cette zone, imprimer la pièce avec une buse de 0,2mm peut être une solution. Le tranchage est possible sans erreur avec une buse de 0,2mm même avec une hauteur de couche de 0,2mm A+ JC

La réponse dans les FAQ officielles :

Oui c'est très gênant. On ne commande jamais une LED en tension, mais en courant. Une LED, c'est avant tout une diode. Elle a une tension de seuil. Lorsque la tension appliquée à ses bornes est inférieure au seuil, le courant ne passe pas. Puis dès que la tension arrive au niveau du seuil, le courant augmente très vite alors que la tension augmente très peu (la tension reste à peu près égale au seuil) On doit donc alimenter une LED avec une source de courant. Tu va avoir un courant trop élevé dans certaines LED et pas assez dans d'autres. En plus du manque d'homogénéité de l'éclairage, tu risque de griller certaines LED ou de les user prématurément. On peut ajouter une résistance en série avec chaque groupe de LED, cela équilibrera le courant, mais tu auras une chute de tension dans la résistance (normal, c'est le principe) et ces résistances vont chauffer pas mal. Il faudra prendre des résistances de puissance ; il est possible de les placer en dehors de la zone de l'écran pour éviter qu'il y ait des calories inutiles encore en plus à cet endroit. Le courant dans la LED est alors égal... au courant dans la résistance I = U / R U est la tension aux bornes de la résitance, égale à la tension de l'alimentation moins la tension de seuil des LED en série. Comme la tension de seuil des LED est à peu près constante, on voit que la résistance permet en quelque sorte de régler le courant en faisant varier la tension de l'alimentation. En pratique, la tension de seuil des LED va varier un peu en fonction du courant, mais aussi en fonction de la température et de la tolérance de fabrication... Il faut donc que la résistance ne soit pas de trop faible valeur pour contrôler le courant avec une précision acceptable. Il existe des circuits spécifiques pour piloter les LED de puissance (des drivers de LED) ; c'est plutôt ça que tu aurais dû utiliser. A bientôt

Les couches manquantes ont une largeur de ligne (ou épaisseur de paroi) trop fines je pense (0,30mm ?) pour une buse de 0,40mm, à vérifier. C'est vaguement dit dans le carré jaune orange, vérifié avec CURA.

Les lumières noires de boîtes de nuit sont loin de la puissance du soleil et le temps d’utilisation est assez restreint. pour un client qui voulait des pièces fluo en injection, j’ai questionné mes fournisseurs de masterbatch, tous m’ont donné le même avertissement, faible tenue aux UV.

Oui sur la P2S, c'est pareil, ça ne palpe que dans l'environnement de la pièce. J'essaierai ça mais comme tu dis, ça va tellement vite, l'intérêt est moindre. J'ai fait plusieurs tests d'impression et c'est vraiment nickel et très rapide. Là, j'ai lancé un bicolore, pour voir. Bonne nuit à tous.

petit tips : pour avoir l'image en direct avec la cam flasforge ! et de meilleur qualitée ......la sur la photo je suis zoomé a 200% taper dans le navigateur votre adresse suive de http://adresseIP:8080/?action=stream

Test de support pour l'élevage des mouches. On ne voit pas bien mais il y à pleins de pupes sur les supports (version 2) mais j'ai quant même modifiée les pieds du support pour qu'il soit mieux en contact avec la mixture version 3 (4 premières photos)

Et voilà ça commence à prendre forme. J'attends de recevoir la table linéaire X pour vérifier les côtes.

Salut Quand tu regardes le résultat du tranchage, vois tu des choses bizarres au niveau 3 premières couches ? Si tu peux poster le fichier stl on pourrait essayer de voir ce qui cloche A+ JC

Un AMS pour la Centauri carbon ?

T'es sûr… que ça ne coûte rien une femme ? Avant de me faire taxer de misogyne, je préfère =>

Bonjour, Voici les réglages de coupe utilisée.

Y a un problème d'adhésion. Quelques pistes : ton plateau n'est pas aussi propre que tu l'imagine, ton filament est plus humide que d'habitude, ta buse est un peu usée, et n'extrude pas aussi bien que tu le voudrais ton filament n'est pas le même que d'habitude. J'ai eu un souci de ce type avec le filament Sunlu meta blanc : impossible de le faire adhérer correctement alors qu'avec les mêmes réglages en noir, aucun souci. J'ai fini par mettre un coup de bombe de laque quand je me sers de ce filament là.

J'ai réalisé une découpe de type puzzle : Passons maintenant à du bois très dur, du chêne contrecoller de 2 cm !!!

La broche vendue avec la machine a malheureusement rendu l'âme, j'ai donc monté le router : https://twotrees3d.com/products/two-trees-30000rpm-wood-router-for-cnc-machine Cela permet d'augmenter la vitesse des déplacements. Passons au montage de la machine : Une chose intéressante, ils ont intégré une tête de graissage automatique, pour les rails linéaire. : Une fois le montage fini, elle fonctionne, avant, arrière, haut, bas. Mais je reste surpris, il manque des câbles non connectés, mais aucune trace dans le manuel, les end stop et le détecteur de sécurité. Pour le montage, je vous conseille de regarder la vidéo du constructeur, en effet, il y a des connectiques très bien cachées. :-) Voici une fois monté, mais on peut voir que si on souhaite utiliser toute la surface de travail, il y a des serres joint afin que les grandes pièces soit maintenue.

En effet, incompréhensible que les spools Bambu Lab n'aient pas de trou pour respool. C'est pour çà qu'il y a des reworks comme (qui à a la fois le "refill" tab pour les recharges Bambu, à la fois deux "respool holes" pour caler le filament en transvasement) : https://www.printables.com/model/251457-bambu-lab-reusable-spool-holder-hex-remix Pour le refill (mais çà ne fait pas tout tout seul pour autant) : https://www.printables.com/model/36837-spool-winder-remix Pour les spools en carton il y a des "pourtours" imprimables : https://www.printables.com/model/251028-cardboard-spool-ring-for-bambu-lab-ams-parametric Il faudrait que je me penche sur avoir un montage facilitant le transvesement d'une bobine à une autre (un truc un peu robuste et sécurisant le process - j'ai aussi déjà eu des magmas de fil comme sur une des photos plus haut...). Comme cette machine de fou (à base d'une vieille imprimante 3D) ... mais qui ne fait pas tout non plus 100% en automatique.

Attention purificateur d'air à fuir, à ne surtout pas acheter je ferai un retour à ce sujet prochainement mais je peux déjà vous dire que c'est une honte de vendre ça 65 € !