Classement

Sympa la rubrique coin des motards. Perso, 45 ans de pratique des 2 roues divers et plus ou moins (a)variés xD... et la dernière mémère depuis bientôt 18 ans, une 900 SS Ducati de 97 achetée d'occaze et que du bonheur. L'hiver dernier, réfection complète du moulbif, avec en prime des pistons haute compression et petit lifting cosmétique. une ch'tite photo de la Diva au Fisheye, ça déforme un peu, mais pas d'autres tofs sous la main ...

Me revoilà, ça fait presque 2 ans !!! Le projet n'est pas abandonné pour autant mais ça n'avance pas aussi vite que je voudrais par manque de temps Donc finalement j'ai fais pour l'instants les culasses dans la masse, puis au moment de faire les couvres culasses je me suis dis pourquoi pas en 3D J'en ai profité pour ajouter mon logo "käfer 5" comme le nom de la Cox en Allemand et 5 comme 5cc, enfin bon c'est le nom que je lui est trouvé Pas trop de soucis pour le 1er tirage en alu, le Logo ressort bien, je vais le retravailler quand même pour avoir des lettre plus fines en épaisseur de 0.8mm ca passe encore sur la Dagoma Le moteur ou il en est actuellement Donc 5cc pour une masse d'environ 500gr et une largueur de 13cm, le couvre-culasse fait 35x35x8 pour vous donner un ordre d'idée Voila pour l'instant, Denis

Merci pour votre soutien.

@Octo, ouai j’ai pas mal bidouillé avec, elle trône à côté de l’imprimante : Je voulais vous faire un retour complet, mais j’ai pas le temps. Mais en gros gardez votre pognon pour autre chose ! C’est chère, mal fini, l’alcool que tu colle dedans est super chiant à trouver, le filament spécial est une saloperie à imprimer et le rendu des impressions après le polish est pas top, top. Peut-être moi qui ne sait pas m’y prendre, mais c’est un mauvais achat. Les vidéos des gros makers qui la présente sur YouTube ne reflète pas la vérité. Aujourd’hui j’ai de meilleure impression avec du PLA de base, que des trucs fait avec le Polysmooth et passé dans la machine. Apres 10min : Avant : Après : Avant : De plus après passage dans la machine ça devient cassant comme du verre.

Je propose que l'on dédie ce poste aux test résine avec ce fichier test en pièce jointe qui viens de test DLP .Histoire d voir un même point de comparaison. Modèle imprimante : Photon Modèle Résine : Wanhao Noir Résolution couche : 0.05 Temps couche de Base et nombre : 50 / 5 temps d exposition de/sous/sur chaque photo Calibration_Matrix.stl

Il y a quelques jours, nous avons dépassé les 10 000 membres sur le forum ! Peu de temps avant, un autre chiffre symbolique avait été atteint : celui des 150 000 messages ! Ce sont des chiffres qui nous dépassent et même si ça demande une charge conséquente de modération, nous sommes vraiment fiers et contents de voir l'engouement et l'entraide autour de l'impression 3D ! En parlant de modération, on en profite pour remercier notre équipe de choc sans qui le forum ne serait pas ce qu'il est, un lieu convivial et bien organisé, truffé d'informations et d'astuces intéressantes. Cette masse d'informations, c'est à vous tous qu'on les doit d'ailleurs, merci aussi ! Pour fêter tout ça, on a décidé de mettre en jeu une Creality CR-10 La CR-10 est une imprimante 3D à assembler dont le volume d'impression du modèle de base est de 300 x 300 x 400 mm avec une épaisseur minimum de 100 microns. Voir les caractéristiques complètes ici. Les modalités du concours Pour participer au concours, rien de plus simple : il vous suffit de répondre un commentaire (qui ne doit pas être votre premier message sur le forum !) sur ce topic avant le 28/02/2018. Passée cette date, le topic sera verrouillé afin de dresser une liste de tous les participants pour effectuer un tirage au sort. Lorsque le gagnant sera désigné et prévenu par MP, il aura 30 jours pour réclamer son lot. Passé ce délai, un nouveau tirage sera effectué. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, vous y êtes peu nombreux et c'est bien dommage car on y relaie bien d'autres informations avec l'aide précieuse d'@elcp72 !

Bonjour à tous, Je me décide enfin à vous présenter le projet que j'ai commencé : la maquette de l'overcraft "Nebuchadnezzar" du film matrix. l'objectif c'est obtenir quelque chose proche de ça: OK c'est assez énorme! Mais j'ai la mauvaise habitude de n'être motivé que par des projets "pharaoniques". Moyen utilisés : 123D design + Prusa MK2S + peinture à maquette + probablement un enduit de lissage Avant toutes choses je tiens à préciser que ce sujet ne sera surement pas mis à jour souvent. Effectivement je n'ai pas beaucoup de temps pour ce projet, et en plus l'imprimante est en réalité à madame, donc du coup c'est aussi elle qui utilise le plus souvent le seul PC digne de faire de la modélisation. Alors voilà où j'en suis : En tant que brave débutant qui s'attaque à un gros morceau : j'ai évidement commencé avec une logique (couper en 8 la maquette pour que ça rentre dans l'imprimante), pour me rendre compte qu'au final il faudra que je redécoupe tout ce que j'ai fusionné afin d'imprimer séparément des parties de décors demandant du détail ou pour éviter les sur-plomb et autre dévers qui entrainent de mauvaises qualités. Depuis quelques jours j'ai décidé de me concentrer sur les "générateurs antigravité" en particulièrement à la problématique de l'éclairage. Après 2-3 essais d'impression j'en suis là : Actuellement je n'ai pas de filament transparent (en fait si, mais je me suis trompé en achetant du 3mm d’ailleurs je le vends sur le forum du coup) mais la partie en jaune sera en transparent. En plus, il y a eu des loupés d'impression mais pas grave je les referais c'est juste pour avoir les mesures pour passer la LED. Prochaine étape : Aller acheter les LEDs et tout ce qui ira avec pour l'éclairage. Voilà. n'hésitez pas à me donner votre avis (même si pour l'instant il n'y a pas trop à dire )

Je suis resté en cylindrée d'origine. Le choix des pistons Hc (des Wossner), juste le côté financier, presque 3 fois moins cher que les pistons d'origine estampillés Ducati. Le gain niveau puissance/couple, etc, je ne peux pas trop me prononcer, manque de repères, vu que la Diva est restée en pièces détachées pendant 3 ans (achat des pièces au compte gouttes) et qu'entre temps j'ai roulé sur un 1000 GSXR débridé (prêt du pote qui m'a refait le moteur) et sur un Ducate 1098 ... débridé aussi (prêt de mon gendre), puissances respectives 190 et 160 bourrins et quand j'écris bourrins... j'ai allongé des bras et perdu pas mal en taille Par contre, quand je l'ai achetée, elle était stock et par la suite j'ai monté un pignon de sortie de boîte 14 dents, une paire d'Imola, un kit carbu Dynojet et un filtre KN et là c'était trop bon.

Super la 900 SS. Tu es resté en cylindrée d'origine avec juste les pistons haute-compression ? J'ai un peu roulé avec une version poussée à 940 cc, mais ce qu'elle avait gagné en moteur était perdu par la sensibilité dans les réglages

Bonjour, comme je suis justement sur du PETG, je peux te répondre que oui aucun problème; j'imprime à 235 et le bed est à 75 le PETG vient de la bay

Bon, j'ai donc fait un radeau sous S3D mais quand il a commencé à s'imprimer, j'ai compris que c'est pas ce que je voulais. En fait le radeau, c'est une structure bien rigide SUR laquelle la pièce s'imprime. Je voulais un brim donc arrêt, retour à la case S3D et changement des paramètres. Et là, après près de 6h de print : C'est vrai que les supports de S3D s'enlèvent très facilement et font très bien leur boulot. Ma fille est ravie !!

Je ne trouve pas l'argument écologique pertinent. Tout dépend à quelle échelle c'est réalisé mais la plupart des pièces viennent de l'autre bout du monde. Un particulier recycle quelques kg par mois tout au plus. Le bilan carbone doit être catastrophique. A mon sens c'est pareil pour tout ce qui attrait à l'impression 3D actuellement; quitte à contredire les plaquettes commerciales ou le fameux argument du PLA biodégradable. N'empêche que pour un fablab, une petite société ou un bac de collecte dans les boutiques ça peut être pertinent. En gros je trouve que l'argument "je fais ça pour le plaisir de créer quelque chose" sonne plus juste que des prétextes écolo-économiques.

tu démontes 2 imprimantes matricielle 132 colonnes et voilà deux axes avec bague en bronze pas du tout dispendieux ! des 80 colonnes seraient peut-être bien suffisantes.

Non, la doc de makershop est fausse. J’ai eu une conversation avec le support, la machine ne marche qu’à l’isopropanol pur (sans aucun additif), le reste encrasse la résistance de chauffe. Tu en trouve effectivement sur Internet, mais que en grosse quantité. Vu la faible consommation de la machine... Sinon, j'ai la pression... Si ça foire j’arrête l'impression 3D

Bonjour à tous ! Sur mon " Hervus " https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11013-ma-machine-3d-auto-construite/?tab=comments#comment-131055 J'y ai mis, sur le X et Y des rails MGN12 https://www.reprap-france.com/produit/1234568430-rail-lineaire-mgn12 et ça va bien ! c'est très doux ! Hervé

Bonjour à tous ! Bonjour @nono30 ! En voulant te répondre, je vient de comprendre mon erreur ! Car je connait bien ce vertical shells ! mais comme c'est expliqué qu'il faut une coque de 0.4mm je mettais 0.4 dans vertical shells ! et ça ne voulais pas faire ! bien sur ! que si j'ai une buse de 0.4, la coque fera 0.4 mm aussi ! y'a des moments ou on est .... une buse !! Merci à toi, Hervé

peut-être @Didier3D a la réponse, moi je n'ai pas creusé la question (j'avais commandé l'usbasp presque en même temps que l'imprimante "au cas où", et il a servi, une fois).

Ha mdrr

Les frustrations de la 3D Tu n'est pas perfectionniste, et persévérant =tu vas morfler !! 13h10:

désolé papa, pour ce qui est arrivé. . . . je met des photos, ça vaut plus qu'un long discourt voilà, que Maeke contrôle si c'est bon ce sont mes règlages que j'utilise pour toute impression !

Idem ...

même à l'oral je laisse pas mal de monde derrière.

c'est vu merci.

ah zut, mauvaise lecture tu voulais dire l'arduino pour flasher la carte anet? oui, avec un peu de travail dessus çà devrait marcher, mais tu peux aussi utiliser un usbasp + adaptateur, çà coute moins cher à l'achat ou du moins tu n'as pas à le modifier. https://www.ebay.fr/itm/5173-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-Arduino/192167626319?hash=item2cbe15464f:m:myBrJ9cdnSe7C0oZNUSRjPA option programmeur+adaptateur. et le tuto français qui va bien https://docs.google.com/document/d/15u5yXbS9HYkqDjIiUQfwg5WllBLa19YEqDRA5D9r-k0/edit?usp=sharing deux différences par rapport au tuto ici, c'est pas j13 mais j3, et choisi Anet 1.0 (optiboot).

Merci Nightly pour ce sujet, je veux aussi me lancer dans la construction d’une Hevo en 40^3 (j’’ai une DE200 “customisée”). Je ne connaissais pas dold.mechatronik ils ont un bon choix. Par contre, j’ai trouvé peu de sites commercialisant des profilés en noir. Je vais suivre avec un grand intérêt la suite de ton projet !

@trokie essayes avec ce fichier, j'ai modifié deux petites choses sur ton configuration.h Configuration.h la première chose c'est çà: "/** * LCD Character Set * * Note: This option is NOT applicable to Graphical Displays. * * All character-based LCDs provide ASCII plus one of these * language extensions: * * - JAPANESE ... the most common * - WESTERN ... with more accented characters * - CYRILLIC ... for the Russian language * * To determine the language extension installed on your controller: * * - Compile and upload with LCD_LANGUAGE set to 'test' * - Click the controller to view the LCD menu * - The LCD will display Japanese, Western, or Cyrillic text * * See http://marlinfw.org/docs/development/lcd_language.html * * :['JAPANESE', 'WESTERN', 'CYRILLIC'] */ //#define DISPLAY_CHARSET_HD44780 WESTERN" tu avais activé une option qui n'est PAS applicable à ton lcd. L'autre modif, c'est pour que tu ais le français avec les caractères accentués. j'ai changé: "#define LCD_LANGUAGE en" en "#define LCD_LANGUAGE fr_utf8"

Autre chose: résous d'abord le problème avec de toutes petites impressions, quitte à perdre du filament! Moi, je me suis réglé grâce à des prints de 5 couches sur une surface de 10mm sur 10mm. Si ça tient et que ça met 2 minutes à s'imprimer, cà met moins les nerfs tout de même!

Bonjour, @Marlequeen, quelle patience, quelle pédagogie, quelles connaissances avec parfois un zest d’humour, j’adhore ! J’ai suivi avec beaucoup d’intérêt le feuilleton « Cyclops ou Chimera ». Alors, Cyclops ou Chimera ? @Josk, l’impression 3D n’est pas toujours un long fleuve tranquille (cf : le sujet ci-dessus). Pour ce qui me concerne, ma prochaine imprimante sera une µDelta d’eMotionTech. Pour 3 raisons, elle est française, le concept m’intéresse ( j’ai envie de la voir en fonctionnement) et enfin tous les utilisateurs d’imprimantes 3D rencontrent des difficultés avec leur machine. Regarde les forums Ultimaker (une référence), Prusa (une autre référence)… Ne jette pas l'éponge. J’ai vu des objets, de très bonne qualité, imprimés par cette imprimante.

https://www.lalanguefrancaise.com/orthographe/autant-au-temps-pour-moi/ Les 2 s'emploient et le sujet fait débat.

Non, autant, désolé de te contredire.

Je confirme pour la fonction "Pause" ou plutôt "Interrompre impr".Je viens de tester cette fonction "pause". Si la ligne " #define PARK_HEAD_ON_PAUSE" est commentée, lors d'une interruption de l'impression, la tête s'arrête d'imprimer et reste dans sa position (risque de dépôt de filament). Lorsque l'on reprend l'impression, la tête se remet à imprimer avec le risque que la buse bute dans l'éventuel dépôt de filament. Si la ligne est dé-commentée, La tête s'arrête d'imprimer, effectue je pense un retract, et se met en position défini pour le parking, la plateau avance et l'on peut observer la pièce, prendre une photo, etc,.. Lorsqu'on l'on reprend l'impression, le plateau et la tête se remettent en place et l'impression reprend là où elle s'était arrêtée. @Gyverblaster J'ai modifié le PAUSE_PARK_RETRACT_LENGH que j'ai passé de 2 à 10 (à voir si cela n'est pas de trop lors d'une pause) ainsi le position de Z lors du parking que j'ai passé de 20 à 10). J'ai également modifié le position de palpage côté droit, car j'étais assez loin du bord du plateau (ajouté 20 à la valeur par défaut. @jagof Je pense que la valeur de l'offset avec 3 chiffres après la virgule est une sécurité par rapport au babystepping. Lorsque l'on utilise celui-ci, on va incrémenter et décrémenter par pas de 2 microns (0.002) l'offset d'après ce que j'ai constaté. Steam

Merci @Gyverblaster, La solution était bien là, et en dé-commentant la ligne //#define PARK_HEAD_ON_PAUSE (l'avant dernière ligne avant le #endif sur la capture d'écran de Gyverblaster) on trouve une fonction "Pause" digne de ce nom, enfin pour moi, c'est à dire que lorsque l'on fait "Interrompre Impression", la tête se soulève, se met en position "parking"* et l'on peut vérifier l'objet ou insérer une pièce dans l'objet, puis reprendre l'impression. * Je n'ai pas trouver la position "parking" mais en faisant le test, la tête se positionne à gauche et à l'arrière, c'est à dire que le plateau est en position avancé (comme un home). Par contre la capture d'écran ne correspond pas au "advanced pause" que j'ai dans mon marlin 1.1.8 : Steam Edit : pour la position "parking" je pense avoir trouvé, c'est dans configuration.h et il faut chercher NOZZLE_PARK_FEATURE dans la rubrique "Additional Features" enfin, je pense que c'est cela ...

regarde les petit boules qui se visse qui tiennent les billettes. j'en avait une qui n’était pas très bien visée et du coup le parallélisme des billette n’était pas correct. sa se joue au 10° de millimètre.

Bonjour, J’ai installé Octopi ce week-end sur un RaspBerry pi 3 et comme beaucoup, J’ai eu des difficultés avec le WiFi. Un premier point est que Je n’avais pas vu ce tutoriel bien que J’ai fait une recherche (google) en mentionnant explicitement le site. J’ai aussi suivi une procédure Instructables malheureusement très obsolète et pas toujours très pertinente, et pour le WiFi, j’ai fini par trouver une solution inspirée d’une vidéo youtube. Je ne voulais pas brancher un écran ni un clavier sur le Pi, donc J’ai configuré en SSH avec Putty avec le Pi branché sur un câble Ethernet. Pour le WiFi J’ai tenté de suivre la procédure de base qui recommande de modifier le fichier ‘octopi-network.txt‘ a la racine de la carte SD en définissant son nom de réseau et son mot de passe en dé-commentant les options (retirer le # en tête de ligne). Il peut y avoir différents problèmes dans la configuration du WiFi : 0/ Il ne faut jamais oublier que sous Linux, respecter la casse (majuscule/minuscules) est critique. 1/ Une erreur utilisateur: Dans ma première modification du fichier ‘octopi-network.txt‘, J’ai oublié de dé-commenter la ligne au dessus de la définition du SSID et du mot de passe iface wlan0 inet manual A ma décharge, c’est souvent oublié dans les explications. 2/ Beaucoup de gens utilisent un éditeur de texte ordinaire pour faire ces modifications de fichier. Les traitement de textes et éditeurs courants ont la fâcheuse habitude de remplacer les guillemets simples par des guillemets droite et gauche, ce qui ne fonctionne pas dans un fichier de configuration Linux. J’ai pour ma part utilisé un éditeur de code (NotePad ++) configuré avec des sauts de ligne compatible Linux (pas de retour chariot), mais pour un utilisateur ‘moyen’, télécharger un éditeur juste pour éditer un seul fichier, ça me paraît un peu lourd. A noter: on peut éditer ce fichier quand on est connecté en SSH avec un éditeur de commande en ligne qui s’appelle ‘nano’. Le répertoire correspondant à la racine de la carte sd est est /boot, on y accède en tapant cd /boot et on liste les fichiers du répertoire en tapant ls On lance l’édition en tapant sudo nano octopi-network.txt L’éditeur est … rustique. Il ne faut pas oublier de valider le nom du fichier après avoir demandé la sauvegarde (^o). 3/ Les canaux utilisables par le WiFi dépendent de la réglementation locale et le Raspberry Pi tient compte de cette réglementation en fonction des paramètres de localisation. Si vous n’avez pas correctement configuré la localisation, vous pouvez avoir un canal sur votre réseau WiFi qui n’est pas accessible par votre RaspBerry Pi. Il semble aussi que dans certains cas certains Pi n’aient pas accès à tous les canaux. La localisation se fait lors de la configuration du pi qui s’exécute (en ligne de commande) en tapant la commande sudo raspi-config Dans le menu ‘Localisation options’, il y a une option ‘I4: Change WiFi country’. Après reboot sudo reboot et reconnexion, vous pouvez avoir des informations sur les canaux disponible pour le Wifi et le canal utilisé (si vous êtes connecté) avec iwlist wlan0 channel Certains ont des problèmes quand ils sont connectés sur les canaux 12 et 13 (Cependant Je fonctionne en canal 13, donc ça peut marcher sur un Pi 3) Si vous êtes connecté sur un routeur et pas sur une box, vérifiez la configuration de votre routeur pour les mêmes raisons. 4/Comme tout ce qui précède ne fonctionnait toujours pas, J’ai tenté l’alternative en modifiant le fichier ‘octopi-wpa-supplicant.txt’ en y définissant mon SSID (nom de la connexion WiFi) et mon mot de passe (sans oublier de remettre le fichier ‘ octopi-network.txt’ dans son état d’origine – recommenter les lignes). Et…. Toujours rien. Ma sauvegarde est venue d’une vidéo YouTube, dans le fichier ‘octopi-wpa-supplicant.txt’ après le mot de passe, j’ai ajouté une ligne contenant key_mgmt=WPA-PSK (si vous êtes en WPA, bien sûr, sinon le paramètre est différent). ET… Ça a marché, ouf! 5/ Malheureusement, l’accès par le nom ‘octopi.local’ ne fonctionne pas sur mon réseau ni avec le PC pas plus que les mobiles, Je dois donc saisir l’adresse IP du Pi. Je suis actuellement en DHCP, il serait donc souhaitable de définir une IP statique pour le Pi (probablement dans mon routeur). Le tuto Instructables suggérait d’installer ‘Angry IP scanner’ pour rechercher les membres de votre réseau et c’est effectivement un logiciel assez pratique. La cerise sur le gâteau, c’est que maintenant que le Pi connecte correctement sur mon routeur, ma tablette à de grandes difficultés (signal trop faible), alors que c’est un vrai routeur avec de jolies antennes. Comme je ne peux pas trop le déplacer, il va falloir lui tripoter un peu les antennes... Un dernier point, lorsque le PI est branché en USB, il alimente la carte de contrôle d’imprimante en permanence, il faut donc installer un interrupteur sur l’alimentation du Pi. Liens: https://www.youtube.com/watch?v=dZeJb6Jv-9E La vidéo qui m'a dépanné https://github.com/guysoft/OctoPi/issues/266

oui, oui on est nombreux !!!!! Votez pour la section électronique ! édit : sympa les mecs

Bonjour , pour le relai perso j'ai celui la : https://www.amazon.fr/lzndeal-Imprimante-Universel-dExtension-Puissance/dp/B072HK9J16/ref=pd_bxgy_328_img_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=8H9A4VSZRMXZ9VJWY2K5 Mais attention à un petit détail :le fils blanc (qui pilote le relai) est vraiment VRAIMENT trop court a remplacer! L'alimentation j'ai récupéré une alim PC que j'ai modifié comme cela :

Bonjour,Je vends mon imprimante Ultimaker 2+ pratiquement neuve. Elle a été achetée le 25/05/17. En plus de l’imprimante, j’offre 1 bobine PLA neuve ainsi que 2 bobines entamées (gris, vert, bleu et rouge). La machine a très peu tournée, moins 25h et entre les impressions elle était protégée dans son carton d'origine qui est fournit avec.Tous les accessoires sont fournit avec, ainsi qu'une spatule pour décoller les pièces à la fin de l'impression.Plus de photos disponible sur demande http://zupimages.net/viewer.php?id=18/05/czal.jpg http://zupimages.net/viewer.php?id=18/05/1zkg.jpg http://zupimages.net/viewer.php?id=18/05/jenw.jpg Remise en main propre et paiement en espèces sur la région parisienne.Description de l’imprimante : Imprimante 3D à 1 tête d'impression Qualité : épaisseur de couche jusqu'à 20 microns (0,02 mm) Vitesse d'impression : Jusqu'à 300mm/s Volume d'impression : 223 x 223 x 205 mm Impression de tous les filaments 2.85mm : PLA, ABS, CPE Impression précise et rapide Diamètre de la buse : 0.25mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm Logiciel : Cura libre et développé par Ultimaker Kit bloc Olsson avec buses et outils pour le montage Connexion : Carte SD / Câble USB Niveau sonore : 50 dB Poids : 11.3 kg Dimensions : 493 x 342x 588 mm Le prix neuf de cette machine est de 2300€ sans bobine de PLAPrix vendu : 2000€ à débattre dans la limite du raisonnable Cordialement, Florian R.

Merci pour l'info. Effectivement lorsqu'on voit la vidéo officielle ça a l'air super propre. Mais par exemple sur ce test d'un maker, c'est pas mieux que toi (en plus il peint a la bombe par dessus !):