Classement

Voilà, corrigé. Ils utilisent pas mal de bassesses commerciales, dont la vente forcée, et leur service client est plutôt compétant dans l'art de balader les gens.

La force trouver il te faut !

Les imprimantes 3D sont toutes "couleurs" selon le filament que tu choisi. LA crane quad semble être distribuée au US ( Donc frais de port plus douane??) et ne semble pas faire l'unanimité en notation des utilisateurs Vu ton budget tu ferai mieux de parjure sur une prusa MK3S originale avec le système MMU2S qui te permet d'imprimer jusqu'à 5 couleurs.Voir site prusa. Pour le choix des filament les fabricants offrent diverses couleurs certaines référencées RAL ou Pantone et Colorfabb fait de la couleur sur mesure en chois RAL mais c'est pas donné... Maintenant pour faire des figurines plus petite et avec détails très fins il y a les imprimantes résine ( anycubic photon par exemple) mais la pour les couleurs il faudra peindre Dans ton budget en dépensant 1474 € pour : Prusa I3 MK3S en kit à monter 769€ / MMU2S En Kit 299€ / Anycubic Photon S avec 1L de résine 406 euros livrée depuis l'Allemagne site aliexpress A toi de réfléchir

Une bordure toujours tu utiliseras !

Salut ! Je te conseille plutôt ce test à réaliser, très complet avec sa feuille de calcul afin de contrôler les steps de tes axes https://www.thingiverse.com/thing:2484766

Hello, je vous présente un petit projet familial qui a été rendu possible grâce à l'impression 3D (en fait si j'ai acheté une imprimante c'était au départ uniquement pour ce projet). Il s'agit de cible d'entrainement pour airsoft, nommées Target Touch. Ces cibles sont autonomes (sur batterie) et pilotable par un programme Android annexe. L'impression 3D a permis de faire un système sur mesure (avec un bloc + cache pour les batteries par ex, un système pour mettre les cibles sur trépied et bien sur un logo perso ) et d'enchainer les prototypes assez facilement et pour un cout plutot minime (on avait fait faire un devis pour du thermo formé et c'est juste hors de prix), un point important quand vous développez ça sur vos deniers perso ^^ Bien évidemment une structure en PLA ça ne résiste pas à une bille d'airsoft (mais alors pas du tout ^^), donc la cible est protégée par des plaques en acier à l'avant notamment. Voilà une photo de la pièce principale sous cura (ça fait 156x100x79mm) : Un couvercle imprimée en PLA transparent vient fermer la boite et permet de laisser passer la lumière émise par des LED, il faut environ 24h pour sortir une cible entière sur une CR10S (en 0.2mm) Côté fonctionnement, il est possible d'utiliser une cible seule ou plusieurs et les piloter par un programme Android et avoir différent type d'entrainement. Voilà 2 vidéos qui montrent tout ça : - la présentation du projet (avec un petit timelapse de l'impression de la pièce principale) : - et une démo des différents modes d'entraînement actuellement possibles : Alors pourquoi un projet familial ? En fait on est 3 frères à travailler dessus : Un premier, ayant eu une formation en CAO, s'est chargé du design (et aussi un peu beaucoup de l'idée ^^, c'est lui que vous voyez sur la vidéo), pour ma part ayant presque 20 ans de bricolage amateur en élect/coding arduino/PIC derrière moi, j'ai réalisé le circuit et la programmation de la puce interne, enfin le dernier étant étudiant en informatique, il a réalisé le programme android. Comme indiqué en fin de vidéo, on a décidé de lancer une campagne de crowdfunding pour voir si des gens pratiquant l'airsoft seraient intéressés par ces cibles (d'où en partie mon post, faut bien faire connaitre le projet - PS : si c'est hors règle je comprendrais que le post soit retiré) car il n'existe pas vraiment d'équivalent en fait (à part des cibles qui nécessitent d'être branchée sur secteur et qui ne s'achètent que par lot à 1300€ :s). je sais pas encore si la campagne se fera mais bon vu qu'on a rien à perdre. Voilà, en tout cas une chose à retenir de ce projet c'est que l'impression 3D c'est vraiment pas juste pour faire des biblo, dans le cas présent on aurait pas pu faire sans avec les équipements à notre disposition (et ça m'a permis d'avoir une excuse pour enfin en avoir une ^^).

Salut tout l'monde ! Ca y'est c'est fait ! elle est commandée et doit pas tarder à arriver ! j'ai hate lol Donc comme dit dans le titre ( oui c'est comme le port salut c'est marqué dessus ) je me suis orienté sur la ortur 4 en version 2 ! Extrudeur modifié rajout de ventilos pour refroidir la pièce etc je ferais un petit unboxing je pense a réception !

Une seule suffira @pascal_lb Bon...là ça imprime depuis un peu plus de 8 heures...bizarre ! enfin bien ! j'me comprend ^^ Bizarre que j'ai eu ces coupures sécurité et que là ça imprime pendant plus de huit heures...

Bon, si on peut plus se marrer ! Mais oui, ils sont beaux tes ventilos ! Blague à part, ils sont montés en série d'après lui... Si t'as un ventilo qui lâche, tu risque d'envoyer du 24v dans l'autre qui cramera inévitablement ! Et de plus, tu serais nettement moins précis dans la modulation de la vitesse. il vaut mieux mettre un regulateur abaisseur de tension 24v>12v

c'est effectivement pas du luxe, mais tant que tu y es commande toi également 2 mains droites pour compenser

Je partage ma petite amélioration pour la CR10S, j'en avais marre que le capteur fin de filament se balade du coup j'ai bricolé un petit support qui fait guide fil en même temps puisque ma bobine est sur le portique. Si ça en intéresse je peux le mettre sur thingiverse. Et truc sympa c'est que le pla blanclivré avec la machine est assez transparent pour qu'on voit la led à travers...

Pour 120€ de plus paye toi la CR10 V2 https://fr.gearbest.com/3d-printers--3d-printer-kits/pp_009904361997.html?wid=1349303#goodsDetail Parce que si tu achète l'autre à 300€ et que l'upgrade pour qu'elle soit comme la V2, autant gagner du temps. Ou mieux encore la Ortur 4 v2 à 387€ !!! https://fr.aliexpress.com/item/4000354026817.html Ou la SW X1 à 368€ https://fr.aliexpress.com/item/33053205701.html

bon bonne nouvelle connaissez vous le théorème du cumul des emmerde!!!, laissez moi vous partager mon experience sur cette panne; je vous explique: il y a quelque temps j'ai eu un problème similaire est la raison été que sur l'axe des Y le chariot en faisant les aller et retour le faisceau de al prise du moteur stepper (fil noir était cassé à l’intérieur). en suite j'ai eu le même soucis vu que je n'avais pas de fiche à sertir je l'ai soudé sur le restant de la prise en attendant de recevoir le nouveau faisceau. Bing!!!! une fois de plus dés que mon chariot du Y dépassé les 150 mm il y avait perte du pas. donc ayant reçu entre temps le nouveau faisceau je le change et comme par hazard le problème persiste!!!! mon cerveau fait 180° et je commençais à énerver. j'ai tout démonté pour voir d'où pouvez venir mon problème, je nettoie tout, double contrôle et là je suis sure que sais un problème électrique!!!! je laisse passé la nuit et au lendemain je découvre que le faisceau que j'ai reçu n'a pas le même mappage ou ordonnance des cables et donc je démonte toutes les fiches et je "rebroche" toute une part une pour avoir le même ordre que celui déposé. eh là tout marche,!!!! moralité: vérifier toujours vos faisceau avant de les plugger être sure à 200% que cela correspond bien à votre modèle. il y a tellement de variante sur le net qu'il est facile de se tromper

Oui essayes de réduite la hauteur de couche des supports et rajoute un brim pour que les supports soit plus stable.

Hauteur de couche 0.12 / J'ai mis les supports à 30% et activé "Eviter les supports lors du déplacement" , distance Z des supports 0.24, distance supérieur des supports 0.24, ce sont ces deux valeurs qu'il faut toucher ? En tout cas ça vous fait bien marrer !!!!!!!! (et moi aussi)

Je le rajouterais sur le prochain firm, ça coûte rien

Bon, j'étais pas hyper content de mes premiers tests sur plaque de CP : * plaque trop fine et donc gondolée * gravure qui manque de profondeur Mais ce soir, essaie avec une plaque de MDF déjà peinte en blanc et je trouve que la gravure est presque parfaite !! Faut que je teste maintenant en mettant un scotch avant la gravure pour qu'il me serve ensuite de pochoir et que je puisse mettre de la peinture ou autre chose dans la gravure.

Ton idée est séduisante pour une autre imprimante et même en général ... mais novice, tu le programme comment ? Avec quel fichier ? En fait je vais le connecter à mon système domotique de la maison (Home Assistant) et j'utilise un plugin ESPHome qui permet de programmer la caméra facilement et de récupérer les flux pour visu/enregistrement dans Home Assistant directement ! C'est plutôt userfriendly comme système pour les néophytes ! Autrement tu peux aussi la programmer avec ESPHome tout seul et tu accèdes au flux alors via l'interface web qu'il crée dans la caméra

Non, pas du tout, fort heureusement. Pour la recuisson, quelques heures à 40°C sont préconisées en préambule afin d'éliminer toute humidité avant la recuisson proprement dite. Le pire pour le PLA (et pour tout plastique, sauf traitement) sont les UV.

Merci juanpa, j'ai effectivement fait des Heat Tower pour tester mes filaments... J'en déduit que le script reste en mémoire dans Cura!! Je m'en vais corriger ça... Merci encore

Pour info, le créateur du petsfang l'a créer en ayant de vrai compétence en mécanique des fluides et des accès à des programmes de test de soufflage. Il lui a été posé la question plusieurs fois pour passer le soufflage buse avec des ventilo axial (type noctua) et il a répondu, preuve à l'appui que ce qui compte pour le soufflage buse c'est la pression engendrer par le ventilo et non le volume souffler . Donc que dans ce cas il fallait privilégier des ventilateurs radiaux qui ont jusqu'à plus de 10 la pression d'un axial. ex mes sunlons : 24.63 mm/H2O et mon noctua : 2.26 mm/H2O

Hello, merci Alors oui en effet, une ou 2 billes en tir direct ça marque sans traverser, mais avec une arme à 1.5J 2-3 tir direct et tu traverses (note que ça fait juste un trou dans la paroi, la cible continue de marcher). C'est pour ça qu'on protège juste l'avant et derrière la cible au niveau du couvercle. Faudrait tester avec des parois bcp plus épaisse mais vu le coup d'une plaque d'acier avec découpage (surtout que la société n'est pas très loin de chez nous donc on économise les frais de port) ça semble être le bon compromis. Car qui dit paroi plus épaisse dit plus de PLA (on est en gros à 250g pour toute le cible) et surtout plus de temps d'impression. oui oui on est aussi en train de le faire ^^

Tu dois décider si tu veux acheter une imprimante ou acheter un prix. Une Anet A8 c'est vraiment plus dans le coup, même si c'est pas cher. Les autres que tu as vues sont plutôt du genre marginal, la Delta3D EZT apparemment personne ne la connaît sur ce forum, maintenant si tu veux essuyer les plâtres bonne chance. C'est important de s'agréger à une base installée nombreuse et active qui pourra t'aider et pour laquelle tu auras des tutos et des améliorations possibles. Sinon tu vas galérer seul dans ton coin M'enfin bon, moi ce que j'en dis, hein.....

@yopla31 Pour le wifi, il n y a rien à déclarer dans marlin, celle que tu y trouve est spécifique à une certaine carte. Quand tu essaye de te connecté pour la première fois ,le module est configurer en point d'accès wifi. Il faut récupéré son adresse en faisant une détection par Windows, ensuite tu vas sur l’adresse (192.168.1.27 dans mon cas) et tu auras à reconfigurer le module en page 2 (si mes souvenirs sont bons) et charger les pages de présentations en page 3. Sur ta configuration , il faudra enlever le mode point d'accès, mettre ton mot de passe réseau wifi et 2-3 autres conneries mais c'est assez explicite.

Tu n'as pas peur que 3 ventilateurs soient un peu juste ? Perso je partirai plutôt sur un truc du genre : Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher

Et de bons supports oublier tu ne feras pas ! Prusaslicer ou S3D tu utiliseras ! Et zen tu resteras! La force est avec toi !

Chez eux attention aux prix canons qui cachent en fait des frais de port exorbitants ...

Si tu cherches mieux, tu peux trouver nettement moins cher. Les nord-coréens viennent d'en sortir une, c'est la Kim Jong One Pro. Sur la première page de la notice, il y a un avertissement: Peut contenir des traces de sang.

Salut, Une autre méthode consiste à mettre la bille dans le coupleur moteur/tige trapézoidale. Elle doit être assez grosse pour ne pas reposer sur l'axe moteur directement mais le fond du coupleur en taille 8 (sur les coupleurs 5mm-8mm). Ainsi la tige trapézoidale repose sur la bille, en serrant le coupleur sur la tige on obtient une liaison rotule. Le coupleur fonctionne comme un cardan et on évite toute élasticité verticale. Sinon en vrai les coupleurs et les moteurs ne sont pas censés supporter d'effort de traction ou compression. Sur les systèmes complet (et très chers) on a un roulement avec blocage axial de la tige apres le coupleur. Le truc de la bille dans le coupleur: Une video explicative, un peu longue mais intéressante: Et la version à mon petit niveau (jai vachement honte de l'état de surface de la pièce, c'était avant promis! Faut que je la refasse!) Cdt LC

Et voici notre sélection des #bonsplans de l'#impression3D à l'occasion de ce looonnggg #blackfriday Vous avez/allez craquer ou pas https://www.lesimprimantes3d.fr/black-friday-2019-20191127/

@cmatec tu peux aussi prendre n'importe quel plastique et pulvériser un produit imperméable à la plupart des solvants, aux huiles, à l'eau, etc.

T'emmerdes pas, si tu as acheté chez Mamazon, tu les renvoies et tu dis juste que ça convient pas, ils font JAMAIS d'histoires. (c'est une de leurs grandes qualités) De toutes façons faut pas se leurrer, TOUT est contrefaçon. Les miens venaient de chez Aliexpress, ils avaient pratiquement 3 dixièmes de jeu ! Je les ai pourris, et tout ce qu'ils ont trouvé à me répondre, c'est "un peu de jeu, c'est normal"..... GNFFFF !!!!

Salut ! J'ai finalement réussi à faire ce que je voulais Le plus simple c'est d'éditer le gcode à la main, vu que j'ai que des lignes droites c'est assez simple, il faut entrer les coordonnées une par une. Voici le résultat El l'outil n'a pas encore cramé, j'ai déjà fait 50 mousses environ.

Moi ça que je ferais, c'est aller à Saint Guiveurse récupérer ça >>>> Et à partir de là, greffer ton knob sur le STL existant

Bonjour, il y a quelque temps, à vrai dire, je ne sais plus au juste, car j'ai carrément mis de côté cette machine de m..., avec tout les problèmes rencontrés, que ce sois matériel ou service après-vente. Enfin bref, il faut quand même prendre une décision, mettre plusieurs centaine d'euros à la poubelle ou trouvé une solution pour la faire fonctionner correctement. Au moment du calibrage, il y a toujours un axe qui ne va pas au bout du script, je veux dire à chaque réglage des script raccourcis 1,2,3,4,5 qui détermine chaque point pour nivellement de lit, il y a toujours un décalage énorme entre la buse et le plateau chauffant sur un axe, pour info, les source des scripts sont sois de geeetech eux même ou sur forum. si vous avez des idée, je suis preneur. merci, bonne journée.

tu me rassure j'avais un peu peur d'avoir des problemes mais aparament y'a pas a s'en faire

Donc cet pas la pêne de se servir du P L A pour le compost ,et les colorent en plus ça crin pour le potager.

j'ai pris ceux la : http://www.reprap-france.com/produit/1234568497-palier-autolubrifiant-8mm C'est livrée rapidement mais un peut plus chère.