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Si même plusieurs mais elles ne font que me passer cette vielle pub : "ça imprime pas ! ... ça imprime pas ! ... c'est la lampe ! c'est la lampe ! ça imprime pas ! ... non c'est henry , il a collé un virus d'internet dans l'ordinateur ... " donc j'en ai commandé des nouvelles

@PPAC Stinging ? c'est un défaut du chanteur ^^? -> je sors...

Ca y est... Le poussoir est enfin terminé Je n'ai pas fait la plaque pour la défonceuse qui va du coté droit sur le poussoir d'origine car je n'en ai pas besoin pour le moment Si vous voulez plus d'info ou d'autres photos n'hésitez pas Et si un @Modérateurs Projets et impressions 3D pouvait me redonner l'accès en édition à mon premier post je pourrai y rajouter les fichiers stl et Fusion360 si certains veulent s'en inspirer... Ce sera plus facile à retrouver si je le fais évoluer @+ JC

Ou plus simple une imprimant déjà montée, déjà avec un caisson et prévu pour l'ABS, dans ton budget tu à la 4 max pro à 381 euro sur aliex (boutique ANYCUBIC Official Store) livraison gratuit depuis la France (donc pas de taxe en plus) ou 364$ directement sur le site Anycubic (mais je ne connais pas les FDP), les 2 sites sont fiables. Sortie de boite, elle imprime, rien à monter, juste à régler le plateau par contre comme conseillé plus haut, fait toi la main sur quelque kg de pla et/ou petg car même en caisson l'ABS c'est chiant, il y a pas mal de warping.

Bonjour à tous. Non je ne suis pas encore mort ! (Ca va venir lol mais pas encore) Je me fais effectivement très rare ces deniers temps tant sur le forum que sur le Discord. Un très gros projet au boulot (qui plus est générateur de stress) ne me laisse pas beaucoup de temps libre en dehors de mes heures de sommeil pour pouvoir me consacrer à mes passions ces derniers mois. J'ai depuis fin Mai 2 Voron V2.4 et une V0.1 en cours et je ne trouve pas le temps de les terminer. (Enfin de terminer déjà la première 2.4, les autres ne sont pas encore commencées ...) Je vais essayer de faire un "saut" sur le Discord pour voir ou en est le projet pour vous faire un point car honnêtement je n'ai pas codé une ligne dedans depuis Juin et je n'ai pas trop toujours par faute de temps suivi l'évolution depuis Juillet. Perso je suis toujours sur une version un peu "marginale" du projet dérivée la version 2.0.8.x avec quelques modifs perso que j'avais commencé à tester avant ma pause forcée. L'imprimante tourne assez souvent sans problèmes particuliers. Pour rebondir sur ce que disait @vap38 l'interface est effectivement un peu particulière mais bon pour ce à quoi elle sert, elle est tout à fait fonctionnelle. Bon après c'est vrai que dans ce domaine c'est une histoire de goûts et l'ergonomie choisie dépend souvent de la façon dont le développeur imagine que l'utilisateur va utiliser le produit. De plus Richard m'avait dis que l'écran était un peu particulier avec un IDE uniquement dispo en chinois. (le truc qui aide !) Perso je préfère gérer la machine par Octoprint. Pour avoir travaillé dur la partie "system" de Luxuri. Je peux affirmer que les versions basées sur 2.0.7.x sont fiables. Pour les versions 2.0.8.x je dirais que je n'ai testé que la première beta et cette dernière me semble fiable à 95 %. (C'est celle que j'utilise.) Comme indiqué plus haut je vais essayer de me renseigner dans la semaine et si possible (mais là franchement je doute d'avoir le temps) de tester la dernière version pour vous faire un retour. Un autre truc sympa que j'aurais voulu tester mais qui demande un peu de temps et de tester klipper sur la D3 ... Bon prints à tous et à bientôt !

Salutation ! Avec au-temps d'informations c'est très facile ( c'est de l'ironie ... ) Peut tu détailler ? ex : un model de machine ? un model d'extrudeur ? se que tu a testé exactement ? des photos ? 1er machine ? fraîchement assemblé ? depuis toujours ou nouveau problème après tel ou tel modif ... Il y a souvent un système de serrage (un bras, une visses a serrer ou a dé serrer pour agripper/pousser le filament sur la roue denté d'entrainement...) Ton filament se trouve t'il bien marqué par les dents de la roue d'entrainement ? Sinon si le moteur manque de torque (de puissance) c'est souvent la VRef du contrôleur de moteur pas a pas a ajuster. Mais il y a aussi a vérifier que tu a bien serrer les vis sans tête qui fixe la roue d'entrainement sur l'arbre moteur ... et qu'il n'y a rien qui géne le passage du filament (comme un angle d'entré du filament qui le fait frotter sur un élément ou une bobine qui a un noeud ou qui se déroule mal ...) Tiens nous a jus et bonne continuation !

Tu exagères, un ptit coup de pistolet à air chaud et l'ange perd ses cheveux et il est chauve (ça marchait aussi aussi avec un string, mais ça aurait pu prêter à confusion pour les esprits tordus )

Tant mieux si tu as trouvé une solution pour contourner ton problème , même si pour moi cela reste du bidouillage, tant que cela te convient... Si jamais un jour tu souhaite trouver l'origine du soucis, n'hésite pas.

C'est une bonne chose d'essayer de comprendre Par contre ta méthode pour le faire n'est pas vraiment du style «méthode scientifique». En modifiant plusieurs paramètres en même temps, si tu constates des améliorations / détériorations, comment sauras-tu quel paramètre est en cause ? On est nombreux, ici, à recommander des faire des tests en ne modifiant qu'un paramètre à la fois pour pouvoir en tirer des conclusions mais c'est ton imprimante et ton trancheur donc au final tu fais comme tu voudras.

de rien avec plaisir

Bonjour regard ela

Comme le dit @methylene67, elle ne me semble pas bien du tout. Normalement elle devrait être comme neuve (ou presque), là rien que le pla qui est dessus suffirait à faire toutes les saletés qui tombent sur tes tests ... Normalement le trait devrait être sur le plateau pas en boule sur la buse, tu es sût que ton plateau est bien réglé ? il serait carré, ça marcherait pareil (voire même mieux)

Moi, la buse ne me semble vraiment pas bien, c'est quoi tout le noir autour de la buse ? J'en déduit du PLA fondu, mais sur un forum de mécanique j'aurais direct dit de la graisse.

Bon j'ai réussi à régler mes problème d'extrusion. Il me reste juste un détail, mon z-offset qui change pratiquement àchaque print... Et la pas évident à le réglé avec ce nouveau capteur... Bref sans ce bug, les print sont très beau

Pour cette carte sur une Ender3, ça devrait être celui nommé «Ender-3 4.2.2mainboard（32bit）.zip» sur le site de Creality (lien donné précédemment par @PPAC). A l'intérieur de cette archive se trouve plusieurs firmwares dépendant des caractéristiques de ta machine (avec Bltouch, avec détecteur de fin de filament, avec un axe Z plus grand, …). Si ton imprimante n'a ni Bltouch ni détecteur de fin de filament celui nommé «Marlin2.0.1 V1.0.1 original version» devrait convenir . Tu n'auras qu'à renommer le fichier «Ender-3- Marlin2.0.1 - V1.0.1.bin» en «firmware-gregor.bin» pour le flasher . Une fois flashé, il est recommandé de remettre l'EEPROM à zéro soit via le menu de l'écran «Init EEPROM» soit si ton imprimante est reliée à un ordinateur via USB ET qu'un logiciel de contrôle (Pronterface, Repetier-host, Octoprint, …) est installé, d'envoyer les Gcodes M502 puis M500. Sinon, tu peux tester en compilant ton propre firmware. Tu récupères cette branche de mon dépôt Github basée sur la dernière version stable de Marlln (2.0.9.1) prévue pour une Ender3, carte v4.2.2, pilotes HR4988/A4988, écran en français, assistants pour réaliser le nivellement du plateau et d'autres fonctionnalités . Si tu es réticent à compiler ton firmware, cadeau Bonux (ça existe encore cette lessive ?) PS: N'oublie pas d'ajouter le modèle de ton imprimante dans ton profil. En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo: Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil": Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes: Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer":

Bonjour tous, je déterre mon post pour donner un peu de retour sur ma modification et quelques infos. Et bien ça fonctionne toujours. Bon, je bricole toujours un peu sur la rétraction du filament, surtout en mode "switch" (passage d'un filament à un autre sans mixage), mais ça reste "software" et non mécanique. Entre temps, j'ai une vie perso, qui ne m'a pas laissé beaucoup de répis. Bref... Toutefois, j'ai reçu il y a quelques semaines un mail de tronxy pour me proposer des machines "retour Amazon" à des prix plus qu'interessant (un XY-2 Pro à 51€+10€ de port par exemple). Au départ, j'ai cru à un fake, mais finalement non seulement ça m'a été confirmé par un vendeur Tronxy, mais j'ai craqué et acheté une XY-2 et une X5SA le tout pour le prix d'une XY-2 neuve. J'ai reçu les 2 machines, une était effectivement une machine (la XY-2 Pro)qui avait été déballée, testée, mais à ma grande surprise la X5 était neuve, jamais montée. Alors coup de chance, je pense. Mais ça fait plaisir. Bref. Bonne continuation à tous

Hello @MrMagounet, pas infondé (les premiers modèles de X5S) mais plus du tout vrai aujourd'hui. Tronxy a bien évolué depuis même s'il reste des points faibles. @Daniel U10, si je résume ta fiche: Compétences: mécanique: c'est ta partie ->Les X5SA demandent un montage soigné et une amélioration au niveau de la position de l'extrudeur pour réduire la longueur du bowden voir passer en direct drive (pas plus compliqué que sur les autres machines) pour supprimer des problèmes de fil d'ange. Prendre les versions pro équipées de rails à galets tout métal pour les guidages, ça se rapproche des rails à guidage linéaire. Synchro Z -> sur certains modèles, il est nécessaire de réaliser une synchro entre les 2 moteurs Z par une courroie GT2, des kits existent. Sur certaines, il y a un capteur pour chaque axe Z qui permet un ajustement auto à chaque lancement. Niveau emplacement, le cube définit la place nécessaire et il est possible de le fermer un peu plus facilement qu'une cartésienne. Electronique: pas ton truc -> cartes du fabriquant Chitu (plus connu pour équiper les imprimantes SLA). Cartes 32 bits en TMC 2225. A ma connaissance pas de problème majeur sur ces cartes mais diffusion limitée, prix pas donné en remplacement et communauté réduite car peu diffusées. Au passage quelques évol possibles pour améliorer le refroidissement pour les longues impressions -> position et qualité ventilateur + radia sur TMC. Point particulier: de série le capteur nivellement auto est inductif ->plateau buildtak alu. Pour passer au plateau verre, il faut soit changer de capteur (kit inductif dispo avec plateau verre) soit placer une feuille d'acier 0,5 sous le plateau soit booster le capteur inductif (ajout aimants puissants sur le capteur). Informatique: tu te débrouilles -> de base le soft Tronxy est facile à utiliser. Les menus ne sont pas très développés mais il est possible de modifier des paramètres non dispo dans les menus par les codes Chitu (voir dans la rubrique Tronxy). Les points délicats: un nivellement auto qui ne semble pas vraiment actif et un réglage Z-offset un peu difficile à prendre en main. La vitesse d'impression qui semble bridée à 80-90 mm/s, ce qui est dommage pour une coreXY. Le passage à Marlin permet de supprimer ces défauts mais là aussi, la communauté étant réduite pas toujours facile d'avoir un Marlin tout prêt à installer, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis. SAV: pas des plus réactifs mais répond aux mails. Je n'ai pas testé plus. En conclusion: loin d'une plug and play mais une fois mise à niveau qui marche correctement et qui permet de profiter d'une grande dimension d'impression. Ça reste en décalage par rapport à ce que tu souhaites, je pense. Mon choix dans ton cas -> X5SA 500 pro. @Tbis1807 en a acheté une fin janvier, pas de retour de sa part mais s'il nous lit

Bonjour, @icare @hcl28@methylene67@amemo06@studiolab39 officiel@merlinx pour faire suite à la disparition des mises à jour Guithub des firmwares pour les imprimantes TENLOG sous prétexte que la version Française comporte des Bugs. Avez-vous un retour de cette information ou cette version est-elle opérationnelle pour vous ? Etes-vous utilisateur de cette version si oui avez-vous des problèmes à identifier ? Merci de nous faire un retour et dans ce cas avez-vous le firmware en question en fichier Hexa. ? C'est question sont importante pour identifier les disfonctionnements et y remédier. a+ Francis

Des conseils certainement mais nous ne sommes pas devins... quelle imprimante ? Quel slicer ? -> paramètres sélectionnés (diamètre de buse, température, vitesse, hauteur de couche, rétraction...) Type de filament ? Des photos de l'imprimante que l'on voit le montage ?

Bah quoi, tu n'as pas ta boule de cristal pour ce genre de patients ?

@Ludo.. comme te la dit @Savate comment ce pas par de l'ABS, dit toi qu'il sera ici une question de finalité l'usage de l'ABS mais en effet il te faudra te faire la main sur du PLA+ puis PETG avant d'attaquer l'ABS. Dans un premier temps le PLA+ voir même le PLA 3D870 il a l'avantage d'être simple a imprimer et plus résistant que le PLA, on arrive a une résistance équivalente a l'ABS voir mieux quand recuit. L'anycubic 4 max pro est très bin pour un débutant car déjà monter cela limite les prise de tête quand on débute mais il faut voir la surface d'impression utile dont tu as besoin car sil la surface d'impression de l'anycubic te semble trop juste il te faudra alors parti plus sur une Sapphir Plus ou X2 cité par Savate, mais dans ce cas il te faudra ferme l'imprimante par la suite pour l'ABS. Pour info : - ABS est couramment utiliser dans l'industrie pour des pièces devant avoir de la résistance, mais il ne résiste pas aussi bien au UV et intempérie. - ASA aussi résistant que l'ABS mais prévue pour un usage extérieur et soumis au UV et condition Climatique. - ABS+ il s'agit ABS renforcé plus résistant, mais avec les mêmes faiblesse au UV et climat que l'ABS. Ces filaments nécessite une imprimante close mais aussi une filtration Hepa pour filtré les particules nocive émise l'ors de l'impression (le top étant un conduit d'extraction vers l'extérieur). - LE PC (polycarbonate), le Nylon et le Nylon chargé en fibre de carbone sont des matériaux ultra résistant mais nécessite, des têtes d'impression adapté le Nylon F.d Carbon est le filament le plus abrasif que je connaissance en plus de demandé une haut température.

Le pistolet à air chaud ou même un sèche cheveux, c'est plus sympa que le scalpel (et quand on dérape c'est moins douloureux ) Avant de changer la CM (qui effectivement à l'air bien fatiguée) il faut vérifier les connecteurs de nappe des cartes intermédiaires pour être sûr qu'ils n'ont pas des pins en court jus. Par mesure de sécurité j'en ai toujours une d'avance (chaque carte intermédiaire est à 4,20 € chez Atom 3D, la CM est à 30 €) Tu peux aussi commander une nappe, sur les nouvelles les fils qui ont fondus sont de section un peu plus grosse ... pour éviter ce genre de pb.

Je la voyais beaucoup plus chère la bestiole

@Zaz salut a toi désolé de te revoir ici pour ce soucis. Si tu utilisais le Molise c'est donc que tu avais déjà les driver CH340 sur ton pc pour réaliser le flash de ce dernier, donc le soucis devrait pas venir de la. Si la il n'y avait que le PCB de la Tête ou de la jonction Z/X ou dans le châssis tu aurais un soucis pour le déplacement d'axe de chauffe de la tête ou l'extrusion, mais pas un message sur le TFT no printer found, cela indique clairement qu'il n'y a pas de communication entre la carte mère et le TFT la communication via le bus serie ne ce faite pas et comme le tft et l'usb partage le même port du busse série il parait logique que le Pc ne le détecte pas. Cela aurait pu être lié a la vitesse de communication sur le TFT 115200 baud au lieu de 250000 ou inversement mais tu l'as vérifié. il est donc fort possible qu'un composant sur la carte mère a grillé (vue l'état de ta nappe il y a eu un arc voir un court circuit, c'est pour cela que j'ai mis des bloqueurs de nappe sur la mienne), et cela a pu avoir une incidence sur la MKS GenL. Pour les Led la Rouge indique une carte sous tension la Bleu clignotante a côté doit clignoter bleu durant une communication sur le bus série. Dernier point tu pourrais avoir le même soucis si le bootloader avait été effacé dans ce cas plus d'amorçage de la C.Mère, si tu as un arduino IDE il y a moyen via le pin de programmation de la GenL de re injecté un bootloader, mais j'ai de sérieux doute dans ton cas. Conseil : Si tu en as les capacités, si ta carte mère est hs et doit être changer je t'inviterais a passer sur une MKS SGenL V2 32bits ou BTT SKR 1.4T cela coutera sensiblement le même prix que la GenL .

Oui, juste après le G28

Salut @Ludo.. Je te déconseille de te lancer directement dans l'abs, il vaut mieux t'entrainer avec du pla et passer à l'abs une fois que tu auras maîtrisé les subtilités de ces machines le PLA+, le PETG sont solides et permettent de faire déjà beaucoup de pièces "solides". De plus dans cette gamme de prix il faudra mettre les mains dans le cambouis pour pouvoir imprimer de l'abs. Ceci étant dit tu as 3 choix de structures * Cartésienne : Sidewinder X1/X2 ou Genius / Genius Pro - simples à monter - simples à utiliser 'sorties du carton' (quoique les X2 semblent avoir quelques problèmes de finition) - moins faciles à fermer que les deux suivantes * CoreXY : TwoTree Pro / Plus - Simples à fermer - plus compliquées à monter - un peu plus compliquées à utiliser au départ (réglages plus 'fins') * Delta : FLSUN QQS Pro / FLSUN SR - Simples à monter - Simples à fermer - Simples à utiliser - Plateau de taille (un peu) plus réduite que les deux autres (Diamètre de 265mm Max) Dans les trois cas, pour imprimer de l'ABS tu devras - Remplacer le brise chaleur de la tête par un bi metal pour supporter la température sur le long terme sans tout fondre. - Remplacer la surface du plateau chauffant par un plateau magnétique PEI - Fermer l'imprimante

La vraie question c'est est-ce qu'il n'arrive pas à tirer ou est-ce qu'il n'arrive pas à pousser ?

il n'y a pas de flash via usb (qui est un port série) sur les cartes STM32 (U20/U30). Par contre il y a un port SWD (stlink) qui permet de faire ca. Il est possible que ta carte SD n'accepte pas la fréquence ou que le formatage ne soit pas correct ou géré (FAT32 a différents paramètres possible, taille des secteurs etc). Essaies de trouver une autre carte micro sd (comme celle d'un téléphone)

Salut et bienvenu. PS : encore un client pour @divers.

@methylene67 Bienvenue au club

salut, finalement j'ai trouvé un firmware tout fonctionne Merci, encore enormement pour tout les conseille que tu m'a donné

SUR LE CUL ... pardon mais à là OUI , après 4h d'impression , nettoyage , rayon UV la pièce est nickel même les plus petits détails sont visibles . j'ai tenté la résine elegoo lavable à l'eau rien a redire voila fini la pouasse

As-tu pris le temps de suivre le lien que je cite (c'est la manière de faire des Prusa) ? As-tu pris le temps de visionner la vidéo mise en lien qui montre ce fonctionnement ? Certes pour voir la vidéo, il faut «ouvrir» le lien caché mais la vidéo démarre précisément à l'endroit où c'est indiqué, tu n'es même pas obligé de tout voir. A ta liste de cartes possédant de nombreux pilotes, tu aurais pu ajouter la Fystec Spider (8 moteurs), la MKS Monster8 (8 moteurs), la FLY407ZG (9 moteurs), la Mellow Super ∞ HV (8 moteurs) et en changeant de firmware, Klipper, la possibilité d'utiliser plusieurs cartes pour une même imprimante (beaucoup de moteurs, exemple avec deux Fystec Spider=16 moteurs et si on en met trois alors là, ça dépasse l'entendement: 24 moteurs (mais pour quoi faire ?)).

@gregor Bonjour, As-tu comme le proposait @PPACtesté le ventilateur en le connectant sur une alimentation directement (sans passer par la carte mère de l'imprimante) afin d’être certain qu'il fonctionne ? Si tu as ré-installé le même firmware qui était déjà installé sur la carte v4.2.2 sans en changer le nom alors il n'y a pas eu de flashage de celui-ci (c'est une particularité des cartes Creality, il suffit de renommer en firmware-jouretheureduflashage.bin par exemple). Ton imprimante Ender3 (qui n'apparait pas dans ton profil ) est bien dotée d'une carte V4.2.2 ? Si oui, comme demandé par @PPACde quels pilotes moteurs est-elle équipée? Le seul moyen de le savoir est d’ouvrir le boitier et d'y lire la lettre écrite au feutre sur le lecteur de carte SD :

Pour savoir quel firmware il faut, effectivement il faut la référence de la carte mère et la lettre inscrite sur le lecteur de carte

Bienvenue @unlucky, Tu aurais du choisir Calimero si il était libre N'hésite pas à poser des question, les problèmes de non collage au plateau ne sont (en général) pas compliqués à résoudre (sauf si ils ont mis un plateau en ptfe) Et les bouchages de têtes, devraient pouvoir trouver des solutions. Pour la résine, plein de gens utilisent ces machines visqueuses et odorantes et pourront te donner de très bons conseils PS : tu feras attention ça peut faire mal, la résine craint les chocs

Là je pense que l'on a besoin d'un spécialiste ès Tronxy :@Yellow T-pot

Volontiers Sylvain je connais très bien IDEAMAKER et je pense que ma production et assez correcte. Il est plus facile de réaliser des pièces en 3D que d'usiner dans le dur avec Fraiseuse et tour; c'est un autre métier. Aujourd'hui c'est mon premier contact avec le manager d'un Fablab et c'est pas gagné pour la prise en main de la Raise Pro2. !!! Au vu des résultats de ses impressions, je vais devoir certainement m'en occuper sérieusement et reprendre les paramétrages du Slicer et de l'imprimante. ci-joint mon dernier ouvrage en impression 3D. Les enfant s'amusent à notre âge ce n'est pas interdit a+

Hello guys, je viens l'instant de recevoir un .rar contenant apparemment les firmwares jusqu'à la dernière version... Alors pour la taille de plus de 10 MO je ne peut pas le déposer ici, mais vous poucvez aller ici le trouver : https://www.studiolab39.com/téléchargement-de-pièces Vous pouvez pas louper ou vous tromper ... Le bouton jaune est le bon ... En espérant que cela rende service, Franck

Depuis quelques temps, Marlin permet de le faire même avec deux moteurs sur un seul pilote moteur Mais il faut évidemment que le firmware ait été compilé avec cette option. Il est préférable que les pilotes soient de type TMC mais ce n'est pas obligatoire