Classement

lui même posé sur des profilés alu, normalement, ça ne devrait pas bouger

C'est toujours pareil, il faut rabâcher. Il ne faut pas remédier aux conséquences d'un problème, mais à la cause du problème. Cela demande plus de réflexion, mais au final c'est souvent plus économique, plus efficace et cela ne gérèrent pas de nouveaux problèmes. Ceci devrait être expliqué dans toutes les écoles supérieures.

Dans les paramètres de l'imprimante sous Cura, il faut décocher 'Origine au centre'

Bonjour, c'est dingue le nombre de personnes qui à cause d'un petit problème , changent le firmware...si la machine fonctionnait avant , pourquoi changer ? c'est chercher les "emmerdes" et après , on pleure... c'est comme si sur une voiture , à cause d'un pneu crevé , on changeait le moteur... Dans la 7ieme compagnie , y'a une réplique culte "Touche pas à ça p'tit c.n" désolé d'être aussi sec, mais ça me démonte... à part ça , je pense que c'est un PB de capteur de limite en Z.. A+

Bonsoir, Tendre la courroie de l'axe Y sur cette imprimante relève un peu du bricolage, Il faut dévisser les 4 vis du moteur Y et jouer du tournevis, mode levier horizontal, entre le châssis de l'imprimante et le capot du moteur tout en revissant... Il se trouve que j'ai placé des rails linéaire sur l'axe Y, qui ont surélevé le plateau de 13 mm, et ça tombe bien, car un tendeur de courroie axe X pour profile 20x20 passe parfaitement en dessous lorsqu'il est tourné à 90°, et ça tombe re-bien, c'est justement ce dont on a besoin La première chose à faire, est de limer une partie de la plaque inferieure du tendeur pour permettre le passage du support courroie du plateau. Ensuite, il faut simplement démonter le capot sous l'imprimante, protéger l'électronique des copeaux de métal, et percer 2 trous bien alignés pour fixer le tender. Et c'est prêt !

Ha oui, en effet. Une solution est une buse avec un placage Nickel telles celles de la gamme NiTro (dont le fabricant est sur ce site ) Comme cela tu bénéficies de la résistance et de la diffusion de la chaleur plus performante qu'avec une buse 100% acier.

Ok pour moi JC

Pour rappel, voici le message avant transfert Voici le message transféré Je rajouterais bien cette partie très intéressante donnée par @fran6p Les microcontrôleurs Arduino ATMega2560 et ATMega1280 / 1284 sont utilisés dans bon nombre de cartes 8 bits que l'on retrouve dans des imprimantes telles que la Creality CR10, les Dagoma, les GeeeTech i3. Arduino désigne également le logiciel servant à programmer les cartes Arduino. ce qui donnerais ça Vous en pensez quoi ?

Hello je reviens aux nouvelles. Imprimante reçue dans son carton d'origine comme neuve, elle a dû faire aux max 3-4 prints. Fonctionne aux petits oignons, je suis ravi ! Je n'ai plus qu'a apprivoiser la bête ! Je vous mets le lien du vendeur EBay ICI. Je rappelle que se sont des retours clients, moi c'était un retour Amazon. Donc pas de réel moyen d'etre sur de l'état de la machine. Mais comme dit plus haut, si vous achetez via PayPal, vous pouvez vous faire rembourser vos frais de retours, donc le risque est faible Lien voici quelques photo de la machine, son test, et mon 1er print

Je crois qu'il faut que tu commences par nettoyer sérieusement ton plateau !

Une CR10 V3 donc, c'est la seule possédant d'origine un direct-drive (Titan). En plus cher, il y a la CR10 Smart Pro avec la tête direct-drive «Sprite» (très bonne tête au demeurant).

tu peux nous mettre le stl ou une vue du stl, parce que la première couche n'à pas l'air mal, mais _ça part un peu en vrille après (ce n'est pas bien clair sur la photo ) Sinon ton plateau à l'air bien sale ...

merci de ton aide j'ai décocher origine centre comme tu me la dit , et tout et revenue a la normale problème résolu

Tu peux aussi diminuer la hauteur de couche. Comme on peut le voir sur ce schéma, ceci diminue fortement la longueur de la partie en porte à faux.

Fait Si elle te sied alors chipotons

bon, me revoila, @fran6p, @Eric86 j'ai appliqué IP fixe, paramétré octoprint sur mon smartphone. Super j'ai la "télévision" en direct,( légèrement différée). Encore merci à vous tous. je continue mes investigations: montage heatbrak full métal en vu d'imprimer du PETG, à ce sujet quel conseil pour bien débuter?

Je dirais même plus, dans toutes les écoles (tout court ).

Avant d'être déréglé, c'était réglé Avant d'être en panne, ça marchait ...

Un plateau chauffant est un grand plus car même si pour le PLA avec de la laque ont peux s'en sortir pour du PETG ou d'autre matière impossible sans plateau chauffant.

Le μcontrôleur ATMega2560 est utilisé dans bon nombre de cartes 8 bits (son petit «frêre» le ATMega1280 / 1284 l'est également sur des cartes plus anciennes (Melzi et dérivées)) : par exemple sur les modèles anciens de Creality (ma vieille CR10 en est pourvue), les Dagoma, etc. Je pense qu'il y a une confusion entre la carte Aduino Mega (équipée du contrôleur ATMega2560) et le contrôleur lui-même. N'importe quelle carte équipée d'un μcontrôleur est normalement programmable via différents outils matériels (JTAG, Stlink, USBAVR, …) En gros, pour les plus anciennes cartes, une carte Arduino Mega était utilisée avec un «shield» RAMPS puis les fabricants ont créé des cartes «tout-en-un» associant les deux. Aujourd'hui les cartes 32bits utilisent principalement des μcontrôleurs de STMicroelectronics (STM32) mais pas que (LPC1768/69, …).

Oui, si je me souvient bien c'est celui des leds de la tête

@MrMagounetJe n'ai plus de problème, j'ai de nouveau régler la hauteur du BL Touch officiel sur le support à l'aide d'un pied à coulisse, avant je le faisais à peux près, je l'ai fixé à 3 mm, j'ai refait ensuite tous les réglages (ABL, Z Offset) et depuis le 4 jours ça tient ! Je vais garder le BL Touch officiel, l'autre fonctionne bien mais tant que ça marche je n'ose plus démonter quoi que ce soit Autre question, il y à un tuto sur le forum pour régler facilement le débit ? Car, il y à le cube à imprimer, mais chaque face n'a pas la même épaisseur, les réglages à faire pour l'impression sont parfois un peu flou pour les débutants... Je suis en surextrusion, mes impressions ne sont pas très précise ^^ J'imprime enfin sans pression sans trop surveiller (le début quand même) c'est le feu ! J'ai créer mon premier modèle 3D un support pour X2 pour Pi Zero 2W avec adaptateur USB, il ne reste plus qu'à bon support pour ma caméra logitech Merci beaucoup pour ton/votre aide !!!

En principe on règle d'abord le niveau du plateau , puis on fait le réglage de la buse après. Ta façon de régler ta buse, relève celle ci de 2mm si j'ai bien compris, c'est pourquoi tu as dû régler ton plateau ensuite pour rattraper le niveau. j'imagine que tu as du desser les vis de ton plateau pour le faire remonter ? les vis de ton plateau vont finir par être trop desserées ...

Autant le Raspberry peut être considéré comme un petit / micro ordinateur autant pour l'Arduino j'ai de gros doutes Un système d'exploitation complet peut être installé sur un RPi par exemple

Bonjour, As-tu essayé d'éteindre l'imprimante après la sauvegarde?

Tu as toujours procédé de cette façon ? je ne connais pas cette imprimante mais sur les miennes lorsque je fais le test de la feuille et que la feuille gratte, je sauvegarde directement.

@jcjames_13009 @Yo' On pourrait très probablement appliquer la même définition au Raspberry Pi, au Banana Pi et autre nano-ordinateur de ce genre ???

Salut Pour Arduino je vous propose la définition suivante: L'Arduino est petit ordinateur que l'on connecte à des objets pour qu’ils puissent interagir avec le milieu qui les entoure et les rendre intelligents. Il joue le rôle de cerveau. Il est facilement programmable, modulaire, ouvert pour un coût relativement faible (<25€) Pour en savoir plus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Arduino https://www.arduino-france.com/ https://www.arduino.cc/ @+ JC

Merci pour cet info je penserai à vérifier cette excentrique plus souvent ^^ Perso j'avais tendance à trop les serrer donc j'ai pas eu ce soucis pour l'instant.

Non, pas de homing en fin d'impression, j'ai celui ci, X 150 ( au milieu) et Y 10 mm au dessus de l'impression. Depuis que les M201, M203 et M205 peuvent s'ajuster via l'ecran tactile, j'ai fait le ménage Entre le rail linéaire X et le direct drive, le bloc d'impression est décalé de 15mm vers l'avant, donc tu devrais monter à plus que 350 mm debut : G28 ;Home G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X25.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X25.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X25.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X25.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up fin : G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positioning G1 X150 Y10{machine_depth} ;Present print M106 S255 M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z

Titi's procédure comme tuto section creality a respecter à la lettre pour une bonne installation buse/ptfe

J'ai eu une fois un pb similaire, c'était tout simplement que j'avais laissé une bordure : Bon courage