Classement

Hello, J'ai réussi à obtenir des effets de dégradés avec 2 couleurs en utilisant un effet de tramage (comme on utilise dans l'impression traditionnelle). Je me suis basé sur le rapport de recherche intitulé Dual-Color Mixing for Fused Deposition Modeling Printers par Tim Reiner, Nathan Carr, Radomír Mech, Ondrej Štava, Carsten Dachsbacher & Gavin Miller. Le principe est assez simple : on alterne les couleurs à chaque couche et on module l'amplitude des vagues en fonction de l'intensité de couleur avec l'amplitude de la couleur 1 inversement proportionnelle à celle de la couleur 2. Les vagues sont en décalage 1 de phase. J'ai programmé le Gcode sur Grasshopper pour Rhino afin de pouvoir utiliser une image comme référence ou bien moduler les amplitude en fonction de la géométrie de l'objet. Cela permet des effets de dégradés intéressants. Le toolchanger de la Prusa XL permet des impressions rapides et surtout avec un minimum de gâchis : pour les exemples ci dessous on est à environ 3h d'impression avec un taux de gâche de moins de 5% en poids, là ou on serait plus sur 200% avec un système type MMU ou AMS. Je galèe un peu en ce moment à obtenir des résultats propres pour des modèles avec de grandes variations de circonférence car difficile de conserver le décalage de phase entre les vagues lorsque celles-ci sont de longueurs variables mais en bossant un peu dessus on doit pouvoir trouver un solution, si quelqu'un a une idée je suis preneur !

haha le résonnement de fou qui mène à la bonne réponse

Je me lance et je propose une Creality K1 Max. Comme j'ai (un peu) honte de mon raisonnement, je l'explique Quand on regarde le test de la Creality K1, sur la même table basse, on peut voir que la boite en bois faisait environ 6 lames de ta table : Cet emballage là est plus large, il fait au moins 7 lames de la table, donc la seule idée qui me vient est la K1 Max, puisque la QIDI Tech n'est pas en test chez toi et que tu as déjà tout testé chez Bambu Lab.

J'ai réussi à modéliser ce pignon avec les applications Fusion 360 et le mode de création de pignon, non sans mal, pignon imprimé et fonctionnel

On continue l'examen des entrailles par l'alimentation électrique et l'électronique Alimentation électrique Pour pouvoir alimenter tous les éléments électriques de cette imprimante, Qiditech a choisi de mettre deux alimentations Meanwell de 450W chacune plutôt qu'une «grosse» alimentation. En effet, outre les éléments habituels: lit chauffant de 6 mm d'épaisseur alimenté en 24V, tête capable de monter à 350°C, six ventilateurs (plus deux, un chacun à l'intérieur de chaque alimentation), bandeau de LEDs en 24V, carte contrôleur, carte fille sur la tête, Mosfet pour le lit, il faut également fournir les 300W nécessaires au chauffage de l'enceinte. Il faudrait au moins avec une seule alimentation, une de 750W. En mettant deux alimentations moins puissantes, chacune ne sera donc pas utilisée à pleine puissance, ce qui pour la longévité ne pourra qu'être bénéfique. En plus deux alimentations ajoutent plus de poids ce qui accroit la stabilité structurelle. Les deux alimentations sont placées à la base de la structure, base accessible aisément si besoin après avoir basculé les plus de 30 kilogrammes de la X-Max 3 sur un côté. Deux étiquettes jaunes rappellent de vérifier le bon positionnement du sélecteur de tension. Le manuel papier le rappelle également. La connexion au secteur se fait à l'arrière de l'imprimante via un cordon secteur classique, l'interrupteur d'alimentation est muni d'un voyant. Au cas où, le fusible dans le tiroir rétractable peut être remplacé. Il est possible de connecter la X-Max 3 à un réseau via la prise Ethernet, en plus de la connexion Wifi. Électronique L'accès à l'électronique s'effectue sur la partie arrière de la X-Max 3. Une fine plaque en acier doit être dévissée avant de pouvoir aller observer la carte contrôleur ( 8 vis en tout ). Sur cette plaque d'acier est vissé un ventilateur (4010, 5000rpm) refroidissant: les pilotes moteurs, le processeur de la carte (Rockchip RK3328) lui même déjà refroidi par un radiateur, le microcontrôleur ( STM32F402RCT6 ) gérant les éléments matériels via le firmware Klipper. Carte «mère» La sérigraphie sur la carte indique « X-4 v1.1 », pas d'autres indications y compris sur le site du constructeur, hormis son prix «astronomique» . Par contre la lecture du fichier «printer.cfg» permet de savoir qu'elle est une dérivée allégée de la carte Makerbase SKIPR (dont le prix est bien plus raisonnable ). Qiditech, comme d'autres constructeurs a sans doute demandé à Makerbase de lui fabriquer sa propre carte en fonction des caractéristiques de son matériel. Cette carte «tout-en-un» assure le fonctionnement à la fois de Klipper (klippy) et la gestion matérielle qu'habituellement on retrouve en deux parties séparées (voir ce sujet pour plus d'explications si besoin) : une unité de calcul plus une unité de contrôle <=> Vue de la carte avec ses connexions (à droite, carte seule, photo du site Qiditech) Qiditech fournit le schéma des connexions sur cette carte (en anglais), j'en ai fait une traduction : Caché sous le radiateur vert, se trouve le processeur (Rockchip RK3328, Quad-core Cortex-A53, 1,5Ghz) avec à sa droite deux puces de RAM DDR3 de 512 Ko (1 Go en tout) Le «MCU» (micro controler unit) est assuré par un microcontrôleur STM, un STM32F402RCT6, un Dual core Cortex M4 de 256Ko de mémoire flash d'après la codification («C») (Makerbase avec sa carte SKIPR utilise un STM32F407) : Trois emplacements accueillent les pilotes moteurs TMC2209 bien refroidis par de gros radiateurs, un par axe X, Y et Z. Ces pilotes sont amovibles et pourront donc être remplacés si nécessaire. Le pilote de l'extrudeur se trouve sur la carte fille au niveau de la tête d'impression : En plus de la connexion réseau Ethernet, cette carte est munie d'une clé USB procurant le Wifi (2,4Ghz). Clé connectée sur le port USB 3.0. Deux autres prises USB 2.0 sont disponibles, l'une étant occupée par le report de la prise USB sur le haut arrière de la X-Max 3. Une autre prise USB C est utilisée pour la liaison vers la carte fille de la tête. Pour accueillir le système d'exploitation (Armbian), une mémoire EMMC est utilisée en lieu et place d'une traditionnelle carte SD moins fiable dans la durée et surtout moins rapide. Dommage qu'elle ne fasse que 8 Go; une fois l'OS installé, il ne reste qu'un peu plus de 512 Mo disponibles pour stocker les fichiers Gcode, voire si une caméra était utilisée, des timelapses (l'OS étant un Linux, il est toujours possible de bidouiller (j'adore ça) pour déporter ou ajouter du stockage ). Autre caractéristique de cette carte: l'ajout d'un super condensateur. Cela permet de palier aux micro-coupures de courant. Testé hors impression, après extinction de l'imprimante la tension est encore disponible pendant une vingtaine de secondes. Bien en tenir compte car une extinction puis allumage immédiat ne relancera pas la machine. Mon conseil: attendre un petit moment après extinction et rallumage de la X-Max3 A noter que le lit chauffant n'est pas alimenté directement par la carte contrôleur mais par un Mosfet externe, sans doute dans un soucis de décharger l'intensité passant par la carte Carte fille extrudeur Pour limiter le câblage vers la tête d'impression, au lieu d'un habituel faisceau de câbles de dix-sept (17) fils (moteur:4, bltouch:5: deux ventilateurs:4, cartouche de chauffe:2, thermistance:2). un seul câble USB-C est utilisé pour relier la carte mère et la carte fille. Cette liaison ne se fait pas via un bus CAN mais via une liaison série «classique» en mode USB. Le câble USB est guidé dans une chaine de câbles, le PTFE (reverse bowden) n'est pas lui contraint par cette chaine. Lors du remplacement de la tête par celle HF (buse acier trempé), il faudra ouvrir le boitier arrière de la tête pour déconnecter ventilateur, cartouche et thermocouple pour pouvoir brancher / débrancher les prises JST-XH Écran 5 pouces Pour pouvoir photographier le PCB de l'écran, il m'a fallu démonter les deux capots plastiques de chaque côté pour accéder au démontage de la façade avant. Une vue des «dégâts» : La sérigraphie «X 5.0 v1.0» ne m'éclaire pas beaucoup. Par contre la puce AIHMI T7 me fait pencher vers le fabricant chinois TJC dont le modèle X5 propose des caractéristiques assez semblables à celles de l'écran Qiditech. La liaison entre la carte contrôleur et l'écran se fait via une liaison série ( TX, RX plus alimentation et masse ). C'est un écran tactile résistif de 800 x 480, lumineux et acceptant un angle de vue plutôt correct. Bien que de type résistif, la dalle tactile réagit bien, même avec mes gros doigts. La prochaine étape consistera à un survol logiciel (Klipper, Moonraker, Fluidd) ainsi que du système d'exploitation (Armbian). D'ici là, bonne lecture

salut a tous j'ai reçu ma K1 max aujourd'hui achetée sur geekbuying dimanche donc délai de 4 jours j'ai été surpris par la taille et le poids du carton , assez léger et pas très gros je pense que ils devraient concevoir un carton plus gros et plus solide cela dit la machine n'était pas abimée déballage assez facile le câble d'alim est très court , trop je pense , un détail j'ai mis un peu de temps a brancher l'écran , la connectique n'est pas facile mais bon , détail aussi ensuite , j'ai retiré les vis de bridage , j'ai mis un peu de lubrifiant silicone sur les barres (en prenant soin de protéger la plaque PEI je mets la bobine de pla fournie avec la machine ensuite allumage et je décide de la connecter sur ma box en wifi , et la surprise il y a un clavier de dessiné et les caractères du clavier sont très peu visibles alors il est vrai que j'ai un pb de catarate mais bon ce n'est pas très bien pensé mais bon détail aussi après 30 minutes sans succès , je décide la connecter en réseau Ethernet la machine fait ses tests , ca dure pas très longtemps ensuite je lance le test du benchy qui est dans la machine c'est assez brutal mais la qualité est parfaite la camera fonctionne bien mais sur le test du benchy elle arrive pas a suivre .. je n'ai pas vu comment on active ou desactive le LIDAR , donc a voir , pour le moment c'est transparent donc maintenant je vais tester des materiaux comme le PC et le'ABS parceque c'est ce qui m'interesse Jean-Marie je viens de charger une bobine de PC polycarbonate déjà le chargement du fil demande du doigté j'espère que c'est ca par contre l'adhérence du pei ne convient pas au PC je vais devoir mettre soit de la colle soit du dimafix paracerque ma pièce se décolle après 15 minutes soit a mi hauteur j'avais mis le bed a 90 et la buse a 270 sinon l'impression est très bien mais ca adhère pas assez j'en profite pour poser une question quand j'ai déballé la machine il y avait une petite hotend , je l'ai mise de coté est ce que il faut monter cette hot end pour monter a plus de 240 ° ? jeanmarie en fait je crois que c'est juste une tète de rechange je ne crois pas qu'il y ait une tète pour le PLA et une autre pour les temps sup a 250 pour l'adhérence , il y avait un bâton de colle fourni avec la machine j'ai essayé , c'est pas mal concernant le LIDAR il est activé donc je pense qu'il fonctionne par contre quand ma pièce se décolle il ne dit rien

Salut, Si je me souviens des cours de chimie du lycée, l'eau et l'alcool sont miscibles, ils forment donc un liquide homogène. Lorsque le liquide va se solidifier (je doute fortement que ce soit possible avec un congélateur à -20°C ) , il ne devrait pas y avoir de séparation des éléments. Au mieux, tu devrais obtenir de la crème glacée pour alcoolo . J'ai trouvé ce sujet qui va dans ce sens. Si les éléments étaient non miscibles, alors il y aurait eu une chance que ça fonctionne.

Souvent les stries c'est une histoire de ventouse / coupe de succion / cavités d’aspiration ( "suction cup" (en) ) créé lors de l'impression. Il faut placer des trous d’évents pour éviter la création de cavité qui pourrait emprisonner l'aire et/ou la résine liquide quand le plateau re-dessent. ( Car l'aire ou la résine emprisonné se trouve sous pression et cela pousse les parois déjà imprimées. Pour éviter cela, il faut placer une perçage au début ( le plus proche du plateau) de cette cavité vide ) Voir la vidéo suivante pour une piste

salut, avec lychee tu n'as pas de problèmes d'impressions bizarres et c'est plus rapide. j'ai encore un peu de mal avec lychee, il y a les habitudes prisent sur les autres programmes, mais je progresse comme je le dis la qualité est là mais pour moi il y a quelques petits manques. dans l'ensemble c'est une bonne machine

Merci encore PPAC voici les résultat avec un peu d'angle (5°) et vitesse de descente diminuée la plaque test,impec et essais concluant sur la demi caisse,quelques supports à rajouter par-ci par là pour avoir un rendu satisfaisant par contre une belle ligne de stries de provenance indéterminée,le plateau a peut-être "flotté" sur cette partie d'impression Merci encore pour tes explications détaillées,je ne connaissait pas ce phénomène "parachute" ,n'ayant pas l'habitude d’imprimer de grandes pieces

On dirait le mode russe (enfin ce qu'ils croyaient faire sauf malheureusement vrai pour le «tout raser» ). Quand je jouais, c'était plutôt avec des jeu d'aventures / d'exploration. Sinon, j'ai adoré la série des «Incredible machines» pour faire carburer les neurones.

Nouvelle mise à jour: cette fois-ci l'électronique Voir plus haut

J'ai le pack complet avec le I Definitive Edition, le II Definitive Edition, le III Definitive Edition, le IV Anniversary Edition et Mythology Extended Edition (pas encore essayé), je suis actuellement sur le IV (plus trop le temps de jouer en ce moment), le seul que j'aime pas trop, c'est le III. J'ai pas un jeu agressif type petit raid, j'aime bien avoir une très grosse armée, y aller type rouleau compresseur et tout raser d'un coups, donc faut du temps....

Mécaniquement parlant une imprimante Résines est 20 fois plus simple a utiliser et plug & play qu'une imprimante filament, c'est sur la partie tranchage que tous ce passe. Perso tu fait un réglage du Z (sur la plus part sauf les Elegoo) une fois et tu y touche plus. Une imprimante comme la Photon M3 qui a un ecran 4K+ et une surface de 7,6" ne te serait pas suffisant pour ton usage l'imprimante est dispo a moins de 220€ en ce moment et dans ce cas même si tu décidais de prendre un W&C plus tu dépasserais pas les 410€ maxi logiquement ?

J'y suis retourné ce matin et ils avaient corrigé le Bug. Bizarrement, ils ne m'ont pas demandé de frais de port pour le paiement du solde.

Bonjour, en effet les 2 solutions ont fonctionné , j'ai du rajoute environ -0.150 donc j'était bien loin et de plus j'ai combiné avec la solution de Canivete , et j'ai maintenant un résultat satisfaisant sur ma première couche. Merci beaucoup pour votre réactivité .

Salut ! Ça fait plusieurs jours que je cherche un jeu qui correspond à ce que tu veux sans pour autant le trouver, et je suis par hasard tombé sur un J-RPG qui est sorti il y a deux jours : Sea of Stars J'ai vu quelques retours qui sont assez positifs, il faut aimer la direction artistique mais ça a l'air intéressant. Si tu veux quelques détails en plus (prix, plateforme, etc.), tu as un article rapide ici. Sinon, vu que tu ne veux/peux pas jouer des heures à la suite, peut-être que des jeux de type Roguelite pourraient t'intéresser. Les parties ne sont pas très longues (sauf peut-être les premières pour apprendre le jeu) et le sentiment de progression se fait soit par des améliorations à chaque fin de partie (que tu sois mort ou non), soit par les connaissances acquises durant les parties précédentes. Le seul inconvénient est peut-être qu'il faut y jouer de temps en temps pour ne pas perdre la main et ne pas avoir l'impression de régresser. Parmi ces jeux, pleins de chef d'œuvre chacun dans son style, je te fais une petite liste (lien vers les pages Steam) : Hades The Binding of Isaac: Repentance Rogue Legacy (il y a aussi Rogue Legacy 2 mais je n'ai pas testé) Darkest Dungeon et Darkest Dungeon II FTL : Faster Than Light Slay the Spire Vampire Survivors Dead Cells Ou alors tu peux aussi regarder du côté des jeux de stratégie type Age of Empires, les parties ne sont pas trop longues, tu peux suivre les campagnes ou jouer contre l'IA à la difficulté que tu veux. En espérant avoir pu te donner quelques idées

Héhé, j'sais pas si on peut lui faire confiance à celui-là, il dit pas mal de bétises @kristiane.mohamed Hello Kristiane, la halot-mage a des qualités, et des défauts. Elle se démarque surtout par un excellent rapport qualité prix, si on est prêt à accepter les petits sacrifices (impression lente et bruit en permanence). Sa seule concurrente en rapport qualité/prix semble être la Saturn2

Ca a l'air pas mal Gros volume mais avec la technique de pulvérisation https://www.anycubic.fr/products/anycubic-wash-cure-max Ce qui serait bien ce serait que la machine gère deux réservoirs d'alcool isopropylique : - un pour le prélavage (sale) - un 2e pour le lavage final (propre) Car changer manuellement entre deux bains est fastidieux, surtout avec des volumes importants A bientôt

Ils sont pas fous, le délai n'est jamais spécifié sur la commande. Mais pour Noël 2023 ça commence à être chaud pour le modèle 5 têtes, 2024 peut-être que c'est jouable.

ils sont nuls en math? PS: J'ai trouvé, ils ont oublié le prix du pot de vaseline

Avec les roues ! (Donc un peu avec le moteur, puisqu'il est dans la roue avant) C'est un support pour pouvoir changer les pneus. Le souci c'est qu'ils sont assez pénibles à changer et on cumule les soucis : Roue arrière : l'axe dépasse de chaque côté, donc pas stable + disque de frein d'un côté ... assez fragile. Roue avant : même souci avec l'axe, mais pas de frein, par contre présence du câble qui alimente le moteur et qui ne se débranche pas. Jusqu'à présent j'utilisais un rouleau de scotch mais ça imposait d'avoir le disque sur le dessus et je devais mettre deux tasseaux sous le rouleau de scotch pour ménager un passage pour le câble. D'où l'idée du support pour avoir : - une surface solide et stable - travailler avec le disque à l'abri en dessous pour la roue arrière - l'encoche pour laisser passer le câble de la roue avant

Voilà je viens de découvrir une astuce que je n'ai vue nul par à l'heure actuel pour le nivellement du plateau. J'ai trouvé le papier idéal pour régler le nivellement du plateau avec la buse : Un ticket de caisse ! Grâce à la sensibilité thermique du ticket de caisse et sa finesse, la buse chaude laissera une trace noire nette quand elle sera à bonne distance. Et si la marque n'est pas parfaite et ou que le papier coince alors le réglage n'est pas bon. Ci-dessous, un petit détail sur d'ancienne course

Etonnant quand même de voir la différence d'impression entre transparent et opaque grey. Re des problèmes de décollement, parfois sévères. Heureusement pour l'instant les 2 gros fails d'impression, les 2 sont réparables. Seule cause, j'ai désactivé le Two Stage Motion Control, parce que ça me donnait un temps d'impression énorme, presque 24 h pour 30 cm de hauteur d'impression, quand là j'en suis à < 17 h. Peut être que c'est trop brutal et que le TSMC l'épargne. mais curieusement en transparent, ça n'a posé aucun problème.

Petite update maintenant que la phase de financement est terminée. Ils ont bien collecté l'argent via PledgeBox (actualité Kickstarter du 11/07) et depuis ... rien. Cette actualité est la dernière à avoir été ajoutée et en regardant les commentaires, ils ne se sont pas connectés à leur compte Kickstarter depuis 14 jours et ne donnent quasiment plus de signes de vie sur leurs réseaux sociaux (dernier post le 19 août sur Instagram). Donc même si les projets Kickstarter ne sont pas toujours dans les temps, il n'y a pas de nouvelles que ce soit sur le design de l'imprimante, sur une éventuelle chaîne de production ou sur d'autres choses à propos de l'imprimante, ça ne sent pas bon.