Classement

Hello, Travail pour l'anniversaire de ma fille afin que chaque invité reparte avec un petit cadeau personnalisé : PLA Grossiste3D rose, bronze et bleu translucide. Pour le translucide, en regardant le sifflet à la lumière, on voit la bille à l'intérieur. Et comme il faut aussi faire plaisir à d'autre : PLA Grossiste3D

Bonjour, au taf on a besoin de mettre des prises VGA au mur pour remplacer les câblesde 10M qui sortent du mur pour brancher des PC sur des vidéoproj...me demandait pas pourquoi ils veulent pas remplacer les câbles par "pas de câbles" j'en sais rien, enfin si mais je veux pas en débattre!! Donc je regarde les prise VGA de chez Legrand vu que toutes les prises en sont, ben pas déçu du prix .... donc ben voila : PS oui c'est pas une prise VGA mais RS232...j'ai pas encore acheté les prise femelle VGA.... Le capot peut se couper en fonction de vos besoin, j'aurais d'ailleurs du faire ça avec les keystone quand j'ai mis les câbles réseau chez moi. legrand_vga_mosaic.STL maintien_prise_VGA.STL legrand_mosaic_vierge.STL Vala A+

Le temps d'un instant, je me suis dit "whaou, les dingues, ils veulent mettre une enceinte pour générer une onde contraire pour étouffer le bruit". Puis je me suis rendu compte que personne ne parlait de haut parleur ...

GG pour les 10 000 membres, sinon demain faut que je m'occupe de mon aquarium et dimanche c'est cassoulet maison .

@Motard Geek, on fait comme la dernière fois ? même tarif et même compte pour le virement ?

Bonjour/ Bonsoir Ceci est un renouvellement de mon post https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/7980-conseille-avant-et-apr%C3%A8s-achat-de-la-micro-delta-rework/?tab=comments#comment-99421 Destiner au nouveau acquéreur de la Fantastique MicroDelta Rework de chez émotion tech. C’est aussi un rapport d’utilisation de cette machine depuis sa sortit il y a 1 ans et demi. Ma machine marche environ 24/24 7/7 365/365 depuis que je l’ai acheté C’est aussi un amalgame des solution divers aux problème e que nous avons rencontré. Je passe Le côté montage. Il y a plusieurs postes sur le sujet. Et je pense que l’influe de nouveaux seront essentiellement sur les MDR déjà monter. Mon premier conseil est le suivant : Oublier l’interface USB. La carte Emotronique. A un default majeur, au niveau du 5v qui induit des reboot aléatoire. (C’est vrais sur toutes les cartes smothieware ) Je ne recommande pas de brancher l'USB. ou alors débranchez complètement si vous avez des arrêt aléatoire. De plus le module LCD n’est pour moi pas une option (de même que le plateaux chauffant) Je veut dire que c'est indispensable .... Effectuez une mise à jour du firmware. Et placer les fichier sur la racine. Croyer moi ca ma sauvé la vie a plusieurs reprises. (en plus d’un petit backup sur une petite clée USB.) le fichier Install de Cura 3+ https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software le fichier Install de Repetier 2.+ https://www.repetier.com/download-software/ le fichier Install de repetier Emotion tech. https://www.reprap-france.com/support Le fichier du model 3d de la MicroDelta. https://www.thingiverse.com/thing:2179897 Les fichiers de vos profiles cura ou repetier. Le but étant de les avoir sur la machine en cas de réinstallation. Utiliser un support bobine vertical. Sérieusement ! Je ne le dirais jamais trop. C’est vrai c’est plus joli a l'horizontal. Mais ça a plus de chance de s'en mêler, et de faire des noeux, au beau milieu d’une impression de +10 heures. Le but c’est d’avoir le moins de résistance contre le filament. Et donc d’aller dans le sens de gravitée https://www.thingiverse.com/thing:2036761 Capton/carton. C’est à mon sens le deuxième default majeur de la Micro Delta. Mais heureusement extrêmement simple à corriger. Le ventilateur de la hotend est trop bas, du coup il souffle directement sur le hotend. Ce qui entrainne une variation de température de 5 à 10 dégrée. Suivant le dégrée de précision que vous voulez attendre et la sensibilité de votre filament cela peut être catastrophique. Il suffit de placer un morceau de carton entourer de captons ou même du papier alu. Et hop plus de fluctuation en roulette russe. FanDuck pour Hexagone (résout la même chose que capton/carton mais avec plus de swag) https://www.thingiverse.com/thing:2579807 ou bien celui la . Un petit miroir en guise de surface d’impression. https://www.10doigts.fr/miroir-rond-en-verre-o-15-cm-gp9517.aspx Cela a plusieurs avantages. C’est plus joli, (vous pouvez voir le dessous de l’extrudeur.) Ça a aussi l’avantage de faire une surface bien lisse, et combiner a de la laque c’est beaucoup plus facile à adhérer et a décoller. Il suffit d’attendre que le plateau baisse de température et vous entendrez un pop. Vous n’aurez pas à le retirer de force. Et donc d’endommager votre 3Dfix. Est généralement cela colle mieux. le plateaux UltraBase (en 200mm) https://fr.aliexpress.com/item/ANYCUBIC-Ultrabase-Auto-adh-sif-3D-Imprimante-Plate-Forme-Chauff-e-Lit-Construire-Surface-plaque-de/32842940295.html?spm=a2g0w.search0104.3.1.14d91dfcWQFNUV&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_10313_10059_10184_10534_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620%2Csearchweb201603_50%2CppcSwitch_2&algo_expid=ad1d8884-8b1d-44b2-a176-28a4d917c398-0&algo_pvid=ad1d8884-8b1d-44b2-a176-28a4d917c398&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0 C'est vraiment le top, pas besoin de laque, Ca accroche nikel je pense que c'est la meilleur des soluce. acheter un ventilateur 24v +6mm et coller le a la verticale sur la tranche au-dessus de l’Emotronique. Pour remplacer le vilain Petit couineur . Moi j’ai un 60mm... https://www.amazon.fr/Noctua-NF-F12-iPPC-3000-IP67-Ventilateur/dp/B0187IB8ZM/ref=sr_1_5?s=electronics&ie=UTF8&qid=1517840767&sr=1-5&keywords=ventilateur+120mm+24v Je sais c'est overkill … (je plesente bien sur...) ou alors un adaptareur 30-40 fair par @cmatec reducteur 30-40 mm.stl Les petits accessoires indispensables à imprimer… Un crocher pour les élastiques. (Ceux d'origine vont lâcher) ca vous évitera de devoir démonter la billette à chaque fois elastique stuff udelta (1).STL le bitonio pour l’emorstudeur. Indispansable. http://www.thingiverse.com/thing:1999275 Les protege coins... https://cults3d.com/en/3d-model/tool/coin-de-protection-microdelta L’enfermement. Je vous le conseille fortement. Il y a plein de sujet a ce sujet, mais celui que je trouve le mieux c’est le petit meuble "Suédois". nikel pour la microdelta. (attention la MDR c'est du 24V le tuto c'est pour du 12v....) sa se base sur ca https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/7215-caisson-en-cour-de-fabrication/ https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/12403-solution-pour-ventilation-automatique-sur-caisson/ Sinon y la version super cheap que j’ai creer… https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/7588-paneaux-lateraux-pour-udelta-rework/?tab=comments#comment-88938 L’avantage c’est que c’est du carton uniquement soutenu par le haut et donc ca se plie et ne gêne pas pour les impressions largue, ça fait un boulot correct. Mais ce n’est pas la même chose que le caisson… Ou le super delux. https://www.thingiverse.com/thing:2486723 Oublier Repetier. Il ne sert à presque rien. Le LCD fait mieux. Et cura 3+ est vraiment supérieur. Installer le profil "Kossel Mini". Changer le diamètre Et la hauteur. Et hop! vous avez des basses extrêmes solide au niveau des paramètre d’impression, c’est aussi simple que ça. Si vous voulez avoir plus de contrôle sur L’ objet, utilisez MeshMixer avant d’utiliser cura. changer aussi le diamètre du filament (généralement 1.70 au lieu de 1.75) edit : comme signalée par @Marlequeen Repetier host est extrêmement pratique pour piloter la machine. c'est aussi la seul façon de rentrer directement du Gcode pour debuger . le Réglage de l’Emostrudeur. C’est presque a Font. Je joins une petite photo pour ceux qui ne sont pas sur (j’en fessait partit aussi) Après deux ans de teste intensif, je peux affirmer que c’est le bon réglage. Est si vous etre pas satisfait de l'emostudeur... https://www.thingiverse.com/thing:2331094 pour le titant.... Je conseille aussi de le débrancher et le démonter et le nettoyer à chaque fois que vous avez un problème avec. J’ai placer un petit aimant avec les clés hexagonal dessus sur le châssis de la MDR du cout le démontage nettoyage de L’Emostrudeur ne prend que quelque minute est extrêmement simple. la buse hexagone. Vous aurez la tentation de changer la buse. (Après tout faut bien l’upgrader sinon ce n’est pas marrant). C’est extrêmement simple c’est du plug and play. La seul modif serrâ de réimprimer les petits embouts de plastique qui se place sur les ventilos latéraux en ajoutant +25% (Z) de hauteur. Mais si vous insistez, Voilas l'adaptateur... (Qui sert à presque rien.) en serrent bien l'original on a aucun probleme https://www.thingiverse.com/thing:2447457 Et les ventilots latéraux qui sont par contre absolument indispensable... https://www.thingiverse.com/thing:2672567 Les buses E3D sont complètement compatible avec l’hexagone.... Je vous le déconseille. La E3D n’apporte strictement rien. Au contraire. Le seul model compatible est le kit de base avec le Thermistor en Forme de cartouche. Le thermocouple n'est pas à ma connaissance compatible. Seulement ce que E3d ne disse pas de front, c’est que la cartouche brule au-dessus de 250 °c Alors qu’un thermistor NTC peut facilement atteindre 350°c Si vous voulez absolument dépenser 80 euro. Je parle bien sur de l' E3d v6 original pas d'un clone chinois. qui sont très attractif en termes de prix. mais dont la qualitée reste hasardeuse. Edit: comme @keflo et @Marlequeen la buse hexagone est fragile au niveaux du racordement du heatsink et du bloque de chauffe. et on peut régler le probleme de thermistor de la e3dv6 en ajoutant le thermistor de l'hexagone. vous pouvez rendre votre MDR encore plus sexy avec deux autres capotages Je recommande de les acheter chez Emotronique a 30 euro les deux. https://www.reprap-france.com/produit/1234568682-capotage-pour-microdelta-rework Ou si vous voulez j’ai créé un substitue. (Bancale...) https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/7322-capotage-microdelta-rework/?tab=comments#comment-93867 si vous voulez vous pouvez installer la dual extrusion… (franchement qui ne voudrais pas...) https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11236-e3d-cyclops-ou-chimera-double-extrusion/ @nono30 a fait une bonne synthèse des problèmes d’impression sur ce poste. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11526-les-défauts-dimpression/ Les Réglages de préchauffage custom (LCD) et autre réglage firmware Enfin mes conseille d’impression généraux. Le PLA bois = réduire la vitesse a au moins 50% et utiliser une buse de 0.5 ou 0.6 , Vous pouvez le tenter avec du 0.4 mais c’est chaud. L’ABS = il est tres fortement conseiller d’avoir un caisson, il faut une température ambiante de 45°c Moi j’imprime a 245 hotend et 105 plateux (j’ai un petit mirroir) Le PLA = basique 215 hotend 65 plateaux. En règle général , je choisis toujours d’imprimer lentement, j’ai au fils des années découvert que vaut mieux une impression de 6h que 4 prints louper de 2 h Je recommande vraiment de passer à une buse de 0.2, la MDR révèle vraiment toute sa magie. Pour la calibration. Je recalibre le plateau uniquement si je le change. (Mais je le fais à chaque fois) Par contre je recalibre le Z pratiquement à chaque impression. Je m’explique. J’adapte toujours mon Z à mon impression. J’imprime a 0.3 je calibre le z a 0.2 J’imprime a 0.2 je calibre le Z a 0.1 Pour ce Faire je fais toucher la buse a raz du plateau et simplement je montre la buse de la valeur souhaiter. Avec le LCD. Ma règle de base c’est toujours la première couche a la moitié de la valeur. Vous pouvez même la régler en live pendent l’impression en utilisant le menue “déplacer sur le LCD. Les supports C’est un peu le sujet le plus délicat… L’expérience vous apprendra. En attendant. Voilà mes conseille de base. CURA 3+, installez le profil "Kossel MINI" ajuster la dimension du plateau (150mm xy) et hop! le profil de base est vraiment terrifique. Voilà mon profil pour une buse de 0.2 (vitesse -50% LCD) curra MDR 02.curaprofile un petit exemple de résultat du profil (ABS) Bon je crois que c'est bien complet. Je n'ai pas la science infuse et si j'ai dit des conneries veuillez m'en excuser et je me corrigerait... ou si vous penser qu'il y a un truc a rajouter, fait le moi savoir.

Il y a quelques jours, nous avons dépassé les 10 000 membres sur le forum ! Peu de temps avant, un autre chiffre symbolique avait été atteint : celui des 150 000 messages ! Ce sont des chiffres qui nous dépassent et même si ça demande une charge conséquente de modération, nous sommes vraiment fiers et contents de voir l'engouement et l'entraide autour de l'impression 3D ! En parlant de modération, on en profite pour remercier notre équipe de choc sans qui le forum ne serait pas ce qu'il est, un lieu convivial et bien organisé, truffé d'informations et d'astuces intéressantes. Cette masse d'informations, c'est à vous tous qu'on les doit d'ailleurs, merci aussi ! Pour fêter tout ça, on a décidé de mettre en jeu une Creality CR-10 La CR-10 est une imprimante 3D à assembler dont le volume d'impression du modèle de base est de 300 x 300 x 400 mm avec une épaisseur minimum de 100 microns. Voir les caractéristiques complètes ici. Les modalités du concours Pour participer au concours, rien de plus simple : il vous suffit de répondre un commentaire (qui ne doit pas être votre premier message sur le forum !) sur ce topic avant le 28/02/2018. Passée cette date, le topic sera verrouillé afin de dresser une liste de tous les participants pour effectuer un tirage au sort. Lorsque le gagnant sera désigné et prévenu par MP, il aura 30 jours pour réclamer son lot. Passé ce délai, un nouveau tirage sera effectué. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, vous y êtes peu nombreux et c'est bien dommage car on y relaie bien d'autres informations avec l'aide précieuse d'@elcp72 !

Alors voilà hier je me suis décidé à faire chauffer la carte bleu ,Pour la MK2+ couleur monster . Reste plus qu'à attendre la livraison et le montage de la bête. Je vous remercie tous pour vos commentaires et conseils . Merci à @biostrike pour sont professionnalisme. Je fai le grand saut dans votre monde.je compte sur vous tous si vous le voulez bien pour m'aider et m épauler pour la suite . J'étudie le montagne et tout ce que je peut pour prendre un peut d'avance . Je crois m'en sortir pour le management j'ai quelques pionts noir à éclairé mais la plus noir pour moi c'est l'informatique où je vais avoir le plus besoin d'aide ,mis bout à bout tout le savoir faire de chacun il y a un énorme savoir et savoir faire sur ce petit coin du net . bonne fin de journée à tous à + PS :j'espère avoir mis le sujet au bon endroit ,bien sûr les photo de la bête arriverons après l'avoir reçu.

j''ai pas de bol en ce moment, mais la roue tourne mais t'es toujours moche

J'ai appris tellement de choses ici ! Bravo les gars ! ne changez rien !

Bonne idée et bien réalisé ! Bravo.

Au début effectivement j'avais hâte d'imprimer..... maintenant je prends le temps. Vu les galères que j'ai rencontré jusqu'à présent En tout cas lors de l'achat de mes prochaines bobines, je vais suivre ton conseil. Ce qui est bien avec l'impression 3d c'est que l'on en apprends tout les jours.

belle petite adaptation

Ca sera bon pour "détendre" le filament ou faire des formes artistiques suivant le genre de musique peut être ?

c'est juste une question d'enfilade. . . . . ok, je sort !

là tu as le .fff de l'anet : https://www.dropbox.com/s/02qttzrm8v7okie/Anet A8 210-205.fff?dl=0 et là un tuto : https://multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=65&t=15895

@Maeke en regardant la photo au dessus je me suis dit que le support du ventilo avec cura n'était pas terrible c'est le moins que l'on puisse dire , du coup je l'ai refait avec s3d :

Je vais essayé en désactivant oui réptétier mais aussi simplify, les 2 fonctionnent Il y a aussi des lignes à activer pour faire les PID, #define PIDTEMPBED et de choisir le bon bed, il y en a 3, 1 en 12v et 2 en 120v

Bonjour à tous, J'ai une Anet A8 depuis à peine 15 jours. Au début madame semblait fascinée par la chose mais depuis une semaine elle me tire une tronche d'enterrement car je n'ai plus de vie de famille dit-elle. Il faut dire aussi que Mademoiselle Anet me tient compagnie du lever au coucher et a sa place à la table familiale. Ainsi, elle agrémente tous nos repas de son doux ronronnement. Ça comble le silence pesant qui s'est installé dans le couple. Tout ça pour vous dire que si je remportais cette magnifique CR-10 par le plus hasardeux des hasard, nous pourrions avoir chacun la nôtre et combler la quatrième place à table. J'espère simplement, si je gagnais, que CR-10 soit un mâle afin de nous assurer la nombreuse descendance que nous n'avons jamais eue. Un dernier mot : BRAVO! Jean-Paul

Hey ! Merci à vous pour ce super forum, tellement de choses apprise ici

Bonjour très bon forum plein d'astuce et très pratique pour des dépannages cordialement

Je suis vénal mais j'ai mes limites... Ceci étant dit, pour quand-même brosser un peu dans le sens du poil, tout le peu que j'ai appris sur les imprimantes 3D depuis Noël, c'est ici que je l'ai trouvé. En prime, l'entraide et le bon esprit qui y règnent font plaisir à voir. Vous pouvez être fiers du résultat, toi et toute ta clique même si

Salut Félicitations et merci pour cette place d'échange et de partage.

La fréquentation est un juste retour des choses. Sans le forum je n'aurais que très difficilement collecté autant d'informations pertinentes sur l'impression 3D. Bravo pour le boulot de titan.

Cool!! [Mode Boulet ON]c'est donc ici qu'il faut poser son commentaire ? [Mode Boulet Off] bon, je poste car c'est super d'arriver a autant de messages et membres et ce , dans une bonne ambiance, puis comme ma Davinci me gonfle un CR-10 ferait bien sur mon bureau!!

Bonjour, bravo à l'équipe lesimprimantes3d. Beaucoup d'infos intéressantes sur le forum, et j'essaie modestement d'apporter ma pierre à l'édifice grandiose. Bonne continuation. Fifi

super pour la fréquentation du site plus on est de bidouilleurs plus on arrivera à s'entraider ou pas

Oh Félicitations pour les 100k ! Je suis la depuis peu mais je ponce le forum tous les jours au boulot

Non, le filament de nettoyage sert à passer du PLA à l'ABS(entre-autre) et vice versa. Donc totalement inutile.

Bonjour, J'ai pu tester du PLA Grossiste3D (c'est d'ailleurs ce type qui est fourni à l'achat de la machine), 10 au total en 1kg : couleurs standard, bronze et translucide. Aucun souci à part une bobine de rose qui se coince parfois au déroulé . Le translucide l'est réellement suivant l'épaisseur de la paroi (3-4 mm). Le bronze a un joli rendu. Chez ArianPlast, j'ai récemment testé du PETG blanc en 750g, ça passe sans souci. Je dois encore testé paillettes, bois et flex. Pour le flex, il faut s'imprimer une cale au préalable, voir ici le sujet flex Sinon fais-toi plaisir pour les couleurs ! , ensuite c'est les suivants les goûts de chacun ! Sans vouloir faire de pub, tu as actuellement la commande groupée proposée par @nono30 qui affiche un tarif intéressant.

Ton image n'a pas du bien s'uploader on ne peut pas y accéder

Salut !les gens !!!! Il me reste plus que la courroie à monter !!!

Je trouve qu'il y a suffisamment de logiciels open source aujourd'hui pour se passer de copies illicites. (mais bon, je dis pas que, avant hadopi et avec emule, etc...)

Autre chose, @Wospi, plus la buse est fine, plus elle se bouche facilement, donc fais attention. @jeanhub le bloc d'Anet est un clone du bloc MK8, mais le connecteur de la thermistance est différent côté carte mère.

regarde du coté des torrents

A des impressions plus petites ou avec de très petits détails (et il y a encore plus petit) par contre avec une buse si fine, le temps d'impression est nettement plus grand.

@zyban Bed: M303 E-1 S60 C8 http://reprap.org/wiki/PID_Tuning

Bonjour, Essai concluant du PETG ArianePlast : j'ai d'abord fait un cube de test où la base faisait un peu de wrapping. Pour la pièce suivante j'ai augmenté la température du lit à 50° dès la première couche et celle de l'extrudeur à 230° sur toute l'impression. Le tout sans ventilateur. C'est un protège doigt pour enfant. .

Quelques petites news : - Je n'ai tjs pas installé la hotend evo aio (manque de tps, volonté de faire un truc propre) - Ajout d'une 5ème balle de squash afin d'avoir le niveau (l'imprimante penchait à gauche avec le poids des moteurs et de l'axe Z) - J'ai enfin réussi à imprimer une tour Eiffel ^^ - J'ai commencé ce we à imprimer avec mon nouveau filament Ariane plast (voir photos plus bas) Mes dernières impressions (toutes en 0.2) : - Une buste de femme en voronoi en PLA ICE Rouge --> agréablement surpris du résultat : un peu de stringing en bas mais tout le reste nickel - Une tour Eiffel pas trop raté --> tjs du stringing par endroit ("fibreux") mais je ne pense pas pouvoir faire mieux pour un modèle si petit (16 cm de haut) - Un boitier de rangement à mettre en dessous le plateau en PETG --> je pense avoir trouver les bon paramètres en tout cas pour tt ce qui est "pièces techniques" - Un tour de température pour le filament Arianeplast aluminium métallisé --> au vue du résultat la meilleure température serait 190°C ... trouvant ca trop "bas" pour ce filament le reste a été imprimé à 200°C - Un porte stylo en forme de requin --> bluffé par ce filament, on ne voit pas les couches en 0.2 Deux ptits défauts (voir 3e photo) comme si l'imprimante avait oublié une couche extérieur (pb stl ?) - Une main tenant un château

Cool BZH que ca fonctionne now go go go faire fondre du plastique

Cette cr-10 couplé au filament primafilament prima select est juste énorme ! Je l'ai décollé et aucun bruit de quoi que ce soit,pas de frottements... c'est juste impressionnant... Vraiment pas mal même en rouge !

Quand t'as plus de plaquettes tu t'en sers de casque vtt ?

Ah oui, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Sauf si tu en imprimes avec le jour de la semaine écrit dessus, et qu'ils passent au lave vaisselle systématiquement. Et même, les gosses quand ils font leurs dents, c'est tout de même mieux si on est sur que des petits bouts ne vont pas se détacher, ils y vont de bon cœur! Et pas sur que tout le plastique se retrouve dans les couches!! Perso, je ne prendrais pas ce genre de risque. Surtout si c'est pour se tranquilliser après en achetant de la bouffe bio! Je ne parle pas d'élever les gosses dans un milieu stérile, ça serait inutile et contre-productif. Faut bien que le corps apprenne à se défendre. Mais de là à leur faire bouffer du plastique... Mais qu'en disent les parent, de l'idée du tonton?

Juste "Merci" à tous pour ce forum, il est pour moi une source d'informations inestimable ! Je n'avais jamais touché une imprimante 3D de ma vie jusqu'à ce que mon chéri m'en offre une au moi de Décembre, cela pour vous dire que je suis plus qu'une débutante ^^ une vraie quiche =) mais grâce a ce forum et au temps que vous prenez pour répondre aux gens et bien je peux "m'éclater" et faire un tas de truc pour la maison (et même la voiture ^^) c'est vraiment super. Alors pour vous tous je voulais vous dire MERCI MERCI MERCI M E R C I M E R C I M E R C I MEEERRRCCCIIII !!!! Vous êtes géniaux !!!

Non, en ce qui me concerne, je n'ai pas encore changé le gcode pour ça (il faut que je vois une manière simple de le faire car j'utilise Octoprint la plupart du temps) Je fais le changement de filament de manière manuelle. C'est donc possible en impression autonome sur carte SD. Dans le menu "Tune", tu vas à la fin de l'écran et tu trouves "Change Filament". La buse revient à sa position home en X et Y. Pas de changement de Z! Le feeder va tirer un peu le filament, tu l'enlèves ensuite à la main, tu ne fais pas attention au bruit pénible de la console... et tu remets le nouveau filament... le tout en faisant attention à ne rien bouger ! Quand c'est fini, tu appuies sur le bouton de la console. L'impression va reprendre là où elle s'était arrêtée. Tu en profite pour retirer le bout qui coule de la buse... Pour avoir un changement plus net, il faut "pousser" le filament dans la buse qui reste chaude avant d'appuyer sur le bouton. Mais encore une fois, attention à ne rien bouger pendant ce temps là !

Bon moi, j'en reste à ma vitre d'origine, même pas dépolie, avec ma laque! Indécollable à 60, libre en, dessous de 50, et lavable dans l'évier, sans alcool. Faut dire que j'aime l'aspect glacé de la surface d'appui. J'ai toujours un Buildtak (qui m'est arrivé nickel entre deux bons gros cartons de chez Aliexpress) tout neuf que je mettrai peut-être sur l'alu un jour, qui sait... Mais je pense que l'accroche est aussi directement liée à l'écrasement de la 1ère couche, et au bon nettoyage de la surface. Et ça, vu le temps que dure la bombe de laque et son prix, ça coute zéro! J'ai encore en mémoire la galère que c'était pour décoller mes impressions sur le plateau builtak de la Dago!!! une horreur, entre décollages inopinés et impressions ratées, ou alors décollements impossibles, et surface carrément défoncée à la fin... Tout ça sans chauffage, bien sur!

Deux petites créations perso: 1) Quand un motard à faim, bah il fait un cookie cutter bien sur --> plus d'infos ici 2) Et puis comme j'avais plus assez de cintres chez moi, je me suis dit "pourquoi ne pas essayer d'en faire un ?" Alors j'en ai fait un, en 4 parties, avec un assemblage tout simple, comme çà c'est imprimable sur du 20x20. --> plus d'infos ici

Bonjour et bienvenue, je suis brestois exporté à Paris pour le boulot, mais ça va pas durer, la retraite approchant. Profite bien, ce site est une mine. A bientôt !

La température d'extrusion influe pas mal sur la qualité d'impression. Une température haute permet d'avoir une bonne adhérence des couches les unes aux autres mais le rendu sera moins propre et a l'inverse une température basse permet d'avoir un meilleur rendu mais les couches adhérent moins bien entre elles et la pièce devient plus fragile, il faut donc trouver le juste milieu. Un bon nombre de "tour" de test sont disponible sur thingiverse pour permettre de régler la température d'extrusion, il existe d’ailleurs tout un tas d'autre test pour calibrer sa machine du mieux possible. http://www.thingiverse.com/search/page:1?q=calibration+test&sa= Vous pouvez aussi modéliser la tour vous même, personnellement j'ai pris celle ci: http://www.thingiverse.com/thing:729703 Trancher le modèle dans votre logiciel en réglant la température d’extrusion a 200 et une hauteur de couche a 0.2. Une fois le Gcode obtenu, ouvrez le dans un logiciel d’édition de code, j'utilise notepad++. Il va maintenant falloir rajouter des commandes permettant de modifier la température pendant l'impression tous les centimètres. Cliquez sur la paire de jumelle dans la barre d'outil, une fenêtre s'ouvre ça nous permettra de rechercher directement les lignes qui nous intéresse sans avoir a parcourir tout le code. Si le Gcode a été généré avec Simplify 3D tapez ; layer 50 (avec les espaces) pour trouver la ligne qui vous intéresse. Si le Gcode a était généré avec cura (comme celui de la photo ci dessous) entrez ;LAYER:50 (tout attaché sans espace) dans l'onglet recherche puis cliquez sur "rechercher dans le document actuel" ça vous amène a la 50eme couche (soit environ un centimètres de hauteur sur l'axe Z). Juste en dessous de la ligne ;LAYER:50 rajouter la commande M104 S195 (on définit la température de chauffe a 195° pour les prochaines commandes): Faire le même chose toute les 50 couches en réduisant de 5° a chaque fois. Ensuite imprimez la tour et examinez la pour déterminer quelle température d'extrusion convient le mieux a votre filament. Si vous avez des questions au sujet de ce tuto, suivez ce lien Si vous avez des questions au sujet de la tour de chauffe, posez là sur le forum