Classement

Voilà, mon boitier ATX, validé Bon appétit à vous !!

Si je continue c'est ma femme qui va me mettre en boîte

Effectivement je ne voyais pas du tout non j'aime pas ! j'aime bien prendre tout l'ensemble d'un coup, pour pouvoir intervenir si il faut sur la table du salon, tout les connections seront à gauche, il n'y a rien à droite, normalement il n'y aura pas de grande longueur de fil électrique !!, chaque longueur de câbles sera adapté, pas d' excédent inutile, qui t'emmerde plutôt qu:autre chose !!. Et c'est tant mieux !!!. Mon boîtier bleu est au top ! je devrais avoir, 3 fois plus de place, pour intervenir sur les câbles /connexions. L'expérience du premier boîtier sur mon bébé A8, m'a vraiment beaucoup servie Et je veux garder l'esprit bébé A8, elle est culte cette superbe imprimante (Anet A8) pour 107 € dépensé c'est bientôt le prix d'un plein de carburant

et puis, j'ai pas décroché, j'ai toujours le forum en arrière plan, mais avec le son du jeu j'entends moins les notifications (et puis, bon, pas envie que mes persos se fassent tuer toutes les deux minutes pour répondre sur le forum).

Non y a carrément de la place, c'est énorme

Elle m'a l'air très bien cette A8 v2019 !! Elle fera encore une meilleur base de départ que notre A8 actuelle. Par contre, ils faut qu'ils arrêtent d'enregistrer leurs vidéos dans les toilettes, les gars, y a une réverbération de ouf

C'est un peu vague comme description du problème, si je peut me permettre... Cela soulève plusieurs questions : Comment se rallume-t-elle ensuite ? L'alimentation de l'imprimante émet-elle un bruit particulier quand cela se produit ? Sifflement ? Grésillement ? Le ventilo qui est censé refroidir l'alimentation tourne-t-il bien ? L'imprimante est-elle bien raccordée à une prise avec la terre ? Au bout de combien de minutes, cela se produit-il ? Cela se produit-il à chaque fois ? Pendant combien de temps l'imprimante s'éteint toute seule et reste éteinte ? Depuis combien de temps as-tu ton imprimante ? Depuis combien de temps ce problème est apparût ? As-tu fait quelque chose ou une modification sur ton imprimante susceptible de provoquer ce dysfonctionnement ? Est-ce que les ventilos cesse de tourner quand cela se produit ? Les branchements électrique sont-ils tous OK (absence de jeu, visseries mal serrées, raccords mal emboîtés) ? La prise électrique sur laquelle se trouve l'imprimante, y-a-t-il d'autres appareils branchés dessus ? Si oui combien et lesquels ? As-tu la possibilités de faire une vidéo pour nous montrer ce dysfontionnement ? Si tu pouvais répondre à toutes ces questions je pourrait mieux isoler/identifier le problème et te donner une solution.

Bonjour les gens, j'ai eu quelques pièces avec une grosse surface à la base à imprimer en ABS, voulant éviter le décollement dans les angles j'ai testé la UHU mais le résultat ne me plaisait pas, pas uniforme et fait des paquets qui se voient légèrement sur le print final... Ne voulant pas reprendre de la laque (mauvais souvenir d'une carte il y a de ça fort longtemps couverte de laque séché et difficile à nettoyer...) ne voulant pas non plus faire du jus d'ABS avec de l'Acétone (c'est l'acétone qui me dérange). J'ai donc cherché et trouvé un p'tit truc sympa à base d'alcool isopropylique et de colle UHU, en gros on met un petit peu d'alcool dans le fond d'un bocal, on prends un tube de UHU qu'on soit coupe/broie/mix/écrase... et on le met dans le bocal avec l'alcool iso, on continue de mélanger la mixture en prenant soin de bien écraser les morceaux de UHU, si le mélange devient trop pâteux rajouter un peu d'alcool, jusqu'a obtenir un mélange liquide mais collant (pas trop pateux, ni trop liquide...) Le rapport pour le moment, c'est un pot de sauce benedicta 3/4 de tube UHU le reste d'alcool Iso: une fois le mélange fait à froid avec le doigt ou autre vous tartinez l'endroit du lit dont vous voulez renforcer l'adhérence, le mélange étant liquide ça se tartine bien et ça s'écrase sur le plateau, puis vous chauffez le plateau, et l'alcool va se dissiper laissant place à la colle très légèrement posé sur le bed mais largement suffisante pour maintenir l'accroche! A vos retour!

La mise en place d'un auto level sur une delta a 3 fonctions principales : - la calibration automatique de la géométrie delta : cela permet d'avoir le noyau toujours parallèle à la surface d'impression (le bed) - la palpation de la surface d'impression pour en faire une cartographie : c'est ce que l'on appelle la grille de calibration - le réglage automatique de la hauteur de première couche Tout cela peut se faire automatiquement en ajoutant quelques commandes G-code dans le trancheur (repetier, cura, …), sans avoir le moindre réglage à faire sur la machine (fini les capteurs à mettre, à enlever, les réglages d'offset …). La qualité du print s'en trouve améliorée, le positionnement de la buse est toujours optimal. Si l'aventure vous tente … Prérequis : - disposer d'une imprimante delta pilotée par une carte smoothie telle que la MKS Sbase : ====> ICI - disposer d'un kit auto level piezo : ====> ICI - être capable d'utiliser un multimètre - être capable d'utiliser un fer à souder Mise en place des capteurs piezo : Les capteurs piezo doivent être positionnés de la manière suivante : ... avec par exemple ces supports imprimés si possible en ABS : voir pièce jointe en fin de post Le « palpeur » sera isolé du plateau chauffant avec du kapton et fixé sur celui-ci avec de la visserie inox (ou titane) de préférence afin de limiter le transfert de chaleur. Quelques soudures sont à réaliser pour les connecteurs des piezo. Pin-out de la mks sbase : Smoothie fait la distinction entre les endstop et les « probe » : on peut utiliser au choix X-,Y- Z- pour connecter la carte piezo à condition que le pin correspondant ne soit pas défini dans la section endstop ... Configuration de la carte MKS SBASE : J'ai connecté la carte piezo sur Z- (pin 1.28) Ouvrez votre fichier de configuration. Tout se passe dans la section Z-probe et doit ressembler à cela (ne pas faire de copier coller car cela ne correspond pas forcément à votre carte!!!) ## Z-probe zprobe.enable true # set to true to enable a zprobe zprobe.probe_pin 1.28!^ # pin probe is attached to if NC remove the ! zprobe.slow_feedrate 20 # mm/sec probe feed rate zprobe.debounce_count 1 # set if noisy zprobe.fast_feedrate 50 # move feedrate mm/sec zprobe.probe_height 15 # how much above bed to start probe # associated with zprobe the leveling strategy to use leveling-strategy.delta-calibration.enable true # basic delta calibration leveling-strategy.delta-calibration.radius 85 # the probe radius leveling-strategy.delta-calibration.tolerance 0.04 leveling-strategy.delta-calibration.initial_height 15 # height above bed to stop initial move #grid leveling-strategy.delta-grid.enable true leveling-strategy.delta-grid.radius 85 leveling-strategy.delta-grid.size 7 leveling-strategy.delta-grid.do_home true leveling-strategy.delta-grid.probe_offsets 0,0,0 # probe offsets x,y,z (Z should always be 0) leveling-strategy.delta-grid.save true leveling-strategy.delta-grid.initial_height 15 Les valeurs à ajuster à votre imprimante sont en gras. Connexion et réglage de la sensibilité : La carte precision piezo doit être alimentée par une tension comprise entre 3.3V et 5V maximum. Je vous conseille de vérifier la tension de sortie sur le connecteur endstop utilisé pour l’autolevel (sur votre smoothie board). Une fois la carte connectée, ajuster VR2 de manière à trouver le point où la led triggered s’éteint. Cela fait, il faut vérifier la polarité des piezo : connecter les piezo l’un après l’autre (imprimante hors tension!). Lorsque l’on appuie sur le palpeur, la led triggered doit s’allumer (on peut maintenir la pression 2-3 secondes). Si celle-ci s’allume lors du relâchement, il faut inverser la polarité. Répéter l’opération pour les 2 autres piezo. Vous pouvez fixer les 3 palpeurs au plateau et le mettre en place dans les supports de piezo. La sensibilité de l’auto level doit être ajustée à l’aide de VR1. VR2 est un réglage plus fin. Lors des déplacements du noyau, il ne doit pas y avoir de faux triggered Pour plus d’information sur les réglages, toutes les infos sont ===> ICI Passons maintenant à la vérification du bon fonctionnement de l’autolevel. Pour cela nous allons utiliser repetier (ou équivalent) : Tapez M119 pour connaître l’état des endstop. Zprobe doit être à 0 sans contact sur le plateau. Appuyer sur le plateau et renvoyez un M119, Zprobe doit passer à 1 Si les valeurs sont inversées, modifiez : zprobe.probe_pin 1.28!^ en zprobe.probe_pin 1.28^ La partie mécanique et électronique est terminée. Mise en place de l’autolevel dans le trancheur : Ouvrez votre logiciel de tranchage favori, il va falloir éditer le start G-code : Pour une calibration complète de la machine, au début du start G-code insérer ces commandes : G32 (calibration delta endstop et delta radius) M500 (enregistrement dans le config override) G31 (palpation de la grille et son activation) M374 (enregistrement de la grille sur la carte sd) G28 (homing) G30 Z0 (définition du gamma_max = déplacement total en Z) M306 Z0 (définition du Z0 machine) M500 (enregistrement dans le config override) On peut rajouter un G0 Xnnn Ynnn Znnn pour définir une position de parcage avant le début du print (attente fin préchauffage par exemple). Une interrogation subsiste : ajouter un M374.1 avant le G32 pour effacer le fichier delta.grid ? Pour une calibration de la hauteur de buse initiale seule : G28 G30 Z0 M306 Z0 M500 On peut rajouter un G0 Xnnn Ynnn Znnn pour définir une position de parcage avant le début du print (attente fin préchauffage par exemple). Utilisation : J’ai créé 2 profils dans mon logiciel de tranchage : Full autolevel cyclop utilisé à l’allumage de l’imprimante pour le premier print. Basic autolevel cyclop utilisé pour les prints suivants. La calibration de la machine est « tout automatique », ce qui facilite grandement les choses ! Ceci est une liste non exhaustive des procédures à mettre en place, à vous de jouer pour la faire évoluer. support piezo.zip

Bon, je suis à 1h50 d'impression et pas de décalage pour l'instant je suis plutôt confiant, il reste encore 40 mn J'ai pas l'impression que ça vient de la courroie, depuis que j'ai fais le repère sur la poulie j'ai vu qu'elle ne sautait jamais de cran du coup je cherche pas à tendre trop, elle n'est que légèrement tendu Je pense plutôt que le fait de sortir plus la poulie sur l'axe du moteur crée une contrainte comme la dit @fran6p Difficile d'expliquer mais je pense que lorsque le plateau se déplace dans un seul sens, pendant l'auto-home par exemple, un bruit de courroie ferait coui coui coui alors que la ça fait couiiiiiiiiiiiiiiiiii, lol, mais pendant l'impression le plateau se déplace d'avant en arrière ce qui me donne le coui coui couiiiiiiiii coui couiiii pas simple d'expliquer lol Je suis curieux de voir si le moteur X fait le même bruit sans damper.. En le tournant à la main le Y est légèrement plus dur que le X, si en plus il fait plus de bruit, ça serait lui le coupable.. Par contre je n'ai pas mis de graisse du tout, il faut en mettre? à quelle endroit exactement?

Pas vu le fiston @Maekeaujourd'hui,? D'après les ont dits, il aurait décroché, sur, le monde(world of w...) jeux pc It's no possible C'est vrai ?

Désolé mais tu ne m'as pas compris. Je ne parle pas de la carte Uno ou d'une clé USBISP pour flasher le bootlaoder MAIS de ta carte mère qui pilote ton imprimante (d'ailleurs, ce serait bien que tu rajoutes dans ton profil l'imprimante que tu possèdes: ça permettra de t'aider plus rapidement et facilement (comme le dit @pascal_lb à tous les nouveaux inscrits)). Dans ton premier post: Si j'ai bien compris tu as flashé via le port USB un nouveau Marlin sur ta CM. Ça ne s'est pas bien passé et depuis plus rien ne fonctionne. Ce que je disais, c'est que même si le bootloader a été écrasé (ce qui peut parfois arriver: la faute à pas de chance), tu peux reflasher un bootloader sur une carte en suivant la procédure pour une CR10 qui d'origine n'a pas de lanceur. Une fois ce lanceur réinstallé, tu reflashes un Marlin via le port USB MAIS en sélectionnant le bon processeur pour ta CM. Celle que tu possèdes, une Creality v2.1 est équipée d'un processeur ATmega 2560; toi tu avais indiqué dans Arduino un processeur Atmega 1284 donc ça ne peut pas fonctionner (ce que te dis d'ailleurs avrdude, en gros c'est une sécurité, ça empêche un utilisateur de faire n'importe quoi sur sa carte: la signature qu'Arduino attend pour un processeur 1284 est 1E 97 05 comme ta carte est équipée d'un 2560, elle possède une autre signature).

N'ayant plus d'idée pour dépanner, je vais déconner: ta plaque support du lit chauffant, elle est vraiment en métal et pas plutôt en caoutchouc ? Je consulte de nombreux forums, réseaux, reddit, thingiverse, etc... et nulle part je n'ai souvenir d'un problème pareil après que toutes les vérifications d'usage aient été réalisées. Il y a quelque chose qui m'échappe mais quoi? Si @Jean-Claude Garnier est dans le coin, avec sa perspicacité et son œil averti (un peu de flatterie ne peut pas faire de mal ), peut-être aura-t'il une idée car là je sèche et pas qu'un peu

trop l'habitude de la Prusa MK2...

gearbest donc pas expedié d'europe… donc + tva et douanes

Salut, La réponse se trouve en partie dans la question. La section d'un câble, c'est son diamètre (gaine non comprise). https://www.poimobile.fr/section-des-fils/

Et voilà ce que ça donne avec le miroir

@JL3D46 : Tu n'as pas besoin de lancer une calibration complète à chaque print (la grille et le delta radius sont stockés dans le config override et le delta grid) : à faire lors de la première impression, lorsque tu changes le noyau ou le plateau (vitre ou miroir). Le delta radius est le paramètre qui fait que le noyau se déplace de manière parallèle au plateau (cf décollement des pièces aux extrémités). D'où les 2 start g-code : Pour une calibration de la hauteur de buse initiale seule : G28 G30 Z0 M306 Z0 M500  2 - c'est le processeur de la carte qui calcule tout cela : la hauteur de buse est définie par interpolation des 4 points les plus proches sur la grille. leveling-strategy.delta-grid.size 7 ici, grille de 49 points (7X7). Plus tu augmentes la valeur (nombres impaires obligatoires) et plus ta grille est précise 2 bis - Désolé, je n'ai pas les connaissances scientifiques nécessaires pour répondre précisément à cette question. 3 - la carte piezo agit comme un microswitch (on/off). La grille est parfaitement calée par rapport à la buse. c'est ça La calibration se fait buse à température de print : on aura pris soin de nettoyer la buse et rétracter le filament afin d'éviter les écoulements. Je n'en suis qu'au début de la mise en place mais je vais faire évoluer le start g-code de la manière suivante : - préchauffage sans filament - calibration - position de parcage et pause - insertion automatique du filament - purge de buse - reprise - début d'impression 4 - le piezo percé au centre est destiné à un montage direct sur la hotend, pour le passage du ptfe. Pour le montage sous le plateau, j'utilise des piezo de 20mm non percés (undrilled) Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. Si tu en as d'autres n'hésite pas ...

Ils auraient pu mettre le LCD de la A6 !

Reçu courroie 15 mm avec pignon Si ça patine je comprends pas

Bonjour, J'abonde à ce que dit @Bosco2509 j'avais vu aussi cette vidéo. Même des youtubeurs reconnus ont laissé tel quel leur Ender3 instable. Structure gauchie d'où les coins opposés avec de tels écarts. Les trois profilés 4040 qui servent de base à la structure doivent former une surface plane. Dans la vidéo, le testeur explique comment il a fait. En espérant que ce soit ça sinon je comprends que tu deviennes chèvre . Vérifie aussi comment est fixé le profilé qui sert de guide à l'axe Y (perpendiculaire dans le X et le Y).

Il est possible que le bootloader ait été écrasé. On peut le réinstaller comme pour la CR10 mais le processeur pour une CR10S n'est pas un Atmega 1284 mais un 2560. C'est d'ailleurs ce que te dit le message d'erreur d'avrdude: il ne trouve pas le code / signature (1E 97 05) d'une carte équipée du ATmega 1284 comme celle qu'on trouve dans une CR10 (comme la mienne par exemple).

/ Mode Astuce J'ai aussi rencontré ce problème. Le plus simple est de créer au préalable plusieurs (au moins une) lignes vides. Ensuite tu replaces le curseur au-dessus de cette (ces) ligne(s) et tu ajoutes la citation. Astuce valable aussi pour insérer des images là où on veut. /Fin Mode Astuce

Raz le bol de la chaine à cable qui se demantibule.... j’en ai fait une monobloc en nijaflex. Indestructuble, dans laquelle on peut insérer le cable sans rien démonter.. indestructible!

Bonjour à tous et toutes. Vend filament ABS de marque Prima Select. Jamais utilisé.Couleur:1x vert - 1x bronze - 1x rouge vin - 1x brun - 1x blancPrix d'achat: 28,50€ la bobine Diametre 1.75mm bobine de 750gr.Vendu: 10€ la bobine.sauf la bobine rouge vin que j'ai ouvert pour tester + 1 bobine gris argent entamée( reste un peu plus de la moitié)les 2: 5€Pas d'envoi à venir chercher sur place

tu vas bientôt monté ta boite d'impression 3d

et tout coller dans un sujet "Guigui, sa vie, ses joies et ses galères" Allez, au pieu !

Merci à toi Guillame pour ta piste, après avoir pas mal cherché et teste beaucoup de combinaisons possibles, je suis arrivé à un bon résultat. J.ai donc changé les positions des fils côté moteur par la combinaison suivante : rouge / vert / bleu / noir. CTC doit avoir quelques problèmes entre la gauche et la droite... Il me reste à tester l'extrudeur mais ça ce sera pour demain

bah, tu risques rien a tester les 2 drivers... et fais bien gaffe a couper tous les autres logiciels qui pourraient utiliser ce fameux port com... et si ca marche tjrs pas, change le baudrate entre 11500 et 250000 dans repetier...

copieur!

En attendant, la dernière photo de ma chambre

En attendant, la dernière photo de mon AM8.

Mon endstop aussi !!

voila mon dessus de support ATX ? avec boite de rangement , et couvercle glissant ,pour l’excédent de câble ça me faisait mal de couper les câbles inutiles , matériel neuf , et surtout par respect aux personnes qui l'ont construite

Vérifie déjà ça dans ton config.h Marlin à ligne 153 #define EXTRUDERS 1

Bonjour à toutes et à tous, Sur Cults, un nouveau concours vient de s'ouvrir. VOIR ICI L'objet est de créer "Un modèle imprimable en 3D qui est utile dans une cuisine" Le concours se déroule du 1/8/18 au 30/9/18. Le premier prix est une imprimante 3d : la Machines-3D START. Bonne chance

Bien sûr que ça va marcher comme ça, ton end-stop. Ce qu'on veut dire, c'est juste que INTELLECTUELLEMENT c'est pas satisfaisant. Et que si les deux roulettes étaient parallèles entre elles et non pas perpendiculaires, ça serait plusse mieux bien. Mais on pinaille, là, on pinaille...

On dirait que le end-stop est actionné par la roue V-Slot. C'est un effet de perspective ou bien ?