Classement

The Yelowidow in the night, is ready, yessss.... Il ne reste plus que les Leds, et le capteur de température, et le ventilateur d'extraction

Salut dedefr, bed de 410*410

premier flash de la "PINKYPEGGY"

Dans le noir OK

La machine infernale finalisée !

la vache. . . . je vais suivre ce nouveau projet

Oh! puissant ce MMU2! il t'as permis d'imprimer une bobine sur la MK3

Bonsoir, Si j'avais lu le message d'Octo avant, je ne me serais pas lancé dans la conception d'un support de bobines !!! Mais bon, au moins on a le choix et sur le mien on peut mettre 2 voire 3 bobines... L'origine de cette modif, c'est la galère des filaments qui cassent ou qui s'embrouillent. J'ai donc pensé qu'en alimentant la tête d'impression par le dessus, le filament subissait moins de contrainte ou de torsion (notamment les filaments bois)... Et finalement ça marche plutôt bien, il suffit de rajouter des serre-bobine (si on veut mettre plusieurs bobines, sinon on réutilise ceux d'origine pour un seule) et des écrous moletés (1 à chaque extrémité) (fichiers déjà présents sur thingiverse, on ne va pas réinventer la roue...) Il faut rajouter également une tige filetée de 8 qu l'on découpera à la bonne longueur, des écrous de 8, des boulons et écrous de 5 (pour fixer les rallonges (les rallonges c'est pour cause d'impression limitée en hauteur) , 2 roulements Abec7 par serre-bobine) Il faudra également percer un trou sur les côtés des cornières en alu pour fixer les deux bases avec écrou et boulon. Je craignais un peu pour la rigidité de l'ensemble, mais finalement tout est solidement fixé et ça tient bien... Je joins 2 photos pour montrer à quoi ça ressemble...

Corrigé dans le premier post et celui-ci Cablage BL touche.pdf

On va pas pinailler pour un de plus ou un de moins.... Non, je rigole. je corrige.

Joli, plus qu'un petit moteur DC sur la vis, et ce sera parfait

Oui bien sur, tu commandes la direction en direct Carte sd detection de mouvement, vidéo, times laps C'est du xiaomi quoi !!

Trop cool c'est une caméra wifi ?

sinon il y a le vrai capricorn chez E3D https://e3d-online.com/capricorn-bowden-tubing bon ok c'est pas le même prix mais la qualité est là, attention les 1.21€ c'est les 10 cms...

ça a de la gueule tout ça.

16/9

Propre la vision nocturne !

@Fifi01 ,la machine est vraiment géniale, tu peux imprimer de tout, parfaitement ou presque. J’usilise du dimafix, ça accroche bien mieux que 3dlac. dimafix en spray ou en tube, c’est parfait. (Je fais pas de pub) j’en suis toujours content même si .... comme beaucouo de machines il arrive que ça plante et que je me demande pourquoi j’ai acheté celle ci et pas une autre mais bon, on s’y fait vite. niveau possibilité d'impression, tu peux faire de tout par exemple, je fais des pièces pour des entreprises qui ont besoin de pièces à gauche et au centre, les pièces imprimées et donc à droite, la pièce d’origine.

Oui, et il va même finir par s'envoler.... au paradis des ventilateurs

Cale de frein en plastique c'est le must, le poids est l'ennemie de la vitesse.

Moi de mon côté j'ai ressorti atari et fer à souder. Mais j'ai un petit problème de couleur. Sachant qu'il s'agit d'une restauration en attente depuis deux ans à cause de ma santé, pas un aussi mauvais bilan. EDIT: le problème de couleurs venait du câble peritel.

@Guillaume3D On ne sais jamais essaye d'installer ce drivers ! ch340-windows.zip Tu dézip, tu ouvres le dossier CH340 Windows tu cliques sur CH341SER ( pas sur intall ) tu cliques sur setup et après sur install et tu attends il doit te dire que le drivers est bien installé Hervé

Yelowidow, en approche ça va bientôt chauffer !!, pour les dernières commandes c'est maintenant !!

Voilà pour les dernières modification. Anti wooble et bachlash all in one, confection maison. Récupération du ressort et de 2 écrou en laiton pour le fabriquer. Pose du chariot avec douille IGUS 8mm et bientôt remplacement des roulement linéaire à bille par les douille plastique. Hauteur maxi 230mm Largeur 300mm Profondeur 200mm. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk

Salut ben je dirais envois ton fichier STL et si possible ton Gcode...se sera plus simple de t'aider!

Ok, moi je.... (pas de panique @papa50 je ne fais qu'évacuer du stress avec une bonne rigolade).

@JL3D46 : La côte extérieure est respectée. Mesure effectuée à plusieurs endroits, il fait entre 3.95 et 4mm.

Exact ! Dès que j'aurai le temps je ferai un schéma pour mettre en ligne et eclaircir le sujet. J'a passé une bonne heure avant de comprendre ce passage.

Un vrai monstre, c'est quoi les dimentions ?

Salut, Je suis le développeur de WheelConfig et du FirmWare FFB pour Leonardo, et de Node Blue... J'ai abandonné le développement et le support du projet RFR Wheel à base de Leonardo, car j'étais arrivé aux limites de la carte (99% de l'espace mémoire, et un hardware trop limité) mais si tu veux absolument partir de ça, j'ai remis le Tuto d'origine ici : RFR Wheel by Ai-Wave (Arduino Leonardo + Ioni) Node Blue est tiré de la techno qu'il y a derrière Node Red, adapté aux cartes à base de microcontrôleur. C'est un outil très puissant qui permet de réaliser plein de choses sur des cartes compatibles Arduino et Teensy. Tu trouvera plus de détails ici : http://www.nodeblue.org/wiki_fr/index.php/Main_Page Mais cet outil n'est pas encore accessible au public, du dev est en cours pour permettre à tout le monde de l'utiliser. Abonnez vous à la page FB qui lui dédié pour être tenu au courant des évolutions : https://www.facebook.com/Node-Blue-328209420991500 @Artazole: le "code" que tu as posté n'est pas du code, c'est juste des infos de descripteur de périphérique USB qu'une carte doit envoyer à Windows pour qu'il comprenne à quel type de périphérique il a affaire. @Jam: faire un joystick ou autre périphérique de jeu est une chose (très facile en l'occurrence aujourd'hui, notamment avec les Teensy), faire un périphérique FFB en est une autre, beaucoup plus difficile...

je corrigerais en disant: pin27 pour l'écran type A8. pin29 pour l'écran type A6.

Ton système est très pro et bien pensé. Respect !

Salut la foule déchainé ^^, bon ben voila des news, me reste plus que 4 pièce à imprimer et comme j'ai toujours pas les plaques de plexi qui deviennent indispensable avant d'aller plus loin (tolérance, dimensions, glissement...) donc ben j'ai tenté de faire une liaison simple entre les 5 tubes PTFE venant du MMU et les 14 slot prévu dans le futur (oui plus j'y pense plus je me dit que 8 ça aurait bien moins long à faire...mais bon c'est lancé) Donc ben aprés quelques idée essais voila le plus concluante et relativement simple: Et voila l'intérieur ultra sofistiqué du bouzzin: Vala, un peu de news pour assouvir votre attente à tous...LOL... en espérant recevoir les plaques de plexi lundi dans ce cas je test direct le soir !

Bona nit: Comme promis, je m'explique. Vu que grâce aux épaulements suggérés par @PrBifidus la plaque en HPL restera assez fermement contrainte sur le plan horizontal et que le poids de l'imprimante suffira à la maintenir en place, la fixation ne serait nécessaire que pour soulever l'ensemble sans que la base reste sur la table. J'ai pensé donc à remplacer les tétons par des aimants de façon que l’accès a l’intérieur de la base pour toute intervention serait énormément facilité. À suivre...

"Sensorless homing"

Ok on fera ça, on le recevra entre le 16 et le 28 novembre, dès que l'impression sera faite, promis !

Première page, premier post "Si vous souhaitez changer ce ventilateur, que vous preniez un 12V ou 24V, il faudra impérativement bricoler un petit peu pour rendre une tension bien lisse au ventilateur." Oui le ventilateur d'origine est mal régulé contrairement à ce que nos yeux pourraient penser. CF : Première page, premier post "Celui d'origine contrairement aux apparences, n'est également pas optimisé du tout pour être régulé de la sorte. Il a juste été grossièrement adapté." Il est toujours préférable d'avoir mieux, mais ce n'est pas obligatoire pour faire de bonnes impressions. Un fang pour le filament Quand au choix, c'est en fonction de tes besoins et la tolérance au bruit que tu accepte, ainsi bien sur, que ton budget. Pas besoin de lire les 14 pages, quand t'en a un qui s'est cassé le *** à tout résumer sur un seul post... Ce topic est dédié à la ventilation, et donc aux ventilateurs et leurs électronique de pilotage. Pas au refroidissement (fang et j'en passe). Je crois que personnellement je vais arrêter de répondre aux questions dont toutes les réponses sont déjà indiquées, ici ou ailleurs (autre topique), pour peu que l'on fasse un minimum de recherche et de déduction. @Janpolanton Intéressant. Du coup tu prend le 24V d'alim depuis la même source. Je regarde si j'ai tous les composants.

Ben c'est sur, qu'il n'a pas lu, s'en ce casser la tête. La vie semble si simple quand on veut aller vite...

Bonjour à tous, J'ai dessiné un PCB avec les composants minimum pour piloter un ventilateur 12V avec le signal PWM 24 issu de l'imprimante. Ainsi que le typon pdf échelle 1 pour ceux qui voudraient se lancer dans la gravure. (il y a des méthodes simples avec imprimante laser et fer à repasser sur internet...) Typon PWM 24 vers 12V DC.pdf Comme j'avais un restant de plaque disponible, j'ai gravé vite fait un panneau de 4 de ce PCB Et séparation des "frères siamois" à la cisaille...

Tu me semble prendre le problème à l'envers!!! La base est faussée par tes convictions, il me semble. J'explique: Je te rappelle au passage que tout le monde ne dispose pas d'une chambre sourde dans les apparts, où coller un avion... Le but ici, il me semble, est de trouver le top du top du silence, avec les compromis qui vont avec. Si je peux me permettre, ton tableau est orienté. Pour qu'il soit complet, il aurait fallu que tu y ajoutes les blowers. Les données brutes ne veulent rien dire si elles ne sont pas comparées aux résultats. Or, @Janpolanton a bossé dur sur une gestion du signal d'origine avec une sortie modulée en 12VCC... Ce qui permettra à chacun de faire son propre mix, au meilleur prix, avec le meilleur rendement acceptable... Parce que c'est ça, l'objet de la recherche: trouver des solutions acceptables pour tous, l'objectif en l'occurrence étant de se rapprocher des 25dB en fonctionnement. Or là, malgré la qualité de ton analyse, on sent le parti pris, qui n'est pas compatible avec une démarche qui se veut exhaustive... Comme toujours, le pur analyste a bien du mal à prendre en compte la globalité du processus. Comme je l'ai déjà dit, je suis arrivé sur la CR-10 aux alentours de 28dB avec des axiaux. Je pense que ce choix se fait au détriment dune réserve de puissance en cas de besoin... Pour compliquer le problème, il faut aussi travailler sur le bruit des moteurs, et l'orientation des buses de soufflage (qui n'est jamais prise en compte, on fait confiance à celui qui a développé cet accessoire, et puis voila). Le résultat fait partie d'un ensemble de paramètres.Tu t'es lancé dans un truc, et je reconnais la valeur de ton analyse. Mais désolé, elle n'est pas objective... Pour te donne un exemple, dans mes chiottes (en milieu ouvert, ouvert dans une salle de bains de 15m², ce qui donne aux alentours de 40m³, j'ai potassé et mis en œuvre un système d'extraction, la VMC en vitesse lente de croisière étant inefficace dans ces cas, et je ne voulais pas que mes convives soient gênés. Dans cette optique, j'ai mis en place un système à base d'un ventilo d'extraction rapide d'une puissance de 560m³/heure, directement sur l'extérieur, déclenché par un barrage par cellule photo-électrique et temporisé à 6 mn à hauteur des pieds, et en capsulé dans un logement isolé. Le résultat est conforme à mes attentes. Mais ça, quand on a l'imprimante à moins de 5m de sa tête dans un studio, il est évident que ce n'est pas reproductible... Sauf qu'aucun système qu'il soit d'extraction ou de soufflage, pas même celui de ta hotte aspirante, n'est basé sur des ventilos axiaux...

Messieurs, à vos cartes d'essais vos fers à souder et vos cartes bleues donc ! Merci Janpolanton

C'est très généreux de ta part... De mon côté, j'ai terminé le schéma d'un ensemble PWM 24V 9Hz (duty cycle réglable par potar de 0 à 100%) en fonction des composants que j'avais de dispos. Demain, je câble cette perruque sur un morceau de plaque pastillées et je ferai les essais (j'ai bien quelques ventilos qui traînent dans mon brol...) Les schémas correspondants et les diagrammes à 50% - 75% - 100%.