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Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:

No problème vous pouvez y aller… vous avez carte blanche… c'est pour la bonne cause en tout cas bravo les gars je ne comprend pas la moitié de ce que vous racontez, mais vous êtes au top...

Comme promis je vous fais un petit tuto pour calibrer l'extrudeur destiné au débutant comme moi. Il y a déjà des tuto très bien fait mais un peu complexe, à mon gout, pour quelqu'un qui n'y connait pas grand chose en la matière ... Je suis débutant donc je peux surement faire des erreurs n'hésitez pas a me reprendre Ici on va calibrer le moteur de l'extrudeur, c'est à dire celui qui pousse le filament vers la buse, suivant le filament utilisé le moteur ne pousse pas la même longueur car les dents de l'engrenage s'enfonce +ou- dans différents filament du coup la longueur change et de ce faite ce calibrage est à faire pour chaque différant filament utilisé. 1ere étape : On va demander au logiciel de pousser 100mm et mesurer pour voir s’il a réellement poussé 100 mm - On fait un repère sur le filament à 15cm de l'entrée de l'extrudeur - Sur le boitier on ouvre le menu de l’extrudeur, on active le chauffage de la buse en appuyant une fois sur E+ et on règle la longueur a 10mm - Une fois la chaleur demandé atteinte (environ 190/200°) on va appuyer 10 fois sur E+ pour demander au logiciel de pousser 100mm (on appuie 1 fois on attend que l'extrudeur pousse et s’arrête ... on recommence 10 fois) - Ensuite on mesure la distance qui reste entre le repère et l'entrée de l'extrudeur, petit calcul, les 15cm du repère du début moins la longueur qui reste = la longueur pousser par l'extrudeur 2eme étape : on va calculer le step/mm réel du moteur de l'extrudeur - pour les matheu ca ne va pas être difficile, un simple produit en croix (ou règle de trois ) pour 92.6 step/mm (réglé d'origine) on a 90mm pousser par le moteur(mon cas) donc pour 100mm combien de step ? formule : (92.6x100)/90 = 102.888889 (le 90 est la longueur pousser par mon extrudeur, le votre peu être différant) - maintenant on a une valeur de step/mm plus proche de la réalité mais à affinée encore un peu, dans mon cas j'ai obtenue 102.88, j'ai mis 102.80 j'ai éssayer et cette fois il m'en a trop pousser, après plusieurs essai je me suis arrêter sur la valeur de 101.80 ^^ la valeur est a entrer sur le boitier More/Setting/4eme page/ la ligne " E(steps/mm):" Je continuerais ce tuto avec le réglage du débit de filament une fois que j'aurais bien compris le sujet ^^ Source : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/17322-calibration-extrudeur-alfawise-u20/ https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/3395-tuto-calibrer-son-extrudeur-aux-petits-oignons/ PS: j'ai piqué les image sur des postes du forum j’espère qu'on ne m'en veut pas ... ^^

Bonsoir, Comme attendu, le problème est corrigé en changeant le firmware par Marlin 2.x :

C'est pourquoi beaucoup d'utilisateurs qui ont des modèles de tête avec cage (Creality, Geeetech, Anet, ...) utilisent d'autres types de "fang" comme par exemple ceux de Dpetsel : Petsfang. Dans les commentaires tu verras que bien qu'il soit intitulé pour une A30, il fonctionne aussi avec une A10. D'autres modèles sont trouvables sur Thingiverse. Son gros avantage est qu'il dégage la vue et permet de voir le filament se déposer dès les premières couches. Autre avantage notable, il pèse moins lourd que la cage métallique . C'est celui que j'utilise sur ma CR10 (dans sa version courte avec le ventilateur radial d'origine), le BullsEye (depuis j'utilise le modèle avec un radial 5015 mais je n'ai pas pris de photos ). Les photos sont anciennes et ne reflètent plus ma configuration actuelle :

Les cotes sont bonnes... c'est la cage qui bloque... Compare au ventilo d'origine... comme moi... tu verra que les trous sont alignés... Je suis d'accord avec ta remarque... mais attention... le fan duct ne doit en aucun cas toucher la buse ou le bloc de chauffe... c'est là que cela devient compliqué... Sauf si tu veut retrouver la bout fondu et transformé en hamas fondu. Je vais voir ce que je peut faire... Tu me confirme ce que @mehmed me disait précédemment. Donc... j'ai fait un nouveau modèle : Fan Duct Geetech A10 - Radial Fan 5015 Bosco v3.stl Voici ce qui a été modifié : Bec allongé de 5mm > Je ne sait pas vous, mais avec ce dernier modèle je serais à la limite de toucher le bloc de chauffe. J'ai descendu de 3mm le bloc du bec, tout en réduisant de 3mm la hauteur du bec > Ainsi celui-ci ne devrait plus être bloqué par la cage... et ne devrait pas être trop bas... et ne touchera pas l'impression. J'ai aplani la surface qui est en contacte avec la cage > Réduisant la gêne du contacte avec la cage. Je teste de l'imprimer et voir par moi même le résultat.

Modèle mis sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:3560672 J'y apporterai peut être quelques modifications... et je ferai peut être plusieurs modèles différents... dès que j'aurais le temps... Là... je dois m'absenter un long... long moment...

tu utilise le projet de Hobi Alfawise_Ux0_LCD_Touch_Toolkit et tu lance c ecrit sur l ecran

Avec le pteg , avec le peu d'expérience mais beaucoup de lecture que j'ai, j'ai vu que le striging est quasi impossible à éliminé complètement, le peu que tu peux faire est augmenter la vitesse de rétractation (au moins 60mm/s) et la longueur de rétractation. Pour la ventilation ça joue surtout sur la fusion des couches entre elle , moins t'en as et plus elle fusionne mais tu diminue l'aspect esthétique (totalement subjectif je trouve) et plus tu en as et plus tu diminue la fusion mais améliore un peu l'esthétique ( brilliance du matériau , visiblité des lignes .... encore une fois très subjectif), le seul vrai problème se rencontrras au niveau des ponts qui se feront mal si t'as pas de ventillation. C'est pourquoi pour l'instant je trouve plus facile d'imprimer en petg qu'en pla, la ventilation est pas vraiment importante.

Normalement c'est ces lignes là, mais je n'ai qu'un vieux marlin sous la main... #define INVERT_X_DIR false #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false et pour l'extrudeur #define INVERT_E0_DIR false

Voilà quelques photos : J'ai pas le temps de monter cela sur l'imprimante dans l'immédiat... mais au moins, c'est certain le 5015 s'adapte dessus sans difficultés. PS : a noter que les 2 bras sont très fragile. Ils viennent juste garantir que le ventilo ne se délogera pas (car emboité)... mais faut pas appuyer dessus, sinon ils cassent.

J'apprécie de plus en plus cette petite Geetech A10... Après quelques modifications des paramètres sous Cura... j'imprime à une vitesse de 100mm/s (au lieu des 60mm/s d'avant)... et tout ce passe bien. C'est un poil plus bruyant... les accélérations sont un poil plus "brutales"... mais la qualité d'impression reste identique... mais je gagne entre 30 et 45 minutes, rien que sur ce modèle. Bon... ce petit fan duct... il y en a encore pour 20 minutes... Avant de l'imprimer j'ai juste fait une petite modification à la dernière seconde (qui ne s'y trouve pas sur le modèle linké plus haut), j'ai allongé le bec de 3-5mm pour souffler plus près de la buse.... je vais voir ce que cela donne. Si je me suis pas planté dans les mesures... ce fan duct "remake Bosco" sera compatible A10 toutes versions, et A10M.

La vitesse est liée à TA machine et non pas (seulement) au filament ! C'est la structure de ta machine, ton type d'extrudeur, ta hotend qui détermine la bonne vitesse. Donc tu te bases par rapport à la vitesse que tu utilises généralement, et applique les % que je te donne. (100% = vitesse par défaut du profil de ton trancheur) Et après, il faut encore adapter en fonction du modèle que tu souhaites imprimer. Pour faite bref, il n'y pas de vitesse "type" (ce serait trop simple ) La seule façon de trouver TES bonnes vitesses, c'est de faire des essais.

Ah mais oui suis je bête je viens de comprendre xD il se fixe à la verticale ^^ (enfin je me comprend) Impression dans 2h30

Hum... c'est pourtant simple : A-t-on avis faut-il fixer la turbine sur ce support ? Si oui, comment tu verrais pour fixer le 5015 sur ce support ? Les 2 tiges ou bras, selon mon avis, permettent de visser la turbine 5015 au modèle. Comme cela elle ne bougera pas. Et les 4 autres petits "trous" servent à visser le support sur la cage, comme l'est le ventilo/turbine d'origine. Enfin bref... je te montre cela dans... 45 minutes si tout se passe bien...

Bonjour. Non le lien n'est pas mauvais, mais simplement prive pour l'instant. Des que les gros bugs sont enlevés, tout sera public. J'ai fait chauffer mon bed ce matin a plus de 100 degre sans le vouloir! Faut juste nous donner quelques heures pour nettoyer, et apres ca sera OK.

Je vais l'imprimer... et comme cela tu pourras le voir par toi même.

Pour ameliorer le tuto que je suis en train de parcourir: le lien github est mauvais, je suis aller sur le repo et prit le repo Marlin, je suppose que c'est le bon. 6. Dans Platform IO, on va dans "Platforms" puis embedded, dans le champ de recherche, on tape" STM32". On clique sur la platform trouvée "ST STM32", mais ATTENTION ! N'installer pas directement cette dernière ! En dessous de installation, dans la liste déroulante, sélectionner la version 5.1.0. Et cliquez sur "install". Et j'ai une question sur le point 8: on remplace totalement le morceau de conf par celui que tu donnes (avec le bon path évidement) ? Car il y a des champs en plus que je n'ai pas. Est ce que c'est normal? Si oui il faudra le préciser car 99.9% des gens vont suivre aveuglement sans comprendre (globalement mon cas pour le moment! ) et la moindre déviation fait douter Je prépare et je flasherai quand je recevrais mon stlink ! bravo à tous!

Je suis en train d'examiner le modèle en détail... j'ai peut être dit une bêtise... Il te faudra de toute façon de longues visses M2 (au moins 2) pour fixer le ventilo à la cage... penses-y. Dans ce 2e modèle, il y a aussi une "cage"... je suppose que c'est dans le cas où la cage d'origine (en métal) ne convienne pas. PS : Je touche un peu ma bille en modélisation. Je vais essayer de modifier le 3e modèle... pour qu'il soit plus "standard".

Hum... alors... alors... réfléchissons... Celui-là tu peut oublier... le ventilo 5015 touchera le profilé lors des mouvements... Celui-ci... nettement plus adapté pour toi, car le modèle est basé sur la même cage que la tienne... sans avoir la même cage que toi, je peut pas tester... donc il faut essayer par toi-même. Et... en dernier... celui-ci... attention "Work in Progress", donc à tes risques et périls car n'a pas été testé et n'a pas été imprimer... au niveau montage 0 soucis, car adapté à remplacer la turbine d'origine... reste à vérifier que le trou pour passer la buse tombe en face. Donc... OUI ! Tu peut monter un ventilo 5015 ! Je te le recommande d'ailleurs.

J'ai RIEN compris

J'ai reussi à remettre le firmware d'origine apres avoir fait un test, avec cet outil linux : https://github.com/texane/stlink : https://drive.google.com/file/d/1-gNLMpRw10MuD4PzEPimbQAuSJPkl5I2/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1cY5dw4dryWdV1-93zhDtC054_ougvAQK/view?usp=sharing ce que j'ai fait avant : st-flash --serial=483f7006723f525652190867 --flash=512k read u30.bytes 0x1FFFF800 0x100 st-flash --serial=483f7006723f525652190867 --flash=512k read u30.bin 0x08000000 0x80000 st-flash --reset --serial=483f7006723f525652190867 --flash=512k read u30.sram 0x20000000 0x10000 et apres : st-flash --serial=483f7006723f525652190867 --flash=512k erase st-flash --serial=483f7006723f525652190867 --format=binary --flash=512k write u30-2.15/u30.bin 0x08000000 st-flash --reset --serial=483f7006723f525652190867 --format=binary --flash=512k write u30-2.15/u30.sram 0x20000000

De rien, c'est le principe de ce forum: apporter de l'aide quand on le peut (la plupart de mes réponses, je l'espère sont claires et argumentées / étayées c'est un reste de mon ancienne profession avant de bénéficier d'une retraite ). Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.

+1, sous extrusion Sans doute buse pas assez chaude

Je débute complètement aussi, moins d'une semaine d'expérience... et juste à voir le nombre de trou, sans avoir consulté le reste du sujet, je dirais sous-extrusion

Bonjour, Je viens d'avoir la réponse, les paniers de lave-vaisselles sont en PP 20% charge minérale (talc) Le PP est inerte aux agents chimiques enfin à une grosse partie des produits agressifs les 20% de charge sont la pour rigidifier la pièce car dans ce domaine le PP n'est pas un champion. Dans ton cas le PETG devrait être une bonne solution (et tu en as certainement en stock), si ta pièce n'est pas trop grande, la souplesse du PETG ne doit pas te poser de soucis. Chez nous, nous utilisons beaucoup le PP 20%talc (10 tonnes par mois) pour donner une impression de solidité aux pièces et les empêcher de vibrer, exemple: les garde-boues arrières de moto qui supportent les plaques d'immatriculation, les clignotants et le feux rouge.

Bonjour, Pour ceux qui le désire voici un lien pour des fichiers STL gratuits, axé sur le modélisme ferroviaire principalement échelle N également quelques HO que vous pouvez modifier avec votre slicer. Tous ces fichiers sont de ma conception. https://www.thingiverse.com/choud3d/designs

Alors un peu de lecture pour travailler ton anglais. Chronologiquement, la sortie de la version avec l'angle (entre autres): https://www.prusaprinters.org/prusa-research-summer-update-2018/#cooling Ensuite la sortie de la version 'S': https://www.prusaprinters.org/original-prusa-i3-mk3s-and-mmu2s-release-sl1-and-powder-coated-sheets-update/#1

Hello les Tornadistes... et les autres Ma Tornado, première génération est équipée d'une Mks Base et je voudrais la remplacer par une Gen L dans un premier temps, puis y coller un tactile par la suite. Comme je suis une bille en électronique, je me pose beaucoup d'interrogations, notamment au niveau des drivers à coller sur la carte. D'après ce que j'ai pu lire, pour le X et le Z, les Tmc2208 font l'affaire, ainsi qu'un Tmc8729 pour l'extrudeur. Par contre, Le Guero Loco, dans une vidéo récente, recommande un Tmc8729 pour Y, le moteur étant plus costaud sur cet axe et il aurait constaté des pertes de pas et une chauffe excessive avec un 2208. J'ai lu pas mal de trucs sur les Tmc, mais jamais rien à ce propos. Déjà, si je me lance la-dedans, je prends une vraie Cm Makerbase et un vrai tactile idem Makerbase histoire de ne pas me confronter au même problème que l'ami @BLIN avec son écran Bigtreetech. Certainement par la suite, j'aurai d'autres interrogations, tension des moteurs, modif du Marlin, etc Je suis intéressé par vos retours d'expérience et si je saute le pas, pas trop envie de commander n'importe quoi.

Voila si vous voulez en voir un peu plus sur ce fameux problème :

Bon va falloir que fasse une pause c'est n'importe quoi... Alors deux informations majeures : Techniquement, Marlin peut bel et bien fonctionner sur la AlfaWise-U20, suite au travail de différents développeurs qui ont travaillés sur l'ARM-M3 (STM32F103). Aucun DataSheet n'étant à disposition (je négocie sec mais je n'y crois pas trop), il faut que je définisse moi-même le pins.h C'est un travail titanesque et prendra bien sur un temps considérable, mais c'est faisable (plus de 100pins a tester et faire correspondre avec tous les composants pilotés par cette puce, avec risque d'erreur). Si ce fichier est bon, alors il suffira de configurer le reste comme pour tout autre type de machine, et bien sur, chacun pourra personnaliser comme il veut. Le BL Touch est bien électroniquement faisable, et logiciellement exploitable avec l'éventuelle version de Marlin que je prépare pour cette machine. Schéma des pins du STM32F103 :

En effet, impossible de physiquement lire sur le LCD. Le controleur est une puce nue, noyee dans de la resine . Pas de reference visible. On peut juste le faire par soft.

Salut, Perso je te conseille une méthode plutôt pratique et barbare qui est de régler pendant que les moteurs sont en fonctionnement donc pendant une impression. Une fois que t'as plus de bruit ou sifflement, vérifies quand même ta tension. Normalement tu devrais être pas loin de la valeur théorique. Après si t'as pas de sifflement et que tes divers et moteurs ne chauffe pas trop je pense que t'es OK...