Classement

"S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire, sacrilège blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors, oui, on peut rire de tout, on doit rire de tout. De la guerre, de la misère et de la mort. " Tribunal des flagrants délires sur France Inter 29.09.1982 P. Desproges

Salut tous le monde! J'ai pas vue de topic sur le sujet alors j'en crée un ^^ Vous avez peut être vue qu'Anycubic à sorti il y à quelques semaines une nouvelle imprimante la Chiron et je n'ai pas pu résister ^^ Je prépare une revue vidéo pour le courant de la semaine mais en attendant voici quelques infos : Technologie : FDM Volume d'impression : 400 * 400 * 450 (oui c'est très grand ^^) Extrudeur : Bowden Tête : E3D V5 Plateau Chauffant : OUI (Ultrabase) Détecteur de fin de filament : Oui Ecran : Tactile FirmWare : Custom Anycubic Strucure : Profilé Aluminium Capteur de fin de course Z : 2 capteurs optique Prix : Entre 500 et 600 € Ca ne fait qu'une semaine que je l'ai mais pour l'instant je ne suis pas déçu par cette imprimante. Le réglage du plateau est assez simple, la technique de la feuille de papier marche assez bien et ils ont ajouter une option qui vient prendre 25 point de références sur le plateau. J'ai obtenue pour l'instant de bons résultats sur les quelques print que j'ai fait (j'aurais pas mal de photos d'ici la fin de la semaine ^^). La structure est super robuste on voit qu'ils ont pas fait ça à la légère. Voici une petite photo pour vous rendre compte de la taille de l'engin ^^

Bonjour, Comme certaines personnes l'ont remarqué, Geeetech a installé une gt2560 amélioré, il s'agit de la GT2560 REV A+ La principale nouveauté de cette carte, est qu'elle possède maintenant un connecteur 3 pins supplémentaire sur sa carte (3dtouch/bltouch), et donc plus besoin de vous embêtez à souder un connecteur 3 pins pour installer le BLtouch/3Dtouch Donc maintenant le connecteur 3 couleurs viens sur ce nouveau 3pins, et les cables (noir et le blanc) vienne directement se brancher sur le Zmin de votre carte. encore une des choses non préciser, le capteur, sur les ancienne carte utilisais le : #define SERVO0_PIN 32 (le pin 32) Maintenant il n'utilise plus le pin 32 mais le pin 11 : Extrait du manuel V2 : *Note: For GT2560 Rev A+， #define SERVO0_PIN 11 Car c'est bien beau d'avoir la nouvelle carte (déjà faut-il encore le savoir...) mais les gens utilise le manuel d'origine (ancien), du coup en se basant sur le manuel et le pin 32, aucune commande ne répondra sur votre 3dtouch via repetier... Hors en fouillant un peut, ils ont sortie un manuel VERSION 2 (il ont ajouté la gt2560 rev a+) Je vous joint le PDF du manuel 3dtouch VERSION 2, comme sa ceux qui ont la nouvelle carte, auront tout pour bien réussir leur installation. J'ai fais ce poste car après plusieurs MP ici et surtout sur le forum de geeetech, c'est toujours les mêmes questions qui revenais, d'ailleurs sur le forum geeetech, je viens de voir qu'une personne avais soudez le connecteur 3 pins, alors qu'il possédais la nouvelle carte....je vous laisse imaginer le travail inutile qu'il à fait...mais bon, faut dire que sur ce coup la Geeetech ne nous à pas informer, ni pour la carte, ni pour le nouveau manuel. Voila, je pense que vous avez toutes les cartes en main. Bon montage, et à vos printeuse 3DTouch auto leveling sensor User Manual version2.0.rar

oui, pour l'instant... disons que les autres c'est plus pour les gens qui s'ennuient le principe reste le meme apres... pour le marlin officiel.. faut juste penser à copier la config de config/examples/ vers Marlin/

@Poisson21 Une led blanche ronde avec une petite resistance de 300 ohms branchée sur le ventilo de refroidissement.

Je plussoie pour systeal, j'ai déjà fait plusieurs commandes chez eux et j'ai toujours tout reçu en moins de 2 semaines avec un très grand respect des côtes, au 1/10 mm prêt alors que des fois je demandes vraiment des longueurs à la con.

Tu approches de ce qui est "normal" pour une I3 méga. Je n'ai jamais réussi à avoir une proue parfaite, il y a toujours un léger effondrement. Les blobs et autres zigs sont dus à cura 4 : ils devraient disparaître si tu essaies avec cura 15 (mais tu retrouveras un peu de "ghosting" car les accélérations et jerk ne sont pas réglables dans cura 15. Pour y remédier, tu ajoutes les valeurs maxi de ces paramètres dans ton gcode de début).

@bab96 Back to the future

dans le code de démarrage d'impression, soit G29 soit M420 S1 pour charger le niveau.. A savoir que le format de config de marlin change régulièrement et qu'une update peut remettre à zero le contenu de l'eeprom... que ce soit sur SD ou dans une eeprom c'est pareil...

De rien, c'est le principe du forum: aider quand on le peut . Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation

Ça me semble correct. Avec le guide fil que tu as imprimé, le filament n'entre pas en contact avec la tige filetée trapézoïdale. Tu as le modèle d'extrudeuse en plastique originel. Son ressort est parfois un peu lâche. On peut imprimer une petite pièce qui le rend un peu plus dur: https://www.thingiverse.com/thing:2749722 ou https://www.thingiverse.com/thing:3390178 et je crois que @Titi78 en as aussi fait un mais je ne l'ai pas trouvé sur Thingiverse (il y a bien un utilisateur titi78 mais il n'a rien posté ).

Mais non Heureusement que les MP arrivent aussi dans ma boite mail perso ^^

@max31 En Europe tu as aussi un portugais: Ratrig . J'ai déjà fait des commandes chez eux pour des profilés (V-slot noir en 2020 et 2040) coupés à la demande, leurs frais d'expédition sont raisonnables, la livraison plus rapide que provenant à pied par la Chine (moins de deux semaines) et bien emballés/protégés.

Le Pi O n'est peut-être pas le bon choix..... Sur le site d'octoprint : " Please note that the Raspberry Pi Zero W is not recommended since severe performance issues were observed, caused by the WiFi interface when bandwidth is utilized (e.g. the webcam is streamed), negatively impacting printing results " Traduction : Veuillez noter que le Pi Zero n'est pas recommandé, car de graves problèmes ont été observés au niveau des performances, causés par l'interface Wi-Fi lorsque la bande passante est sollicitée (par exemple lors d'un streaming de la webcam), problèmes qui impactent négativement la qualité d'impression. Le site indique également : Image compatible with Raspberry Pi A, B, A+, B+, 2B, 3A+, 3B, 3B+, Zero and Zero W. l'image d'octoprint n'est pas compatible avec le rapsberry Pi 4 Les versions 3B et 3B+ sont fortement recommandées Pascal

Normalement si il a touché à rien c'est 2 ligne de paroi mais avec 3 ligne de parois ça serait déjà un peu mieux! reste à savoir la matière imprimé

Pas vrai !!! J’ai mon imprimante!!!!

WTF ??? Ouep, alors tu pars en vacances sans ta printer ni ton PC ? Mais ça devrait être interdit... Merci pour le conseil. J'ai regardé mon IDE et je suis bien loggué sur PIO, à jour en 4.0.0, mais je crois plutôt que ça vient de mon OS qui fait portnawak...

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@TOTOleHero pas très could comme conclusion pour ceux qui auraient le même problème

Il y a toujours quelque chose qui s'affiche, encore faut-il savoir interpréter la valeur...

Hello à tous, Je vous fait part de mes prints depuis que j'ai reçu mon imprimant U20 One. Ca fait environ 3 semaine que je joue avec ! Pour info, j'utilise le profil de l'imprimante U20 et sous Ultimaker Cura 4.1. J'imprime généralement en 0,15 ou 0,2. J'ai encore beaucoup de post traitement à faire à cause certainement d'une rétraction insuffisante et un peu de réglage de température... C'est pas nickel nickel mais je suis franchement content (perso !! ) du résultat ! La seule motif que j'ai effectuée a été l'installation d'un miroir pour compenser le plateau chauffant qui est loin d'être plat ét qui me posait plus de problème qu'autre chose. Donc de mon expérience, je conseil franchement les miroir Ikéa (4 pour 7€) + pontage avec papier de verre 600 et derrière plus besoin de spatule pour décrocher ses impressions et une fois le verre chaud ça adhère de ouf !!!! Sur ce, bon dimanche à tous !!

Bonjour, Nombre de ligne de parois ? Si c'est 1 c'est peut-être la cause du problème.

j'ai retrouvé ça, ça devrait etre la bonne version pour la I3 avec une seul endstop, avec les 2 endstops le firmware est 1.1 I3_MEGA_V1.0_updated 20170804.hex

@lépreuxle Pour un SAV Français, ultra rapide et fiable, Smartcub3D y'a pas mieux! Nous sommes beaucoup à utiliser Simplify avec la SC3D et perso je n'ai jamais rencontré de gros problèmes surtout que biostrike a créé des profils aux petits oignons comme l'a souligné Phoenix

tu peux oublier, il est pas venu sur le forum depuis le 27 octobre 2018.

et bah tu t'en sors plutôt bien Par contre fais gaffe de mettre moins que 3mm (genre 1 ou 2mm plutôt) de profondeur pour ton support pour être sûr que la surface de l'aimant dépasse. ...cela permettra également que les têtes de clous ne gênent la pose de la tôle imprimée. Je ne connaissais pas "Displate", je suis allé voir le site et c'est vraiment sympa ce support imprimé. Chouette découverte, merci

La I3 mega est une bonne machine qui doit pouvoir imprimer mieux que ça ! Le oozing + le fait que ton filament s'écroule à la proue me font dire que ta buse est trop chaude. Respecte la plage d'utilisation de ton filament et place toi plutôt vers le mini. Ca devrait résoudre pas mal de choses. N'oublie pas de mettre la ventilation à 100%. Le ghosting résulte d'accélérations trop importantes. Sur la I3 mega, des accélérations de 800 et un jerk de 7 ce sont des maxi pour éviter ce phénomène. Descend à 500 en accélération (ou même plus bas) si tu veux une impression nickel. En faisant cela tu augmentes les temps d'impression, mais tu peux compenser un peu en augmentant les vitesses (genre 80mm/s voir 100mm/s). Pour les défauts d'impression, voici un bon début : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/

Bonjour à tous, Voici une maquette de la sonde Voyager Toutes les pièces ont été imprimées avec une résolution de 0,1 Temp buse : 200° C; temp. plateau : 60° C Filament utilisé : Orange, noir et blanc : Grossiste 3D; Bleu et gris : Machines-3D

Hello tous, Je pratique sur les Arduino depuis 3 ans sur de multiples projets. L'important est de bien comprendre que le principe repose sur le coprocesseur AT Mega qui est strictement le même pour tous le monde. Ensuite il y a un régulateur de tension qui est une pièce plutot blindée. Le reste quelques composant CMS très très simple. Un arduino reste un circuit intégré avec un oscilateur. Donc l'acheté dix fois le prix n'a aucun intérêt, vraiment. J'achète les miens sur aliexpress à 1.5$ frais de port inclus. Engraisser les chinois n'est pas mon fort non plus. Après il faut savoir ne pas se faire moquer de soit non plus sur les marges pratiquées.

Dans le cas des pièces imprimées la perte de transparence est surtout due à la diffraction de la lumière entre les couches d'impression, appliquer une résine de type XTC-3D permet ré lisser les surfaces et regagner en transparence mais sur des pièces comme les tiennes l'application de ce produit me paraît compliquée... Par contre même sans post-traitement la transparence est suffisante pour voir si il y a quelque chose dedans (cf photo jointe)

Bonjour je suis la recherche de conseille sur mais impression je suis nouveau et je connais pas encore tout les cachets vous mets la dernière impressions que j'ai faite pour avoir votre avis sur les paramètres à changer pour que ça sois plus beaux Ps: mon imprimante 3d est l'ender 3 Et paramètre actuellement 0,2 épaisseur des couche 50 mm/s Remplissage 20% Reste est ceux de basse du profil de cura