Classement

On parle de la même chose simplement en deux langues différentes (anglais / français...). Étant en France, ancien enseignant, ma préférence est d'utiliser ma langue natale même si je comprends pas trop mal d'autres langues (les parler c'est autre chose )... Quand un utilisateur demande de l'aide, j'essaie (c'est peut-être un défaut) la plupart du temps d'expliquer / expliciter en utilisant les termes français (ou québécois pour leur jolies trouvailles) plutôt que ceux en anglais. Je sais parfaitement qu'une langue s'enrichit du vocabulaire étranger mais je trouve toujours dommage que quand un terme français existe, on préfère prendre celui en anglais. Toute technologie / métier possède son vocabulaire propre qu'on pardonne à un débutant de ne point connaître. La majorité de mes interventions sur ce forum, je pense, sont accessibles à un débutant même si je l'admets, j'essaie toujours d'apporter le maximum d'informations pour qu'au final, le débutant puisse se débrouiller seul après l'avoir guidé (enseignant un jour, enseignant toujours, ce n'est plus à mon âge qu'on me refera ). Après, chacun fait comme il veut / peut avec le langage, si je peux apporter une aide, j'essaierai toujours de le faire.

Salut, petit projet simple pour certains, un peu moins pour moi ! Un boitier pour mon serveur Octoprint. Le modèle d'impression du boitier vient du Customizable Ultimate Box Je voulais un tout en un, à peu près propre. Le but du serveur d'impression basé sur Octoprint est de contrôler mon imprimante (allumage, extinction) une rampe de LED en 12v (allumage, extinction) un ventilateur 12v pour l'extraction (allumage, extinction) un chauffage en 220v (allumage, extinction) Récupérer la température dans le caisson La caméra indispensable pour voir ce qu'il se passe pouvoir tout allumer/éteindre manuellement Au final, ça donne les photos ci-dessous ! Et ça se compose de 1 raspberry PI 3B 1 camera PI LSC15 5MP 2 bloc relais 3.3v 1 abaisseur de tension LM2596 pour alimenter le raspberry en 5v 4 boutons poussoirs 2 socles 220V IEC320 femelles (imprimante et chauffage) 1 socle interrupteur male 220V avec fusible IEC320 2 socles DIN femelles (LED et ventilation) 1 capteur DS18B20 Voilà. Moi, ça m'a pris pas mal de temps ainsi que quelques galères. Dans les galères, il y a eu le capteur BME280 qui en I2C n'a jamais fonctionné plus de 5mn d'affilés. Aucune idée du pourquoi. Du coup, je me suis rabattu sur un DS18B20 et j'y ai perdu l'hygrométrie. Dans les défauts, il y en a au moins 2. A savoir, la taille du boitier qui est bien grosse à mon gout. 200x170x70. Mais plus petit et j'aurais eu bien trop de difficultés pour tout câbler. Le raspberry qui se connecte sur la face avant. Ça aurait été tellement mieux d'avoir tous les connecteurs à l'arrière. Mais la boite aurait été encore plus grosse Le boitier qui est imprimé en beaucoup trop fin (2mm !) Ça aurait été bien plus solide en 3mm Et finalement aussi Dans les perfectibles, j'ai été fainéant sur la fin, j'aurais quand même pu faire un petit circuit imprimé au lieu de laisser une breadboard à l'intérieur ! L'essentiel, c'est quand même d'avoir fini. Un grand merci au concepteur d'Octoprint au concepteur du plugin Octoprint-Enclosure Customizable Ultimate Box Maker et quelques membres de ce forum qui mon aidé dans mes petits soucis avec ma U30 sans quoi j'y serais encore

Hello, Le projet est lancé, je vais essayé de faire une guitare électrique Fender Stratocaster 62. Voici les lien STL: https://www.thingiverse.com/thing:1241278 Je conte faire les pièces en PLA 3D870 et 3D850 (merci à @filament-abs.fr de m'avoir guidé). Je viens de lancer un print de 23h, la suite demain ! PS:

Bien sûr ! C'est la meilleure façon de procéder. Pour de la gravure, on peut aussi surfacer le martyr avant de graver, comme ça on est sûr que ça va prendre partout pareil.

Bonjour à tous ! @BourrinDesBois ! Moi aussi j'ai essayé le double face ! maintenant il y a deux solutions; ou tu prends un morceau plus grand et tu le fixes et quand tu découpes tu mets des "attaches " pour pas que la pièce s'envole ! ou si j'ai un morceau pil poil à la dimension, je colle au double face, je commence par les trous, je fait une pause, je met des vis et je termine tranquille !! Hervé

Merci du retour. En effet, c'est un argument qui se tient. De mon côté, comme prévu, refus de ma moitié "à moins que je ne revende une des machines". Du coup je réfléchis quand même à revendre ma MK2.5S. J'ai quand même transféré à mon collègue au cas où il serait intéressé, on verra bien s'il se manifeste. Concernant le MMU2S, je n'ai pas à me plaindre, même si je ne l'ai pas énormément utilisé sur de gros prints, je fais de temps en temps des petites pièces en multicouleur, comme par exemple ces boutons de friteuse en ASA pour dépanner un ami : Sur des plus grosses impressions, il peut arriver de temps à autre que la machine se mette en attente d'intervention de l'utilisateur. Il suffit de résoudre manuellement le souci, le plus souvent il s'agit de sortir le fil, couper le bout, et remettre le fil. Dans tous les cas, jamais eu d'échec à proprement parler, car la machine se met en pause et reprend parfaitement bien. C'est plus le côté "user friendly" ou plutôt "hassle free" auquel nous a habitué Prusa qui est manquant. C'est pénible de lancer une impression de 15h pendant la nuit, et au petit matin de retrouver la machine en pause après 2h d'impression. Après faut dire aussi que par manque de temps, j'ai une machine entièrement stock, pas le moindre petit mod pour tenter d'améliorer le MMU.

You must get from github the current zipped / clone of files and folders. Then in the Visual Code do all the procedure to compile the firmware and define in the file platformio.ini on the line 21 what is your printer. The rest seems to have been taken care of already in the code as you will have a folder with the specific config for the supported printers and it's own variations. Ex: [platformio] src_dir = Marlin boards_dir = buildroot/share/PlatformIO/boards default_envs = alfawise_U20

Certes, c'est ainsi qu'ils avaient procédé pour leur reprise d'impression après coupure. Si leur firmware est basé sur Marlin, ça ne respecte pas / enfreint la philosophie "Open Source" . Naomi "Sexycyborg" leur avait pourtant expliqué... Il va encore y avoir une levée de boucliers à leur encontre (voir ce post).

OUI le 3dtouch de chez trianglelab fonctionne sur ma U20 voir ici

3DTOUCH de Trianglelab fonctionne voir ici

Simplify3D possède un SAV plutôt efficace. Tu devrais leur poser la question .

Non, on voit l'alimentation 12 volts sur la première photo, dans le coin bas gauche (le truc en métal avec des trous et des étiquettes jaunes). Pour le raspberry il a monté un petit module abaisseur de tension pour passer de 12=>5 volts (module a base deLM2596 que l'on aperçoit juste a droite de l'alimentation, avec une petite led bleue allumée).

Si ça peut te dépanner les miens sont au fond du tiroir. Toutes fois, cette version n' est pas bonne car les trous ne sont pas centrés. C'est peut être pour cela que ta pièce a cassée car elle forçait. Sur thingiverse tu as un correctif pour que tout soit OK. En plus tu as le support intégré d'un éventuel BLtouch .https://www.thingiverse.com/thing:2843500 La photo n'est pas la derniére version Tu y ajoutes ce bec https://www.thingiverse.com/thing:2133328 Personnellement j'ai fait la même démarche que toi mais ma pièce n'a pas cassé et j'ai ensuite migré vers cette version

Tu peux directement le faire sous Cura par exemple ou autre Slicer (à vérifier). Tu fais un glisser-déposer d'une photo dans Cura, une boite de dialogue s'ouvre : Hauteur max: 2.5mm (par défaut chez moi) Hauteur min: 0.4mm (par défaut chez moi) Taille de l'image en sortie (Width / Height) Sélectionner : Darker is higher et voilà y a plus qu'à slicer et imprimer. Sinon tu as ces sites pour jouer sur la forme/design du lithopane, le premier assez complet et complexe le deuxième plus simpliste : https://lithophanemaker.com/ http://3dp.rocks/lithophane/

Je commence Bonjour, -Modèle d'imprimante Cartésienne, Creality CR10 -Modifications matérielles Quelques unes: - ventilation du filament : Petsfang, - ajout d'un second axe Z, synchronisation des deux tiges filetées trapézoïdales via courroie, le tout avec un seul moteur déplacé en haut de la structure (modification du pas à 1200 dû à l'utilisation de poulies 60 dents) - remplacement des courroies GT2 par des modèles de marque Gates, - changement des galets de roulements sur profilé Vslot par des modèles dont la bande de roulement est en polycarbonate (très dur), - changement des moteurs par des Hanpose (60 mm pour le Y, 48 mm pour le X, 40 mm pour le Z) et réglage de leurs Vréfs sur la carte, - remplacement de l'extrudeur originel par un Titan de Trianglelab et modification du pas, - renfort de la structure via des profilés 2040 et 2020 façon "Ratrig", - plateau magnétique avec tôle acier fine sur lequel est collé une feuille de PEI, - changement des ventilateurs par des plus silencieux, - moteurs X et Y équipés devant / derrière d'amortisseurs (dampers), - ... (à venir remplacement de la carte mère originelle (Melzi CR10 premier modèle (PCB noir) par une SKR de Bigtreetech) -Diamètre de buse Le plus souvent 0,4 mm (0,6 mm pour les filaments chargés de matière) -Diamètre de fil 1,75 mm (+- 0,02 mm) -Commentaires J’utilise un "script" ajouté à la fin de mon end_gcode pour obtenir la liste de tous les paramètres actuels de mon Cura (les explications pour comment l'utiliser sont données en anglais au début du fichier .log, éditable via un bon éditeur de texte (Notepad++ par exemple) : CurrentSettingsAtTheEndOfTheGCode.log Ce qui donne ceci après tranchage d'un modèle (remplacement des noms de variables par leur valeur): cura-parametres.txt

Désolé, erreur de post

Beau taf C'est très propre

@Metalzoid Bonjour, -Modèle d'imprimante Cartésienne, Creality CR10 -Modifications matérielles Quelques unes: - ventilation du filament : Petsfang, - ajout d'un second axe Z, synchronisation des deux tiges filetées trapézoïdales via courroie, le tout avec un seul moteur déplacé en haut de la structure (modification du pas à 1200 dû à l'utilisation de poulies 60 dents) - remplacement des courroies GT2 par des modèles de marque Gates, - changement des galets de roulements sur profilé Vslot par des modèles dont la bande de roulement est en polycarbonate (très dur), - changement des moteurs par des Hanpose (60 mm pour le Y, 48 mm pour le X, 40 mm pour le Z) et réglage de leurs Vréfs sur la carte, - remplacement de l'extrudeur originel par un Titan de Trianglelab et modification du pas, - renfort de la structure via des profilés 2040 et 2020 façon "Ratrig", - plateau magnétique avec tôle acier fine sur lequel est collé une feuille de PEI, - changement des ventilateurs par des plus silencieux, - moteurs X et Y équipés devant / derrière d'amortisseurs (dampers), - ... (à venir remplacement de la carte mère originelle (Melzi CR10 premier modèle (PCB noir) par une SKR de Bigtreetech) -Diamètre de buse Le plus souvent 0,4 mm (0,6 mm pour les filaments chargés de matière) -Diamètre de fil 1,75 mm (+- 0,02 mm) -Commentaires Je n'utilise pas Slic3r mais la version de Prusa : Prusaslicer Je joints mes fichiers de configuration : config.ini et PrusaSlicer_config_bundle.ini

@rmlc460 Content de te voir réapparaître . Les barrières thermiques que tu donnes en lien ne fonctionnent qu'avec les modèles les plus anciens des radiateurs Creality (vissage interne de 6). Les plus récents sont plutôt : ceux-là . Avoir du stock de petits matériels est toujours judicieux comme conseil. @DevilMeds Désolé de ne pas répondre à ta demande, mon corps de chauffe est "protégé" par une chaussette en silicone (carné (humour JCG)) et je n'ai guère envie de démonter mon corps de chauffe. Sur ta phot, à proximité de la vis noire, il y a un "trou cylindrique" mais il me semble obturé par un amas de filament fondu. C'est dans cette cavité (normalement vide) que l'on place la cartouche sous verre de la thermistance. Généralement quand je mets une nouvelle thermistance (ce qui est rare), je mets de la pâte thermique (un tout petit peu) dans le trou avant d'y introduire la thermistance (rien de graveleux dans mes propos donc no commentaires ) tout ça pour faciliter les échanges thermiques. Pour en savoir un peu plus sur les têtes d'impression (en français) : lien ici Pour parler le même langage :

Tiens @rmlc460 le retour ! Content de te revoir, kamarad... J'espère que tout va mieux pour toi puisque te re v'là.....

Excellente idée, je commence : Modèle d'imprimante : Geeetech A10 Modification matérielle : Autolevel Diamètre de buse : 0.4 Diamètre de fil : 1.75 Commentaire : Ce profil contient un script de démarrage qui essuie la buse sur le coté, très efficace ! Hidius_Geeetech-A10_PLA_0.4_1.75.fff

Joli! Si tu cherches un boitier tout fait et bien isolé avec les bonnes dimensions, j'en vois un à droite sur la photo.

Salut, Je ne comprendrai jamais les gens qui se posent des questions existentielles et trouvent des solutions complexes à des problèmes simples. Vu qu'en général ce genre de pièce est bien dégueu au bout d'un moment; et que le démontage est compliqué, il vaut mieux mettre du neuf. Et au passage, toujours avoir du rechange chez soi, c'est moins frustrant! Par ailleurs, dans un premier temps, le radiateur est rarement à changer, inutile d'en acheter un, pas vrai? Un peu de logique ne saurait nuire... Et si tu as un peu de sous d'avance, tu trouves: - un peu de tube (du bleu Capricorn c'est le top), et des raccords pneumatiques côté radiateur et côté extrudeur (car ce ne sont pas les mêmes, et ça finit par ne plus bien gripper) - quelques buses et des tubes de 6mm (avec téflon inside!). - un radiateur d'une autre couleur si tu veux mieux identifier tes changements En cherchant un peu, on trouve ça à vraiment pas cher sur Amazon en Prime, la preuve, ya pas de quoi se ruiner... Peut-être qu'un jour, je te donnerai des éléments pour choisir un outillage vraiment adapté, et universel pour bricoler sans se cramer les doigts! Bref, tu as simplement besoin de >>>CECI<<<. Prends-en 2, tu ne seras plus emmerdé le dimanche! Bon courage.

Bonjour tout le monde, je rentre de vacances et pour ceux que ça pourrait aider j'ai repérer 3 bonnes affaires sur amazon sur les filaments, tous en livraison gratuite 1 jour avec prime ou avec 1 euro de réduction en livraison classique pour ceux qui sont pas pressé et qui veulent encore tirer le prix vers le bas, Stronghero3D : https://amzn.to/2L5A6s7 PLA a 13.99e le kilo voir la boutique du vendeur y'a plusieurs couleur dispo mais ils ne font pas de prix de lot apparemment donc pour les plus grosses quantité mieux vaut prendre chez 3dhero (les avis sont excellent sur leur filaments) 3Dhero : filament bois+pla toujour a 33e : https://amzn.to/2L9uRHT (5m de filament de nettoyage en cadeau) + les lot pour le pla ou on peut descendre a 11e/kg SUNLU : abs a 14e le kg, le prix est correct, ici l'avantage ça sera juste la livraison qui est rapide et gratuite : https://amzn.to/2LaQ5p7

Voila une version qui se compile OK , pour toi tester , tu peux toujours comparer les fichiers avec ton original (configuration.h et configuration_adv.h) , basé sur ma propre config AM8 , compilé avec Anet 1.0 Optiboot . Le croquis utilise 123920 octets (95%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 130048 octets. Les variables globales utilisent 4342 octets de mémoire dynamique. Marlin-biquet.zip

Bonjour, Comme cité plus haut, voilà des photos de mon caisson presque fini, car je n'ai plus de cornière alu poli. L'imprimante n'est pas encore branchée, je ferai ça fin septembre, car il faut que je la révise entièrement pour pouvoir commencer l'impression de mon bateau. Je vais consulter votre post Titi78, je suis également intéressé, car j'ai imprimé le modèle en place sur l’imprimante en PLA, mais il faut que je l'imprime en ABS. Dans le caisson, ça risque de chauffer. La structure en inox est pour consolider l'assemblage, car il fera quand même une longueur d'environ 1 mètre

Bonjour , donc la ça à l'air ok , tu as mesuré un offset de -1.7mm entre ton zero capteur et ta buse , soit environ les 2 mm dont tu parlais , ca c'est bon. Pour le positionnement au mauvais endroit , ca ce n'est que du réglage en effet . Tu peux joindre ton config ou mieux , le dossier marlin complet , je pourrais essayer au pire de le compiler voir sa c'est ok chez moi ou non .

Effectivement, c'est pourquoi je dis qu'elle n'est pas "prête à bondir" (à moins que @Jean-Claude Garnier ait voulu dire "bondir à la figure de l'utilisateur"

Modération : @merlin je déplace dans la bonne section éventuellement si tu pouvais faire un effort sur l'orthographe... car là c'est un festival...

ma première platine imprimer en PLA ( j'avais que cela sous la main) a donnée des signe de fatigue sur les vis de maintient de la courroie. j'ai entre temps récuperer du PET et j'ai réimprimer le support qui n'a pas tenu mais sur un autre endroits. j'ai donc découpé le support originel pour ne garder que la plaque ce fixant sur les supports de roulement, j'ai changé les vis M4 pour des plus longue. Du coup j'ai un support en ferraille derrière, je sais cela décale l'axe y de l'épaisseur de la plaque mais c’était largement mieux. bref.... @Metalzoid tente de m'aider a trouver une solution.

Effectivement ca marche mieux avec la prise rebranchée :

On retourne en lycée technique 50 ans en arrière et on apprend à se servir d'un pied à queue, d'une règle à calculer, des tables de logarithmes et à déboucher ce putin de Rotring en 0.2

Au début j'avais imprimé le petit camion (pour voir ma qualité d'impression) ensuite j'ai remarqué que les roue était pas très circulaire, [image 1] puis je me suis rendu sur ce forum, et j'ai lu le dernier commentaire puis j'ai resserrer ma courroie (en X), et j'ai imprimer un cercle de 1 mm de hauteur, 5 mm de diamètre, [image 2] puis j'étais pas vraiment convaincu, puis je l'ai agrandis (1.5 mm de Haut, et 10 mm de diamètre) [image 3], je suis convaincu mais j'ai remarqué une petite bavure mais je pense que c'est rien. En tout cas mon problème était bien la courroie qui n'était pas bien tendu. (faite attention, la bise)