Classement

g Jolie Perso je colle toutes mes impressions avec de la superglue la moins cher possible et ça fonctionne parfaitement ;). J'ai aussi du warping sur des grosses impression, le raft ça aide, le nettoyage du plateau mais bon j'ai des fois la même galère ( parfois des que je vois que l'impressions comment à de décoller je met de la colle chaude pour assuré mais chuut :D). Je pense pas que le liège change grand chose sur le warping mais ça maintien mieux la chaleur. Voici mes impressions du moments. PS: je suis sur un gros projet mais chuut

Merci . Je viens d'imprimer un globe terrestre en 100microns plus de 30h d'impression. C'est une lithophanie j'ai mis une ampoule à l'intérieur, et cerise sur le gâteau c'est un filaments phosphorescent. J'arrive pas à prendre de belle photo la lampe LEDs à l'intérieur fait clignoter mon appareil photo .

Allez donc voir du côté de l'impédance m'sieurs/dames. On pourrait utiliser des boucles de courant, insensibles aux parasites, du style 20mA contact fermé, 4mA contact ouvert, 0mA contact débranché. Mais ça nécessite un peu d'électronique. La solution des optocoupleurs tombe en marche car l'impédance est beaucoup plus faible (comme pour la boucle de courant), allez donc faire clignoter la led avec une parasite. Je vais m'essayer à la vulgarisation, @Janpolanton n'hésite pas à me reprendre si je dis des âneries. Lorsque les endstops sont câblés en direct sur les entrées du MCU, l'impédance est très élevé, plusieurs dizaines de kilo-ohms, le courant qui y circule est donc très faible. Les parasites ne rencontrent donc pas trop de résistance et, comme des saumons, remontent facilement jusqu'au MCU et se font passer pour des bits. Si maintenant on utilise un optocoupleur, l'impédance du côté long du câble (entre le côté LED et le endstop) est beaucoup plus faible, quelques centaines d'ohm, le courant y est "beaucoup" plus fort, et nos chers saumons n'arrivent plus à remonter. Et même s'ils arrivent au bout, il n'auront pas assez d'énergie pour aller faire clignoter la LED. Et un truc qui est encore mieux avec les opto, c'est l'isolation galvanique. Si nos saumons arrivent à la LED, il ne peuvent pas simplement sauter l'obstacle, ils sont bloqué derrière le barrage. Bon l'idéal serait que l'alimentation soit différente, ou à minima découplé (self série + capa parallèle). Et évidemment, placer les optos au plus près de la carte MCU. J'espère avoir aidé certains d'entre vous à y voir plus clair, et que mon explication vous ait fait au moins sourire.

240 microns, 0% d'infill. Colle spéciale PLA de 3DO impeccable. Je n'ai pas mis les tétons de centrage pour voir si la colle tient bien. Aucun problème. Modèle imprimé en deux parties seulement. 23 heures. Une isolation du plateau permettrait-elle de limiter les risques de warping sur de si grandes pièces (d'où le mastic pas terrible )

Bonjour, je détiens une A10M très satisfait du produit très bonne qualité d'impression rien à dire ! J'ai détecté une anomalie sur la détection du filament qui engendre un frein bloquant ponctuellement le défilement du filament. L’extrudeur se met à claquer quand la détection du filament se met de travers et s'oppose à son libre fonctionnement! Voici mon amélioration j'ai réalisé un manchon en téflon un ressort de stylo diamètre 4 mm longueur 20mm coiffe le manchon. Bien évidemment il faut usiner un manchon en téflon de diamètre 6mm. Longueur 11mm un épaulement de diam 4 profondeur 3 mm qui se loge sur le plastique de l'extrudeur de l'autre coté épaulement diam 4.5 profondeur 1.5mm. perçage du manchon téflon au diam 2 mm à travers tout. Depuis cette amélioration l'extrudeur fonctionne parfaitement, plus de claquement ou des manques de matières accidentelles !. je reste à votre disposition si vous le souhaitez d'obtenir un petit schéma du manchon en téflon. Nota : pendant le changement du filament il faut un peu de patience pour tout mettre place le filament dans le ressort ensuite le manchon introduit dans le tube extrudeur. a+

Hello, il semblerai que tu fais de la sur extrusion, as tu fait le réglage des pas de ton extrudeur ? 100mm demandé = 100mm extruder ? Si c'est fait , test en descendant ton coefficient d'extrusion, tu peux faire un réglage en faisant une impression d'une paroi seulement en épaisseur et en comparant par rapport à ta largeur de ligne demandé. J'utilise beaucoup de petg Arianeplast et je n'ai pas ce problème.

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

Bonsoir à tous, Je vous fais part de mes travaux en ce qui concerne l'impression de TPU (shore 95A) qui m'a posé bon nombre de problèmes dans les débuts. J'ai posté sur un groupe Facebook dédié à la gamme ZORTRAX les problèmes que je rencontrais.... Benoit Michaud est intervenu et m'a conseillé d'équiper ma M200 d'une tête ZT-HE Hot End le bénéfice de cette opération est indéniable et mes impressions une fois les réglages peaufinés sont aussi faciles qu'avec l'ABS.... Je ne vais pas me répéter, ce serait trop long et je ne vous envoie pas le lien vers facebook, au cas où certains y seraient réfractaires... j'ai donc fait un copié collé de mes réglages, je vous laisse découvrir cela...... Après moultes essais infructueux soit totalement soit partiellement, je me suis décidé à appeler Benoit... qui a pris le temps de m'expliquer et me guider dans mes réglages. Le résultat est au rendez vous et j'adresse un chaleureux merci à Benoit Sur ma ZORTRAX M200 (1° génération) les réglages sont les suivants... Version de l'application: 2.11.1.0 Temps d'impression estimé: 6h 17m Consommation de matériel: 10.51m (32g) Imprimante: Zortrax M200 Profil: TPU (créer le profil et l'enregistrer pour conserver les paramètres) Type de support: Automatique Support: 0° Matériel: Z-PLA-based filament Diamètre de la buse: 0.4 mm (Physiquement buse de 0.5 sur le Hot End) Couche: 0.19 mm Qualité: Défaut Remplissage: Vide Vitesse du ventilateur: Auto Join: Régulièrement Cont. extér.: 0.00 Trous: 0.10 Couches de surface Supér.: 4 Couches de surface Infér.: 4 Support Lite: Oui Ponts: Oui Décalage de support: Non Première Couche Densité: 100% Première Couche Vitesse d'impression: 100% Première Couche Ratio de débit: 100% L'écart de la première couche : 0.40 mm Radeau Activée: Oui Couches de raft: 4 Écart de plate-forme: 0.20 mm Radeau Densité: 50% Radeau Vitesse d'impression: 50% Radeau Ratio de débit: 100% Vitesse d'impression: -50% Vit. de distrib. du matériel: +0% Remplissage de la couche supérieure (%): 100 Remplissage de la couche inférieure (%): 100 Temp. extrusion: 227 Temp. du plateau: 30 Vitesse de rétraction: 20 Distance de rétraction: 0.0 Support Densité: 4.00 mm Interval XY: 1.00 Et bien sur ne pas oublier de placer le "Spacer for flex filament"..... ni le ZT-HE Hot End Bons "prints" à tous en espérant que ce retour d'infos vous sera utile et encore merci à Benoit ..... Masquer ou signaler ceci J’aime · Répondre · 2 j · Modifié Herve Lrv Masquer ou signaler ceci J’aime · Répondre · 2 j Herve Lrv Masquer ou signaler ceci J’aime · Répondre · 2 j RV Spitfire Je rajoute une petite modifications sur les paramètres... ayant trouvé que le pneu était très dur à décoller du raft, j'ai réglé le paramètre "Ecart de la première couche " à 0.65 au lieu de 0.40... (l'écart de la plateforme restant à 0.20 ou même 0.15 ) le pneu tout en tenant bien sur le raft pendant toute l'impression, se détache bien une fois l'impression terminée. J'en suis à mon 15eme pneu imprimé ...et c'est que du bonheur, avec les bons paramètres, le TPU s'imprime aussi bien que l'ABS

J'ai à côté de moi, mon ancienne MK2S qui est devenue une MK2.5S il y a même pas deux mois. Elle a du passer les 400 derniers grammes depuis le passage en MK2.5S, mais avant cela, c'était une MK2S MMUv1 en kit purement d'origine. Maintenance ? Aucune, même pas un changement de buse... Ah si, j'ai changé le ventilo frontal lors de l'upgrade, par pure prévention. Idem pour ma MK3S qui en est au 2/3 environ (3km / 60j). Faut dire que je suis assez pointilleux sur la mécanique lors du premier assemblage (mon père était mécano industriel). J'ai un "measured skew" respectivement de 0.04°, 0.00° et 0.01° sur mes MK2.5S, MK3 et MK3S. J'admet que le plastique peut fluer, c'est surtout vrai pour le PLA. Les MK3 sont en PETG (sauf le fan nozzle qui reste en ABS) et les MK2 à l'époque étaient en ABS. Ensuite, pour ce qui est de la première couche, sur une MK2S tu auras difficilement une planéité parfaite, ceci est dû à la dérive en température de la PINDAv1. Ainsi tu aura peut-être un réglage parfait un jour, mais il bougera légèrement le lendemain s'il fait plus chaud/froid, ou même si la pinda chauffe différemment (preheat plus ou moins loin du plateau). Et il change surtout beaucoup selon la température du plateau comme tu as pu le constater. C'est pour ça que la PINDAv2 a été introduite lors de la sortie de la MK3, pour compenser cette dérive. Attention, je n'ai pas dit que c'est de la daube et que ça ne marche pas, au pire la dérive se limite au phénomène constaté, où l'infill n'est pas très jointif, mais le print sera toujours réussi du premier coup. Il ne faut pas oublier qu'a sa sortie, la MK2 était élue meilleure machine <1k€, et en ce qui concerne la première couche, elle bat toujours à plate couture toutes les chinoiseries, même si elle se fait maintenant battre de loin par sa grande sœur.

EVO 3 c'est l'hypercube que je vais finaliser avec le carénage, j'attaque le troisième coté ce weekend, merci a toi pour ton aide. bon j'ai fait un essai de capteur optique OK BL TOUCH OK

J'utilise https://ezgif.com/ qui est très pratique (de nombreux outils sont disponibles dont l'optimiseur qui réduit drastiquement le poids d'un fichier).

C'est une question d'habitude. Comme tout logiciel, c'est en le pratiquant qu'on s'améliore . Je le trouve très pratique, une fois qu'on l'a pris un peu en main. De nombreux addons / plugins sont de plus ajoutables. Je vais tester la version Vscodium (pour avoir encore moins de pisteurs . Ta SKR PRO, tu vas la mettre sur quelle HC Evo2 ou Evo3? <HS> Bien pratique ton système de rails pour câblage . Si j'ai besoin de conseil en modélisation (là je suis une quiche) je saurai vers qui me tourner </HS>

il n'y aurait pas un peu de surextrusion aussi ?

Bonjour, pour le capteur de fin de filament, j'ai eu ce soucis là aussi et c'était tout simplement qu'il etait abîmé, ca ne faisait plus contact avec le fil lors du passage. ça coûte +/- 10€ sur amazone et ça fonctionne comme avant après

Bonjour, Attention quand même, un blindage ne se relie à la masse qu'à une seule extrémité. Sinon ce n'est plus un blindage mais un conducteur... Sur ma machine, j'utilise aussi des paires torsadées extraites d'un câble Ethernet Cat.5 et cela fonctionne bien pour 3 contacts NO de homing. L'utilisation de contacts NO sur le shield se passe de tripaille annexe (pull up / pull down) car incorporée dans le shield. Par contre, pour les NF il faut ajouter des composants externes. Quand tu parles de "prise de référence aléatoire", veux tu dire par exemple que ton chariot X s'arrête tout seul avant d'atteindre le contact ? Parce que j'ai eu ce problème. J'ai investigué sur un mauvais contact (connexions Dupont sur le shield, câble USB,...) et le problème a quasiment disparu mais sans avoir réellement isolé la cause. Par contre j'ai eu d'autres soucis (voir mon sujet sur les hard limits) dont l'origine semble liée à l'orientation de branchement des connecteurs sur le shield qui provoque des bouclages intempestifs.

Salut, As-tu une chaussette en silicone sur ton hotend? Je ne me souviens plus s'il y a une de fourni d'origine. Autre piste, tu vas peut être devoir régler ton PID. Un PID régler pour 200°C ne convient pas toujours lorsque l'on veut chauffer à 240°C. PID tuning Cdt LC

Ouaip, je sais plus combien de fois j'ai dit qu'il fallait refaire entièrement son câblage quand on prenait une carte différente de la carte Anet, tu viens de comprendre la deuxième raison: 1- les connecteurs sont différents. 2-les fils ne sont pas dans le même ordre...

Effectivement... j'ai eût l'occasion de tester leur 3DTOX la version 1... la version 1 normale... pas la version "Turbo". Douloureux souvenir d'ailleurs... C'est assez dingue d'ailleurs... que maintenant, ils ont complètement "retiré" de la commercialisation la "version Turbo" (qui n'en avait que le nom d'ailleurs ), ils ont complètement revu le design et la conception de leur 3DTOX pour proposer une version 2. Nouveau ventilateur, nouvel écran, nouveau boitier, nouvel électronique (une vrai carte MKS comme sur nos imprimantes)... et même le prix a été revu à la baisse... il n'y a que le filtre qu'ils ont conservé... et le fait qu'il est fabriqué en PLA. C'est à croire qu'ils ont partiellement écoutés les critiques finalement... Si cela tente quelqu'un de "tester"... inutile de rappeler que 3DModularSystem, considère ce produit comme "un produit d'hygiène" (au même titre qu'un gel douche, savon, brosse à dent, etc...) et non comme un appareil électroménager ou électronique, il n'est donc ni repris, ni échangé, ni garantie... les lois et réglementations sur le commerce... ils jouent avec (et accessoirement se torchent le cul avec)... et c'est bien une société "Française" qui le vend. PS : Ce douloureux souvenir (financier) me fait souvenir que : "J'ai honte d'être Français !"

ok moi pas avoir compris

De rien Dans le fichier platformio.ini (un niveau au-dessus du répertoire Marlin), tu as bien déclaré la bonne carte pour la compilation? Car ton erreur fait référence à une carte megaatmega2560 (qui est la carte par défaut à l'installation), ce qui ne correspond pas du tout à une SKR Pro: la variable env_default doit contenir : Le fichier platformio.ini contient une longue liste de cartes, celle pour la SKR pro a pour contenu: Cette liste comprend les directives de compilation (build_flags=) et les bibliothèques (lignes situées après lib_deps = ) avec pour certaines la version à utiliser (par exemple pour les pilotes TMC) nécessaires à la compilation (platformio se chargeant de récupérer normalement automatiquement celles-ci si elles ne sont pas encore installées sur ton système, d'où l'importance d'une bonne installation de Git puisque c'est lui qui va cloner ces bibliothèques ). Le nom de la carte dans [env:BIGTREE_SKR_PRO] est celui qu'il faut copier (BIGTREE_SKR_PRO) au début du fichier platformio.ini:

au fait pour pouvoir importer le bundle de config PrusaSlicer_config_bundle.ini de @fran6p dans PrusaSlicer 2.1, tu dois ajouter un "=" a la dernière ligne du fichier sinon l'import ne fonctionne pas [presets] print = CR10 sla_prin =

@ptitemini72

@madeo54 Tu n'as pas répondu à ma question: d'où viens la commande M108 de ton gcode? Cette commande annule l'attente d'une commande M109 / M190 de mise en chauffe. Donc après cette commande, l'impression va débuter même si les températures ne sont pas atteintes ! D’après la copie écran ci-dessus, tes gcode de démarrage et de fin sont vides, est-ce normal ? C'est Smoothieware qui les gère ? Je ne sais quel parfum il faut utiliser avec Smoothieware ( @pascal_lb ?). Ma CR10 possède un firmware basé sur Marlin donc mon "parfum" est déclaré dans Cura comme tel : Marlin (sinon, je préfère Allure ou Bleu de Chanel ).

Salut, C'est balo. Il est bien connu que certains artistes trouvent la grâce du public alors qu'ils ne sont plus vivant

2 structure finie ...cela avance bien ...

J'ai trouvé quelques informations intéressantes : On ne peut changer le nom de la carte. La carte passée à zéro est presque définitivement refusée par l'imprimante (elle a un buffer de 100 numéros de cartes utilisées et n'accepte de relire un tag que 101 cartes plus tard) On peut créer des tags acceptés avec des tags vierges (0.5 à 1 € chez Amazon) en prenant des NTAG213 (surtout pas de NTAG216) avec l'appli que j'ai glissé en pièce jointe. J'ai commandé mes tags vierges et je vais vérifier reeltool21.apk

Bonjour à tous,Est ce que quelqu'un peut m'aider sur mon PFE. Je dois réaliser une imprimante 3d à béton. et j'ai un gros problème au niveau du choix du moteur qui fera tourner la vis d’Archimède dans la buse qui permettra l’écoulement du béton . Aussi j'aimerai calculer un débit approprié dans la buse d'extrusion.Calcul du débit de la vis :Hypothèses:- diamètre extérieure de la vis: 100 mm- le pas des spires: 130 mm- diamètre intérieur d'arbre plein: 20 mm - nombre de filets: 1 - la vis est verticale - longueur vis filetée: 260 mm -Vitesse de rotation de la vis: 30tr/min Merci pour votre aide !Joel.

Bonjour à tous Je suis actuellement possesseur d’une dégoma eas200 Que j’ai depuis un mois Que j’ai depuis un mois Je voudrais imprimer sur des dimensions plus grande et j’ai repérer une anet e16 à 230 € de format de 30 x30 et surtout avec plateau chauffant Quelqu’un a-t-il pu déjà l’essayer ? Et qu’en pensez-vous ?

SALUT j'ai trouvé ceux site il pourra t' aidé pour t'est calcul https://archimedys.com/

Autre couleur dans la même marque (Octofiber PLA): Préconisation du fabriquant = 210°, je tente un essai à 190°.

On a eu des soucis avec un copain qui montait ça CNC à base d'Arduino (Uno) et on a du installer les pilotes Arduino dans Windows en prenant ceux qui sont dans le répertoire "drivers" du dossier d'installation de Arduino 1.8.10 En fait, quand on branchait la carte Arduino, on avait un périphérique qui apparaissait dans Windows mais il n'était pas totalement reconnu, on a donc cliqué dessus et on forcé la MAJ des pioltes avec le dossier trouvé dans Arduino et là, c'était bon, il pouvait choisir le port COM et flasher sa carte.

salut voici un lien avec tout les Gcodes de marlin il se peut que tu es un soucie dans marlin http://marlinfw.org/docs/gcode/G029-ubl.html