Classement

Oups, oublié de répondre à ça désolé : J'ai mis les valeurs de mon tableau mais volts pas en "en pères", mais tu peux vérifier que c'est la même valeur, pas la même unité !

Bonjour à tous, @Jod @Vector :

Hello, Dans ce tuto, on va parler de sécurité et de confort. Premièrement, le confort d'avoir un plateau chauffant puissant en 220V qui permet d'atteindre 100°C en beaucoup moins de temps qu'avec un plateau chauffant en 12V. Pour attaquer l'installation, il faut un coussin chauffant en silicone. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs puissances. Il faudra choisir une puissance supérieure au plateau d'origine (120W en règle générale) mais pas trop puissant non plus car la régulation va être plus délicate. Il y a plusieurs membres du forum qui possèdent des plateaux en 750W et ça semble leur convenir. Utiliser un plateau comme celui-ci apporte un plus au niveau sécurité et un moins également. Le coté positif, c'est que la carte mère sera moins sollicitée que d'origine car elle n'aura plus à supporter la consommation du plateau d'origine. Le coté négatif, c'est que le 220V c'est dangereux. (cf risques d’électrocution) Passons à la théorie. Le schéma ci dessous représente l'installation d'origine. Et voici en quoi consiste la modification. En plus du coussin chauffant, il va falloir un SSR (Solid State Relay) Il faut bien vérifier le type de tension en entrée (dans notre cas du courant continu) et celle en sortie (courant alternatif). Il n'y a plus qu'à brancher le tout comme sur le schéma pour que ça fonctionne. Seulement, il faut faire d'autres modifications afin de réduire les risques électrique. Premièrement, il faut mettre toutes les parties métalliques de l'imprimante à la terre afin que si l'un des fil, ou le pad lui même vient à se déchirer et toucher une partie métallique de l'imprimante, votre disjoncteur fera son boulot. En tant qu'électricien de formation, je vais pousser le coté sécuritaire un peu plus loin. ça concerne les personnes dont le logement n'est pas aux normes actuelles. Dans toute habitation récente, il doit y avoir un différentiel 30mA (au maximum) afin de vous protéger en cas de contact direct ou indirect avec le 220V. Si ce n'est pas le cas, il faut en ajouter un au moins pour l'imprimante. Voici le schéma de branchement Et le matériel nécessaire Et pour fixer tout ça, un tableau Avec ça, votre installation 220V sur votre imprimante sera conforme aux normes électriques actuelles. Libre à vous de le faire ou non, mais au moins vous saurez comment sécuriser votre imprimante contre ce risque électrique. Si des personnes (je pense à @Bosco2509, et @rmlc460) ont des photos de leur installation, de leur mise à la terre ou des schémas complémentaires afin d'étoffer le tuto, ou des critiques acerbes, je suis preneur.

Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !

Hello, Il y a quelques jours, @Motard Geek m’a sollicité pour tester la LK4 Pro. Ayant accepté la mission, cette semaine, j'ai reçu un colis provenant de chez Longer3D. Je sais peu de chose de cette imprimante et de cette marque. Les seuls infos que je connaisse viennent : de l'essai de la orange10 (de Longer3D) et de l'article (très bien fait et je vais galérer pour en faire un mieux ) de @gisclace et surtout de la partie présentant la société Longer3D) de ce topic qui identifie les correspondances entre les imprimantes Longer3D et les imprimantes Alfawise (pour rappel, Longer3D produit certaine des machines vendues par Alfawise) de l'essai de la AlfawiseU30 et de l'article associé, de @pascal_lb (la LK4 étant l'équivalent de la U30, à quelques détails prés). Pour commencer je vais jeter un oeil aux caractéristiques de la LK4 Pro, qui se trouvent sur le comparateur du site Llesimprimantes3d et sur le site Longer3D. Il s'agit donc d'une imprimante type XYZ, simple extrudeur, bowden, plutôt compacte avec un support de filament (que je vais m'empresser de modifier) fixé sur l'imprimante.d'un écran couleur tactile. Par rapport à une LK4, la LK4 Pro est équipée de TMC 2208 (Silence inside), d'un auto levelling (je suis mitigé sur l'auto levelling) et d'un écran plus grand. La première question que je me pose quand je vois le carton est : "Est elle bien emballé ?" Réponse lors du déballage de l'imprimante. Durant ce test, je vais utiliser, entre autres, du filament recyclé RE850 de chez @filament-abs.fr et également du PLA de chez Ariane Plast. Si vous avez une couleur à me conseiller, je sus preneur. Si vous avez un/des STL à me suggérer, je suis preneur. L'idée est de mettre en évidence les défauts et les qualités d'impression de cette imprimante.

C’est encore un bêta la version stable et la 1.1.9 Firmware Branches 1.1.9 Firmware (Stable, EOL) TM_CR10 2.0 Firmware Creality_Marlin2.0.x 2.0 Development Branch (Beta, but well tested) Creality_2.0_Devel 2.0 Bleeding edge Branch (Here there be dragons!) Creality_2.0_Bleeding Touchscreen Firmware (10SPro and CR-X 1.1.9 Stable) Creality_DWINTest Touchscreen Firmware (10SPro and CR-X 2.0 Active Development) CrealityDwin_2.0

Orthur ou pas, je ne pense pas qu'on puisse arriver à ce rendu en FDM

Oups, corrigé. C'est marrant, je me doutais que quelqu’un proposerait un stress test. Impression des stress tests au programme.

Si le besoin est pour la même fonction (étanchéité et collage PVC) alors il est cent fois préférable de l'acheter dans le commerce surtout à 1,70$.

Hello @llaq Si je peux me permettre également : En bon Français de France, si l'objet est ici, c'est que c'est bien de celui là qu'il s'agit. Mais bon moi ce que j'en dis, hein..... dans la langue de Voltaire j'y connais que dalle....

Hello Si j'osais, je te dirais que vu le prix que ça coûte, tu ferais mieux de les acheter tout faits. Hein ? Je suis brutal ? Oui, peut-être un peu. Mais je peux adoucir lègèrement mon propos : j'imagine que ce que tu montres n'est qu'un exemple et que tu veux faire des trucs qui y ressemblent mais qu'on ne trouve pas dans le commerce sinon aucun intérêt de les faire soi-même : ça ne sera jamais ni aussi lisse ni aussi solide que du PVC moulé. Ce qui se rapproche le plus de ce que tu demandes, c'est les imprimantes à résine polymérisée. Mais ne rêve pas, ça coûte, c'est long et c'est pas lisse, faudra acheter de l'huile de coude, de l'abrasif et de la barbouille.

@J-Philippe Le site cr10.fr a réalisé un test de celle-ci : http://www.cr10.fr/2019/09/17/ortur-4-le-test/ Mais comme toi je constate le peu de revue de cette machine qui pourtant possède des caractéristiques intéressantes (sur le papier en tout cas). Quand @Motard Geek aura retrouvé où elle se cache, je ne doute pas qu'il nous en fasse une revue en profondeur .

J'ai le même problème sur mon imprimante au début. Les tiges étaient trop bridée. Depuis, j'ai des anti wobble et la tige filetée est libre en haut. Seul tes axes lisses servent à guider.

Pour passer du Imax au Inom (Irms), il faut diviser le Imax par la racine carré de 2: Imax= 1,5A, Irms= 1,5 x 0,71 = 1,065 (inverse de racine carré de 2 ~ 0,71)

@BaRe Pour ton système de fixation, tu peux t'inspirer de https://www.thingiverse.com/thing:2430693. Si tu utilises Openscad, le fichier .scad permet de retravailler les pièces ou le reprendre complètement pour avoir une fixation à ta convenance. J'utilise ce système sur ma CR10 et je le trouve très pratique.

Bonjour @lionelk Je suis en cours de finalisation du montage de la mienne (même modèle). As-tu trouvé réponse à tes problèmes ? On pourrait peut-être s'entraider

Salut Tout d'abord merci pour vos pistes de recherche Plus j'y pense, plus je pense que cela vient des paramètre Jerk, mais je ne sais pas comment tester ça de façon "non empirique" Pour info le cube à était imprimé à 100mm/s, résultats similaire à 60mm/s, vous me recommandez quoi comme vitesse d'impression ? @pafpaf Les micro-coupures sont en effet possibles surtout sur des transformateurs en campagne (je suis en ville), je te conseil de mettre des condensateurs pour stabiliser la tension et venir compenser les micro-coupures du genre de cette petite carte : Mini UPS Pour ce qui est de la version de Marlin, si je ne dis pas de bêtises pour les cartes 32bits comme la MKS Sbase on est obligé de passer en V2.x Pour ligne DIGIPOT_I2C_MOTOR_CURRENTS, c'est la numéro 760 d mon fichier https://github.com/shark-h44/Hypercube_marlin/blob/master/Marlin/Configuration_adv.h. Pour info, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour modifier les ampérages des moteurs (pas de vis de réglage physique), quand j'augment ou je laisse les valeurs par défaut (après avoir activé la fonction) les moteurs chauffent donc à priori ça fonctionne. J'ai juste un doute sur l'ordre (si quelqu'un à l'info ?? @Yo' Je les ai contrôles au montage, ils ont un très lège faux rond à peine perceptible, en tout cas toute la mécanique coulisse sans forcer, pas de chocs depuis.

au passage je te conseille d'imprimer le support dont tu as mis la photo, il est très efficace, à condition de ne pas le faire en pla (petg ok, ABS optimum), ou tu vas avoir de mauvaises surprises, le pla de base ne supporte pas la chaleur. Ceci dit, perso j'ai depuis longtemps franchis le pas pour l'après e3d v6, je te présente l'e3d titan aero. Les +? moins de gaspillage de filament, moins d'oscillation de la buse, très léger même si pas autant qu'un bowden.

Bonjour à tous te à toutes, Je suis super content, mon problème venait bien de la dispersion de chaleur sur le support d'origine, je m'étais inspiré du montage d'origine qui lui aussi était en contact avec ce support. En cherchant un système simple pour isoler l'E3DV6 du support, j'ai pensé aux rondelles fibre de plomberie. Comme vous pouvez le voir sur la photo, le résultat est très satisfaisant (à 210°) mais très difficile à décoller. Je vais donc redescendre la température du PLA à 190° comme avant ce qui devrait résoudre ce problème. Un grand merci à tous pour votre patience et vos précieux conseils. Bon dimanche

Je valide aussi et une fois sèche, elle se travaille et se peint comme le pla contrairement à la superglue qui deviens cassante et blanchie.

Hello, Actuellement, le gouvernement français nous consulte pour que l'on s'exprime sur (le /l’éventuel ?) futur Revenu Universel d'Activité. Cette consultation est ouverte durant 24 jours à compter d'aujourd'hui. ça se passe ici : https://www.consultation-rua.gouv.fr/ Nota: vos arguments à ce sujet ont plus d'importance sur le site du gouvernement plutôt qu'à la suite de ce sujet, c'est pourquoi je demande sa fermeture.

Je valide à 1000%

Merci pour tous ces bons tuyaux (c'est le cas de le dire), @miserovitch mais je pense à l'un des intérêtsde tout regrouper en haut de la Delta, c'est qu'on peut chauffer la partie supérieure assez facilement et assurer qu'on apportera le "jus" à la bonne température... Une petite enceinte fermé avec un dernier étage à 40/45° c'est pas si compliqué que ça, surtout régulé directement avec nos sondes et l'ami Marlin... Et juste après la buse, enfermé dans sa chaussette en silicone, un bon soufflage énergique pour solidifier la chocolat sur la plaque ou sur la couche précédente, ça devrait marcher, non ? Comme tu le dis, c'est la partie compliquée et c'est ça qui m'intéresse, le reste n'est que du bête boulot d'imprimeur 3D () Je rigole.... En début de nuit, j'ai pondu la deuxième version de mon extrudeuse, plus compacte, j'ai tout ramassé dans le prolongement du Neima (non, je vous montre pas l'intérieur...) la partie orange est imprimée depuis ce matin et la nouvelle vis, plus courte, nage bien dans le corps de pompe. reste à savoir si le Neima en direct acceptera de pousser tout ça sans broncher dans la buse, que j'ai quand même repercée en 0.8mm () La v'la, bande de curieux ! Le tout devrait pouvoir supporter de pomper du chocolat chaud à 40°C sans broncher. Je ne sais pas encore si je collerais directo un ventillo et un diffuseur de mon cru au bout de tout ça.... J'avoue que ça me tente bien de créer un truc momobloc qu'on puisse tester et mesurer hors de la Delta. Je pense, dans la semaine, pouvoir faire tourner un proto de ce que vous voyez avec de l'eau du sirop ou du miel liquide et ensuite on essayera avec du chocolat passé au bain-marie That's all folks....

n'oubli pas de lui mettre une couverture pour cette nuit elle pourrait s'enrhumer

Salut, Pour avoir des réponses précises et éviter de perdre du temps à essayer de trouver d'où vient le soucis, il serait bon d'avoir plus de détailles, voir des photos. Quelles sont les températures utilisées, type de filament et plus de détailles sur ce que tu as déjà fait, en images serait un plus. Il y a des trucs que je ne comprends pas : récepteur de filament ? kézako ? imprimer les filaments dans le tube ? ça ressemble bien a un bouchon niveau de la tête, buse voir plus haut. Est-ce que lorsque tu fais un demande d'extrusion, par exemple extruder 50mm, le filament sort de la buse ? Si tu as reçu une aiguille pour déboucher la buse essayes de l'utiliser en la rentrant dans le trou de la buse et ramoner un peu ^^ puis tenter de faire sortir du filament en poussant à la main ou en faisant une demande via l'écran.

@GERARD 58 cherches pas, ton problème de température vient de là: ton e3d est montée sur le support d'origine, qui est totalement inadapté la chaleur se transmet au support en métal, et de là au dissipateur, bref tu perds la chaleur. tu ne dois avoir AUCUNE pièce de métal entre le dissipateur et le bloc, en dehors du petit tube, et le bloc et le dissipateur ne doivent JAMAIS être en contact direct. Vas voir sur thingiverse (impression) ou sur aliexpress (achat) pour un support adapté. PS pour la patte thermique, bien sur que tu n'en a pas avec un clone d'e3d v6 (seule la vraie est fournie avec) c'est pour ça que j'ai parlé de graisse thermique d'ordinateur, c'est très facile à trouver pour moins de 5€.

@Titi78 Je vois que tu t'es intéressé au sujet... Selon les chefs pâtissiers que j'ai consultés, il semblerait qu'il faut respecter une séquence de chauffe particulière, que je ne détaillerais pas ici, pour obtenir des caractéristiques physiques intéressantes pour notre liquide, et ne pas descendre en dessous d'un certain seuil, faute de quoi, le "jus" ne se comporte plus comme on souhaite. Bref, avant extrusion, il y a tout un protocole que je vais essayer d'automatiser.........donc pas mal de taf en perspective ! Je suis en train de finir d'imprimer un ou 2 modèles de vis d'extrusion, pour l'instant en PLA non alimentaire (quoi que...), que j'installe en direct drive sur un Neima 17, le tout sera monté dans un corps de "seringue", que je dessine aussi avec une alimentation en chocolat liquide directement branché sur la partie tubulaire et alimentée par ma pompe péristaltique. Dès que ça commence à ressembler à quelque chose, je poste des dessins ou des photos du proto. [Edit de 22:17 -> n'en v'la un p'tit crobard (en CAO quand même) la pièce est en cours d'impression, et je dessine la "seringue" Vous direz pas, après, que je vous soigne pas ! [ To be continued..... ]

Merci pour vos réponses, je l’attend avec impatience!! J’essaierai de vous faire une petite vidéo de déballage/montage même si je n’ai jamais monté une imprimante 3D de ma vie tchao

De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation

Je demande à voir la suite car faire sortir du chocolat par une buse de 0.4... il va falloir mettre de la pression...

Pour moi l’encombrement réduit est intéressant, mais c’est tout. Avec des drivers soudés et ce prix, bof. Pour bien moins cher il y a la SKR pro 1.1 avec les mêmes drivers mais en six exemplaires et non soudés, et un MCU largement au dessus (STM32F407ZG contre un STM32F103RBT6). Et même pour une dizaine d’euros au dessus de la PrintHAT, des TMC5160 (102 € en ce moment). Je n’ai pas regardé en détail tout les composants affichés sur le schéma, mais fort à parier que ça ne sera pas plus intéressant vu les specs annoncées. ^^

il peut y avoir plusieurs sources à ce problème - extrudeur qui patine (peu probable) - courant alimentant l'extrudeur trop faible - tète d'impression qui se bouche (la plus probable) qui peut avoir plusieurs causes température trop ou pas assez élevée débit de l'extrudeur trop élevé refroidissement du radiateur de la tète insuffisant (radiateur sale ou ventilo ne tournant pas assez ou pas du tout ou sale) - PTFE qui n'est pas assez enfoncé dans la tête ou qui a bougé - distance de rétractation trop importante - buse bouchée par une impureté (rare) voilà… au boulot

As-tu compilé le firmware ?

Si tu veut avoir un peu plus d'infos... histoire d'avoir un début de piste... va voir cette vidéo : C'est exactement ce que tu veut faire... donc cela sera un début de piste. Concernant les "kits", il y a un kit qui en début de cette année qui a fait beaucoup parler... voici le lien vers la vidéo : C'est un kit pour CR-10... mais cela s'adapte très bien sur une Ender 3. Ce kit... n'est pas vraiment donné... mais si cela t'intéresse, voici le lien où trouver le kit en question : https://st-technologie.com/fr/20-creality-cr10s Voilà... bon courage...

Ou bien que la prose utilisée ne nous sied pas et ne nous donne pas envie d'intervenir (à condition encore que l'on ai compris la description du problème)

Pour ceux qui veulent créer un caisson pour Alfawise U20 voici les dimensions exactes de la machine avec non seulement le chassis plateau mais aussi l'alim et les axes à leurs dimensions maximales. Ca n'a donc rien à voir avec le volume d'impression! Fiche technique Alfawise U20 : 39.5 cm x 57.5 cm x 61.2 cm cf https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/alfawise/u20/ En vrai, avec ces images à l'appuie source Facebook U20 France : https://www.facebook.com/groups/alfawise.fr/ L'imprimante --> A : 620 mm / B : 470 mm / C : 640 mm Bloc alimentation --> D : 130 mm / E : 135 mm / F : 280 mm (sans les prises) Voilà j'espère que ça pourra aider

Salut bienvenue au club du décalage moi depuis peut j'ai un énorme décalage a partir de 40 % d'impression en cherchent bien j'ai trouver un défaut de connexion sur l'alimentation d'un connecteur un fil cassé après réparation et test problème un peut résolut mais toujours ce maudit décalage qui m'est apparue il y a un mois je pense à des micro coupure de courant qui son plus ou moins fréquent dans le réseau EDF je pense mettre un onduleur pour compenser autrement j'ai mis du vernie isolent sur touts mes connecteurs pour bloquer tout risque de mauvaise connexion du genre vibration me reste plus cas regarder dans le marlin ma version et la ( 1.0.1 ) juste une question ces qu'elle ligne ou menu (DIGIPOT_I2C_MOTOR_CURRENTS { 0.5, 0.5, 1.0, 0.5, 0.5 }) dans marlin

les phases indépendamment l'une de l'autre passe par 100% du courant consommé, c'est ça que tu règles par la Vref. c'est la limite maxi par phase. la phase 1 passe à +100% à 90° et à -100% à 270° (en vert) (le - indique une inversion de polarité) la phase 2 passe à -100% à 0° et à +100% à 180° (en jaune) quand les deux sinusoïdes (déphasé de 90° et non comme je l'ai écrit plus haut de 180 ! oops !) se coupent aux 45°, 135°, 225° et 315° (en rouge); à ce moment là elles sont ensemble à 70.71% de leurs maximum. le courant max généré par le driver est bien de 100% de ce que le moteur doit avoir par phase (1.5A ici), mais comme les deux phases ne seront jamais en même temps à 100%, mais à 70.71% que le courant max consommé par le driver sera de 2 x 0.7071 x Imoteur : 2 x 0.7071 x 1.5 = 2.12A et non pas comme on peut le penser de 2 x 1.5A. pour les TMC2100, il suffit de lui coller un dissipateur moins haut et plus large déjà, après je trouver que le refroidissement de la carte est mal foutu, quand j'aurais toutes les pièces je ferais quelques modifs, maintenant les TMC ne fonctionnent pas comme les autres drivers, voir le datasheet, mais chauffe beaucoup, mais comme le courant est RMS, il n'y a besoin de moins (Imoteur / racine de 2) ça limite un peu, mais ça chauffe entre 50 et 100°C quand même ! ce qui m’intéresse c'est de réduire le bruit des axes X et Y. les smoothers sur les TMC ne servent à rien, seulement pour un drv8825, et on est même pas sûr qu'ils soient efficaces avec un A4988.