Classement

Pour les mosfets, si tu veux tu as ce genre beaucoup plus costaud https://fr.aliexpress.com/item/32405884519.html

Maintenant que marlin 2.0.x est bien stable, je vais enfin faire l upgrade pour monter des drivers tmc 2208. Ca intéresse des imprimeurs ou pas? Fonction de vos “likes” je fais un dossier, ou pas...

Bonsoir @3dAstro, je pense que ce que tu appelle des à coup sa doit être des point dur sur l'axe du plateau (y) et la tete (x), sa se règle par les excentriques des galets il faux arriver à trouver le bon serrage pour que sa ne soit pas trop libre ni trop serré. idem pour le z (axe qui monte) par contre la il faut désolidariser le moteur et la vis sans fin(enlever la vis même pour plus de faciliter) pour pouvoir monter et descendre librement et voir s'il y a des point dure aussi. après Il y a pas mal de vidéo sur youtube pour sa. par exemple https://www.youtube.com/watch?v=Lwjwg36DfWo&t=376s a partir de 3min 20

Bon allez on "reverge"... Je n'ai pas d'imprimante à résine, mais je PEUX comprendre les arguments de @sigiel même si c'est brut de décoffrage c'est sûrement pas faux. Là où je suis assez d'accord avec lui, c'est sur la différence de rendu obtenue en FDM avec une buse de 0.2 versus la buse habituelle de 0.4 Ceci est un petit Bouddha Thaïlandais de 7cm de haut imprimé avec une buse de 0.2 qui a reçu après un léger brossage une couche de résine Polyprint >>>> Ça se passe au pinceau qui se lave à l'eau, ça ne pue pas, ça sèche vite et ça remplit les stries de l'impression Le brossage, c'est juste pour enlever quelques poils Après, un petit coup de bombe, on voit presque plus les couches Un bon peintre (que je ne suis pas) devrait pouvoir faire quelque chose de très propre avec ça Du coup pour un budget raisonnable et un coût d'exploitation dérisoire, notre ami pourrait trouver sa solution. Avec une TiZYX (que personne ne connaît) pourquoi pas, mais tout aussi bien avec une Ender3.....

Pfiuuu ! Faillir mourir asphyxié. Pour le dimensionnement du module MOSFET, qu'il supporte 25 ou 30 ampères ne changera pas grand chose. C'est la consommation du matos piloté qui entre en compte dans l'intensité délivrée (tant que l'alimentation est capable de suivre, évidemment). Par exemple un lit chauffant de 1,2 ohms alimenté en 12 V a besoin de 14,4 A (U = R x I, tout ça tout ça).

Le second lien. PC4-01

Aprés si vraiment tu veux rester en pneufit, par expérience faut prendre de la bonne came ,comme Festo, Parker, Norgren ... pour les avoir utiliser en industrie mais dans leur application première ,Air comprimé

Pour noël je devrait sans doute faire un max d'impression vu que la nouvelle copine de mon petit frère veut absolument un sapin, alors que ça fait 15 ans que j'en fais plus, et qu'en plus c'est la seule personne présente qui ne le fête pas normalement (musulmane ). Donc première d'une longue série, un petit angelot stormtrooper

MAIS QUEL BABOIN QUE JE SUIS !!! Normal que rien ne bouge, la qqs n'était pas allumée, je me suis dit tient elle s'allume quand je la branche en usb, c'est juste le lcd qui s'allume, pas l'alimentation complète lol, donc ca fonctionne, le port COM4 est quand même capricieux mais la ca print, merci a vous.

Autre étrangeté Le port série sélectionné est le 1. Généralement c’est un port lié à la carte mère de l’ordinateur même s’il n’est pas câblé physiquement (de plus en plus fréquent sur des PC récents). Pour que la communication s’établisse correctement entre l’imprimante, deux conditions sont nécessaires (et suffisantes): le port série sur lequel va s’établir la communication et la vitesse de connexion. Si tu travailles avec un PC sous Windows, vérifie dans le gestionnaire de périphériques qu’il n’y a pas de périphérique à problèmes et à quel port série est relié l’imprimante.

c'est les réglages, il faut "jouer" et trouver un équilibre entre la température et le réglage de la rétractation… La température : si elle est trop haute cela peut expliquer les petites traces lors des déplacement (mais sans extrusion) la buse bave et c'est pourquoi lors de la reprise de l'extrusion tu as un manque de matière sur les ronds La rétractation : peut être la distance un peu faible, mais suivant les trancheurs je ne suis pas sur qu'il y ai une rétractation avant ces déplacements sur la première couche… à vérifier...

Oui c'est ce que j'ai vu , je fais du modélisme donc j'en ai et j'ai essayé et ça fonctionne bien aussi, je l'ai juste diluée avec un peu avec d'acétone pour la rendre plus fluide.

Salut, Si je ne dis pas de bétise, il s'agit d'une simple résine epoxy. Tu peux en trouvé sur le fleuve pour 20-30€ le litre contre plus de100€/L pour le XTC-3D....

Je connait pas tes imprimante que tu a pré choisis. Par contre je connait très bien ton utilisation. Je te recommande une Micro delta de Emotion Tech. si tu veut une imprimante FDM. (a filialement plastic) sinon je te recommande l'Elegoo mars ou la anycubic photon S pour une imprimante résine. UN bémol sur la résine. c'est super hyper méga contraignant. 100 fois plus que les imprimantes a filament. la résine est super toxic, ca ne sent pas la rose (voir complètement étouffant pour certaine résine) tu doit avoir une température constante de 30° sinon ta résine se dénature. sa colle de partout, (je te jure ta pas idée. moi j'ai du faire un espace complet, rien que pour mes imprimante a résine. un genre de petit labo) tu doit obligatoirement maître des gans et sa coûte de 15 a 20 euro les 100. et ça part très vite. et sa coûte extrêmement chère au long terme. les 500 mml de résine est 25-30 euro pour les résine cheap et toxic, ou 40-50 euro pour les résine dite "bio, non toxic) qui au final "juste" un peut moins toxic. avec 500ml de résine tu fait de 15 a 20 figurines warhammer (de taille normal) si tu te loupe pas. le bac, et l’écran et les LED ont une durée de vie aléatoire mais limite. Ils sont considérer comme des consommable); compte entre 30 et 60 euro suivant le composant. et tu doit acheter une station de finition (une lampe led uv dans une boite en cartoon ou autre... 25 euro la lampe.) mais si ca ne te dérange pas, Le résultat et la facilité (relative) est bien au dessus des imprimante classic. Par contre la micro delta (je bosse pas pour emotion tech) mais c'est l' imprimante que j'aime le plus. Elle est petite certe. mais c'est performance et ça facilitée d'utilisation c'est parce quelle est petite, quelle est vraiment stable et précise) Pour le moment, J'ai eu entre les main environ 30 imprimante. c'est ma préférer de toutes. c'est français, et le SAV est pour le moment irréprochable. Et si tu lui met une buse de 0.2 ou 0.25 et tu peut avoir des résultat presque au nivaux du SLA. sans avoir l'entretient qui vient avec.

Il faut surtout les sertir mais cela ne suffit pas. Il faudrait également bloquer les câbles. Pour éviter ce type de problème, ne faut pas que cela soit la connection électrique qui joue le rôle de fixation mécanique. Je ne sais pas si c'est prévue sur l'Ender3 et si c'était le cas dans le cas de @Heldmann (le câble intact est serti l'autre ne semble pas l'être). L'utilisation d'un mosfet externe plus robuste est une bonne idée mais le problème de la connexion reste.

Regarde dans l'onglet imprimante 3D SLA , il y a un test de la Longer Orange 30, ça te donne une idée du niveau de détail. En bonne machine tu a également la Photon de Anycubic.

Ton moteur Z fait 200 pas par tour, ta tige trapézoïdale fait monter ton axe de 8mm en 1 tour Donc quand ton moteur avance d'un pas entier, il monte de: 8(mm)/200(pas) donc, une hauteur de 0.04 mm Tu gagnes légèrement en précision si tu utilises les pas entier du moteur d’où cette recommandation Avec une config de 200 pas moteur pour 8mm, on peut quand même utiliser toute les hauteurs de couche car un micro pas du driver donne: 0.04(mm)/16(micro pas) = 0.0025 mm par micro pas et tant que tu utilises des hauteurs de couche au centième ça tombera juste aussi vu que 0.01(mm) = 4 micro pas de 0.0025 Exemple: hauteur de couche de 0.14 = 0.14/0.0025 = 56 micro pas = 48 micro pas (3 pas moteur entier) + 8 micro pas Mais si tu imagines une machine équipé de tige M8(il y en a) avec 1.25mm de hauteur par tour (par exemple) les calculs ne tombent pas juste, tu as des chiffres à virgule, et des hauteurs de couche totalement arrondit et incertaine 1 pas = 1.25/200 = 0.00625 1 micro pas = 0.00625 / 16 = ‭0,000390625‬mm Une hauteur de couche de 0.11 donnerai 0.11/‭0,000390625‬ = 281.6 micropas et c'est IMPOSSIBLE, le micro pas est indivisible, la machine ne peut pas faire 0.6 micro pas

Merci @Motard Geek Oui, les yeux, les boutons, le chapeau et le nez (carotte ) sont imprimés à part du corps et collés. Les yeux et les boutons sont les mêmes pièces en 5 exemplaires.

Bienvenue chez les imprimeurs fous !

Bienvenue chez les imprimeurs fous ! @jeanmich3d Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil

@Tircown, a ma connaissance sur le MagnetMK10, les seul SAV que j'ai eu c'est : Présence de papier dans le tube Capricorn, surement lors de la prod..... Aimant qui n'avait plus sa force d'origine car la ventilation de la hotend ne se faisait plus. Ce sont vraiment les 2 seul cas, beaucoup s'interroge sur l'efficacité de l'aimant, mais je peux affirmer que ça tient trés ,trés bien aprés le nombre vendu! Pour info, une V2 sortira, il y aura les 2 filetages présent ( M6 et G1/8) dans le kit !! Merci pour votre confiance !

Hello hello @Eztalium AMHA tu prends le problème à l'envers. Si tu pars dans l'idée d'en reconstruire une à partir de l'échec de celle-ci, tu risques de cumuler DEUX échecs et de te dégoûter à jamais de ce loisir, surtout que les questions que tu poses témoignent d'une méconnaissance à peu près totale du sujet. Il vaudrait bien mieux que tu cherches à la faire marcher, c'est plutôt une bonne machine, je le sais j'en ai une. Après, quand tu auras acquis le bagage minimum de l'activité, tu pourras la dépiauter pour en construire une autre, ça se fait très bien, n'importe quel idiot peut y parvenir la preuve c'est que je l'ai fait.

Bienvenue !

Ça ressemble à une erreur système / windows. Le chemin dans lequel se trouve Marlin est probablement trop long. J'ai cru lire que le chemin max sous windows est de l'ordre de 260 caractères. Je viens de regarder les chemins dans le code de Marlin: en 1.1.x on était à 79 caractères, contre 126 en 2.0.x. Teste en déplaçant le code plus haut dans ton arborescence (genre, tu le déplaces dans un "C:\marlin"), et ça devrait compiler.

C'est pour ça qu'il est conseillé de mettre un mosfet car les borniers sont souvent de mauvaise qualité ou ne sont pas prévu pour de tels ampérages, donc si tu le change fais attention d'en prendre un de qualité et qui supporte les 20 / 30 A

Salut y a plusieurs raisons pour qu'un câble chauffe. un court-circuit quelque part, un câble sous dimensionné par rapport à l'intensité, câble mal connecté donc ça fait des micro arc! ou ton plateau chauffant a un soucis. mais je serais toi, je n'utiliserai plus l'imprimante tant que ce problème n'est pas résolu, tu risques de mettre le feu ou de tout griller

il y a méprise, camarade : l'IDE Arduino ne sert pas du tout à la même chose que le CNCjs. Tu pourras donc garder ce dernier, pour moi il est top. Non, l'IDE sert à gérer l'Arduino lui-même, à lui injecter des programmes utilisateur : en l'occurrence GRBL Si t'as un souci pour aller au bout, on t'aidera, c'est pas sorcier mais je suis sûr que tu vas mettre un point d'honneur à y arriver tout seul. Petit nota, le nouveau GRBL intègre une fonction qui intéressera au plus haut point les gens comme toi (ainsi que les kopins @Locouarn @mikebzh44 et moi) qui ont des bécanes avec deux moteurs couplés en Y : en mettant un second end-stop sur l'axe Y, réglable avec une vis à pas fin, on peut gérer la mise en crabe ou pas des deux moteurs, et donc l'équerrage entre X et Y ! c'est documenté ici >>> Il faudra aussi carefuller un truc, c'est écrit en petit : Je viens de changer de GRBL sur la bécane de Cobois, en voulant mettre la broche en route, ça a allumé l'aspirateur !!!!

J'en ai imprimé deux petits bouts, pour voir. - une version AVEC les chanfreins : ça donne trop de jeu - une version SANS (filet carré) : ça va "comme Papa dans Maman" PS : c'est pas du T8 mais du T12 (y me restait une chute du Z de ma CN)

Bonjour, Je vais bientot passé sur une carte mère MKS 1.3, donc plus concerné par les cartes mère d'origine. Si ça peut aider, voila les notes de mes dernières compilations (V07 + BlTouch), que j'avais prévu de donner à @CacaoTor pour la Maj de son tuto : Configuration.h Passer '#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING' à 'false' Décommenter '#define ENDSTOPPULLUPS' Commenter '#define PROBE_MANUALLY' Commenter '#define MANUAL_PROBE_START_Z 0.0' Décommenter '#define BLTOUCH' Modifier les valeurs comme suit : #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -29 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -22 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 4 // Z offset: -below +above [the nozzle] #define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 15 // Z Clearance for Deploy/Stow #define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 10 // Z Clearance between probe points Décommenter '#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR' Commenter '#define MESH_BED_LEVELING' Décommenter '#define NUM_SERVOS' et passer à '1' Passer '#define GRID_MAX_POINTS_X' à 6 (plus ou moins selon vos besoins...) Décommenter #define LEFT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE - (MIN_PROBE_EDGE)) #define FRONT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE #define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE - (MIN_PROBE_EDGE)) Décommenter '#define Z_SAFE_HOMING' Configuration_adv.h Pour le activer le Linear Advance : Décommenter '#define LIN_ADVANCE' Passer '#define LIN_ADVANCE_K' à 0 (désactiver par défaut mais disponible pour un réglage) pins_LONGER3D_LK.h' (dans '\pins\stm32\') Commenter '#define SERVO0_PWM_OD' et '#define SERVO0_PIN PD13' Décommenter '#define SERVO0_PIN PE5' Décommenter '#define FLASH_EEPROM_EMULATION' (pour activer la sauvegarde dans l'EEPROM)

Salut, Aujourd'huit, J'ai esseillé un gravage laser pour un petit étudiant de mon makerspace. Il m'a demandé le logo Fortnite .Je n'avais rien d'autre que du carton, et le carton ce n'est pas bling ... Du coup, J'ai dû improviser... J'ai pris du (carton-bois) qui est derrière un cadre... Et....!!!!! c'est nikel, c'est vraiment une surface de dingue, le rendu est vraiment genial... Mais honnêtement, je sais absolument pas comment ça s'appelle. Ni ce que c'est exactement. Et acheter des cadres justes pour ça, me parait un peu idio....

Merci, c'est bien ça. En plus c'est vraiment super comme surface. (c'est complètement "bio" et non toxique...) Un peut chère, mais vue la qualité du rendue.... surtout la face lisse et un peut brillante. et le contraste avec les parties brûlées, et il n'y a pas de résidus de cendre brûlées qui se répandent quand on y touche. du coup pour les laser chinois pas chère et sans assistance d'air, c'est vraiment génial. Ça se grave très bien, mon laser 2.5w le mange comme du petit pain... Ça doit se couper en plusieurs passe tranquillement, Je vais faire des essais.