Classement

Reste les canons et un ailerons (les autres la colle sèche) à recoller, je les ai cassée en enlevant les supports... photos de famille il est beaucoup plus chiant à imprimer que le premier et je vais pas pouvoir le poncer aussi bien sans tout péter mais il a quant même de la gueule et il sera encore mieux une fois en peinture.

Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !

Et voilà, plus que le tiroir à mettre ! Encore une fois beau boulot @Keryn

Salut ! Pour ceux qui suivent de près la photogrammétrie, je vais donner une petite information... à qui ceux qui seraient intéressé de se "Professionnaliser" dedans : Je vais essayer de faire le plus bref possible. Je me suis rendu sur Lyon, hier, Samedi 22 Février 2020, pour me rendre sur un salon... dédié à l'emploi et à la formation. Et sur ce salon, il y avait plusieurs stands en particulier sur des formations du "numérique". Et dans le cas de la Photogrammétrie, il y avait plusieurs établissements qui proposent une formation, sur la "Photogrammétrie". Voici quelques liens d'ailleurs : https://escadrone.com/formations/formation-photogrammetrie/ https://www.drone-logistique.fr/formation-photogrammetrie-par-drone/ https://www.digitalworks-aircraft.com/formations/modelisation-et-photogrammetrie/ Niveau prix de la formation : entre 1000 et 4000€ en moyenne selon le contenu et la spécialisation de la formation, car vous pouvez vous spécialisé en photogrammétrie via Drone (avec cours de pilotage de drone + certification) Durée de la formation : 4-5 jours en moyenne. Pour ceux qui seraient intéressés de se professionnaliser toujours : Ces formations vous donnent au terme de la formation, une certification (un diplôme), et les bases pour l'utilisation des diverses logiciels. Je précise bien : Les formations vous donneront les BASES seulement pour vous professionnaliser. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Mon cas particulier : Moi, je suis donc allé à ce salon... avec mon chéquier (façon de parler)... avec la ferme intention d'obtenir une formation pour obtenir une certification (non obligatoire pour exercer en indépendant). Mais après une discussion de 30 à 45 minutes avec chacun des formateurs de ces formations (pour un total de près de 3 heures où je suis rester sur ce salon)... j'en ai tiré la conclusion suivante : 90% du contenu de la formation, j'ai déjà les connaissances de base qu'ils enseignent. Cela ne va pas m'apporter beaucoup plus que je ne sait pas déjà. Donc... Non... je n'ai pas signé pour une formation "pour l'instant", je ne vois pas ce que cela me ferait gagner en plus en terme de connaissances, en mettant de côté la certification. Ceci étant dit : La formation ne donne pas accès à un emploi au bout. La formation n'est faite que pour enseigner les bases et donner une certification, que "certaines sociétés" peuvent exiger. Mais l'établissement formateur ne vous mettra pas en relation avec des employeurs. A noter : Le Coût de ses formations peuvent être partiellement pris en charge soit par Pole Emploi (sous réserve d'acceptation de votre dossier) ou par votre employeur... enfin bref, c'est de la négociation.

La je pourrais pas t'aider... Essaye de voir avec ton vendeur, c'est peut être le nouveau LCD qui est défectueux.

Juste de savoir si les tiroirs ne gène pas la ventilation de la carte-mère et de l'alim ?

Bonsoir, la buse ou le conduit peut être partiellement bouché? a voir avec buse neuve... Moteur extrudeur qui "patine" ou pas assez de pression sur le fil ? "steps" extrudeur déréglés? A+

Bon pisque personne d'autre ne risque une réponse, je tente, vu depuis ma toute récente expérience de cette carte. Il semblerait qu'Arduino ne convienne pas, et qu'il faille passer à la vitesse supérieure, à savoir VS Code et Platformio >>> Il faut savoir aussi que pour cette carte, le firmouère doit se trouver sur la carte SD qu'on extrait pour cette occasion et qu'on met dans une fente SD du PC Ce firmouère doit impérativement s'appeler "firmware.bin" après compilation. Quand on remet la SD Card dans la machine et qu'on l'allume, au premier lancement ça mouline et ça renomme le fichier en "firmware.cur" Je te la fais courte, mais si j'y suis arrivé en deux jours tu devrais y arriver aussi, notamment en consultant ce site >>>> Quand tu auras réussi, reviens nous raconter

Ou trouver des pins libres quelques part. Mais à mon avis parmis les gros pad à souder proches des drivers il doit y avoir step, dir, enable etc.

Quand à moi je m'achetais des comics us en vo, moyen fun de pratiquer, même si ça ne suffit pas.

il faut des supports. Sur ta pièce on constate que tu as et/ou : - points dur sur tes axes - bague en laiton peut-être trop serrée - courroie trop tendue ou pas assez

j'ai acheter un nouveau verre bon le probleme ne vient pas de la. Quand je regle les 4 points. le 5e point au milieu lui ne touche pas la plaque de verre. Je ne sais plus quoi faire...

Ce n'est pas aussi simple Le meilleur modèle pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Si tu ne veux pas t'embêter, il faudrait prendre une carte Creality «silencieuse» (même processeur que ton ancienne carte ATMega 1284p) mais pour laquelle tu auras peu de possibilité d'évolution ( ex: carte v1.1.5 ). L'avantage est que mon firmware s'installera tel quel (à la livraison, le firmware est prévu pour une Ender3 (235x235x250) sans BLTouch). Tu peux aussi prendre une SKR E3 mini (équipée d'un processeur plus costaud (32bits) et de pilotes eux aussi silencieux (TMC2209)). Son avantage: même facteur de forme que ton ancienne carte (elle se place au même endroit et utilise les mêmes prises), son inconvénient , comme la carte Creality 1.1.5, les pilotes sont soudés sur la carte. Par contre le firmware ne s'installe pas de la même façon (on met le firmware sur la carte SD, on allume l'imprimante et «miracle» il est flashé) et il faut utiliser une autre chaine de compilation (Visual Studio Code+ platformio) donc préparer un autre firmware. Ces deux cartes sont correctes mais en fonction des évolutions que tu voudrais faire subir à ton imprimante (double extrusion par exemple), cela sera ou pas possible. C'est toi qui vois. Sachant en plus que si tu commandes en Asie, actuellement, attends toi à des délais d'au moins un mois et demi / deux mois pour la livraison . Le mieux actuellement quand on remplace une carte mère est de partir sur des cartes équipées de processeurs 32 bits.

Module gauche OK, plus qu'à installer, attention au support sous le plateau a pas trop forcer sinon il part avec

Non ! Ni glissant ni coupant ! Pourquoi ? Tu prendras soin d'acheter en parallèle dans le même magasin, une ou deux feuilles de papier abrasif (carrossier à l'eau) en 500 de grain ou proche . tu utiliseras à sec cet abrasif d'une part pour casser les arrêtes . D'autre part tu passeras ta feuille sur la surface du miroir pour rayer/ apporter de l'accroche. Perpendiculaires les passages , sur la diago et parallele. Tu vas voir c'est assez étonnant de "poncer" une surface aussi bien finie et lisse! A l'issue, bien dégraisser le miroir ( produit vaisselle et bien rincer) . Enfin si accroche encore "un peu faible"pour l'impression, un coup de laque sur le miroir et c'est royal ( la laque, vraiment pas systématique !) Tu profiteras pour ce super upgrade à "deux balles" d' acheter des pinces de type sous verre ( 6/9mm) en remplacement de celles d'origine que j'imagine type "carton à dessin" Celà peut éviter que ta tête d'impression aille tôt ou tard faire un bisou sur les pinces d'origines https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-6-pinces-clip-6-9-mm-pour-sous-verre-le-crochet-francais-l-20-x-l-15-mm-e1400146123 Et pour sublimer le tout, tu contempleras la finition de ta premiere couche

Malheureusement. je le crains C'est probablement le Mosfet (en rouge sur la photo sous le radiateur noir) qui commande la chauffe de la buse qui a décidé subitement de passer de vie à trépas ou la connexion des câbles rouges (en orange sur la photo) de la cartouche de chauffe : Si c'est le Mosfet, sauf si tu es bon bricoleur en électronique, la seule solution est de remplacer la CM par une autre.

Bien pour ça qu'on lui a envoyé les tutos en français.... Je comprends ton point de vue, mais il est justement à l'âge ou on doit apprendre à ne pas renoncer. Et malheureusement le monde d'aujourd'hui est tel qu'un minimum de connaissance en anglais est indispensable, même à son âge. D'ailleurs l'apprentissage des premières bases en anglais se fait de plus en plus tôt.

C'est ce que je me tue à lui dire, le tuto que j'ai uploadé contient toutes les infos sur comment installer correctement Arduino ide pour la carte anet.... et il est plus à jour que le tuto de derbo, au passage derbo montre dans ses vidéos des "upgrades" mécanique que je déconseille fortement. (une chaine de câble sur les câbles anet.....rien de mieux pour flinguer lesdits câbles).

@Toinours Les cartes SD fournies avec les imprimantes sont rarement d'une grande qualité Essaie avec une carte de marque, formatée en FAT32 et si possible de taille inférieures à 32Go (8 ou 16 c'est amplement suffisant).

tu ne nous dis pas quel trancheur tu utilises...

@kevin-jam Quelle drôle d'idée de mettre ta CR10 au congélateur (je déconne évidemment ). As-tu vérifié sur la carte mère que la prise de la thermistance était toujours bien connectée? Comme elle est proche de la prise de dérivation de l'écran et que la prise ICSP n'est pas non plus très loin et que tu as dû intervenir quelques fois à l'intérieur du boitier pour flasher / reflasher le firmware, elle pourrait avoir été déconnectée. Comme je ne sais pas exactement la carte à l'intérieur de ta machine, voilà l'emplacement de la thermistance du corps de chauffe sur les cartes les plus fréquentes (la mienne est celle à droite, PCB noir ) : Les thermistances de nos machines sont de type NTC (CTN en français: Coefficient de Température Négatif) : la résistance diminue quand la température augmente; à température ambiante, elle est à peu près de 100Kohm. Quand elle affiche -14°, la résistance est considérée comme «infinie»: en gros elle n'est pas connecté

Dans ce cas ton problème ne réside pas dans le sens d'impression et/ou l'utilisation ou non de supports. Le souci c'est la conception de la pièce qui n'a pas été imaginée pour être imprimée en 3D Bien souvent cela se traduit par deux pièces qui s'emboîtent/se fixent ensemble plutôt qu'une seule pièce.

Ta piece imprimée tu décolleras, une fois ton bed bien froid. Largement plus fastoche et n'endommage pas ce dernier

Pour une meilleure accroche j'aime bien travaillé avec mon bed a 60° mais j'ai un verre plus epais. 45 me parait un peu juste. As tu serré fort la bague en laiton de ta tige filetée ? il faut que ta tige filetée puisse avoir du jeu a ce niveau donc il ne faut pas serrer trop fort les vis que la bague laiton puisse bouger si besoin. Il faut dégraisser ton bed et surtout ne jamais toucher celui-ci avec tes doigts :). Par la suite quand tu passeras par un slicer tu pourras rajouter une bordure pour un meilleur maintien (même si je préfère m'en passer ^^)

effectivement... si seulement on avait que nos imprimantes à s'occuper, mais il y a le ménage, la vaisselle, le repassage, la cuisine et écouter nos femmes qui nous racontent leur journée

Jaune, rouge et bleu pla inconnu, le bronze grossiste3d en 0.2

Bon. Je m'avoue vaincu.... Je viens de commander une x1 chez GearBest Maintenant, le temps qu'elle arrive, faut que je pense à la suite. Donc principalement un bed magnétique. Pour un flashage de firmware, je ne sais pas trop et je n'ai pas envie de me prendre trop le chou. J'ai l'impression que c'est loin d'être indispensable. Donc je prends les conseils d'où qu'ils viennent. Même des plus grands traîtres à Ortur

Ça aurait mérité un logo 'fran6p' tout ce boulot

Salut ! @Skewicht Donc au moment de rebooter, elle ne reboot pas ? Essayes de formater la SD et de remttre les deux fichiers et re testé ou carrément testé une autre SD

voilà ceux que j'utilise pour de l'elegoo grise lavable à l'eau et le résultat sur un pièce moyenne

Vous l'avez demandé !!! Vous l'avez attendu !! Il est enfin là !! Fin de l'impression du module gauche. Cela a pris moins de temps !! Image finale du projet Module Gauche Module Droit Le Tiroir L'ensemble des modules en place J'annonce que ce projet est enfin finalisé ! Pour l'instant tout du moins ! Boitier Modules.zip

Il n'y a pas 50 solutions, une bobine vide et tu devides d'une bobine sur l'autre... Mais perso je n'ai jamais rencontré ce problème... Et je n'ai jamais lâché le filament lorsqu'il n'est pas attaché à la bobine

Heuuu ton fichier Excel ne t indique pas une conso réel .... Ben sachant que bed fait 200w de mémoire donc sous 24v donc 8.33A La u20 consomme max 300w soit 12.5A et sur très peu de temps la moyenne sur la mienne est à 120w apres c est une moyenne ça dépend de la longueur de tes prints. Et pour finir l alimentation fait 360w donc 15A et vu que c est du chinois vraiment pas haut de gamme il serai étonnant quelle y arrive. Après si tu penses que c est util et surtout plus sécurisant pour toi tu as ts à fait raison met un mosfet. Enfin avec le firmware d origine ,en cour de print ,j ai eu un plantage logiciel de l imprimante la buses est monté plus de 280 degrés. Elle était tellement chaude qu elle à fondu mon fang et le tpfe. Tous ça pour dire qu ils vaut mieux être présent pendant les prints et j ai même rajouter un détecteur de fumée connecté au dessus.

Les test effectué son avec le fichier dog en gcode inclue dans la sd de creality je n,ai pas a passer par un slicer. Comme demandé voici le test d'extrusion.filament pla 1.75,entré du filament 40mm après extrusion demandé à move axis / extrudeur 100mm,pour un final, roulement de tambour,de 360 mm de longeur. je vais quand même faire des test avec un autre slicer. Merci de votre aide .