Classement

Oui, mais regarde ce que ça fait (à partir de 3'50)

@Poisson21 J'ai des clients qui ont cloisonné les ateliers par poste de travail avec des rideaux de douches ! C'est pas con et pas chère mais coté esthétique c'est étrange ... sinon voici un petit protège oreilles pour les élastiques des masques compatible queue de cheval pour ses dames.... protection_oreilles_TITI78.stl épaisseur Z 0.6 mm à 1 mm largeur des branches 2mm imprimé rapidement

Bonjour, Si je peux rendre service c'est volontiers c'est le but du forum l'entraide ! Pour un 1° Mai j'ai un peu travaillé ce matin j'ai réalisé un renfort pour consolider la potence avec deux barres latérales en renfort. Le montage est parfait, le haut de la potence ne bouge plus les deux barres de renfort sont placées à l'arrière. le montage à l'avant n'est pas possible car nous avons les deux extrudeurs en débordement latéraux. j'ai usiné 4 pièces pour les fixations, le montage est solide. (vis M6 et M5) le test de flexion de la potence est bien stable, c'est parfait. Pourquoi le renfort ? les bobines font un poids de 2 kilos environ et les mouvements rapides de l'imprimante engendre des balourds. C'est aussi pour rigidifier l'ensemble ainsi nous gagnons en qualité d'impression pour des vitesses rapides; j'ai fait des essais à 120mm/s çà fonctionne sans problème. température du filament à 218° En ce moment j'ai une grande pièces en cours d'impression avec ces paramètres, je croise les doigts car j'ai une bobine qui comporte quelques spires du filament qui sont croisées à surveiller en permanence pour éviter la casse du filament... a+

Bonjour, Super le TUTO pour le réglage du BED j'ai bien compris qu'il faut croisé les positionnement afin de trianguler les déplacements. Encore merci. Pour un 1° Mai j'ai un peu travaillé ce matin j'ai réalisé un renfort pour consolider la potence avec deux barres latérales en renfort. Le montage est parfait, le haut de la potence ne bouge plus les deux barres de renfort sont placées à l'arrière. le montage à l'avant n'est pas possible car nous avons les deux extrudeurs en débordement latéral. j'ai usiné 4 pièces pour les fixations, le montage est solide. le test de flexion de la potence est bien stable, c'est parfait. a+

Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !

Bonjour à tous, Comme demandé dans le tuto concernant le montage d'un BL-TOUCH sur Alfawise U30 Pro, je viens vous faire un tuto sur le montage d'une SKR 1.4 TURBO sur cette imprimante. NOTA : Le firmware marlin disponible ci-dessous est prévu pour la configuration suivante : U30 Pro, Bl-Touch, Extrudeur BMG clone, Capteur de fin de filament, FANG HERO ME et E3Dv6 Clone. Libre à vous de modifier le firmware en fonction de votre configuration. Ps : Mon firmware risque d'avoir les moteurs tournant en sens inverse du vôtre, vous avez juste a modifier les lignes suivantes et compiler. Origine : 1059 #define INVERT_X_DIR true 1060 #define INVERT_Y_DIR false 1061 #define INVERT_Z_DIR true Modifiées: 1059 #define INVERT_X_DIR false 1060 #define INVERT_Y_DIR true 1061 #define INVERT_Z_DIR false Matériel nécessaire : - Un kit BIGTREETECH SKR 1.4 TURBO + TFT35 + TMC2209 ICI (65€ environs le kit) - Un boitier pour SKR 1.3 ou 1.4 imprimé ICI - Un boitier pour TFT35 imprimé ICI (THINGIVERSE) ou ICI (modélisé personnellement pour passer sous le cadre de l'imprimante) - Quelques vis de 3mm de diamètre - Des connecteur JST femelle 3 trous X3 - Un firmware MARLIN 2.0.5.3 ICI (Mon google drive) - Un firmware pour le TFT35 ICI - Une bonne dose de courage. Préparation : Avant de commencer le montage, assurez-vous d'avoir imprimé tout les fichiers pour monter votre carte mère et écran et d'avoir retiré le filament de l'imprimante Installation : 1°) Débranchez l'alimentation du secteur. 2°) Allongez l'imprimante sur le flanc droit de façon à avoir accès à la carte mère. 3°) Retirez le capot de protection d'origine 4°) Débranchez tous les câbles pour pouvoir retirer la carte mère d'origine. 5°) Placez les cavaliers sur la SKR en mode UART 5°) Installez les TMC2209 sur la SKR en ayant bien pris soin de couper la tige comme sur la photo pour être en UART. 6°) Changer le cavalier d'alimentation sur le VDD 7°) Installer votre SKR dans le boitier imprimé. 8°) Branchez dans un premier temps le 24V sur DCIN en respectant les polarités et testez le bon fonctionnement de la carte mère. 9°) Si C'est OK et que vous avez bien de le voyant rouge, débranchez électriquement l'imprimante !!!! 10°) ATTENTION ETAPE IMPORTANTE !!!!! PAUSE BIERE 11°) Branchez le bed sur HB(Gros fils rouge sans connecteurs) ne vous inquiétez pas il n'y a pas de polarité. 12°) Branchez la hotend HE0 (Petits fils rouge sans connecteurs ) ne vous inquiétez pas il n'y a pas de polarité. 13°) Branchez vos moteur sur les emplacement prévu. (Info : Z = ZAM et E = E0M) 14°) Nous allons avoir besoin du plan suivant pour pouvoir continuer et comprendre le pourquoi du comment de certains changement : 15°) Avant de brancher les endstops je doit vous expliquer pourquoi il va falloir les changer de connecteurs : Tout d'abord comme vous pouvez le voir, à l'état actuelle des choses, sur la carte mère d'origine, nous sommes en connecteurs JST double ... Or sur la SKR c'est des connecteurs triple. De plus sur la SKR le signal et le GND sont inversés par rapport à notre CM d'origine. Donc pour faire quelques chose de propre, je préfère vous faire changer de connecteurs. Pour ce faire voici comment faire et ce sur les trois endstop que nous allons brancher (X, Y et E (Capteur de fin de filament)). Ceci est la configuration d'origine. Faite bien attention aux dessins présent sur les câble car c'est eux qui donnent leur utilité : Les traits = Signal Les points = GND Et voici comme les placer sur le connecteur triple : 16°) Une fois que tout vos endstop ont été modifiés, vous pouvez les brancher. 17°) Maintenant nous allons brancher le BL-TOUCH, ce dernier va sur les PINS notés SERVO et PROBE cependant, avant de brancher il va falloir inverser le rouge et le marron sur le connecteur dupont car là aussi sur la SKR c'est inversé ... et c'est un bug reconnu sur GITHUB. Une fois fait vous pouvez le brancher sur la prise SERVO en mettant le fil jaune sur le PIN 2.0 de la carte mère et aussi brancher le PROBE en respectant le GND (Fil noir) et 0.10 (fil blanc). 18°) il ne reste plus qu'à brancher les deux thermistor du bed et du hotend. Bed (fils rouge avec connecteur JST double) = TB Hotend (fils blanc avec connecteur JST double) = TH0 19°) Branchez les ventilateurs (HOTEND = FAN0 et FANG = FAN) 20°) Il ne vous reste plus qu'à mettre tout ce petit monde sous tension pour tester si cela fonctionne. Si ok passez à l'étape 20 Sinon, débranchez composant par composant pour voir lequel pose problème et identifier le soucis. 21°) Branchez le TFT35 et les port correspondant (EXP1 et 2 et TFT) 22°) Importez le firmware.bin sur la carte micro SD formaté en FAT32 puis inséré la dans la SKR. Alimenté la SKR et attendre 10 secondes puis l'éteindre. Si le fichier .bin est passé en .cur alors votre CM est bien flashée sinon recommencez. 23°) Importez le firmware.bin du TFT35 sur la SD (MAJ ne fonctionne pas par USB) ainsi que le dossier TFT35 pour les icones. Insérez la SD Alimenté la SKR et l'écran devrait se mettre à jour. 24°) Enjoy !!!! Vous avez installé une SKR 1.4 TURBO sur votre Alfawise U30 PRO. big-tree-tech-skr-v1.4-32-bit-control-board-3d-printer-pins-1000x1000__28291.1578624715.1280.1280.webp

Bonjour , Cela fait maintenant 2 ans que m’intéresse à l'impression 3D :o) Je viens du monde de l'informatique ... ce qui me prend déjà bien du temps. Je me rend compte que ce forum est une mine d'information , alors je m inscrit afin d'apporter des réponses quand j en aurait :o) Mais je vais surtout écouter et continué d'apprendre ^^ Bon print et construction à tous Kromulux

Le forum est la justement pour faire réfléchir et puis je veux ma SL1 au vu du prix, je suis plus 200 euros prés pour faire des test avec du SLA.

salut @Ironblue merci pour ton dessin super sympas de t’être pencher sur mon problème j'ai aussi reçu de l'aide d'un ami et j’étais venu mettre le dessin sur le forum lorsque je tombe sur ton message malheureusement le loup que j'ai posté au début a super plut donc je vais rester sur ce loup la en tous cas un grand merci a toi ps : très joli tes papillons voici le dessin de mon ami :

Cool ! Ya pleins de bidules truc dans mon post , il me semble que j'ais mis les tendeurs X et Y . les tendeurs ont un avantage : quand l'imprimante n'est pas utilisée pendant la semaine je détend les courroies pour éviter qu'elle ne se déforment ....

De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation

Le kickstarter pour la CR6 commence la semaine prochaine : 6 mai (j'aurais préféré le 4 ainsi «May the 4th be with you» aurait pu être leur «slogan» ). Moins de 300$ pour les «early»

Quelques photos du montage final de mes extrudeurs.

Modif5: suite et fin j'ai imprimé le support, mis un coup de taraud M3 dans les deux fûts, collé à la colle contact sur le feutre (épaisseur de 4 mm et pas 5 comme je pensais ) Mise en place du ventilo avec les vis d'origine. Reste plus qu'à tester en remontant tout ça sur la bécane ! Si c'est efficace, même opération en prévision pour le ventilo de l'alimentation. je joins le STL du support si certains veulent tester. plaque_ventil.stl

Et oui ces ça comme ces un contact il n'y a pas de sens

fait avec l'ordi même si je préfère nettement dessiner avec une gomme et un crayon

En gros, oui.

Personnellement je maintiens les conditions de départ que j'ai acquises ici. Gratos pour le personnel soignant et une participation de 3€ par commande pour les autres. Tant que ça ne met pas en danger les finances de mon entreprise, je continuerais comme ça. Pour ce qui est de la concurrence déloyale, et bien, pour ma boîte c'est un risque mais bon, moralement, je ne me sens pas coupable. On verra bien. Mais je comprends le point de vue de @Kachidoki, il y en a toujours pour tirer sur la corde jusqu'à la rupture... Quant à la commande montrée par @Jean-Claude Garnier, je les ferais payer le prix fort, ils ont les moyens de se les payer officiellement et c'est peut être leur intention. Pour ma part, une association de la région de Saint-Ch'mond m'a fait un don de 120€ alors que j'avais demandé 3€ Grâce à eux, je reste à l'équilibre pour toutes les visières et crochets d'ouverture de porte que j'ai fabriqué.

sur une carte comme celle ci https://fr.aliexpress.com/item/33036918120.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3fad3d2ddiQyvv&algo_pvid=6660308c-fea5-4206-9196-7c0194c216a3&algo_expid=6660308c-fea5-4206-9196-7c0194c216a3-1&btsid=0b0a187915883337543943920e7f00&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ je peux reconnecter tous mes peripherique anet sans modifier de connectique ?

Eh bien c'est précisément la tempo qui permet de tenir 15 minutes (900 secondes) Après ça continue tout seul, il aurait fallu une fin de programme digne de ce nom, arrêter la chauffe toussa toussa Toi tu peux intégrer ça à ton Gcode CURA de début Tu feras ce que tu voudras en étudiant ça >>>>>

Hello, @PLFmoto, @ymgui Pouvez vous m'expliquer en quoi est ce une ânerie de ne pas mettre de TMC sur le E ? Lorsque je regarde un Gcode, et que je calcule les steps fait par les moteurs pour chaque déplacement, l'axe E ne bouge pratiquement pas par rapport au X et Y. G1 F1500 E27.1203 G1 F2400 X44.763 Y60.319 E27.1262 G0 F4800 X45.329 Y60.319 G1 F2400 X44.679 Y59.670 E27.1720 G0 F4800 X44.679 Y59.104 G1 F2400 X45.894 Y60.319 E27.2578 G0 F4800 X46.460 Y60.319 G1 F2400 X44.679 Y58.539 E27.3834 G0 F4800 X44.679 Y57.973 G1 F2400 X47.026 Y60.319 E27.5489 G0 F4800 X47.591 Y60.319 G1 F2400 X44.679 Y57.407 E27.7544 G0 F4800 X44.679 Y56.842 G1 F2400 X48.157 Y60.319 E27.9998 G0 F4800 X48.723 Y60.319 G1 F2400 X44.679 Y56.276 E28.2850 G0 F4800 X44.679 Y55.710 G1 F2400 X49.288 Y60.319 E28.6102 G0 F4800 X49.854 Y60.319 G1 F2400 X44.679 Y55.145 E28.9753 Par exemple, de la ligne 3 à la 4. X se déplace de 45.329 - 44.697 soit 0.632 mm Y se déplace de 60.319 - 59.670 soit 0.649 mm E se déplace de 27.1720 - 27.1262 soit 0.0458 mm Mes steps par MM sont #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 345 } ce qui donne pour X, 0.632 * 80 = 50.56 steps pour Y, 0.649 x 80 = 51.92 steps Pour E, sachant que j'ai un extrudeur démultiplié, 0.0458 * 345 = 15.80 steps Avec un extrudeur d'origine, E serait de 0.0458 * 93 = 4.26 steps Avec un TMC vous ne gagnerez ni en bruit, ni en précision à moins d'utiliser l'UART. Pour l'UART, voir le sujet ci dessous.

Alors je ne connais pas la marque par contre je peux te donner un avis en général sur les ventilateurs. Il faut savoir concernant les db annoncés que parfois malgré que se soit identique il y'a une grosse différence niveau sonore, faute au roulement, conception des pales, du ventilateur. Ensuite les roulements aussi qui souvent fatiguent plus vite si ils ne sont pas de qualité. Je connais très bien Noctua, Sunon, et bien d'autres marques connus en informatique mais les 2 cités sont des valeurs surs. Noctua etant plus performant en silence et plus cher mais sunon a un meilleur compromis brassage/db que noctua donc tout dépend du besoin. Sur un pc Noctua car on peut se permettre d'augmenter le diamètre pour avoir brassage et db par contre pour l'imprimante pour le moment de mon point de vue sunon est le meilleur choix

Modif5: Isolation ventilateur carte mère je cherche à isoler complètement le ventilateur du capot métallique qui a tendance à en amplifier le bruit. Pour le moment, j'ai appliqué un feutre de 5 mm sur la face interne mais le ventilateur est toujours fixé sur le capot par deux vis: La suite c'est un support ventilateur que je vais imprimer et coller sur le feutre. Le ventilateur ne sera plus en contact avec le capot. Pour aller avec, un peu d’hygiène au niveau de la carte mère pour dégager les radiateurs des drivers.

Suite à pas mal de soucis de nivellement liés à la taille du plateau, voici une procédure pour gagner du temps et niveler au mieux les grands plateaux. En effet ces derniers possèdent 6 vis de réglages a contrario de 4 pour les plateaux standards 30x30. Et le réglage devient délicat avec ces deux vis supplémentaires qui créent beaucoup de contraintes mécaniques supplémentaires et peuvent déformer le plateau. Procédure nivellement grand plateau: Commencer la procédure avec le plateau chaud (60°) depuis environ 30 minutes (pour laisser le temps à toutes les pièces de dilater tranquillement) mais pas les buses. La machine possède un menu d'aide au nivellement avec déplacement vers 1,2,3 et 4 mais elle n'est pas complète car elle ne propose pas les emplacement A et B. Il suffit donc pour A et B puis de déplacer manuellement (lentement et sans force) l'extrudeur principal de gauche à droite et le plateau de haut en bas pour aller aux points de nivellement recherchés. Attention a ne pas faire monter/descendre l'extrudeur (les moteurs ne sont pas bloqués). (ATTENTION: lorsque vous faites déplacer manuellement chariot/plateau dans le menu nivellement, l'imprimante ne peut pas savoir ou se trouve le chariot/plateau. Veillez donc à faire un HOME une fois les réglages A/B effectués avant d'utiliser les fonctions de déplacement du menu nivellement, sinon la courroie chariot/plateau risque de claquer (pas casser). J'ai remarqué que les capteurs optiques/mécaniques ne remplissent plus leur rôle pendant la procédure mais uniquement pour connaitre X0 Y0 et Z0 au moment du home, dommage...) 1)En premier lieu desserrer toutes les vis sous le plateau pour ne régler/visser que les vis N°1, 2 et 3. Il faut effectivement déjà niveler X (vis 1 et 2) et Y (vis 1 et 3) à partir de ces trois vis. on ajustera la vis 4, une fois que les trois premières vis auront mise de niveau X et Y. Ajuster donc les vis 1/2 puis 3. 2) Ajuster alors la vis numéro 4. 3) Vérifier et peaufiner le nivellement entre 1/2 puis 3/4 (plusieurs fois s'il le faut) 4)Une fois ce nivellement correct, ajuster enfin les deux dernières vis A/B 5) Et pour finir vérifier et peaufiner le nivellement entre 1/2- 3/4 - A/B (plusieurs fois s'il le faut)

Aux début quand j'ai acheter ma geeetech i3 pro b j'ai hu beaucoup de mal pour trouver une bonne version de marlin qui fonctionnais bien j'ai du rester sur une version 1.0.1 et il n’y a pas longtemps on m’a donner cette version 1.1.8 qui vas très bien chez moi par contre je fais très peu de mises à jour de marlin

Ces ce que je fais a 99 % j'utilise que la sd

Oui ça ces l'appellation que j'ai je ne les pas changer et pour moi ça fonctionne

il te faudra toujours ton port série et ton baud pour bien communiqué avec ton pc et ta machine pour bien téléverser après tu peut imprimer en usb ou avec la sd mais quand tu imprime avec ta sd ne laisse pas ta machine connecter en usb

Salut @neomax59 moi je peut te proposer une version de marlin en fr 1.1.8 v Marlin-1.1.8 v.rar

La programmation d'une ramps n'est pas différente de celle de la carte anet, faut juste modifier les fichiers .h et la configuration de arduino ide pour sélectionner la bonne carte.

Bonsoir, apres comparaison je suis tombé sur un ventilateur 40.40.10 de WINSINN dans la caractéristiques il serait mieux que le SUNON KDE2404PFV2-11AB @Idealnight As tu un avis aussi personnel que général sur ce modele ou cette marque Je te mets cette page en dessous pour que tu vois les données https://www.newegg.com/p/1B4-0637-00064 Ils sont a vendre la mais y avait pas les détails https://www.amazon.fr/3010-4010-12-ventilateur-refroidissement-V6-V5-MakerBot-MK7-MK8-CPU/dp/B0757RPCN9/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Sunon%2BKDE2404PFV2-11AB&qid=1588280927&sr=8-4&th=1 La différence de prix est quand meme énorme (pour la quantité) mais la qualité est elle présente? apres a ce prix la on peut se permettre une panne mais bon c'est pas le but d'en consommé.... Merci d'avance

Moi je fais depuis le début des visières que pour les soignants de ma commune et des environs (bouche à oreilles entre soignants) .Je les donne et en participation je ne demande que des transparents et des élastiques si c'est possible. Un médecin de la commune voisine est passé chercher une partie de sa commande de 6 visières pour son cabinet médical en fin d'après midi et m'a apporté une quinzaine de transparents et des élastiques et quelques masques pour ma famille. C'est sympa comme ça, ça rend service et ca me permet de préparer la commande de 3 visières pour un pharmacien et 2 pour la boulangerie en échange d'une baquette , de changer les visières usées du labo d'analyse et pouvoir en faire quelques autres .... Ce soir le journaliste de la commune ma appelé pour faire un article dans le journal municipal......

Tu as essayé les lunettes de soleil

Y compris l'activation (pas la désactivation ) de SLIM_LCD_MENUS ? Le Marlin que j'avais préparé pour la CR10-mini (carte à base de ATMega1284p) utilise pourtant un BLtouch avec les options disponibles via l'écran et il tient (au chausse-pieds certes mais il tient). Tu as sans doute activé trop d'options. Tes choix sont limités : revenir à ton ancien firmware, réduire le nombre d'options dans Marlin et utiliser les «optimisations» de mon post précédent ou changer la CM par une plus «puissante» ( 8 bits à base de ATMega 2560 ou partir sur une 32 bits)

@Djbilbao Sur la carte Melzi à base de Atmega1284p (128K de mémoire), voilà les options que je désactive pour faire tenir le firmware et avoir tout de même la carte SD : Plus d'infos sur le post suivant :

les motos dans le salon sont passées comme une lettre à la poste alors l'imprimante, j'avais pas de souci à me faire.....

Et ta vidéo @volavoile ?? Tiens cadeau, photo prise ce matin lors d'une tournée de visières :

Noooooon ! Ça alors, moi qui avais dit ça au pif........... (j'déconne hein....)

Jamais eu de problème de la sorte avec tous les modèles que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Tu peux télécharger Chitubox et jouer avec pour essayer de reproduire ce bug.

Idem

Les tutos généralistes Octoprint Installer Octoprint sur une Raspbian Installer Octoprint par Octopi Accéder à Octoprint depuis l'extérieur Créer un raccourci pour lancer le Serveur Octoprint pour Windows Simplify 3D en reseau avec octoprint Gérer un relai sous Octoprint Eteindre automatiquement une imprimante après un certain temps Autour du "Hardware" Nettoyage automatique de la buse avant impression Step by Step autour des moteurs Pas à Pas /// Part #1 Quelques generealités sur la Mécanique Installation d'un ecran RepRap Discount Full Graphic LCD Calibrer son extrudeur aux petits oignons ;) Passer un ventilateur de palier à roulement. Calcul des Steps Per MM/Unit : une fois pour toutes ! Ventilation pour caisson Modifier le texte et le logo sur l’écran LCD. Ajout de plateau chauffant pour imprimante 3D avec carte Arduino/RAMPS 1.4 Flash Discovery 200 Melzi - Arduino 1.6.4 remplacer les steppers par des TMC2100 silencieux Passer un ventilateur de palier à roulement. Step by Step autour des moteurs Pas à Pas /// Part #1 Quelques generealités sur la Mécanique Pièges des réglages Vref A4988 ou DRV8825 Autour du "software" (hors octoprint) Installer Cura sous Linux Mageia 5.0 Centrer un plateau modelisé pour Simplify3D Plugin changement de filament pour Cura_15 Simplify3D Installer le plugin Sketchup STL Installer Repetier-Server sur un Raspberry Pi Montage d'un mini pc sur Micro Delta Rework Decollement Raft Autour du G-code Optimisation de la montée en température (hotend et plateau) imprimer en couleur avec un seul extrudeur Autour du STL Découper un stl avec Meshmixer Comment couper un STL avec Netfabb La post-production lisser les impressions 3D à la vapeur d'acétone Comment peindre une impression 3D ? Effet marbrure Divers Figurine World of Warcraft Le language de l'impression 3D / Cura / trucs et astuces Créer une tour pour définir la température d'extrusion idéale Mes Bidouilles pour convevoir un proto ou un montage à blanc à moindre cout....