Classement

Salut, Après avoir changé le sensor ( qui ne m'a jamais posé de problème..) j'ai décidé cette fois,d'installé un direct drive.( le bloc hotend ventilos fonctionne lui aussi à merveille.. ) Mon choix c'est porté pour le Micro Swiss car j'ai déja le hotend et le systeme est trés bien conçu : le moteur déporté en haut, donne à l'ensemble un équilibre parfait sur le rail. Pour pimenter les choses : -Le seul Direct drive Micro Swiss n'est pas du tout compatible avec la Cr10-s Pro -Les magasins de bricolages sont tous fermés -je dispose d'une Dremel,d'un brûleur pour crème brûlées , de 10cm de brasure argent 600°, et d'un morceau de tôle de 0.5 mm d'épaisseur. Le projet avance ' op zijn gemakske' , ce qui veut dire tranquillement,sans se présser,pour une fois je n'ai pas dead line comme au boulot. La première étape est terminée, il fallait 'juste' faire un nouveau capot sur mesure. Je vais de ce pas passer un coup de peinture ( résistant à 600°,précaution oblige) Demain je ferais l'usinage du bloc Micro Swiss,car je veux inclure le BLTouch sous le capot.

0.8 c'est a dire 2 épaisseurs, perso je suis sur 3 et à lire le forum beaucoup d'autre aussi.

@Avrel Creality sur leur github au moins pour la Ender3 et la CR10 fournit de nombreux documents dont le tripode support de tête (E plate.pdf|dwg) : >>> ici <<< ou >>> là <<< (beaucoup plus de formats DAO ).

aller un bisou et on en parle plus

LE plastique de Naomi......

Bonjour à toutes et tous, J’entends souvent beaucoup de choses sur le réglage des drivers moteurs, bien souvent on me parle d’un réglage usine hypothétique, ou à l’oreille ou lors des nuits de pleine lune quand le vent souffle à l’ouest ! Je lis souvent « moi j’ai une Vref à 1.6V » et ça ne veut rien dire car il manque des informations capitales ! Le courant généré peut passer du simple au double ou même être hors limite si les modules ne sont pas strictement identiques ! Donc NON, le réglage de la tension de référence (Vref) sur un driver de moteur pas à pas ne se fait pas de manière empirique ! Il faut absolument connaitre plusieurs caractéristiques pour régler correctement ces bestioles. - Coté driver, le circuit utilisé A4988 ou DRV8825 a son importance et va surtout de pair avec la valeur des résistances « Rsense » qui sont présentent sur le PCB, elles-y sont souvent sérigraphiées « S1, S2, S1X, S2X, R1, R2…», et peuvent avoir comme valeur 0.05 ohm (Marquage R050), 0.1 ohm (R100) ou 0.2 ohm (R200) donc on sort la loupe pour être sûr. - Coté moteur, il faut chercher son courant de fonctionnement par phase (Imax) qui a été calculé par le fabriquant en fonction de ses caractéristiques. Si ce courant n’est pas indiqué par le vendeur du moteur, on cherche chez SON fabriquant avec SA référence dans son datasheet. Sous-alimenté, il va perdre son couple et risque même de vibrer sans pouvoir garder sa position stable. Suralimenté, il va faire beaucoup de bruit par résonance et bien entendu surchauffer (le driver également par contre réaction). Après une longue discussion avec un constructeur de moteur de type Nema (GE), il s'avère que le Imax d'un moteur n'est pas son Inominal, il faut donc diviser Imax par racine de 2 pour trouver Inom. j'ai donc mis à jour le tableau en correspondance. On calcule donc la valeur de Vref à régler avec le petit potentiomètre, la formule est donnée dans le datasheet du constructeur du driver, et est : on calcule Inom = Imax divisé par racine(2) Pour un A4988 : Inom = Vref / (8 * Rsense) donc Vref = Inom * 8 * Rsense Pour un DRV8825 : Inom = Vref / (5 * Rsense) donc Vref = Inom * 5 * Rsense La valeur maximale de la limitation de courant est donc définie en interne en fonction de la valeur des Rsense et de la tension de la broche Vref. Exemples de calculs : Un A4988 avec des Rsense de 0.05 ohm (Marquage R050) et un moteur avec un Imax à 1.8A, Inom = 1.27A : Vref = 1.27 * 8 * 0.05 = 0.51V. Un DRV8825 avec des Rsense de 0.1 ohm (Marquage R100) et un moteur avec un Imax à 2.1A, Inom = 1.48A : Vref = 1.48 * 5 * 0.1 = 0.74V. Un A4988 avec des Rsense de 0.2 ohm (Marquage R200) et un moteur avec un Imax à 1.5A, Inom = 1.06A : Vref = 1.06 * 8 * 0.2 = 1.7V. Important : Le courant maximum par phase pour un A4988 est de 2A et 2.5A pour le DRV8825. Donc si vous êtes dans la limite haute de votre drivers, réduisez un peu Imax. La température du driver peut monter à plus de 150°C si son courant arrive à son maximum admissible et il doit être de toute façon correctement refroidit par un dissipateur et si possible par un flux d’air au-delà de 1A par phase. Il passera en protection thermique et coupera le courant moteur si sa température arrive hors limite. Voir les datasheets pour les courageux, dont les tableaux « Relative Current and Step Directions » et « Step Sequencing Settings ». http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/A4988-Datasheet.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8825.pdf Pour les TMC2xxx, il suffit de prendre Inom du tableau et de régler Vref à la même valeur. ex moteur 1.5A, Inom = 1.06A, Vref = 1.06V attention ceci n'est valable que pour Rsense = 110mΩ la formule donnée par Trinamic est IRMS = 325mV / (RSENSE + 20mΩ) * 1/√2 * VREF/2.5V avec des RSENSE = R110 = 110mΩ nous simplifions puisque 325/(110+20) = 2.5 (c'est pour ça que l'on trouve les pilotes avec ces valeurs de RSENSE sur le marché) IRMS = 2.5 * 1/√2 * VREF/2.5V 2.5 / 2.5 = 1 donc IRMS = 1/√2 * VREF je me débarrasse de 1/√2 en multipliant par √2 des deux cotés √2 * IRMS = √2 * 1/√2 * VREF donc √2 * IRMS = VREF VREF = √2 * IRMS et nous savons que IRMS = IMAX / √2 VREF = √2 * IMAX / √2 donc VREF = IMAX comme on prends 70% par sécurité, pour un courant de 1.5A, nous avons 1.5*0.7 = 1.05, réglage de VREF à 1.05V et ça tombais bien, puisque en prenant 70% de sécurité, c'est comme si on divisais par √2 (0.707...) c'est une astuce d'électronicien c'est comme si en prenant 70% de sécurité, on prenait la valeur RMS de ce courant IMAX pour simplifier, avec 70% de sécurité, IMAX * 0.707 = IMAX / √2 = IRMS donc on peut régler VREF à la valeur APPARENTE de IRMS, sous entendu que ça contient déjà les 70% de sécurité. mais ça ne fonctionne qu'avec des RSENSE à 110mΩ vous trouverez un XLS pour ces calculs, vous pouvez y changer Rsense si ça valeur n'est pas standard. ATTENTION les TMC sont hyper sensible à la température, ils doivent impérativement être refroidit sous un courant d'air, avec un dissipateur conséquent. Bonne lecture. Stef le tableau corrigé pour avoir une idée de Vref en fonction des valeurs d'Imax du moteur. TMC_Vref_V2.xlsx

Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf

Bonjour je vous présente mon projet un P38 lightining fais avec une geeetech i3 pro b un peu modifier par mes soins il me reste encore beaucoup de travaille pour le finir mais coter impressions j'ai fini

Bonjour, Nouveau venu, je vous présente un projet commencé il y a quelques années. Il s'agit des éléments décoratifs d'un modèle d'un vaisseaux du XVIII, Le commerce de Marseille. La modélisation 3D a été faite sur 3DsMax d'après la monographie de Gérard Delacroix. La charpente du bateau , uniquement la poupe et la proue, est réalisée en poirier dans les règles du modélisme d'arsenal. Les premières impressions ont été faites avec une Ultimaker 2 et CURA. Les éléments de la bouteille tribord : Les balustres et pilastres sont en ABS, les fenêtres en fil bois. Les balustres du tableau arrière : La figure de proue : Ca ne se fait pas du premier coup : Le projet dans son état actuel : J'ai acheté une Photon il y a 10 mois. Fini les 100 réglages qui se mordent la queue de Cura. En résumé aujourd'hui en résine : je vais 10 fois plus vite. C'est quasiment 10 fois plus précis. Ca m'a couté 10 fois moins cher.

bonsoir désolé pour la réponse tardive mais le lot est vendu bonne soirée cordialement

elle est passé ou la cartouche de chauffe sur la photo ? si elle est arrachée ne pas remettre la machine sous tension avant d'avoir vérifie quil ny a pas de court circuit

Pour info, la version bugfix 2.0.x en ligne maintenant vient d'ajouter un correctif qui concerne les cartes SKR PRO https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/commit/a06a0c5b88edb923db5b45414226ad20fdcfda1d

Pour ma part la version bigfix-2.0.x téléchargée hier se compile sans problème. Pour la version 2.05.xx elle se compile aussi sans problèmes. Je pense que tu devrais déjà dans un premier temps mettre tes fichiers Marlin directement sur la racine de ton disque dur et non sur ton bureau comme cela à l'aire d'être le cas. Les chemins trop longs posent souvent des problèmes.

Le mini c'est quand il commence a y avoir des rayons de courbure trop petits et que c'a commence à gêner les déplacements maxi de tes axes .A l'inverse un tube trop long n'est pas top non plus car la précision des rétractions .

Peut être ne changer que le pneufit et le tube. jai eu le même problème de tube qui glisse. j'ai simplement coupé les 2 extrémités sur 5 mm et inversé le tube (coté sortie extrudeur dans la tète

Salut, merci ! Non je l'ai trouvé sur Thingiverse. Il y a 2 modeles, un pré-release et le définitif, le dernnier n'est pas juste à 100% ( pas de filetage pour les galets,pas de trou pour le filament ) mais plus que suffisant pour modéliser mon nouveau capot et surtout connaitre l'emplacement exact pour percer et tarauder les trous de fixation du BLTouch.

Bonjour @écrou, J'ai aussi pensé développer une branche orientée vers l'impression 3D pour ma société. Déjà, s'orienter vers les particuliers est un choix surprenant. Un particulier va en général vouloir une copie d'un produit qui existe, et il y a très peu de chances qu'une impression 3D puisse être d'une part rentable comparée à la pièce industrielle ou encore, tout simplement, imprimable dans le cadre de la lois (imprimer des Mickey, Donald & co, ce n'est pas autorisé à moins d'acquérir les licences pour le faire). Les particuliers créatifs/inventeurs qui vont faire leurs propres pièces vont en général investir rapidement dans une imprimante d'entrée de gamme si le besoin s'en fait sentir (c'est quoi 200€ pour matérialiser une pièce que l'on a mis des dizaines d'heures à concevoir ?), sans compter les amis, proches ou connaissance qui au besoin pourront les dépanner. Autre demande possible d'un particulier, la pièce en plastique (au hasard, un engrenage) qui cède et qu'il ne retrouve nulle par (il a surement mal cherché mais bon). Avec une imprimante standard, outre le cout de la modélisation à ajouter qui rendra rapidement la pièce chère, la pièce reviendra chère et n'aura pas les mêmes propriétés mécaniques que celle d'origine, sans oublier que certaines pièces peuvent être protégées aussi, donc c'est s'exposer à des problèmes de garanties ou légaux. Dans le domaine pro, il y a je pense des possibilité, notament pour réaliser des prototypes, mais il faut avoir un élément différenciateur car il a de nombreux services d'impression qui existent. Dans mon cas, avec un budget de l'ordre de 30-40k€ pour investir en matériel, formation, stock initial de matières premières,... j'avais pensé à l'impression en couleur (en passant par une imprimante MCor par exemple) pour les maquettes de bâtiments, l'ajout de fibres continues de carbone (Anisoprint ou Markforged) ou encore l'impression de matériaux exotiques comme le PEEK ou l'Ultem (Intamsys funmat) pour la réalisation de prototypes et jouer sur la proximité. Avec un investissement de cet ordre l'imprimante devait fonctionner au moins 18 jours par mois (jours = 12h dans mon évaluation) pour espérer simplement l'amortir sur 36 mois sans espérer faire des bénéfices (qui seraient donc arrivés plus tard) en pratiquant des prix acceptables. Mon étude de marché m'a vite fait abandonner l'idée mais ma situation géographique y est aussi pour beaucoup. Pour des impressions plus classiques, n'importe quelle société aura plus vite fait de s'adresser à de grosses entreprises reconnues. Bref, mon opinion personnelle (et ce n'est pas plus), une personne seule qui s'y met et qui ne fait que ça (donc pas de création, modélisation), c'est peut être faisable, mais pour en vivre il va falloir un sacré investissement et du temps. Donc si tu veux te lancer, je te conseille au moins (comme pour toute création d'entreprise) : - de définir tes objectifs - de faire une étude de marché - de faire un prévisionnel sur 3 ans (ne pas oublier les charges, impôts, taxes, assurances & co...) et de voir si ça tient la route. Bon courage en tout cas !

Connaissant le grand chef, je pense qu'il faut lire "te plaindre" dans le sens "faire remonter l'info" et non "râler"

à mon avis c'est ton tube ptfe qui est mal monté d'ou bouchon au bout d'un certain temps

Quand on est devant un modèle avec des défauts de conception, il ne faut pas oublier ce site pour corriger les problèmes rencontrés sans un fichier stl. Personnellement, je passe SYSTÉMATIQUEMENT TOUS les fichiers que je télécharge ou que je créé entièrement par la moulinette de Netfabb VOIR ICI

Oui et non ! Oui, car par manque de puissance CPU et surtout par manque de mémoire de la carte Melzi, aucune des nouveautés de Marlin 2.0 seront accessibles voire utilisables. Non, car Marlin 2.0 reste compatible avec une carte 8 bits, donc pour le fun, pour le défi tu peux installer Marlin 2.0 mais tu n'en tireras aucun avantage me semble-t-il.

bonjour Tu test un moteur neuf ou il fonctionnait avant sur cette carte ? Parfois quand on change de moteur ou de carte il faut regarder si le brochage est compatible avec les sorties sur la carte Dans ton cas ça laisse penser que non et que tu vas devoir modifier ton câblage. C'est assez simple

Comme l'a précisé @Maeke c'est un bac "ikea" modifié permettant de stocker des bobines de filament. Elle sont presque étanche à humidité (sac de silicagel) avec à l'interieur un capteur de Temp et d'Humidité qui transmet à ma centrale domotique ses valeurs. Si je dépasse 35% d'humidité, j'ai un p'tit SMS Sur l'image, j'ai un bac de PLA et un autre avec des "spéciaux" Bois, ABS, TPU. Les sources: https://www.thingiverse.com/thing:2953325

je ne sais pas quels drivers sur cette carte, si c'est des DRV8825 oui tu peux en mettre sinon c'est pas utile ou alors ça n'apportera rien...

J'avoue avoir tiquer, j'ai pris ton message comme étant l’extrême opposé du message que j'ai voulu faire passer. L'idée c'était de dire que ça ne sortait pas d'un chapeau . C'est plus à moi de m'excuser, surtout que quand je me relis, ma formulation est bien sèche . Mais ta démarche est la bonne, on se réfère toujours au constructeur là dessus on est plus que d'accord.

Honnêtement je n'ai pas constaté d'amélioration significative. Ce que l'apprécie sur ce hotend c'est surtout la sonde de température qui est plus 'sérieuse' que sur une MK8.

Si jai bien tout compris la version bugfix a toujours une longueur d'avance sur la version officielle, le seul risque c'est que des bugs soient present. Donc la version 2.05.xx est plus stable car sans bug. Bon je reste sur les versions stables qui sortiront , plus sage pour moi et mes imprimantes.

C'est carrément la mangeoire de luxe je ne sais pas si les "moineaux" en sont content, mais c'est très joli

Tu ne peux pas, les fils D+ et D- ne peuvent êtres partagés.

salut les gars . je comprends votre dégout pour ceux qui profitent de la situation pour s'engraisser sur le dos de bénévoles . mais je vous en conjure , nous avons besoin de vous ! je suis dentiste ,et grâce à vous j'ai pu faire quelques visières qui me permettrons de vous accueillir plus sereinement . il y aura toujours des pourris qui profiterons de la situation pour ce faire un petit ;voir un gros pécule . bon nombre de professionnels de la santé vous remercie de votre engagement . demain je vais reprendre le boulot avec pour simple protection supplémentaire pour moi et pour vous, ces masques que vous avez conçu , alors je vous en remercie encore pour les sur blouses il faudra que je me contente de simples sacs poubelles que j'aurai assemblé pour :vous , me; protéger . alors ne voyez pas uniquement le mauvais des choses . nos fournisseurs habituels ont doublé voir quadruplé leurs prix pour tout avec des délais et des conditions innommables . et pour un peut détendre l'atmosphère voila comment vous risquez de retrouvez votre dentiste demain n'ayez pas peur de lui c'est toujours la même personne derrière ce masque ( ou cette visière ) faite gaffe n c'est tout ce que je vous demande

Je confirme c'est @Framemanager qui me l'a conseillée et je ne regrette pas cette achat, plus de pla qui colle dessus juste un coup d'essuie tout de temps en temps pour la nettoyer.

Pour l’écran, je te conseillerai un hybride de chez BTT, le 2.4" suffit, le 3.0" n'apportant pas grand chose de plus a part ça taille. Comme ça tu auras la possibilité d'utilisé les 2 modes TFT et LCD, chacun ayant ces avantages. Pour le 12V/24V ...etc... je crois qu'il y a une meilleur précision des drivers en 24V mais la différence est pas vraiment notable, perso je suis rester en 12V. (skr pro + 2209) Et si ton matériel est déjà en 12V ou 24V reste dans la même tension ça te permettra de réutiliser le matériel que tu as déjà. Pour le G code sur la sd de la carte , concernant la 1.4 je ne sais pas mais si tu change d'écran ,95% on un lecteur intégrer et il est généralement beaucoup plus facile d'accès que celui de la carte.

Bon, je me fais un peu de pub, mais les mofset j'en parle là (Avis, c'est un tuto pour débutant)

Tout à fait, Avec le direct drive, un bon réglage accélération et jerk sont primordiale,plus plus que la vitesse. Gcode de départ depuis la modif pour 60 mm/s M201 X350.00 Y350.00 Z75.00 E4000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X350.00 Y350.00 Z7.00 E40.00 ;Setup machine max feedrate M204 P400.00 R1000.00 T400.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X9.00 Y8.00 Z0.50 E0.00 ;Setup Jerk

Salut, Le projet est terminé. Le capot a été peint avec une peinture Motip 04030, puis cuit au four à 160°. Le système fonctionne a merveille,il faut juste revoir la rétraction : 1 mm s'avère souvent être bon , du moins pour le PLA et le PETG. J'avais une petite appréhension concernant le surpoids sur l'axe X,mais vu les moteurs utilisés sur cette machine,j'ai eu tort de m'inquiéter.

oui ça c'est un prétexte

Je vais vous mettre une notice avec la liste des bidules électrique à acheter et les axes à fabriquer à partir de clous diamètre 3 Pour la visserie c'est du M3 tete plate pour tournevis plat que j'ai utilisé car je n'ai pas de vis parker pour le plastique Du M2 pour fixer le capteur et la poignée de tirette Du M4 avec écrou marteau pour fixer le débobineur au châssis. Le moteur est un petit moteur de jouet il faut que je cherche sur le net lequel c'est Pour assembler il y a les empreintes des pièces sur la plaque de base Voici des anciennes photos en attendant. Il n'y a pas la tirette ni le micro switch ni la diode mais ça donne une idée

Bonjour à tous, avec pas mal de retard voici les stl du débobineur. débobineur.zip

Merci bien ça va m’être utile, par contre le lien en français me ramène sur cette page

Bienvenue !

Bienvenue chez les imprimeurs fous !

Hello a tous , quelque pourrait me dire ou trouver une notice explicative concernant les différents paramètres du boitier sur ender 3 Merci