Classement

Vous l'aurez certainement remarqué, la nuit dernière j'ai mis à jour le forum. Globalement tout s'est bien passé. Le thème est en cours de mise à jour pour retrouver les quelques personnalisations qui existaient dans l'ancienne version. Pour l'instant on perd Tapatalk mais ils (les gars de chez Tapatalk) vont surement sortir une app compatible avec cette nouvelle version. Sinon on regardera du côté de l'application officielle Invision Power Services https://invisioncommunity.com/news/product-updates/invision-community-apps-for-ios-android-r1161/ En gros on soulage un peu le serveur, on gagne quelques fonctionnalités et surtout le design a subi un joli rafraîchissement Pour ceux que ça intéresse, voici le changelog de la mise à jour majeure : https://invisioncommunity.com/release-notes/452-r94/ Si vous voyez des bugs n'hésitez pas à me le dire ici EDIT : Tapatalk devrait fonctionner

Ce serait alors : Munster T

***** ULTIMOD V1.0 ***** By Bezain Bonjour à tous. Après des semaines et des semaines de développement, je suis heureux de vous proposer mon mod aujourd'hui pour la Discoeasy 200. C'est un mod Ultra complet, comme je vais essayer de l'expliquer dans ces lignes, mais surtout ULTRA EFFICACE Les solutions mécaniques choisies garantissent que tout est réellement contraint. La qualité d'impression fait un réel bon en avant. Ce mod part des constats suivants: La Discoeasy est une bonne petite imprimante, mais qui souffre de quelques défauts mineurs. Sa rigidité, son manque de perpendicularité des axes, son wooble, ainsi que son absence de réglage de nivellement du plateau autrement que par la solution software. Tout ceci trouve une solution dans ce mod. Il vous apporte de plus un éclairage homogène de la pièce imprimée. Vous pouvez faire toutes les modifs, ou simplement en choisir quelques unes. Voici en quelques mots comment tout cela fonctionne. LA RIGIDITE l'idée est tout d'abord d'apporter de la rigidité à la machine. Pour cela des mods existent déjà. En revanche, à moins que vous ne disposiez d'une précision de coupe des barres en acier assez élevée, rien ne vous garantit que vos barres de renforts ne viennent effectivement s'appuyer sur chaque face à leurs extrémités, et donc jouer réellement leur rôle. L'ensemble peut alors bouger, et on perd en rigidité. Un demi millimètre de défaut de coupe sur la longueur des tiges de renfort peut provoquer plusieurs mm de déplacement des axez Z latéralement. Dans l'Ultimod, les supports hauts intègrent un réglage micrométrique par vis, qui vous permet de réellement mettre "en pression" ces vis contre les barres de renfort, et donc de s'assurer que tout l'ensemble est réellement contraint, même si vous n'avez pas une précision de coupe extrême. . Au final, une bien meilleure qualité d'impression, et la capacité d'augmenter alors la vitesse d'impression. Les accélérations / décélérations ne font plus trembler la machine dans tous les sens. L'ORTHOGONALITE DES AXES Par ailleurs, ces vis pression permettent également de régler la perpendicularité de tous les axes. En effet, quand les axes Z font monter la tête, si ceux ci ne sont pas parfaitement perpendiculaires au plateau, alors au bout de 15cm de hauteur vous pouvez facilement arriver a plus de 2 ou 3 mm de décalage, que ce soit en axe Y, ou et surtout , en X. Avec ce sytème de réglage, on obtient facilement le 1/10e de précision sur 150mm de hauteur (Vérifié au comparateur sur la mienne). En agissant sur ces vis , vous corrigez la perpendicularité des axes dans la direction voulue. Là , c'est un gain réel de précision d'impression. Vos faces imprimées seront parfaitement perpendiculaires. Plus de décalage sur les pièces hautes. LE WOOBLE Le wooble sur cette machine est principalement dû au fait que précisément, les axes Z ont tendance a vibrer. Il est pour moi beaucoup moins du à la solution mécanique retenue par dagoma, qui fonctionne, qu'à ces vibrations des tiges verticales qui soutiennent l'axe Z. Un bon système d'anti wooble doit permettre aux tiges filetées d'osciller sans que les chariots Z ne bougent latéralement. Il est illusoire de croire que des tiges trapézoidales règleront le problème. Les coupleurs sont par nature mécaniquement peu précis, sans parler des axes des moteurs dont la coaxialité n'est pas du tout garantie non plus. Il faut donc que ces tiges puissent bouger librement, mais surtout que le reste soit suffisamment rigide pour ne pas se faire entraîner par ce mouvement parasite des tiges filetées. Avec ces renforts, les supports Z ne bougent plus d'un poil. J'obtiens des impressions sans aucun wooble, sans viz trapézoidales ou autre système que celui d'origine. Le mécanisme anti wooble joue alors complètement son role, la tige filetée pouvant osciller sans que le chariot Z ne bouge d'un millimètre.Une photo en bas de page vous donne une idée, en impression rapide, avec du filament cheap a 16€ L' IMMOBILITE DE LA MACHINE On voit un peu de tout pour lutter contre les vibrations de la machine. Afin d'avoir une solution efficace, il faut réfléchir à ce que l'on fait. Placer juste un tapis style antidérapant sous la machine ne fait que concentrer les vibrations dans la machine, au lieu de les évacuer. En effet, l'ensemble étant léger, c'est uniquement votre imprimante qui va pouvoir se ballader sur un support souple, qui lui permet de bouger a petite échelle, celle des vibrations. Certes vous aurez l'impression qu'il y a moins de vibrations, mais en réalité c'est juste le support qui ne vibre plus, l'imprimante elle, bouge dans tous les sens. mais on n'entend plus le support sur lequel elle est posée vibrer, donc on a l'impression que cela fonctionne. En réalité, vous autorisez votre machine à se déplacer au rythme des vibrations. Pour faire simple, par exemple, votre tête part très rapidement à droite, puis elle s'arrête. Sous l'effet de la décéleration, la machine va vouloir partir dans son ensemble à droite. Le tapis souple le lui permet, et votre machine se déforme, ce qui résulte dans une moins bonne qualité d'impression. Il faut en premier lieu donner de l'inertie aux parties fixes de la machine, afin qu'elles soient moins vulnérables aux vibrations, et les rendre le plus immobile possible. Puis évacuer ces vibrations En fixant l'imprimante grâce aux trous de fixation des pieds, vous apportez énormément d'inertie et de rigidité à l'ensemble. C'est réellement la partie la plus efficace. L'idéal est de fixer l'imprimante à une structure très lourde. dans mon cas, j'ai opté pour des chutes de plan de cuisine collées entre elles (4 épaisseurs), cela doit peser pas loin de 20kg Ensuite, l'ensemble est fixé sur un tapis épais qui lui, absorbe les vibrations de l'ensemble, évacuées par le socle. LE NIVELLEMENT DU PLATEAU Clairement, je trouve que le nivellement auto du plateau ne marche pas très bien. Selon les températures, les mises en route de ventilo, le systeme détecte parfois des écarts aberrants, et au final les coupleurs Z tournent en permanence pour compenser le mauvais nivellement du plateau. A la base, le nivellement soft est là pour pallier le mauvais nivellement mécanique du plateau. Mais plus celui ci sera bien réglé à la base, et moins le soft interviendra. Donc, moins les coupleurs Z tourneront pendant l'impression d'une couche. Ce qui garantit , là encore, une meilleure qualité d'impression. Le sytème de nivellement du plateau est très simple: de simples rondelles grower associées a des rondelles plates. Pas d'entretoises ou de ressorts trop hauts qui risquent de générer du balourd. LA encore , le système n'a plus de degré de liberté. LE SILENCE DE LA MACHINE Les roulements LM8UU chinois sont une véritable catastrophe. J'en ai changé 6, pour des SKF. Les barres n'étant pas calibrées on ne peut pas changer tous les roulements, sous peine de voir trop de jeu ou des coincements apparaitre. J'ai donc changé les 4 roulements du plateau, et seulement 2 roulements des chariots verticaux ( 1 de chaque côté, dans le logement où il y en a 2) J'ai essayé d'en mettre ailleurs, mais cela donne trop de jeu au final. En revanche, rien qu'avec cette modif, vous allez retrouver le silence d'une machine fluide et qui ne lutte pas... Je n'entends plus que le bruit des moteurs et du ventilo .. un bonheur LA PROTECTION DE L' ELECTRONIQUE J'ai simplement fixé une plaque de plexi découpée aux bonnes dimensions afin de protéger l'éléctronique et le reste des petits débris d'impression, et de la poussière. L' ECLAIRAGE DE LA MACHINE C'est un peu la partie Tuning de la machine . Les passages de câbles sont noyés dans des extrusions courbes qui traversent les pieds pour les faire ressortir près de l'éléctronique Cela vous permettra d'éclairer votre pièce en impression. Au choix, soit vous câblez ceci sur le 12V de la machine, soit vous reliez ceci à un interrupteur en façade, sur laquelle il suffit alors de prévoir un emplacement . Je n'ai pas proposé de façade modifiée car cela est très simple à faire et dépend de chaque interrupteur choisi. Juste un bémol cependant: J'ai branché cela brut de décoffrage sur l'alim de la carte, et cela fait parfois clignoter légèrement les leds, l'alimentation devant être très parasitée par les variations de tension dues aux mise sen routes de ventilo , moteurs etc .. Un petit condensateur devrait faire l'affaire, mais je ne suis pas un expert en électronique. EDIT DU 28/04: J'ai changé l'alimentation par une alimentation plus puissante, et les LED ne clignotent plus du tout. Un mot concernant l'écran: Je trouvais plus pratique dans mon cas de le déporter, comme vous pouvez le voir sur les photos. J'ai donc prévu un passage de nappes sous les pieds. Pour ceux qui préfèrent fixer l'écran sur un pied de renfort, il suffit de créer une petit pièce en L et de la fixer au pistolet à colle sur un des pieds. ET LE RESULTAT DE TOUT CELA ? Honnêtement, j'ai réellement gagné en qualité d'impression. Je vais poster des photos, faites avec du Icefilament, à 16€ sur amazon, en mode rapide à 0.2mm. J'obtiens des résultats que je trouve bluffants par rapport à ce que j'obtenais avant. Voici un exemple : Comment imprimer tout cela ? J'imprime avec S3D, en couches de 0.2. Remplissage de 30% afin d'avoir une bonne rigidité. Je laisse la vitesse à 100% sur l'écran. Pas de supports nécessaires, sauf pour les fixations hautes, au niveau des fentes qui permettent le serrage des logements pour les barres horizontales en haut de la machine. Le mieux est d'insérer des supports manuellement , ( je le fais sous S3D ) EDIT 10/04/2017: L'impression sans supports passe sans problème, pour toutes les pièces. A chaque fois, je n'ai fait que la pièce gauche, il vous suffit de faire un symétrie dans votre slicer pour la pièce droite. ***** Voici les liens sur Thingiverse: ***** http://www.thingiverse.com/thing:2081039 Quel est le matériel nécessaire ? Pour les renforts : 12 écrous nilstop 3mm 12 vis tête hexagonale M3x20mm (ou 8 M3x16mm et 4 M3x20mm) 4 tiges cylindriques diamètre 8mm de 344mm de long Pour le nivellement du plateau: 4 rondelles grower diamètre 3mm 4 rondelles plates diamètre 3mm Pour la fixation à la table: J'ai opté pour 4 vis a bois Torx de 6mm de diamètre, 30mm de longueur. Plus des rondelles sous la tet des vis. Pour la plaque de plexi. une plaque de plexi 2mm de 334 par 154.Le schéma de découpe est donné plus bas. La découpe sefait à la scie sauteuse, lame fine et vitesse très lente afin de ne pas fondre le plexi. Laissez bien le film de protection sur le plexi pedant la découpe, afin de ne pasrayer laplaque avec la semelle de la scie sauteuse. 2 vis M3 x 5 à 8 mm Pour l'éclairage: 4 bandeaux à LED achetés sur Ama..n 12v de 30cm ( je ne sais pas si je peux donner le lien ici) Ils sont trop longs, mais on peut couper les trois dernières leds, ce qui donne la longueur parfaite pour les faire loger dans les supports du câble électronique tout simple pour raccorder cela à l'alimentation de la carte. Un interrupteur si vous voulez pouvoir commander cela séparément de l'alimentation de l'imprimante. Comment monter tout ceci ? Pour les renforts par triangulation: Démonter les faces avant et arrière, ainsi que le plateau, et détendre la courroie. Insérer un écrou nilstop dans chaque emplacement prévu, puis une vis M3 dans le trou correspondant, sans serrer Vérifier que l'impression de vos pieds soit bien propre, sinon l'emboitement ne sera pas parfait. Insérer les pieds sur les axes, puis les glisser jusqu'à les rentrer bien en contact avec les pieds initiaux. Cela doit s'emboiter parfaitement. Serrer alors les vis M3, et remettre les faces avant. Démonter les fixations hautes originales. Installer les tiges de 8mmx344mm dans les pieds. prendre les nouvelles fixations hautes, y insérer les ecrous nilstop dans les logements situés dans les trous d'arrivée des barres de renforts, et insérer un vis de réglage M3x20mm en face. Puis monter les fixations hautes. Si vous souhaitez installer l'éclairage, c'ets le moment de le faire. j'ai collé les bandeaux a led au pistolet à colle dans leur logements, l' adhésif de ces trucs là n'étant pas terrible. C'est le moment de passer les câbles dans les trous des supports à led, puis dans les fourreaux des pieds. Ils vont ressorti à l'intérieur de l'imprimante, sous le premier rail. J'ai ensuite utilisé de petits dominos pour relier ça à l'arrivée de l'alimentation de la carte. Mais vous pouvez insérer en série un interrupteur si vous souhaitez pouvoir couper l'éclairage pendant l'impression. Un petit condensateur ne ferait pas de mal je pense (cf plus haut) Vous pouvez ensuite monter la plaque de plexi. En passant par le coté, et en la tordant un peu , normalement ça passe. Mettez la en place et repérez a quel endroit doivent se trouver les trous pour les vis. Retirez la puis percez ces trous à la mèche diamètre 4. Elle se fixe avec deux petites vis M3, sur les trous restant. Attention, il ne faut pas que les vis soient trop longues pour ne pas venir buter contre celles qui maintiennent la carte en dessous Ensuite, c'est le moment de remonter le plateau. Dans l'ordre, on doit avoir, de bas en haut: la rondelle plate qui se pose sur les supports orange , la rondelle grower sur la rondelle plate, le plateau, puis la vis. J'ai opté pour des vis plus longues que celle d'origine afin d'être sûr qu'elles débordent des écrous nilstop en dessous. Comment régler tout ça ? Il est important de faire les choses dans l'ordre, sinon ça peut vite devenir compliqué, chaque réglage influençant les autres. 1 - Réglage du nivellement du plateau: La méthode que j'utilise est de d'abord régler le parallélisme sur l'axe X du plateau avec les barres horizontales sur lesquelles coulisse la tête d'impression. Pour cela, il suffit de serrer plus ou moins fort les vis, qui compriment les rondelles grower. Ou alors, comme je le préfère, de désactiver l'alimentation des moteurs, puis de tourner légèrement les tiges filetées pour avoir un axe X parfaitement parallèle au plateau. Ensuite, j'utilise une feuille de papier que je glisse sous la buse, et je règle chaque vis afin d'avoir la même pression sur la feuille aux quatre coins du plateau. 2 - Réglage de la perpendicularité des axes. Les vis situés en haut des barres de triangulation von pousser celles ci et tordre ainsi l'ensemble. Non seulement cela vous permet d'être sur que les barres de renfort ne glissent pas dans leur logement, mais cela vous permet de rattraper aussi les défauts de perpendicularité de la machine. J'utilise la méthode suivante: Dévisser les vis qui maintiennent les montants verticaux dans leur base originale. Si vous ne le faites pas, cela risque de tordre la base initiale. Ca marchera tout aussi bien, mais c'est moins esthétique. En faisant cela, vous permettrez aux barres cylindriques de l'axe Z de se déplacer légèrement et de bien laisser leur base en contact avec la table. Je place une équerre au centre du plateau, contre une des barres X, tête d'impression en bas. Je laisse un millimètre entre la barre et l'équerre. Je fais ensuite monter la tête d'environ 150mm. On voit alors la barre se rapprocher ou s'éloigner de l'équerre. on peut déjà en déduire sur quelles vis il faudra agir (en vissant les avant, vous allez pousser les barres X vers l'arrière quand elle sont en haut) Ensuite je fais la même chose, mais cette fois en positionnant l'équerre latéralement contra la tête d'impression. Je monte de 150mm, et la idem, on voit la tête se rapprocher ou s'éloigner de l'équerre. Donc, par exemple, si en remontant , la tête recule et part sur la gauche , alors je visse la vis devant à droite sur les fixations du haut. Cela aura pour effet de repousser l'ensemble vertical vers l'arrière, et vers la gauche. Pour n'agir que dnas une seule direction, par exemple sur la gauche, on visse les deux vis du montant droit de la même quantité. Il faut procéder avec méthode, et penser à dévisser les vis que l'on ne visse pas pour que l'ensemble se contraigne correctement. Ca peut paraitre compliqué à la lecture, mais c'est vraiment simple à l'utilisation. Il faut simplement procéder avec méthode et comprendre ce que l'on fait. Puis, une fois que l'ensemble est mis complètement d'équerre, on serre les vis des pieds bas (les pieds originaux) qui maintiennent les axes Z. Puis, on visse les vis de réglage de la perpendicularité qui ne seraient pas en contact avec les tiges de renfort , afin que tout soit bien en contact. Attention, en faisant ça, il ne faut pas défaire le réglage de perpendicularité.. Donc dès que vous sentez que la vis est en contact avec la barre, c'est bon. Personnellement, j'utilise un multimètre en mode continuité pour être sur que la vis et la tige soient en contact. Voilà... C'est un énorme travail que tout cela m'a demandé. J'étais de plus débutant sous Solidworks, et il m'a fallu bien des dizaines d'heures pour aboutir à ceci. Je partage tout ceci gratuitement évidemment, le but étant juste d'améliorer notre imprimante chérie, de faire profiter la communauté de ce mod. Si vous appréciez ce travail, rien ne vous empêche en revanche de tipper sur Thingiverse. Et j'espère ne voir personne faire une utilisation commerciale de tout ce travail ... J'attends vos retours avec impatience. En attendant, bonnes impressions à tous !

[mode râleur ON] déjà qu'avec l'ancienne version avec la fonction "éditer" visible dans le bandeau du bas, on passait notre temps à expliquer ou elle se trouvait aux nouveaux... Là, on n'est pas sorti de l'auberge ! [mode râleur OFF]

J'ai remis le header sur fond bleu le temps de voir si on peut faire un encart CompoZan sur fond blanc (je préfère le header blanc - par défaut -).

Le fichier STL est correct. Même avec le plus merdique des PLA il est impossible d'obtenir le résultat que tu as au niveau de la souplesse. Cela ne peut venir que de la matière, l'imprimante ne peut pas rendre une matière rigide en matière très souple. A la limite rendre un PLA plus cassant que normal OK mais pas plus souple.

Ça se passe ici désormais :

Un grosse mise à jour du moteur du forum a été faite par le boss @Motard Geek Pour accéder à la fonction d'édition d'un message, on passe désormais par le … en haut à droite du post :

Faut trouver la bonne recette en effet, et le filament joue aussi un rôle dans l'équation !

Bonjour je viens de commander mon ender 3 pro et je tiens à remercier le créateur de ce tuto et aux membres de la communauté.

Bon ben c'est bien ca ... youhouu Un bout de scotch sur les pins +et - (les deux sinon ca marche pas) de la prise USB et le tour et joué ! Un grand Merci à toi Biostrick ! Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk

Mon idée il serait plus judicieux de placer un petit joint torique entre le ventilo et le carter métallique pour absorber les ondes vibratoires. Normalement çà doit atténuer les résonances !

@Eev tu mets 50% eau / 50%sucre un coup au micro-onde appliqué au pinceau su le bed à 60° par petite touche j'ai testé ça marche super bien vraiment ça peu paraître idiot mais j'ai abandonné la laque. Après je n'ai pas vraiment besoin de rajouter des colles avec mon nouveau bed créality borocylate.

Toute les astuces sont bonne, a une époque c’était la mode du "jell-o" qui était utilisé pour coller la pièce... Et ça marchait super bien.

Je pense que c'est normal. Lorsqu'on branche un périphérique en USB, la carte mère bascule en mode alimentation via le port USB. Ce changement d'état doit interférer avec le module. La solution probable serait d'utiliser un câble USB "Data only".

@chb37 Alors si j'etais honnete, quand on me demande ce que j'imprime je devrai repondre :" J'imprime pas! Je regle!...Pour imprimer des pieces pour faire une nouvelle imprimante" Sur ce sujet en particulier je suis prefectionniste. Je ne supporte pas quand la piece n'est pas esthetiquement "parfaite" (dans la limite du FDM). Apres je suis d'accord, il faut savoir se contenter de ce que l'on a. Comme dit ma fille "You get what you get and you don't complain". A 99% sur le forum on travaille avec des machines bas de gamme d'un point de vue mecanique. Pour en revenir sur le sujet du poste, la seule solution pour avoir un percage d'un diametre precis c'est de le reprendre a la perceuse. Cdt Laurent

... Et y a des jours où ça s'évapore! Merci, Laurent pour ces précisions qui me permettront de m'endormir moins bête ce soir. Ceci posé, je pense que dès lors qu'il s'agit de FDM à 200-300€ made in "planète Mars", il ne faut pas perdre de vue que: - La conception même de ces machines "premier prix" ne permet sans doute pas d'exiger une très grande précision. (j'ai acheté une U30, JUSTE pour comprendre comment ça marche et, justement, quelles sont les limites); - Certes, c'est un peu plus compliqué qu'une cafetière électrique, ce que peu de gens comprennent avant d'acheter, mais il faut savoir "faire avec" et ne pas passer plus de temps aux réglages qu'à imprimer nos objets dès que l'on change simplement de couleur de filament. Quel est ton avis? Cordialement, Christian.

Dans l'idée, quand on fait des modifications sur quoi que ce soit, on les fait une par une et on teste après chaque modif, sinon savoir d'où vient un problème devient vite un casse tête insoluble.

Salut, ben écoute, j'ai revendu l'imprimante il y a plusieurs mois maintenant, mais je suis toujours en contacte avec son nouveau proprio et il est toujours dessus Donc, ça fonctionne

Il faut lancer une commande M500 pour que l'offsetZ soit sauvegardé, sinon il revient à la valeur d'origine à l'extinction de la machine.

If it makes you feel any better I've been doing a lot of testing on this already.. Naomi has been working very hard to convince Creality that there is a market for this style printer.. In this case I believe the Kickstarter is more to prove there are enough people interested to justify production.

Avec plaisir ! Mais il va falloir être patient...

Avec ton imprimante tu auras un tube Ptfe de rechange et du lubrifiant plus quelques bricoles au cas où. tu peux commander une buse de chaque diamètre pour différentes configurations (pour info, en plusieurs milliers d’heures d’impression j’ai changé une seule buse et c’était de ma faute.) si tu as besoin de pièces mécaniques rigides et résistantes à la température, tu devrais essayer d’imprimer du PC (cela demande de respecter Scrupuleusement les indications de Prusa et tout ce passera bien) le PETG est.résistant aux chocs et à la fatigue, mais il a une certaine souplesse qui peut poser des problèmes en mécanique.

Bonjour, Sur ta photo il y a un truc qui me parait étrange on dirait que les couches sont dans le même sens. Comme si une couche avait disparue à l'impression. Quand j'imprime mon impression est croisée. Je précise que je ne suis pas un spécialiste.

Salut, Je souhaite revenir sur la prusa avec MMU2S, effectivement, tu peut print en 5 couleur, mais c'est une merde pas possible a faire fonctionner correctement et sans fail, il suffis de voir le forum prusa officiel et le nombre de personnes qui abandonnent car ça déconne au changement de filament ... c'est déjà compliquer pour quelqu'un de confirmer alors un débutant ... Edit : le plus simple, je pense, est de partir sur une imprimante "classique" et d'y ajouter une palette + par exemple, qui ne sort qu'un filament a la fin avec les bonnes couleur dessus https://www.mosaicmfg.com/ il faut compter environs 600 $ pour le modèle "classique", ce qui laisse pas mal de budget pour avoir une imprimante de qualité, et avec une surface d'impression plus grande qu'une prusa

Hi, First let me say that I am NAK 3D Designs and the moderators are welcome to verify that the e-mail used to register this account is the same listed in all my videos. I would like to clarify a few incorrect statements in this post. 1. I have only ever received one of these printers from Creality. It was damaged in shipment so this was not Creality's fault it did not originally work. 2. I was not under any obligation to use only Creality's Models, I just chose to use those models.. The cylinder was not their model.. 3. I sliced these models myself and have given all my settings to Creality. 4. I have resolved all current bugs with the printer and see no reason it shouldn't go into production with the modifications I made to it (again all my modifications were shared with Creality). 5. Lastly I hate to be misquotted!!!! I never said "He still prefers to build himself a 2nd White Knight" I've actually built 3 white Knights and though I hope other people build them, they are very tedious and time consuming and I would not prefer to build another... I have many other projects I would rather work on(like the Prusa Style belt printer). This is why I don't sell my printers..... I am hoping most or all of the errors in this post are merely due to a translation error and not deliberate. Respectfully Karl Brown NAK 3D Desgns

il y a moyen de réduire l'échelle? j'ai l'impression de me retrouver avec un écran de 800x600 et un thème sombre svp? j'ai la rétine qui prend chère comparé au blanc crème d'avant oui il y a le ctrl + molette mais le site ne s'adapte pas à la fenêtre de navigation! merciiiiiiiiiii