Classement

Vous trouverez les STLs en fichiers joint. Une fois que vous avez votre fichier STL pour le lit de l'imprimante, vous pouvez aller dans Outils> Options, onglet Machine, puis ajouter le modèle d'imprimante en bas. Notez que si vous utilisez un profil qui remplace les paramètres de votre machine, vous devrez aller dans Fichier> Exporter le profil FFF pour enregistrer votre profil sur votre disque dur, l'ouvrir dans un éditeur de texte et modifier les 2 lignes suivantes < overridePrinterModels> 1 </overridePrinterModels> <printerModelsOverride> \ chemin \ vers \ votre \ model.stl </printerModelsOverride> (ne pas mettre d’espaces dans le chemin vers votre model.stl) Ensuite, enregistrez simplement le fichier et allez dans Fichier> Importer le profil FFF pour le recharger dans le logiciel Vous pouvez également omettre complètement le chemin du fichier (en utilisant uniquement le nom de fichier STL) si vous le placez dans le même dossier que savedstate.factory et temp.gcode OSX: ~ / Library / Application Support / Simplify3D / S3D-Software Windows:% APPDATA % \ Local \ Simplify3D \\ S3D-Software artillery_genius.stl artillery_Sidewinder_X1.stl

Print parfait bon pour le service Prochaine étape carte 32 bits, afficheur tactile et passage sur IDEAMAKER. Bigtreetech skr pro 1.2 TMC 2209 Bigtreetech tft 35 3.0

Bonjour les imprimeurs ! Voilà 2 semaines que j'ai ma Sidewinder X1 et on s'entend bien tous les deux. J'ai pleins de projets perso/pro que je vais pouvoir enfin faire... Mais je pense à la communauté aussi et j'ai vus que certains avaient déjà fabriqué un caisson pour la X1 avec un super design et esthétique comme le projet de @Rihan (voir ici). Pour ma part, je suis un peu plus écolo/écono (ouais la X1 pompe en électricité, je sais...) et j'avais un projet perso de Recyclé l'emballage de la X1 pour en faire un caisson maison. Avec les coins de cartons renforcés, les mousses et de la récupération de contre-plaqué et plexis (merci Casto pour toutes tes chutes depuis le 1er confinement...) A part quelques achats de boulons et vis, le reste sera à votre guise (peintures, renforcements, ventilation...). "SI" cela intéresse du monde, je mettrais sur cette page le déroulement de mes opérations, sinon, ben chacun fera ce qu'il voudra et on supprime le sujet... Voici en image un "premier aperçu d'ébauche d'idée du fond ma tête"... mais qui va être super au final (dans ma tête pour l'instant).

je dirai même 15 mm/s maxi surtout si on exploite une zone > au quart de la surface totale du plateau et donc qu'on commence à sentir les écarts de planéité du plateau.

Oui, encore plus de stringing

Salut, Sympa ton projet, merci de le partager Par contre je crois que le bed se promène au dessus de l'écran, nan?

Pour le mail je l'ai envoyé à md J'ai envoyé le mail à midi.....lol Si jamais tu as le fameux précieux je suis preneur alors. Avec toute vos explications je devrais m'en sortir pour revenir à l'origine dans un premier temps. C'est sure que le jour où tu fais un tuto pour klipper sur la Tronxy X5SA, tu vas révolutionner le monde la 3D en France lol

Si tu as moyen de baisser la vitesse de la liaison série, est-ce que tu peux le faire ? Genre essaye à 57600

Désolé, je n'avais pas trop le temps, donc j'ai répondu brièvement. En fait le principe d'un détecteur fin de filament est juste un contact 'type interrupteur' : Le filament appuie sur un contact et le garde dans une position (fermée je crois), quand le filament est fini, il n'appuie plus sur le contact qui change d'état : ouvert dirons nous. Ton imprimante de son côté surveille en permanence l'état du contact : tant que le filament est présent, le circuit est fermé, tout va bien. Quand le filament n'est plus là ... ou le capteur de fin de filament n'est plus là ... le circuit est ouvert et l'imprimante râle ! Donc comme dit par mes camarades, tu ne peux pas te contenter de virer le capteur sans le désactiver au niveau de l'imprimante. Tu peux tricher en passant outre (filament direct à l'extrudeur) mais en laissant un bout de filament dedans (qui tiens le contacteur fermé), ou en court-circuitant les connexions du capteur pour faire croire qu'il est présent et avec du filament. (mais faut être plus sur de soi).

Au vue des dires de certains ici, mon TwoTrees viens d'être commandé. J'ai hésité depuis un moment, maintenant plus...

Comme discuté en MP, l'idée c'était de délocaliser le détecteur en le laissant connecté à la carte mère et le shunter avec un bout de filament pour simuler la présence de ce dernier. Si tu l'as complètement enlevé, alors c'est normal que l'imprimante interprète ça comme un manque de filament et demande de le changer...

Premièrement, il ne faut pas faire l'amalgame entre simple de qualité et Low cost, c'est totalement différent. Deuxièmement: l"empilement des fonctions de cet ensemble ne sont ni logiques ni fonctionnelles. C'est dit d'une façon très direct et sans prendre de gentilles formules, je pense qu'il faut reprendre depuis la base et le pas essayer d’empiler des fonctions.

Il faut shunter le connecteur. Je ne sais pas quel cable avec quel autre mais il suffit de prendre un testeur et regatrder sur le endstop de fin de filament Et vérifiez la continuité jusqu'à la carte mère (mauvais contact ou câble mal serti sur le connecteur ou coupé quelques par

ah ? j'ai pas vu que les élastiques "partaient"...

Oui , le but est pas de faire simple , car j’ai deja L’anet qui est le sumum de la simplicité là c’est tout le contraire , le chalenge fait aussi partie de l’équation

Ca, ça me semble logique effectivement. Au même pris, c'est sur que ce n'est pas la peine de se prendre le chou. En tout cas le TwoTrees il est très bien.

@Buscicchio, en fait je parlais des bout de rails d'env. 100mm qui sont placés sous le plateau. Ils ne sont sollicités que quelques secondes en début d'impression et par une vis à bille qui aura en plus un rapport mécanique très avantageux: pour 5% de pente c'est 30mm de déplacement à faire pour la vis et environ 0.75mm pour les petits rails => ~1:40. Et en plus l'imprimante vérifie que le mouvement effectué a bien corrigé l'horizontalité. Tant que ces petits rails coulissent sans jeu il feront l'affaire. Après effectivement un rail à bille pour une si faible course n'est à priori pas optimum. De mes faibles connaissances en conception mécanique je sais qu'on préfère du bronze/téflon/etc. aux systèmes à bille lorsque l'amplitude du mouvement est faible.

Message à la DGSI: Ceci n'est pas un prototype de mitrailleuse sur pied imprimée en 3D. Soyez beau jeu, ne fermez pas le forum SVP.

En mécanique, les solutions les plus simples sont souvent les meilleures, j’ai l’impression que tu t’en éloignes.

Catalogue reçu ... 472 pages ... à étudier tête reposée ! bonne soiree !!

Salut @Atoban, Voici une petite photo de ton système remastérisé pour mes bobines 2Kg. En court de montage ce soir...

vérifies tes excentriques aussi, ils doivent être serrées mais pas trop cherche là ou une roue tourne dans le vide et resserre pour qu'elle ne tourne plus dans le vide arrêtes toi aussitôt trouvé car trop serré c'est pas bon. Tes courroies aussi doivent être bien tendues là aussi l'expérience t'aidera a mieux savoir. Pour l'équerrage et autre tu peux t'aider de ce tuto

Oui, FreeCAD a énormément évolué depuis la 0.18. La version 0.19 est suffisament stable même si elle est mise à jour une ou deux fois par semaine. C'est celle que j'utilise. Comme le dit @Vector, ce n'est pas une version installable. Tu peux en avoir plusieurs en parallèle, au cas où.

La version stable actuelle de Freecad c'est la version 0.18.4 Si tu veux essayer la dernière version de développement, alors tu la trouveras ici : https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/tag/0.19_pre Une fois que tu as téléchargé et décompresser l'archive ci-dessus, tu lances le fichier exécutable freecad.exe , qui se trouve dans le répertoire bin.

Effectivement, je l'avais oublié celui-là As-tu pensé à inhiber les butées soft et à faire le réglage au centre du plateau? Voir ce tuto ou ces instructions: 1. Effectuer la mise à l'origine des axes de l'imprimante via G28 2. M851 Z0 - Initialiser le décalage en Z à 0 (remise à 0 du Zoffset s'il y en avait un) 3. M500 - Stocker ce réglage en EEPROM 4. M501 - Récupérer les paramètres de l'EEPROM pour les rendre actifs 5. M503 - Afficher les paramètres en cours pour vérifier qu'ils ont bien été pris en compte 6. G28 Z - Mettre à l'origine l'axe Z 7. G1 F60 Z0 - Déplacer la buse au 0 Z 8. M211 S0 - Désactiver les contacteurs de fin de course (pour pouvoir descendre sous le 0) 9. Descendre doucement (pas de 0,01mm) l'axe Z jusqu'à frotter la feuille de papier (ou la cale utilisée) 10. Noter la valeur affichée de la position du Z sur l'écran du boitier (additionner cette valeur (sans tenir compte du signe négatif) à l'épaisseur de la cale utilisée) 11. M851 Z X.XX (X.XX étant le décalage en Z calculé au point 10 (valeur négative)) 12. M211 S1 - Réactiver les limites des contacteurs de fin de course 13. M500 - Sauvegarder ce réglages en EEPROM 14. M501 - Récupérer les paramètres de l'EEPROM pour les rendre actifs 15. M503 -Vérifier une dernière fois que tout a bien été pris en compte Allez, courage, tu y es presque !

Petite photo du matin :

Bonsoir C'est bon nouveau chariot x et y finalisés sur mon hypercube EVOII Ventilation ok Chauffe ok Mouvement xyz ok Reste à faire le premier print

@MrMicro Bonjour, Ton plateau est bien dégraissé ? Rapproche encore un peu ta buse du plateau car sur les photos ce n'est pas assez écrasé. Augmente la température du lit (60°) ou ajoute une couette Vitesse de ta première couche 20/25 mm/s Avant d'investir dans un ABL apprends d'abord le réglage du nivellement. Après un bon nombre de répétitions, tu trouveras tes réglages :

Il est dur de bien régler son plateau dans ta période d'initiation aux imprimantes 3D mais rassure toi avec un peu expérience tout est possible As-tu bien calibrer ton imprimante ? (plein de tuto sur l'ENDER 3) As-tu penser à investir dans un BLTOUCH ? Perso sur mon "ENDER 3 PRO" je met une température de Plateau a 60 et 200 pour la Buse, mais tout dépend du filament, effectivement la qualité de ton filament joue sur la qualité de tes impressions ... Logique Et j'écrase moyennement la première couche pour avoir une bonne accroche si cela peu aider...

Bonsoir Après plusieurs mois d'attente, j'ai enfin pris la décision de mettre mon chariot en horizontal sur ma première hypercube EVO II. Apparemment le chariot XY est compatible sur l'hypercube EVO II a 100% avec un simple remplacement.

Trop fort !!! Bon sinon je suis en train de faire des correctifs (comme toujours...) car ton nouveau bras avec le guide-filament est... trop court pour ma GROSSE bobine 2Kg. Il manque pas grand chose, mais ça frotte trop...