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Après, juste mettre la sonde du multimètre en contact avec la buse n'est pas très précis non plus, le point de contact peu important et donc c'est assez propice à de fausses mesures. Ne pas oublier non plus que même si on parle de température de buse, en réalité c'est celle du bloc de chauffe que la sonde de l'imprimante mesure. La buse est donc logiquement toujours légèrement plus froide.

Support... oh support... quand tu ne soutient pas, c'est la cata... *je viens de l'inventer celle là

Bonjour à tous ! Voyant le nombre de demandes qui m'ont été faites et devant le fait que pas mal de débutants rencontrent souvent des difficultés à modéliser ce qu'ils souhaitent, je me suis attelé à pondre un petit gros tutoriel (très) détaillé pour Fusion 360. Alors tout d'abord, pourquoi ce logiciel en particulier ? Déjà parce qu'on peut l'obtenir gratuitement (et légalement !), ce qui en soit est déjà un argument de poids. Ensuite parce qu'hormis le fait qu'il soit en anglais, ce logiciel est en réalité très simple à prendre en main une fois que l'on a compris les bases (que nous allons voir ici). Et enfin parce que ce logiciel est tout bonnement hyper complet et qu'il permet aussi bien de faire des pièces basiques que des designs très, très poussés. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai choisi une pièce assez simple mais qui me permettait d'aborder plusieurs techniques et approches de modélisation, il s'agit d'un support PCB sur mesure que l'on m'avait demandé. En parlant techniques vous verrez que j'ai par moment utilisé des outils plutôt que d'autres qui auraient pu être plus simple à mettre en oeuvre, c'est d'une part pour vous présenter ces outils et voir comment les utiliser mais également pour montrer qu'il n'existe pas qu'une seule façon de faire et que l'on peut utiliser bien des techniques différentes pour obtenir un même résultat. J'ai également volontairement crée ce guide au format PDF et ce pour deux raisons : Déjà, il existe pas mal de tutoriels Fusion 360 en vidéo (peut être pas aussi détaillés mais bref) et ensuite, il est souvent compliqué de suivre une vidéo et d'être en même temps sur le logiciel, on rate souvent une info, on doit revenir en arrière pour reprendre ou mettre pause si ça va trop vite et tout ça est peu pratique et nous sort de notre concentration. Ainsi avec ce PDF il est aisé de suivre les étapes pas à pas, avancer à son rythme et il est même possible de l'imprimer (attention, 37 pages tout de même !) pour le garder constamment sous les yeux. En ce qui concerne le niveau du guide, il s'adresse clairement à ceux qui DÉBUTENT et/ou ceux qui n'on pas compris la logique du logiciel lors d'une première approche. Il peut également s'adresser à ceux dont le niveau permet de "bricoler" une modélisation plus ou moins approximative de ce qu'ils ont en tête et qui voudraient approfondir un peu leur technique. Ça parait évident mais je préfère le dire clairement : Ceux qui se baladent déjà sur le logiciel n'y apprendront au final rien du tout. Il est donc inutile de m'interpeller avec des trucs du style "il est moisi ton tuto, j'ai rien appris..." c'est normal. Le but ici est simplement de voir les bases de la modélisation, les techniques pour travailler sur une pièce cylindrique ou sur une arête, créer différentes formes en utilisant différents outils et au final apprendre à se débrouiller seul pour dessiner ses propres pièces. A ce titre vous verrez qu'au départ, le guide est extrêmement détaillé, en fait chaque clic y est décrit, illustré et expliqué, puis petit à petit au fur et à mesure qu'on avance et qu'on utilise des outils déjà abordés, le guide vous lâche un peu la main et vous pousse à avancer un peu par vous même. Le but étant biensur qu'une fois le guide terminé vous soyez en mesure, avec ce que vous y avez appris, de dessiner (presque) ce que vous voulez. Pour finir, n'hésitez pas à revenir donner votre avis, me dire si vous avez rencontré des difficultés particulières ou si des étapes ne sont pas assez claires. N’hésitez pas non plus à laisser un petit like si vous avez apprécié ce travail. Et pour le PDF, il est disponible ici : >>> Guide Fusion 360.pdf <<< Enjoy !

Il y a de nombreux tutoriels a propos de de l'installation de Octoprint (maintenant avec son interface pour écran tactile Octodash..) MAIS tous ces tutos en vidéo sur YouTube ou bien écrit (il y en a même ici) sont vieux et ne sont plus a jour...Aujourd'hui c'est beaucoup plus simple d'installer tout ça et une fois tous les prérequis téléchargés il y en a pour 20 minutes...! Donc pourquoi s'en priver..... !! OCTOPRINT ET OCTODASH.pdf

oui, et c'est bien le problème, tu l'as "lu" et tu ne sais rien de celui qui l'a écrit, si ça se trouve il n'a jamais vu de Tronxy mais il répète en le déformant ce qu'a dit le fils de sa boulangère au petit-neveu par alliance de sa maîtresse Bretonne. Et pourquoi cette information serait-elle plus crédible que celle, argumentée et circonstanciée que te donne l'ami YTP qui en a une sous la main ? Une Tronxy, pas une maîtresse. Quoi que pour dernier point, je ne m'avancerais pas.....

je n'ai jamais fait le PID de mon bed mais tu pourrais tenter. En profiter pour faire celui de la buse à la rigueur. tu es sous quel version de cura ? tu n'avais rien modifié au niveau paramètres avant tes problèmes ? La température de la pièce de la maison est constante ?

pour imprimer je demanderais sur le forum avec une remuneration pour ce qui est de la connaissance je demarre mais j'en ai eu une et j'ai deja un peu travailler dessus j'ai vu qu'il y a enormement de choses a savoir, mais il y a tellement de tutos et puis il y a vous..... (MERCIII ENCORE) ca va etre long et perilleux, et ca va prendre du temps mais c'est tellement gratifiant d'avoir reussi a faire son imprimante et de plus pour apprendre il n'y a rien de mieux que de mettre les mains dans le cambouis

Si tu rajoutes un bltouch il faudra flasher le firmware de ton imprimante pour lui déclarer après je ne connais pas ton imprimante mais renseignes toi là dessus

Non tu pourras continuer à utiliser le mode leveling de ta U30 car le end stop est en fait remplacé par l'info donnée par le bltouch

@deamoncrack Je découvre ce fil, merci à toi pour ce tuto ! Superbe boulot bien didactique.

Content d'avoir pût aider ! Problème résolu donc ! PS : Tu vois... il n'était pas nécessaire d'avoir une U50 pour t'aider en fin de compte... en même temps, c'était moi (omg... j'ai les chevilles qui enflent là !)...

Intéressé par la réponse de Francis... Ok, le G28 désactive la prise en compte du nivellement auto. Donc toute activation doit se faire après le G28, on est d'accord. Là ou je suis dubitatif c'est sur le M420 S1 puis G29 ou inversement. Soit on rappelle les mesures sauvegardées (M420) soit on lance une nouvelle campagne de mesures (G29) mais les deux ne me semblent pas utiles quelque soit l'ordre...mais je peux me tromper.

C'est le job du M851, le Probe Offset. A ne pas confondre avec le M290, le Babystep (sinon il faut faire un M500 ensuite pour conserver le réglage). Je suppose que c'est comme ça que ton Z-offset est réglé ? Le babystep est assez pénible dans la mesure où il n'est pas possible de le remettre à zéro autrement que par un reset. Donc d'une impression à l'autre il se cumule, et quand ça marche correctement, si on oubli le M500, au prochain redémarrage ça ne marchera plus. A l'inverse, quand on trifouille et que ça ne marche plus, on a pas moyen de revenir à l'état normal sans passer par un reset (si on a pas fait de M500). Peut-être qu'un M501 remet d'équerre la config, mais je n'ai pas testé. Le M851 ça correspond bien à l'offset entre le point précis où la sonde détecte le plateau, et la buse. En principe c'est actif dès le G28. Un G28 suivi d'un G1 Z0 doit normalement faire toucher le nez de la buse sur le plateau. Attention toutefois, sur certaines imprimantes il est impossible de descendre jusqu'à 0, c'est bridé pour protéger le plateau, le mieux est alors d'avoir une cale d'épaisseur connue (mes business cards font 0.47mm).

Salut, ça serait du gâchis de mettre une Duet 2 wifi sur un châssis d'itopie ... a la limite une SKR V1.4 avec des TMC2209 ça pourrait être un bon compromis

oulalala @fran6p faut corriger par ici

utilise une surface magnétique tu sera tranquille après.

Hello à vous, Merci pour vos réponses. J’ai reçu ma X1 aujourd’hui et j’ai fait les premiers réglages. J’ai pour le moment fait 2 prints avec le profil mis à dispo par @Motard Geek (merci à toi d’ailleurs !) et je trouve le résultat plus que correct pour des paramètres stocks. Le filament est le PLA Amazon Basics Transparent. J’ai commandé du PETG bleu métallisé pour les petites améliorations esthétiques de l’imprimante.

j'ai l'honneur de te présenter mon premier print réussi un joli noctali peint parmes soins d'aujourd'hui

En théorie peut-être, mais en pratique le résultat risque d'être surprenant Si tu imprimes un cube, je doute que tous les angles fassent 90°

Tous les systèmes de nivellement nécessite un excellent réglage du bed manuellement. Ils compensent mais avec des limites donc mieux vaut que tout soit bien fait avant

C'est pourtant le seul moyen d'apprendre pour progresser Je conçois que ça peut sembler un peu difficile au début mais c'est la même chose pour tout apprentissage. Si tu as un véhicule, je suppose que tu préfères passer le permis pour le conduire plutôt que de faire appel à un passant possédant ce permis pour te conduire où tu veux, non ? J'ai bien une CR10 mais elle est encore équipée de sa carte antédiluvienne. Ma CR10-V2 elle, possède une autre carte flashée dans un premier temps avec un Marlin v2, puis avec Klipper. Si tu veux et c'est ce que je préférerai, tu peux récupérer les sources préparées / paramétrées pour ta CR10 que je te mets à disposition sur mon dépôt Github, carte BTT SKR1.3, pilotes TMC2208. Il te suffira d'installer VisualStudioCode (ou VSCodium si la télémétrie krosoftienne t'embête), une fois installé, tu installes le greffon «AutoBuildMarlin» qui installera en même temps le greffon «Platformio». Tu ouvres le projet contenant le Marlin, tu compiles et au bout d'un temps plus ou moins long, tu devrais obtenir un «SUCCESS» : Sous toute réserve, car je ne peux / veux tester sur ma CR10 car : elle fonctionne encore très bien avec sa carte Melzi je n'ai pas l'envie / le temps de démonter ma vieille carte pour y monter une SKR1.3 avec des tMC2208 (bien que ça traine dans un tiroir) … Je peux te mettre le fichier binaire issus de la compilation à partir des sources de mon dépôt qu'il te restera à flasher sur ta SKR1.3 : mettre le fichier firmware.bin sur la carte SD à sa racine, machine éteinte, introduire la carte SD, allumer, patienter une petite minute et si tout s'est bien déroulé, apprécier le menu en français Par contre, je décline toute responsabilité si ça ne fonctionne pas de même que si ça fonctionne. Pour info, ce binaire permet d'avoir l'écran en français, possibilité de faire le réglage du nivellement du plateau via l'écran, TMC2208 (à condition que sur la carte ils aient été réglés pour fonctionner en UART) réglables via l'écran, chargement /déchargement du filament pour le changer, TMC Debug ( M122), PINs debug ( M43 ) et d'autres choses encore à découvrir.

Bonjour @papygeek92140 oui il est possible d'imprimer du PETG c'est mon filament préféré, j'utilise toujours du filament de Arianeplast c'est pour moi le plus performant ! J'ai utilisé comme couleurs Noir, Blanc, Argent, aluminium ils sont tous performants. Température 220 -230 selon la nature de la pièce BED 65-70° réduire la ventilation à 30-40% vitesse 40à 50 mm/s selon la dimension de la pièce. rétraction 2.5mm vitesse 35-40 mm/s Adhérence 3DLAC de préférence ou une laque forte pour les cheveux; bien dégraisser la surface du bed (alcool à bruler) Qualité du PETG produit alimentaire, très bonne résistance mécanique, moins résilient que le PLA, bonne tenue des vis pour un assemblage, résistance extérieure aux intempéries satisfaisante. Il faut un peu l'habitude pour régler le Slicer pour évider des fils d'ange; c'est le seul inconvénient quand la température, vitesse d'impression et rétraction ne sont pas en corrélation ! Il faut une bonne pratique et les essais sont très satisfaisant au filing... J'ai utilisé à 80% le PETG pour le chassis et éléments mécaniques pour mon 4X4 LANDY Land Rover LANDY 4x4 a+

Le verre s'en fout comme de l'an quarante Du produit à vaisselle très ordinaire (pas de parfum, de lanoline, de protecteur pour les mimines) et de l'eau la plus chaude possible. Et après, on tient la plaque par les bords pour ne pas la toucher

Bonjour, Le bltouch n'est pas destiné à remplacer les réglages de base des axes et du plateau, il vient en complément pour compenser un manque de planéité du plateau. Par exemple l'erreur de 3mm en bout d'axe Z doit impérativement être réglée mécaniquement avant, le bltouch n'apportera rien pour corriger ça. Concernant le produit, le BLtouch d'Antlabs est certainement meilleur que les autres modèles, mais il est aussi 2 fois plus cher que ses concurrents. Après il faut aussi voir sur quelle machine on envisage de le mettre car avoir un super outil de précision sur une machine qui n'est pas forcément du même niveau ça ne sert à rien. Pour ma part je n'ai pas le BLtouch d'Antlabs sur ma LK4 Pro mais j'ai pris le 3Dtouch de Trianglelab que j'ai accroché à un support en PLA sur le fang de Deamoncrack .C'est vrai que j'ai passé préalablement beaucoup de temps à peaufiner mes réglages d'axes et de plateau, notamment l'axe Z pour qu'il soit parfaitement d'équerre. J'ai aussi remplacé le plateau d'origine par un miroir. Avec tout ça j'ai une qualité finale des pièces imprimées qui me satisfait pleinement. Je ne donne ici que mon retour d'expérience sur le sujet et ce sera à chacun de se faire sa propre idée.

bin moi j'ai envie de les aider, à se débarrasser de leur imprimante en me les donnant.....

Non il se déplace dans les 5 points dans l'attente du réglage manuel avec la feuille... Ensuite avec le bltouch tu feras le mesh etc...

@Ambo73 Lorsque tu as complété ton "Unified bed Leveling" ( ton mesh en 25 ou 100 points de ton bed) et que tu l'as stocké sur l'eprom (dans Marlin pour Sovol : menu "Motion", puis "Unified bed leveling", puis "Mesh storage", puis "Save bed mesh" et choisir un slot (0 ou 1) car tu peux stocker plusieurs mesh !!! Dans ton slicer, Il faudra faire référence a ce slot lorsque tu passes la commande dans le script de démarrage Exemple : G29 L0 ;Load mesh Auto-BED slot 0 Jean-Louis.