Classement

Bonjour à toutes, tous Creality a fait parvenir au forum leur imprimante 3DPrintMill. Je suis chargé d'en effectuer le test et j'en suis fortement ravi même si je me doute que quelques défis devront être relevés. Je crée ce sujet qui me servira de bloc-notes pour le test final qui paraitra sur le blog. Plutôt que faire un long post, je le découperai en plusieurs parties : historique de cette machine et conception actuelle montage et examen de ses particularités calibrations essentielles premières impressions les trancheurs dédiés les différents types d'impression permis par cette imprimante (multiples modèles identiques, multiples modèles différents, modèles de longueur très grande, nouveau G-Code Marlin (M808)) 1) Historique Cette imprimante possède un axe permettant d'imprimer une longueur infinie grâce d'une part à une courroie qui sert de plateau (le déplacement de celui-ci est toujours dans la même direction (de l'arrière vers l'avant)) d'autre part à une tête inclinée de 45°. Ce n’est pas la première machine de ce genre. D'autres imprimantes à plateau-courroie (beltprinter / conveyor belt) sont antérieures: Bill Steele est un des premiers à en avoir rêvé, la WhiteKnight (Karl Brown aka @NAK3D) entièrement Opensource, ainsi qu'une commercialisée, la Blackbelt pour ne citer que les plus connues. Cette imprimante est le fruit de la collaboration de nombreux membres de la communauté 3D sans lesquels elle n'existerait probablement pas : Bill Steele, Karl Brown, Scott Latheine ( @thinkyhead) mainteneur principal du Marlin et évidemment Naomi Wu (SexyCyborg), célèbre youtubeuse chinoise qui a réalisé le lobbying auprès du fabricant Creality. Sa silhouette est d'ailleurs visible sur le carton d'emballage : La 3DPrintMill est la première abordable financièrement (<1000€) produite en grande série par un constructeur connu. Elle est facile et rapide à assembler ainsi que fonctionnelle d'après l'argumentaire du fabricant, ce que nous vérifierons lors du test. Je ne reviendrai pas sur la méthode choisie par le constructeur pour la proposer au public (financement participatif sur la plateforme Kickstarter), à chacun de se faire sa propre opinion en gardant à l'esprit que ces sites ne sont pas des magasins de vente avec du matériel en stock: au final il y a toujours le risque de ne rien recevoir en contre-partie ou après un délai plus long qu'attendu (expériences vécues ). Le modèle envoyé par Creality est une version «pré-production» qui peut différer de la version que recevront les participants du Kickstarter à partir de mai 2021. De nombreux youtubeurs l'ont reçu aux fins de tests et retours auprès de Creality afin d'y apporter d'éventuelles améliorations / corrections. La courroie qui sert de plateau, par exemple, a subi déjà plusieurs variations. Avant de plonger dans le déballage et le montage, quelques éléments concernant l'architecture de cette imprimante: le plateau-courroie est constitué d'une courroie (matière plastique) fermée et agit comme un axe Z, les déplacements des axes X et Y sont gérés en type CoreXY (les deux moteurs agissent de concert pour réaliser les déplacements contrairement à un modèle cartésien où chaque moteur ne pilote qu'un seul axe) la tête est inclinée à 45° Quels avantages par rapport à une imprimante «classique» ? grâce à la courroie et la buse à 45° : des objets imprimables théoriquement «infinis» dans la dimension Z (les seules limites sont gauche-droite (X) et haut-bas (Y)), impressions d’une infinité d’objets individuels (semblables ou différents): production en série plus besoin de retirer la pièce imprimée avant de lancer une nouvelle impression (la courroie avance dans un seul sens (arrière vers l'avant)), arrivée au bout de la courroie, la pièce se détache d'elle-même, certaines pièces nécessitant normalement du support, avec l'impression à 45° cela permet de s'en dispenser (mais aussi le contraire ) impression de lithophanie à plat au lieu de la méthode habituellement préconisée, … … à suivre…

Bonjour Je reviens faire un tour sur ce fil au sujet des plateaux. Sur les grands plateaux de plus de 30cm il y a très souvent, et même quasiment toujours, des problèmes de planéité. Ceux qui n'en ont pas sont des veinards. La solution d'un beau plateau en alu est excellente, si le plateau est bien rectifié, mais oblige à faire du bricolage et n'est pas donnée. A mon avis tout dépend de l'ampleur du creux du plateau. S'il n'est pas trop accentué et qu'on imprime des pièces pas trop grandes (dans les 20cm par exemple), on peut vivre avec. Un bon réglage permet de s'en sortir. Bien entendu c'est plus compliqué si la pièce est grande. Il reste quand même une solution en dehors des plateaux magnétiques (qui permettent de compenser les creux) : les plateaux en borosilicate. C'est un verre spécial qui offre l'avantage d'être très plat et d'avoir une excellente diffusion de la chaleur, comme l'alu en fait. Et pas besoin d'ajouter une partie en pei ou quoi que ce soit. On peut imprimer directement dessus (en utilisant de la laque si besoin est) et obtenir des surfaces extrêmement lisses. Ca vaut dans les 25€ pour une x1. Personnellement je conseille ça à ceux qui n'ont pas envie de démonter leur plateau.

Promo 35% sur tout le site : https://www.sovb3d.fr/ Fabrication française, top qualité. J'ai testé leurs filaments qui sont tous vraiment bons. Les pailletés en PLA ou ABS ont un super aspect (essayez l'ABS alumine, c'est génial). L'ABS dégage très peu d'odeurs. l'ABS-PC s'imprime facilement (par contre, je pense qu'il craint l'humidité, donc faire attention). Les PLA ont des couleurs "intenses".

2) Déballage, assemblage, examens de ses entrailles: Comme la majorité des colis provenant d'Asie, le carton et son contenu sont prévus pour subir les aléas de ce voyage. Première constatation: le colis n'est pas léger. A l'ouverture, on aperçoit les différentes couches dans lesquels les éléments sont parfaitement calés : La seule difficulté dans ce déballage est de retirer en même temps la base de la structure et la partie CoreXY qui contient la tête d'impression car elles sont reliées par la connectique. En dehors de ces éléments de structure, de nombreux accessoires, outils, pièces de rechange sont livrés sans oublier le manuel de montage et quelques stickers. La bobine de filament ne fait que 250g ce qui pour une imprimante capable d'imprimer une longueur «infinie» ou des séries est peu (ma CR6-SE était livrée avec une bobine d'un kilogramme): Une jauge d'épaisseur (0,1mm) est également de la partie, fort heureusement dans un double emballage (elle baigne dans de l'huile) : Munis des différentes vis et des outils fournis, en suivant le manuel papier ou à l'aide de la vidéo se trouvant dans un dossier sur la carte SD livrée, le montage / assemblage des pièces peut se faire. Chaque vis à utiliser est précisément indiquée, les pochettes de vis sont elles-aussi étiquetées. Le montage se fait en une dizaine de minutes (en prenant mon temps). On monte d'abord les renforts de structure sur l'avant de la base (un à gauche, l'autre à droite) à l'aide de deux vis pour chacun : Une fois ces renforts montés, on positionne la structure CoreXY que l'on fixe avec les vis indiquées dans le manuel. L'imprimante est montée. D'emblée on se rend compte que c'est franchement du solide, tout est d'équerre. Rien ne bouge et c'est lourd. Toute la structure utilise des profilés 2040 : Les dimensions de celle-ci (écran non monté, support bobine non plus) : largeur= 435 mm , profondeur= 660 mm, hauteur= 385 mm. Il faudra rajouter pour la largeur l'écran et le support bobine, ce qui augmente la largeur à 535 mm. Avant de procéder aux quelques connexions à réaliser (contacteur optique de fin de course de l'axe Y et détecteur de fin de filament), j'en profite pour basculer la 3DPrintMill sur le côté afin d'aller observer ses entrailles. Le boitier qui contient la carte mère et l'alimentation s'ouvre facilement après avoir dévisser les quelques vis qui maintiennent la tôle : Pour accéder plus facilement à l'intérieur, il faut déconnecter le ventilateur qui refroidit la carte mère : Le boitier contient l'alimentation 24V et la carte mère (v4.2.10 pour cette version pré-production). La structure est mise à la terre à différents endroits y compris jusqu'au support métallique de la tête d'impression. L'alimentation est une marque (Huntkey) que je ne connais pas, ce n'est pas une MeanWell. L'agencement du câblage est correct et comme d'habitude la majorité des connecteurs sur la carte électronique est noyée dans la colle (probablement pour éviter les déconnexions lors du transport et ses aléa de manutention). La carte mère Creality est estampillée v4.2.10. Son processeur étant un STM32, le même que celui des cartes v4.2.7, c'est donc une carte 32 bits,. Les pilotes moteurs sont des TMC, probablement des 2208 ou 2225 mais malheureusement sous-utilisés quant à leurs capacités (déclarés en mode «standalone» dans le Marlin, ils ne sont pas gérables via UART), Un emplacement non peuplé permettrait d'y connecter un système d'autonivellement (ABL) mais est-ce utile sur ce type de machine (c'est l'axe Y qui se déplace de haut en bas) et surtout est-ce réalisable? Le moteur d'entrainement de la courroie-plateau est situé sous la structure et utilise une démultiplication assez importante, c'est un axe qui ne se déplacera pas rapidement: Toutes les courroies sont des GT2 de 10 mm de large, de marque Gates (marque reconnue pour sa qualité). A l'avant du boitier: la tension peut être sélectionnée en fonction du pays de résidence (en France 230V depuis des dizaines d'années), un emplacement pour carte SD (pas une microSD) permet de flasher un nouveau firmware si / quand nécessaire et/ou de stocker les fichiers Gcode provenant des fichiers STL issus de la phase de découpage par le trancheur (slicer), un connecteur microUSB permet de relier l'imprimante à un matériel informatique (PC, RPi, …) Une fois les derniers branchements réalisées, le cordon d'alimentation connecté et le bouton d'alimentation basculé en position «ON», on se rend compte qu'elle est allumée: les deux ventilateurs sous le boitier (alimentation et refroidissement de la carte) ne passent pas inaperçus . L'écran du boitier nous affiche une animation avant de nous accueillir par : … à suivre …

... et avec les 5 (messages) à la suite, j'imagine la tête de @fran6p

Bonjour, merci, au revoir... 1er message pour faire sa pub. Je sens que l'on va bien s'entendre. SoM

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

Il n'y a besoin d'aucun fichier (a part le gcode évidement). Essaye avec une autre carte SD

Exactement (quelques lignes au-dessus, l'option est à désactiver en mettant // devant le #define … C'est une sécurité pour éviter de déployer le pointeau de l'ABL en dehors du plateau (ABL à gauche / devant la buse) car si celui est déployé et qu'un déplacement en X ou Y a lieu, bonjour les dégâts mais c'est toi qui vois, c'est ton matériel

ben je me rapelle avoir m'etre pris la tete avec cela, bon usinage

@AvrelAvec des supports arborescents, ça marche tout seul, la surface est propre et le support est super facile a décoller, depuis que j'ai découvert je ne peux plus m'en passer (bon j'exagère un peu) Tu préfères seigneur ou maître ?

L'idée n'était pas là, je sais que tu connais beaucoup de choses. C'est plutôt ta culture et tes connaissances que je voulais mettre en valeur

Une seule solution : [Tuto] Comment poser une BONNE question ??? - Tutoriels - Forum pour les imprimantes 3D et l'impression 3D

@lynyrd Bonjour, Ta distance de rétraction tu en es sûr (20 mm) ? A la vitesse demandée, il lui faut deux (2) secondes pour effectuer le retrait . Si ta machine est de type bowden (tube PTFE), celui-ci fait combien de mètres de longueur ? Ta température d'extrusion pour du PETG est basse ainsi que ta vitesse d'impression (10 mm/s).

No problème... Dés que je reçois ça, je monte et je reviens vers toi.

Ha quand même, et la cafetiere est pour @Kachidoki pièces pour mon ensemble kipète pas haut mais qui m'accompagne depuis plus de 10 ans (SIlvia, Joly et Genecafé) Et oui, avec des oreille permet de diffuser directement sur l'ensemble du filtre et cela tient mieux.

Cela devrait te plaire ici @Jean-Claude Garnier

@J-Philippeje me lève et je confirme ! J'utilise d'ailleurs un verre borosilicate aussi (un côté nature et un côté avec une fine feuille de pei collée dessus) avec 4 clips à sous verre c'est top et le rendu brillant de la première couche sur le verre nue est vraiment très beau

Oui @philvara les igus me branchaient bien mais pas le budget c'est certainement le meilleur choix pour le bed. Pour l'alignement, oui comparateur, pied à coulisse mitutoyo précision 0.01mm et finalement pas mal d'ajustement au ressenti notamment pour les forces de serrage des vis des chariots. J'ai précisé que c'est galère parceque en soit c'est facile mais je veux inciter personne qui pense que ça se fait en 2 minutes les doigts dans le nez. Faut savoir où on met les pieds. Et si ma X1 avait fonctionné aussi bien qu'elle aurait dû j'aurais pas changé un truc qui fonctionne. mais je regrette rien, de bonnes expériences et j'ai beaucoup progressé dans le domaine grâce à ma X1 foireuse et j'ai encore pas mal de chemin à faire Maintenant j'ai une "X1 Robocop" comme l'appelle @MrMagounet

@MrMagounet et @M1K3D0 Merci à tous les deux pour votre accueil et l'entraide que vous apportez aux "bleubites" comme moi. Pour les guides linéaires, j'avais pensé non pas aux billes mais aux rails type "IGUS" en drylin; l'avantage; fonctionne à sec, pas de jeu. inconvénient; coûte un bras et demi... Sinon pour l'installation, oui, je me doute qu'il faut être pile-poil en alignement. Je suppose que tu t'es servi d'un comparateur? Je vais lire tous vos posts passés; je pense que j'aurais dû commencer par là...

@philvara Si tu trouves un système qui soit réalisable par le commun des mortels avec 2 mains gauches pour centrer cette courroie tu deviendra mon héro ça m'intéresse vraiment. Pour les rails linéaires tu touches une corde sensible chez moi lol. Cela fait plusieurs mois que je fonctionne avec 2 rails et 4 chariots sur le Y et 1 rail 1 chariot sur le X (j'ai un mod en tête mais a créer pour rajouter un petit mgn9C sur le X, le rail est depuis la semaine dernière en place, il faudrait juste que j'apprenne à modéliser la pièce pour finir, bientôt j'espère). Les ressorts sont remplacés par des silicones. = Un bed tellement stable qui je ne touche plus au niveau depuis que j'ai vu l'astuce de mettre les molettes de réglage à l'envers pour plus qu'elles se desserrent avec le temps. Une première couche toujours parfaite peut importe la surface que je met sur le bed (je précise que j'ai tout tenté de plus conventionnel avant les rails, changement des V wheels des visseries et excentriques sans résultat probant, et que pour beaucoup d'entre nous cette modification n'est pas nécessaire) le plus dur dans cette modification c'est d'aligner à la perfection les rails sur le Y (le moindre décalage ou vis trop serrée et c'est la galère). Par contre une fois tout en place et bien maintenu à part un nettoyage des rails (poussière oblige) et un coup de lubrifiant PTFE quand tu nettoye les rails (je fais ça une fois par mois à peut près) ça prend 2 min, ben tu t'occupes plus de rien, c'est pour moi tout du bonheur. La semaine dernière j'ai pu grâce à @Atobanqui m'a redesigner les pièces pour mon besoin spécifique (encore un grand merci à toi) installer les rails sur le Z. Ce mod m'a permis de m'apercevoir que le portique en haut était moins large qu'en bas. Vu que pour les rails ils faut un alignement le plus parfait possible j'ai corrigé avec des rondelles (il existe maintenant après en avoir parlé avec d'autres propriétaires de la X1, sur cults une pièce à imprimer pour corriger cela, il l'a designer dans la foulée ou j'ai signalé cela car il s'est aperçu que lui aussi avait ce problème) j'imprimerai la pièce car ça sera toujours plus propre que mes rondelles qui font très bien le taf quand même. J'avais un peu de wooble sur le Z passé 15 cm quand j'imprimais vite (80 couches internes, 40 ou 60 externe et 120 de remplissage) a vitesse plus standard ou lente comme pour les figurines ou autre truc pour lesquels l'esthétique est importante ça ne se voyait pas. J'avais mis ça sur le compte de l'inertie du bed secoué dans tous les sens, en fait pas du tout. En reprenant le même gcode rapide qui me générait du wooble avant le mod ben tout à disparu... J'ai perdu 16mm de hauteur (mais ça c'est surtout à cause de mes gros coupleurs et des noix en laiton anti Backlash, pour les anti-backlash je suis pas sûr que ça change quelque chose mais je les avais et je voulais les conserver). Perso 38 ou 40 cm de hauteur pour moi c'est pas un problème mais tu peux conserver ta hauteur en faisant d'autres choix de matériels pour les vis trapézoïdales. Pour le prix des rails rapport à si ça le vaut le coup... Si tu pars sur des hiwin ça va te coûter un bras et un œil mais tu as ce qui se fait de mieux mais en rapport au prix de l'imprimante c'est abusé je trouve. J'ai pris le parti de prendre des rails et chariots chinois qui ont bonne presse (RobotDigg) en plus d'avoir les rails noirs qui sont discret ils sont d'un tarif correct mais c'est pas les moins chers. Ils peuvent de les faire sur mesure et propose des longueurs dans leur standard que l'on ne trouve pas ailleurs. Les chariots sortie de l'emballage fonctionne très bien sans rien avoir à bricoler j'avais pris un paire de chariots en plus au cas où et ils sont toujours dans mon tiroir . Dans ma config pour le : Y il faut compter 40-45€ X 17-20€ ( pour le montage 1 rail qui tourne très bien en ce moment) Z 30€ Attention il faut être patient méticuleux et tout et tout ! Puis je ne dis pas que c'est LA solution, mais bien MA solution qui me convient parfaitement. Si tu veux plus d'infos ou autre on pourrait peut être faire un sujet à part si ça peut en intéresser d'autres, ou sinon hésite pas en MP. 2eme pâté terminé si ça t'aide comme le premier c'est top

Salut à tous, Tenlog à récemment upgrader la TL-D3 en mettant une alimentation de 540 W au lieu de 360 W ... très bien ! Par contre la suppression de la prise au dos de la machine reliant le bed à la machine, ils aurait pu s'abstenir ... LOL Vous pouvez télécharger cette pièce ici : https://www.studiolab39.com/téléchargement-de-pièces et bien sûr ici sur ce forum dans ce même post ! Franck Ecrou Bed.zip

Salut ce que MK1 a fait sur sa X1 est un passage sur rail linéaire en X, Y et a présent en Z. le Bed est remplacé comme tu l'as déjà vue et la tête d'impression est remplacer par un Matrix de chez TriangleLab. Tous cela a grandement fiabilisé sa X1 et elle ne ce dérègle pas dans le temps, mais cela n'améliore pas la qualité d'impression pour autant. A présent il va s'essayer a Klipper, j'attend qu'il finissent pour voir les gains (Oui j'en sais beaucoup car je l'espionne avec mes mini camera espion )

Au delà de 60% le gain en solidité est negligeable, il est préférable de prendre le bon pattern (nid d'abeille) et avoir un bon nombre de parois

Un pied à coulisse c'est déjà pas mal précis pour faire du print3D Ce qu'il faut c'est que tu t'entraînes à appuyer toujours avec la même force en mesurant un truc connu, genre une queue de fraise ou un foret neuf de bonne qualité. Un peu de doigté, que diable ! @Avrel me cherche pas des poux STP, j'ai un vrai Mitu....

@Idealnight c'est en effet d'origine (et je n'ai pas modifié le gcode pour toucher cet aspect là (souffler plus ou moins fort)). Si c'était ça ce serait étrange que ça ne le fasse que par endroit et pas partout, non ? Je ferai déjà d'autres tests avec le plateau, mais je garde l'histoire du ventilateur en tête au cas où, merci @dem1980

Bin évidement , avec le tas d’infos que tu nous donnes c’est fastoche !! Non sérieusement , on y travail toujours mais on arrive toujours pas à faire sortir un lapin de notre chapeau...... mais peut être que si tu postes une petite photo de ton souci il pointera ses petites oreilles

haha heureusement que tu n'a pas donner les dimensions des le début , c'est vrai que c'était un gros indice et tout le monde aurait trouvé........

Salut @philvara, j'ai quelques artefacts verticaux que j'ai pu régler grâce notamment à une courroie de meilleure qualité qui ne se détend pas en chauffant pendant l'utilisation et en réglant la tension au poil, en optimisant l'accélération et le jerk (ça dépend aussi de la vitesse d'impression pour du 60mm/s standard j'ai de très bons résultats avec un jerk de 6 et accélération à 600, mais descendre la vitesse fonctionne bien aussi) et aussi en remplaçant la poulie du tendeur qui avait le roulement qui était pas au mieux de sa forme. J'ai cherché un moteur plus coupleux ou à éventuellement en mettre un second côté tendeur mais c'est encore à l'état de recherche (j'ai pas trouvé mon bonheur si t'as des modèles je suis quand même intéressé si ça coûte pas un bras) et ça fonctionne quand même bien comme ça. Le principal problème (pour moi) c'est que la courroie est pas au centre du bed. Je remarque sur les photos sur les différents groupes Facebook que c'est artefacts sont sur tous les prints publiés et même ceux pour lesquels tout les monde dit que c'est magnifique... (Si je triche sur l'angle des photos ils disparaissent mais c'est pas le but) Je dois être trop perfectionniste pour une cartésienne . J'ai vu également que certains ont complètement éliminer ces types d'artefacts verticaux en passant de marlin à klipper qui permet grâce également à l'ajout d'un petit accéléromètre d'optimiser les mouvements pour qu'ils soient le plus smooth possible. (C'est la prochaine étape de ma Sidewinder qui au final n'aura de la Sidewinder que la structure, quelques moteurs et la carte mère ). Sinon honnêtement le avant après sur les prints c'est pas flagrant j'ai mis des mois à voir ces artefacts donc (au mois de janvier alors que j'ai le bed alu depuis fin août ou début septembre). Le bed en verre est déjà pas mal lourd, et si tu rajoutes un magnet plus PEI ça rajoute pas mal de masse aussi! J'espère que ce pâté t'aidera.

Je les ai pris ici. Le lit : https://www.abs-3d.de/druckbetten/druckbetten-nicht-magnetisch/artillery/625/artillery-sidewinder-x1-aluminium-druckbett?number=ABS-X1-Alu&c=128 Les silicones : https://www.abs-3d.de/druckbetten/druckbett-zubehoer/603/silikondaempfer-18-mm-hoehe-mit-kontermutter-set-mit-4-stueck?c=101 on doit pouvoir trouver moins cher ailleurs certainement, mais quand j'ai pris le mien, c'était là le moins cher et les questions sav sont répondues par un passionné. Les silicones je les ai pris avec car quitte à payer les frais de port pour le bed je les ai mis avec mais comme dit @MrMagouneton trouve moins cher ailleurs. Les plaques de FR4 qu'ils vendent clipser dessus sont très très bien niveau adhérence entretien et durée de vie mais il faut beaucoup de clips sinon après quelques chauffes elles on tendance à onduler un peu sur les bords. Mais c'est hors sujet si c'est pour y coller un kit PEI magnétique.

Yop ! Ca faisait un bout de temps que je voulais tester le PLA multicolore... J'ai enfin pu immobiliser la CR-10 Pro pendant 3 jours d'impression pour ce vase de 300mm de haut. La bobine de 1Kg y est presque passée entièrement Résultat brut :

Ajout/Amélioration Générale Cette 3eme parti de mes review sur la Genius est basé sur les améliorations tournant autour du BlTouch, les améliorations du Marlin et Flash de la Carte Mère (ici il est question de Firmware Marlin maison Made by MrMagounet), des différents Firmware d'écran TFT télécharger et tester pour aller avec (je n'ai pas crée mon propre Firmware TFT), puis les possibles futurs améliorations changement d'écran, de Carte Mère, de Driver etc... Avant d'aller plus loin dans cette Review je tiens avant tout a remercier @M1K3D0 avec qui j'ai beaucoup échangé sur Marlin 1.x & 2.x et nos imprimantes 3D en générale (et les échanges ne sont pas fini ). Pourquoi changer de Firmware, mon envie de Flasher le Firmware de la Genius est venue avec l'envie de mettre en place un BlTouch v3.1, pour ne pas avoir à refaire mon réglages Bed a Chaque changement de feuille magnétique (sinon pour être honnête sur la Genius activer le MBL serait largement suffisant mais nécessitera aussi des modification dans Marlin). J'aurais pu simplement télécharger un Firmware Marlin et Firmware TFT qui va avec et Flasher le tout via Prusa (via les fichier .hex déjà compilé), mais J'aime bien comprendre ce qui est fait et mis en place et ne surtout pas bêtement un firmware comme cela. J'ai donc Décidé pour commencer de modifier le Firmware Marlin 1.1.9 disponible sur le Github Artillery et ajouter ce que je voulais utiliser en plus ou faisait défaut d'origine. Ma version 1.1.9 fonctionne parfaitement j'en suis assez comptant (le BLT fonctionne parfaitement), mais malheureusement pour moi certain Firmware TFT on des bug fonctionnel avec Marlin 1.x et nécessite un Marlin 2.x je suis donc en cours de confection de mon Marlin 2.0.7.2. BLTouch, c'est par là que tout a commencé. Il faut commencé par faire un choix 3D Touch, BlTouch et TouchMi, pour être très honnête j'ai hésite longuement pour réussir a faire un choix. Le 3DTouch a fini par être le premier éliminer malgré son prix attractif pour une raison simple il existe tellement de versions différentes certain clonant le BlTouch 1 (comme le Geetech), d'autre les Version 2 ou encore la version 3 et le tout avec des qualité de fabrication très variable d'une marque à l'autre. De plus après pas mal de recherche il en résultat que certain on fait les frais de 3DTouch défaillant ou devenant rapide défaillant a l'usage. Le TouchMi la solution Française, il y a de très gros atout prix bas 2 fois moins chers que le BLT, très fiable d'après mes recherches et mesure efficaces. J'ai après de longue semaine d'hésitation préférer le BLT pour une raison simplement esthétique et pratique, le support avec aimant m'a dérangé visuellement et la Genius étant déjà pré câblé pour les BLTouch ou 3DTouch j'ai fini par me résigner. Le BLTouch Antclabs V3.1, au moment de ma commande j'avais 2 fois un peux moins chers que sur Amazon, le prendre dans la boutique Aliexpress BTT ou En Europe via 3DJake. En attendant son arrivé, j'ai regarder pour choisir le support de BLTouch qui me semblait bien. J'étais initialement parti sur le support du Gueroloco qui me semblait être une bonne base (et qui fait le job), mais je l'ai trouver un peu trop souple au niveau du bras de support du capteur, je suis donc parti sur le support de Waggster pour ma part. Adaptation parfait intégration très propres, les câbles passent par l'ouverture laissant passé le câble du ventilateur 4020 de façade, le raccordement est très aisé sur la Genius car le BLT est déjà pré câblé il y a juste les 5 connecteurs Dupont a branché sur la carte de la tête en suivant les inscriptions de couleur pour chaque pin. Mes conseils sur le BLT : - J'en vois énormément juste vissé le BLTouch avec écrou et vis, je vous recommande de faire comme moi dans le kit il y a vis, écrou et ressort. Il est préférable de mettre les ressort car ceci apporte un peu de flexibilité au capteur BLT si pour une raison la pin ce prend dans votre filament ou print il y auras moins de risque de dégât sur le BLT. (40€ le capteur et 10€ la pin de rechange) - j'en viens a ma seconde recommandation ou astuce, il est possible de trouver des pin de 3DTouch a très faible prix et 100% compatible avec nos BLT comme ceux de TirangleLab 0.73€/pièce perso j'en ai pris 3 d'avance au cas ou. - Comment bien ajuster la hauteur de son BLT sur le Support. Waggster fournit avec les STL de son support un petit jeton de 3mm de haut a imprimer, imprimer le puis une fois fait. Monter au maximum le BLT et descendre la buse en contact avec le plateau, placer le jeton sous le BLT et desserrer le BLT pour que la pin touche le jeton et resserrer le tout. (il ne vous restera que le reglage du Z-Offset a faire par la suite). Firmware Marlin 1.1.9 & 2.0.72 . Mon Marlin 1.1.9, je suis partie donc du Marlin officiel Artillery qui est en 1.1.9 pour activé la gestion du BLTouch tant qu'a faire j'y ai activé ce qui me semblait bien utile. - Activation du M500 (activation de la sauvegarde dans Eeprom) - Activation des babysteps - Activation du linear Advance - Activation BLTOUCH Bilineare en 25 points - réglages des Offsets du BLT et des vitesses de mesures. Déjà dans mon cas les Offset en X et Y nécessitait d'être ajuster Waggster donne comme valeur en X= 28 et Y=-33 pour ma par j'ai relevé X=29 et Y=-32 (vérifier bien les offset sur votre installation et ne pas ajouter ce qui est donner sans vérifier ). Beaucoup font une grille de palpation du BLT en 3x3 donc 9 point de mesure, pour ma part je préfère le faire en 5x5 donc 25 point de mesure. J'ai vue certain faire des grille en 12 ou 16 points pour ma part cela me semble pas adapter car vous n'aurez pas de palpation au centre du bed. @M1K3D0 ma fait voir un article de Antclabs sur les bonne pratique d'utilisation du BLT et on peux y trouver de explication sur la gestion de la grille de mesure et les Offsets et il semble la valeur de MIN_PROBE_EDGE doit être égale a la valeur maximum des offset mesuré, Soit dans mon cas MIN_PROBE_EDGE=32. Ce firmware est parfaitement fonctionnel et me ravit a l'usage mais il doit être interfacé avec un Firmware TFT et la j'ai testé 4 Firmwares tft différents les BBT de Digant, Molise TFT (portage aussi du BTT), Gueroloco, et Waggster. J'utilise actuellement celui de Waggster qui fonctione parfaitement avec Marlin 1.1.9 et que je vais modifier quelques peux en ajoutant des boutons de Preheat de filament. (Je décrirais plus bas leur avantage et soucis) La marlin 2.0.7.2 (dernière version actuel) est cours de conception et bientôt terminer. Quels sont les plus d'un Marlin 2.0.x. Marlin 2 apport le support des Cartes Mères 32bits (cela ne concerne pas nos MKS GenL) mais aussi plusieurs évolutions comme le HS mode pour le BLT, le S-Curve accélération et le Junction déviation. Le S-Curve et Junction Deviation étant pas encore parfaitement fonctionnel je vais pas les activé pour le moment mais le HS mode lui ainsi le mode 5V seront actif activé sur le nouveau firmware. Je reviendrais vers vous quand il sera terminer pour vous faire un retour. Firmware TFT . BTT Digant : Le portage du firmware BigTreeTech est plutôt remarquable en possibilité, gestion BLT ou MBL, possibilité de la voir la grille de mesure du BLT à l'écran, PID Autotune disponible, Babysteppin et Z-Offset, console pour lancer des commande Gcode manuelle depuis l'écran etc.... Mais des Bug sont présent avec Marlin 1.1.9 principalement autour de la gestion du BLT, je m'explique vous pouvez lancer l'auto bed leveling mais le réglage du Z-offset n'est pas fonctionnel on peux lever le Z-offset mais pas le descendre la valeur s'enregistre mais la buse ne descend pas lors du réglage ce qui conduit a une impossibilité de régler son Z-Offset correctement, de plus apres palpation la buse ne viens pas ce placer au bon endroit pour le réglage de l'offset. J'ai donc abandonner ce Firmware pour l'heure sur Marlin 1.1.9, mais j'y reviendrais avec le Marlin 2.0.7.2 c'est une des principales motivations a développer mon Marlin 2.0.7.2. Molise : Le Molise est aussi portage du firmware BTT, il a les mêmes possibilités de celui de Digant. Par défaut ce dernier est configurer pour communiquer en 112500 Bauds si vous utilisez pas le Firmware Marlin Molise pensez a aller dans le menu connexion et passer en 250000 bauds cela vous permettra de communiquer avec le Marlin de votre CM. Mais ici aussi bug sur le Z-Offset la buse ne ce place pas au bonne endroit pour le réglage, mais ici on peux au moins voir l'axe Z ce baisser pour le réglages du Z-Offset. J'ai donc abandonné ce Firmware sur Marlin 1.1.9 comme pour le Digant, je verais le quels des 2 j'utiliserais au final sur Marlin 2.0.7.2. Gueroloco : Je me suis rabattu sur ce firmware car il s'agit du firmware d'écran de base modifié par le Gueroloco et fonctionne parfaitement avec Marlin 1.1.9 et apporte 2 bouton de PreHeat de filament. Par contre ici ce qui m'embête la non présence d'un bouton de reset de l'Eeprom, plus de menu pour réglages du bed manuel qui peu parfois être utile, et le réglages de Z-Offset qui ce fait par pas de 0.25 et qui manque pour moi d'un peux de finesse. Je l'ai donc retiré car ne me convenait pas vraiment. Waggster: Le Waggster est le Firmware que j'utilise pour le coup sur Marlin 1.1.9, il ce base sur le firmware d'origine modifié comme celui du Gueroloco. Il possède par contre un bouton de Reset Eeprom et le Z-Offset a des réglages par pas plus fin ici ce que me permet un meilleur réglage, de plus le menu de réglage manuel du bed est disponibe. Le manque par rapport au Gueroloco est les 2 bouton de Preheat de filament, mais pour le coup je vais les ajouter en modifiant l'interface du firmware de Waggster via l'outil MKS Tools (qui permet l'édition des firmware MKS tft facilement). C'est mon Firmware actuel mais je le remplacerais par le Digant ou molise sous Marlin 2.x car ces derniers apportes bien plus de possibilité. MaJ du 02/02/2021 MrMagoo: Voici le Dernier Firmware TFT que j'utilise légèrement modifié très fortement inspiré du Waggster (et donc de l'interface TFT d'origine), sur lequels j'ai ajouter le PreHeat du Filament PLA (Je n'avais pas la place de mettre 2 PreHeat étant limité a 7 icônes j'ai donc mis celui du filament le plus utilisé, sinon il me fallait retire le reset de l'Eeprom qui est une fonction bien utile). C'est le Firmware TFT que j'utilise a présent et qui fonctionne très bien, je le préconise pour pour les utilisateurs BLT en marlin 1.1.9. Flasher sont firmware TFT et CM, les différente méthode. Flash un firmware TFT : La méthode est très simple et à la porté de tous. Pour ce faire il vous faut un carte µSD (Je vous recommande des cartes inférieur ou égal a 16Go avec les carte µSD de grande beaucoup semble avoir des soucis, j'ai pour ma part utiliser des 2go et 8go sans jamais de soucis). Copier l'intégralité des fichiers du firmware TFT sur la racine de la carte µSD (celle ci doit être formaté en Fat 16 ou 32), sur un firmware basé sur le MKS officiel vous devriez avoir 2 répertoires "mks_font" & "mks_pic", ainsi de 2 ou 3 fichiers "mks_config.txt" (le fichiers de config du firmware) mkstft28.bin (le firmware tft mks pour écran tft 24/28/32) et le fichier optionnel MksWifi.bin(Utile pour le module Wifi). Insérer la µSD et allumer l'imprimante la mise à jour prendra entre 3 & 5 minutes environs. Une fois terminer retirer la µSD, les fichier a été renommer et ne peuvent plus être utilisé si vous souhaitez reflasher le Firmware TFT il faudra les copiés a nouveau (cela évite un nouveau Flash du TFT si la µSD n'était pas retirer de l'imprimante au redémarrage). Flash du Marlin : Il existe 2 principales façon de flasher un firmware Marlin sur une MKS GenL.v 1er façon le téléversement d'un Marlin compilé au format .hex via un logiciel comme PrusaSliver ou autre. 2eme façon compiler les sources d'un marlin via "ArduinoIDE" (configuration du marlin par l'ouverture du fichier Marlin.ino) ou "Visual Studio Code et PlatformIO" (configuration du Marlin par le fichier PlatformIO.ini). Problématique du Flash d'un marlin sur le MKS GenL et Flasher sans ouvrir l'imprimante: Le soucis ave la MKS GenL (ce n'est pas le cas de MKS Robin ou Robin Nano qui sont même flashable sans PC) c'est que l'écran est branché sur un port de la carte MKS GenL qui utilise le port Série, ce dernier étant utilisé aussi lors que l'on branche un Pc en USB et que l'on souhaite Flasher sont imprimante. Il faut donc faire en sorte que l'écran ne communiquer et n'utilise pas le port Série pour pouvoir Flasher sa carte MKS GenL. Je vais faire le tour des méthodes référencé pour pouvoir téléversé le Marlin sur la MKS GenL avec ou sans ouvrir l'imprimante et si cela est réellement fonctionnel : - Méthode 1 sans ouvrir l'imprimante : Certain Firmware TFT on un menu permettant la déconnection soft de l'écran TFT (ce qui est le cas des Firmware TFT de Digant, Molsie et d'autre) certain semble indiqué dans de vieux poste avoir réussi. Pour ma part cela n'a pas fonctionné teste avec plusieurs firmware TFT différent. -===Echec=== - Méthode 2 sans ouvrir l'imprimante : Utilisé le buton reset de l'écran juste avant de téléversé le Marlin sur votre MKS GenL, une fois le téléversement vous verrez le progression ce figer une fois l'écran reset, il faut soit reset l'écran immédiatement à nouveau soit sur un firmware TFT comme celui de Molise faire une déconnection du TFT. Certain semble avoir réussi mais pour beaucoup dont moi cela n'est pas viable. ===Echec=== - Méthode 3 sans ouvrir l'imprimante : Une technique très très peu répandue mais qui est fonctionnel dans très grand nombre de cas (mais je ne peu dire si elle est fonctionnel dans 100% des cas). Ici l'idée est simple, rendre l'écran inactif pour libérer le port série le temps du téléversement de Marlin. Pour ce faire préparer un firmware TFT pour flashé votre écran (vous aller me dire je veux flasher Marlin pas l'écran), c'est la que cela devient intéressant préparer votre pc pour le téléversement de Marlin, une fois fait placer la carte µSD avec le firmware TFT dans l'imprimante et bancher le câble USB entre votre Pc et l'imprimante. Le Flashage du TFT doit commencer, une fois le TFT en cours de MaJ lancer le téléversement de Marlin via ArduinoIDE, Prus ou autre et votre MKS GenL va pouvoir ce mettre à jour sans soucis. Le principe est simple durant son flashage le TFT ne communique pas avec le GenL comme le firmware TFT met plus de temps que le téléversement de Marlin sur la GenL, le port serie rest disponible le temps du téléversement sans soucis. ===Succès=== - Méthode 4 avec ouverture de l'imprimante : Une technique 100% efficace que j'utilise car j'avais déjà ouvert mon imprimante avant de trouver la Méthode 3. Il suffit ici de débrancher la nappe grise de 4 files qui relie l'écran a a MKS GenL (du côté Carte écran ou GenL) attention a la colle chaude on peux vite arraché un composant (on peu aussi débranché le connecteur 2 files noir et rouge sur la carte écran c'est l'alimentation). ===Succès=== Astuce : pour ne pas ouvrir tout le temp l'imprimante (et aller plus vite que de flasher mon TFT a chaque MaJ sur GenL), la conception d'un petite nappe de 2 jeux de 4 câble Dupont Male/Femelle a mettre entre la nappe gris et le connecteur du TFT ou de la GenL la méthode est décrite par Docarti dispo ici. Pour ma part j'ai juste imprimer des petites pièces pour permet à mes câbles Dupont indépendant de ne former qu'un (comme si j'avais des connecteur de 4 Dupont). MaJ du 03/02/2021 : Disponibilité du Firmware TFT modifié compatible avec Marlin 1.1.9 ou 2.x pour Artillery Genius ou X1, et dispo des Firmware Marlin 1.1.9 Pour Artillery Genius compilé en .hex (vous n'aurez qu'a les téléverser), il y a 2 package un avec les offsets X/Y pour le support du Gueroloco et un pour le support Waggster. (Les sources seront disponibles par la suite, le fichier readme contient les informations concernant les ajout) MaJ du 07/02/2021 : Disponibilité des fichiers sources de mon Marlin 1.1.9 pour la Genius. MaJ du 17/02/2021 : Le Firmware Marlin 2.0.7.2 BugFix est terminé et testé (phase de test de 7 jours). Eléments actif : - Fonction BLT HS Mode - BLT 5v (Attention a n'utiliser la version .hex que avec des BLT v3 ou supp et clone de BLT v3 ou supp, via les sources le mode (v peut être retiré pour fonctionner en 3,3v) - Fonction M701 & M 702 (gestion du script Load/Unload de changement de filament, fonction présente dans l'interface TFT associé) - Fonction M600 (changement de filament en impression avec gestion du Noozle Park, Advanced Pause) - Fonction G26 Mesh Validation (Fonction de vérification du réglage plateau) - Babystepping - Emergency Parser Eléments désactivé non concluant : - Quick home (apporte un bruit moteur qui me plait pas, et le home n'est pas plus rapide) - S-curve (mal gérer j'ai préférer repasser en Classic Jerk) Le G34 pour alignement des Z sans courroie peut être actif mais je ne l'ai pas activé pour le moment. ... Genius_MrMagoo_1.19-BLT_Standard_Offset_Waggster.zip Genius_MrMagoo_1.19-BLT_Standard_Offset_Gueroloco.zip Genius_MKS_TFT_MrMagoo.zip X1_MKS_TFT_MrMagoo.zip X1_MrMagoo_1.19.2-BLT_Standard.zip FW_Marlin_Genius-1.1.9.zip Genius_MrMagoo_2.0.7.2-BLT+TFT.zip