Classement

Salut ! Je vous partage ce "Bon Plan" : Un fabricant de PLA+ (donc du PLA amélioré qui ne se décolle pas et qui est très résistant) du nom de GST3D (ou Global Solution Technology 3D). Fabriqué en Espagne ! Made in Spain ! Frais de port Gratuit ! Et plus vous commandez, moins c'est chère ! Par pack de 3 bobines de 1kg, la bobine vous reviendra à 14,99€. Mais par pack de 10 bobines, de 1kg, la bobine vous reviendra à 9,99€. Pour preuve... cette vidéo : Un filament de grande qualité... à un prix imbattable. Inconvénient : Fabricant pour l'instant ne proposant que du PLA+.

J’ai pu imprimer avec succès ce matin. Je n’ai pas trouvé dans Cura quel était le paramètre qui déconnait, car quelque soit la pièce, j’avais le même souci. J’ai donc réinitialisé les paramètres de Cura et ça marche nickel Merci à tous pour votre temps !

La solution qui me parait être un bon compromis c'est flasques plastiques et moyeu carton. Ainsi une bobine de 500g, 1 kg, 3kg ont un support qui a la même quantité de plastique et seulement un peu plus de carton. Résultat: une bobine de 3 kg pollue 6 fois moins qu'une bobine de 500g et ne prend pas plus de place si on retourne que les flasques.

Ne serait-il pas plus simple de reconstruire en entier la pièce que tu veux ?

Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf

en suivant ce guide : https://www.ender5.fr/mise-a-jour-firmware-ender-5-plus-cr10max-ecran-tactile-en-francais/ grace a tes conseil concernant le port com mon pc reconnait l'imprimante sans pb !

Du coup j'ai mis à jour l'imprimante et depuis tout va bien excepté un soucis de warping mais ça je pourrais sans doute le résoudre avec de la patience

@robinmoon tu as deux liens "lisse" & "texturé" ... dans le message que tu as cité

Bonjour, j'ai abordé le sujet ici, J'ai commandé via paypal (ajouté à ma demande sur le site), reçu en trois jours, je finis d'imprimer des calicats pour vous faire un compte rendu des couleurs et de la qualité; Pour l'instant rien à signaler de plus que sur l'autre post. Peut-être fusionner les sujets par un modo, histoire de ne pas s'éparpiller partout. edit: Mes bobines viennent bien d'Espagne, livrées par UPS mais sont estampillées "Made in Argentina" Merci

Salut @PPAC Merci beaucoup pour ton message car effectivement c'est bien la thermistance qui était en défaut... Il semblerait que j'ai trop serré la vis de maintien... la blague... Problème résolu ! Merci encore !

C'est quoi la surface ? Un «buildtak», un Ziflex, … ? Un ponçage léger avec un papier à grains fins pourrait lui redonner un peu de jeunesse mais ces surfaces doivent être considérées comme des consommables. Certaines durent plus que d'autres mais au final il faudra en changer.

@bp006Tu devrais essayer de faire le dessin de ta pièce qui ne parait pas très compliquée. C'est un bon exercice pour apprendre à te servir de ton logiciel.

ET pourtant, il y a une différence fondamentale que tu devrais connaitre, et que la majorité des utilisateurs de ces produits connaissent, je suis même un peu déçu que tu ne la connaisses pas. Bon comme tu as fait l'effort de poser la question sur ce forum de spécialistes, je vais te révéler la principale différence entre l'Alcool ménager et l’Isopropanol : le première tu peux le trouver parfumé à pleins de parfums mais pas le second. N'hésites pas si tu as d'autres questions, j'y répondrais avec le plus grand plaisir. Ps: tu as raison de prendre le moins cher du moment que ça fonctionne.

Bon pour ma part j'ai fini le projet Ikea Lack J'ai alimenté mes LED et mes ventilateurs d'extractions par l'alimentation de la MEGA S vu que j'ai choisis du 12V, c'est juste parfait J'ai 3 ventillateurs, 2 artic et un Noctua, un sur le boitier directement, et 2 dans le tuyeau pour pousser dehors. Super efficace. Entre le plexi et les pieds j'ai mis de l'isolant mousse, donc l'air provient de dessous et des portes. J'ai rajouté un détecteur de fumée. Il me reste une alimentation 220V pour la MEGA S, une pour le RPI et une pour le SUNLU qui est malheuresement en 24V, mais bon 48W, donc je ne l'aurai pas branché sur la MEGA S non plus. C'est plus silencieux, et fini les odeurs. Les LED c'est fun, et top pour les enregistrements via Camera. A venir: Mofset pour le BED, et modification du refroidissement de tete avec un montage avec un Sunon Maglev

@Titouvol NON ça ne va pas du tout, enfin ! Tu dois réagir, que diable. Nous avons un week-end de m. . . . . et pas de Schmilblick à se mettre dans la tête. Si tu n'en mets pas un nouveau avant ce soir minuit, cela pourrait de valoir une mise en examen pour non assistance à personne vulnérable en danger, et même sur personne dépositaire de l'autorité publique (n'est ce pas mamzelle Ironblue). J'appuie sur Enter à 18:00 il te reste six heures pour œuvrer sur la 230 ième page de cette merveilleuse aventure créée par l'honorable Nimbus2815 il y aura très prochainement 5 ans (il n'imaginait certainement pas que 5 ans après nous soyons encore à jouer au Schilitimini machin chose. ALLEZ courage Titouvol, tu peux le faire.

j'ai nettoyé plusieurs fois le plateau : éponge, plus liquide vaisselle, en rinçant et laissant sécher avec le plateau encore un peu chaud. J'essaye de pas y toucher non plus ! Mais ça finit par décoller. Je vais mettre une bordure sur cette pièce pour tester.

Voilà les températures préconisées dans la notice de la sunlu :

Salutation ! Cela ressemble a un plateau d'impression légèrement courbé au centre ! ( les coin trop haut, le centre trop bas ....) Ajuster au mieux le niveau buse/plateau au centre car cette zone est le plus souvent utilisé ... et utiliser une hauteur de couche initial/ 1er couche suffisamment haute ex: 0.2mm voir 0.3mm ? Mais là je pense que tu devrais te tourner vers le SAV pour te faire changer le plateau d'impression ! (ou plaque de verre ultra plat ? ou BLTouch ? ou trouver un moyen pour dé-courbé mais alors là ... cela semble impossible si le plateau n'est pas suffisamment flexible)

C est bien simple pour toute bobine et tout matériau... le mieux c est d avoir le taux d humidité le plus proche de 0% possible ... Ce n est donc pas avec un capteur d humidité que tu doit faire ton montage mais un capteur de température pour que cela ne chauffe pas trop ta bobine et ne pas la détruire... Si tu utilise un capteur d humidité, tu n auras aucune assurance de ne pas dépasser la température maxi que peut supporter une bobine ... Par contre tu peut très bien avoir un capteur de température réglable qui contrôle ton chauffage... et un capteur d humidité qui lui ne contrôle rien du tout mais t affiche le taux d humidité sur un écran...

Pas de pb, ce topic est déjà formidable

Pour les tomates, on peut faire une croix dans la peau... et faire une prière

+1 avec les conseils de @Savate En l'état, cela va être compliqué d'imprimer de l'ABS. L'ABS est le filament le plus "capricieux" et "compliqué" à imprimer. Il demande une parfaite maitrise de la température et humidité ambiante. Il suffit d'un écart de quelques degrés pour qu'un filament ABS se décolle du plateau pendant l'impression. Je ne connais pas la marque Giantarm (ou plus exactement, je ne la connais que de nom). Leur filament ABS est sûrement sensible aux variations de température. Ensuite, concernant l'ABS, et ma propre expérience : ABS + Raft (radeau) = mauvaise combinaison. Ajouté à cela tu as tenté sur la Superplate "Geeetech"... ce qui complique le fait de réussir à faire coller l'ABS au plateau. Pourquoi cela se décolle d'un plateau type Superplate ? Car ce type de plateau est "poreux". En clair, il présente sur sa surface de petites cavités. Et c'est pour cela que l'ABS ne collera pas. Car l'ABS exige qu'il n'y ai aucune interstices ou cavités entre la première couche et le plateau. Mon cas perso : Moi j'ai préféré imprimer sur un miroir (méthode approuvé et adopté depuis des années), car parfaitement plat. J'y ajoute de la laque (à cheveux, du Viveldop quand j'imprime de l'ABS). Cela a le mérite de rarement échoué. Et j'imprime avec un plateau à 10-15°C de plus que ce qui est indiqué (car j'ai un grand plateau). Si tu envisage sur un Buildtak, met un peu de colle en bâton UHU. C'est lavable à l'eau ensuite. Cela permettra d'aider à coller l'ABS. Mais la colle UHU va vite sécher, donc cela va bien pour de petites impressions rapide à imprimer. Mais moins efficace sur de grandes impressions. Ensuite : le Radeau. De mon expérience, le radeau est l’ennemi de l'ABS. Car le Radeau est constitué de couches entremélés, mais les couches du radeau peuvent présentés des cavités (comme sur les supports). Ce qui est clairement ce qu'il ne faut pas pour imprimer de l'ABS. Ensuite : la Vitesse. Imprimer de l'ABS demande de jouer sur les vitesses, c'est pour cela aussi que c'est compliqué. La première couche doit être imprimer lentement mais pas trop lentement non plus. Et en même temps, les couches qui suivront devront être imprimer plus rapidement. Car si le filament déposé sur la couche 2 par exemple a le temps de refroidir avant la couche 3, les couches 2 et 3 ne se colleront pas et tu auras un décollement entre les couches, l'effet "milles-feuilles". Mes conseils pour imprimer facilement de l'ABS : 1. La première couche doit être imprimer très fin plus épaisse que le profil sélectionné et très lentement > Une première couche à 0.1mm à 0.25mm pour du 0.20 et 20mm/s maximum aidera à coller la première couche au plateau 2. Une bordure très large permettra d'augmenter la surface d'adhésion de l'ABS > un périmètre de 40 à 60 lignes autour de l'objet à imprimer augmentera l'adhésion. 3. Un plateau parfaitement plat et éviter tout les "Superplate" ou "verre". Le Buildtak est une option... mais l'ABS ne pardonnera pas la moindre "bulles" d'air. 4. Ajouter soit de la laque, de la colle ou du jus d'ABS, permet d'assurer une adhésion sur de longues impressions. 5. Eviter les radeaux et privilégier l'impression du modèle directement sur le plateau. 6. Imprimer une première couche lentement, mais les suivantes plus rapidement. 7. Le caisson est fortement recommandée. Ceux qui arrivent à imprimer de l'ABS, y arrive justement, car un caisson évite les "mouvements et courants d'air". Et je vais terminé ce pavé sur ceci : L'ABS est certes plus résistant aux températures mais moins résistants aux efforts mécaniques et aux chocs. Pour faire clair : Une pièce imprimé en ABS résistera à 60°C au soleil, mais cassera comme du verre au premier choc/coup. Te voilà informé.

Avec la tomate dans le micro-onde, il est préférable de la mettre dans un conteneur fermé ou alors accepter de faire un gros nettoyage quand elle aura explosée (même chose avec un œuf ).

Effectivement, c'est sacrément complet, merci pour l'info

Le boucher voit le porc avant de voit les côtes, le marin, voit la côte avant de voir le port !!

@Mickael Dendro Bonjour, Quand on passe de pilotes A4988 aux TMC, il faut inverser la logique de direction des axes dans le firmware: pour chaque axe où le pilote a été remplacé par un TMC, s'il était à «true», on le passe à «false» et «lycée de Versailles» . On peut aussi permuter les fils sur le câble moteur mais il est préférable de le faire dans le firmware

Suivant l'abs ça dégage une odeur plus ou moins désagréable, et en général j'évite de rester dans la pièce pendant l'impression.

ça dépend des buildtak ... les miens sont autocollant donc pas de soucis de perte de magnétisme (au pire tu mets des clips pour le tenir) Des petites pièces oui, une pièce longue et fine c'est compliqué sans caisson

Et si tu fesait plutôt un moule pour le noyau en résine avec ton imprimante, tu pourra avoir tout les noyaux que tu veux en cire (si la temp convient à ton moulage final) et pour pas cher.... Pas facile d'essayer de trouver une solution sans avoir la gueule de la pièce...

C'est la carte sd fournie avec l'imprimante ? si c'est le cas, change la par une de marque (pas besoin d'une grosse) Si tu n'a pas d'autre sd, tu peut aussi essayer de lancer une impression en branchant l'ordi sur la machine (si tu peux bien sur) provisoirement si ça fonctionne, tu saura que c'est bien la sd qui merde.

un grand merci pour ta réponse petit a petit comme ont dit , je regarde a ça 3h15 Petite mise a jour avant d aller dormir j ai laisser les drivers d origine pour le moment histoire de vérifier si tout fonctionne toujours (j avais peur pour le moteur Z qui ne tournais plus) au bout du compte j ai mis comme sur les screenshot et le home fonctionne et les 2 moteurs Z aussi (soulager) maintenant je pense juste que je dois inverser encore le E (avec tout ce chipotage je ne sais pas si je l ai fait) juste lancer un print et je vois dans quel sens sa tourne pour les TMC2208 j ai ceux avec le composant sur le dessus , sur le lien que tu m a envoyer il dit que c est pas le top ceux la ... mais bon au prix que je les ai payer je vais juste tester , si ça fonctionne pas je remet d origine et me commande des tmc 2209 il me semble qu ils sont meilleurs que les 2208 Encore merci pour les info et le lien car j ai bien avancer avec si par hasard quelqu un qui a déjà fait l upgrade des tmc sur sa chiron je suis preneur de tout conseils

Ben oui ! Ce sont des tensions internes qui "tirent" et déforment la première couche, qui adhère au plateau, et les suivantes. Or au dessus de 60° le PLA se ramollit.... et il est plus facile de déformer un truc mou !

Salutation ! Donc de se que je comprend, tu cherche a bien paramétrer avant le découpage sous Cura 4.8.0 Pour cela, je pense que tu va avoir besoin pour comprendre l'impacte des paramétrés de Cura, d'installer le plugin/extension "Settings Guide" (les textes sont traduit en fr. malgré le nom du plugin en anglais) depuis le "marché en ligne" sous cura ! (il te faudra créer un compte Ultimaker ...) Après il te faudra aussi peut être installer le plugin "Printer settings" pour allez plus loin dans le paramétrage pour ta machine. Comme cela tu comprendra bien les réglages pour la couche initial et pour les autre couche (il me semble que c'est cela que tu veux adapter pour coller au changement de température lors de l'impression dont tu parle.) Il va aussi falloir que tu regarde de prés le "g-code de démarrage" de t'on imprimante sous cura 4.8.0 : bar de menu : "Paramètres" -> "Imprimante" -> "Gérer les imprimantes..." Tu sélectionne alors ton imprimante dans la liste,( clique "Activer" si besoin,) et là tu clic "Paramètres de la machine" qui te donne normalement qq chose comme cela : Là tu y trouve le "G-Code de démarrage" et aussi le "G-Code de fin" si il y a un ";" en début ou dans une ligne alors se qui suit le ";" ai considéré comme un commentaire. si tu veux comprendre ce que fait une commande g-code et les paramètre qu'elle accepte, regarde sur : https://marlinfw.org/meta/gcode/ Enfin si tu veux coller au mieux avec le fichier de démonstration (fichier.gcod vendu avec la machine), il vas surement falloir le regarder a la loupe avec un éditeur de texte pour le comparez avec un fichier .gcode généré par cura.

J'utilise Fusion 360 mais je pense que cette vidéo sous freecad pourras d'aider >> ICI <<

Y'en a qu'ont essayé, y z'ont eu des problèmes

Pas de vous entre nous, on est sur un forum amical, d'échange et de partage. La campagne de test ne sera pas de trop, car si l'idée de départ est logique, il faut bien tenir compte du fonctionnement en régime transitoire et pas uniquement en régime stabilisé. Je veux dire par là, en régime stabilisé il y a deux cas : Fonctionnement normal => maintien de la température < 60°C Feu => température >> 60°C on coupe tout Mais c'est bien de la période transitoire entre les deux cas stabilisés dont je parle, comme c'est un système régulé, il y a une boucle et une contre-réaction. Quand un feu va s'amorcer, le système va d'abord chercher à baisser la température, donc augmenter la ventilation et par conséquent l'apport d'oxygène pour le feu. C'est un cas d'emballement de la régulation, la contre-réaction produit l'effet inverse de celui recherché. Ce qui veut dire que la situation va s'aggraver beaucoup plus rapidement, le temps que la température mesurée ne dépasse les 60°C. Concernant la détection de fumée. Espérer ne suffit pas. La ventilation reste un problème, elle redirige ou évacue la fumée. Il faudra placer le détecteur judicieusement. Dans mon taf on fait des essais de fiabilité, on met volontairement des composants en surcharge, en température, branché à l'envers, en court-circuit, en vieillissement accéléré etc... Et les cas de défaillance ne dégagent pas toujours de la fumée. Une piste sur un PCB peut devenir rouge incandescente pendant un moment sans fondre et sans générer la moindre fumée. Une flamme ne génère pas forcément de la fumée, sinon bonjour les diners romantiques aux chandelles. Plus qu'à faire une enceinte étanche, avec échangeur de chaleur (air ou eau) et injection de gaz inerte (ça existe, notamment autour des serveurs informatique ultra sécurisés).

Merci bcp pour ton aide quelques print et tout va bien.

@ka3ros Merci. J'utilise régulièrement kiauh qui fait le job et bien plus encore.

Bienvenue !

Moi je pense que c'est le bras de l'extrudeur qui est cassé au regard de la photo. Demonte le et regarde si il n'est pas fendu en dessous Pour la roue crantée elle est aussi un peu usée. Prévoir de la remplacer mais pas d'urgence. Quand tu la changera il faudra contrôler les step en faisant le test des 100mm