Classement

pour flasher avec le st-link, il faut avoir accès aux pins SWDIO, SWCLK, 3,3V et GND. elles sont justement dispo sur la carte mère, à coté du stm32 petit voltmère pour vérifier les pins (le mode "beep" en positionant sur les pins du header et sur les pins du chip) permet de vérifier l'ordre des pins. c'est le même que sur la nano v3 (et c'est indiqué sur la carte mère) il faut brancher le stlink sur ces pins, en fonction de votre module stlink (voir les pinout qui vont bien). En branchant le stlink au pc, la carte mère devrait s'allumer. Ensuite il faut modifier la partie "[env:mks_robin_nano35]" dans le fichier platform.io (ligne 958) : [env:mks_robin_nano35] platform = ${common_stm32f1.platform} extends = common_stm32f1 board = genericSTM32F103VE extra_scripts = ${common.extra_scripts} buildroot/share/PlatformIO/scripts/mks_robin_nano35.py build_flags = ${common_stm32f1.build_flags} -DMCU_STM32F103VE -DSS_TIMER=4 debug_tool = stlink upload_protocol = stlink platform_packages = tool-openocd il faut mettre stlink dans upload_protocol et debug_tool (si on veut débugger avec un bootloader non verrouillé) et rajouter tool-openocd dans "platform_packges" on compile et on upload via le auto build marlin (build puis upload) pour le bootloader, c'est en gros ce qui est indiqué sur le site : https://blog.cyril.by/fr/3d-printers/mks-robin-nano35-advanced-debugging pour résumé : - télécharger le bootlader - ouvrir une session openocd et laisser en fond ~/.platformio/packages/tool-openocd/bin/openocd -d2 -s ~/.platformio/packages/tool-openocd/scripts -f interface/stlink.cfg -f target/stm32f1x.cfg -c "reset_config none separate" - ouvrir gdb : ~/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/arm-none-eabi-gdb "le_repertoire_ou_on_compile_marlin_firmware/.pio/build/mks_robin_nano35/firmware.elf" - lancer les commandes : tar ext:3333 monitor program /lefichierbootloader/BOOTLOADER.BIN 0x8000000 monitor reset run (d'abord déverrouiller le bootloader si nécessaire) par contre si quelqu'un sait m'expliquer comment je peux faire pour réactiver le flash juste avec une carte SD ... je suis preneur ou m'envoyer le bootloader original. le mien était niqué suite à une coupure de courant lors d'un flash. je n'arrivais plus à flasher avec une carte SD, obligé de trouver une parade avec le st-link. c'est pas pratique mais au moins ca fonctionne ...

Il s'agit d'un plongeoir pour Playmobil

C'est peut-être pas ça mais les carte sd chinoises posent souvent problème, la mienne faisait planter l'imprimante au bout d'un moment c'est dire ^^

Salut, Je viens d'imprimer 2 pièces avec un filament de très mauvaise qualité (ecofil3d blanc ) et j'ai le sentiment que ça ressemble à ton défaut. La pièce du dessous est légèrement meilleure, elle est imprimée à 200°C au lieu de 195°C pour celle du haut.

Manque plus que les vitres. Et une petite impression3D (il faut que je la mette en peinture pour la vieillir et en vernis)

Hello ! Une fois que tu as re-découpé ton fichier sous CURA, est-ce que les parties du haut apparaissent sur "l'aperçu" ( 2ème onglet en haut ) ou pas ? Edit : je vois que @PPAC a été plus rapide que moi et sur la même idée

Salutation ! Qd tu regarde l'aperçu après découpage sous cura ils sont là les petit "pions" ? Tu n'a pas gardé le fichier .gcode qui fonctionné ? Tu imprime depuis une carte SD ou depuis un PC avec une connexion USB ? (la carte SD permet d'éviter les problèmes de communication et de PC qui rame ...) Utilise tu une carte SD de marque type sandisk, kingston ou autre mais de qualité qui soit inférieur a 32Go (limite de taille pour formater en fat32). ( si elle était fournis avec la machine, elle est surement de mauvais qualité ! petites économie des constructeur ...) bien formaté en "fat32" avec des taille d'unités/block de "4096" ? Aussi, sur le PC, il faut toujours bien "éjecter" la carte SD et attendre le message "peut être retiré en tt sécurité" Enfin, pour comprendre l'impacte des paramétrés de Cura, je te conseil d'installer le plugin/extension "Settings Guide" (les textes sont traduit en fr. malgré le nom du plugin en anglais) depuis le "marché en ligne" sous cura ! (il te faudra créer un compte Ultimaker ...)

En ce Dimanche 11 Avril 2021, je viens vous apprendre la disponibilité du "Nouveau Meshroom" (disponible depuis le 2 Mars 2021). Le Meshroom 2021 est sorti !!! https://alicevision.org/#meshroom Je suis en ce moment même en train de le tester depuis quelques dizaines de minutes... Je vous tiendrais informé de la suite... _________________________________________________________________ Les "nouveaux" développeurs ont corrigés une multitudes de bugs... et rien que cela est bien ! Par contre... il reste très similaire à l'ancien... mais toutes les configurations matérielles ne sont plus forcément compatible avec ce nouveau Meshroom... voir plus bas. Un petit exemple simple : Pour ceux qui tourne sous "machine virtuelle", le Meshroom 2021.1.0 n'est pas (ou plus) compatible avec les machines virtuelles ! Le précédent Meshroom n'était pas compatible MAC. Le nouveau ne l'est toujours pas. Aucun changement là dessus. MacOS n'est pas supportée. Windows 7, 8, 10 en version 64bits requis ! ou Linux 64 bits. NVIDIA CUDA doit être installé et activé sur votre machine ! Au niveau de la configuration minimale requise : Au moins 1 Go de mémoire vidéo (VRAM). 2 Go ou plus sont vivement conseillés. Carte Graphique Nvidia : Les cartes NVIDIA GeForce sont supportées à partir de la série 400. Les cartes de la série 760 et ultérieures sont conseillées. Les cartes GTX 1080 ou supérieur sont automatiquement supportées. La carte NVIDIA GeForce RTX 2080 est supportée (testée avec la version de pilote 417.22). Les cartes de la série NVIDIA Quadro P (par ex. : Quadro P2000, P4000, P6000) sont supportées. Les cartes NVIDIA Quadro sont supportées à partir de la carte К4100М et supérieure. Les cartes Quadro plus anciennes comme la 1100M ou la 2100M ne sont pas supportées. Les cartes de la série NVIDIA Quadro M (par ex. : M1000M et M3000M) sont supportées. Cartes Graphique AMD - Voici la liste des cartes graphiques AMD testés compatibles : Radeon™ Pro W5700 / 20.Q2 Radeon™ RX580 / 20.2.2 Radeon™ HD 7700 / 20.2.2 Radeon™ Pro WX 2100 Radeon™ Pro WX 3100 Radeon™ Pro WX 4100 Radeon™ Pro WX 5100 Radeon™ Pro WX 7100 FirePro™ W7100 Radeon Pro WX 2100 Radeon Pro WX 3100 Radeon Pro WX 5100 Radeon Pro WX 7100 FirePro W4300 FirePro W7100 Vous devez disposez au minimum du drivers 16.40.2802. Cartes Graphique Intel : Les cartes vidéo Intel de la série 4600 et ultérieures sont supportées. Les cartes Intel de n’importe quelle série plus ancienne que 4600 ne sont pas supportées. La carte Intel UHD 620 a été testé comme compatible Toutefois, en raison de sa performance relativement faible, cette carte n'est pas recommandée. Intel Iris Plus Graphics G7 (intégrée aux processeurs de la série G7) n’est actuellement pas supportée. Processeur recommandée : min. Intel Core i5 (76xx ou mieux) Intel Core i7 Intel Core i9 AMD Ryzen RAM recommandée : 12GB minimum recommandée - 32Gb ou plus conseillée Espace disque disponible : 64Gb d'espace disque disponible recommandée En cas de doute, sur la compatibilité de votre machine, il est possible de contacter les développeurs et la communauté pour obtenir conseils ici (Groupe de discussion). _______________________________________________________________ Tout ceci viens des retours d'utilisateurs de Meshroom. Toutes les configurations matérielles n'ont pas été testés, c'est donc sujet à modification. D'autres configurations peuvent venir s'ajouter à la liste de celles testés comme compatible, mais l'inverse est possible. Vous avez toutes les informations. __________________________________________________________________ Une petite heure plus tard : Le rendu est "pas mal". Il y a quelques défauts ici et là (la queue et une patte du dragon coupé)... mais cela n'a pas pris 8 heures pour cela. Et contrairement au précédent Meshroom qui "plantait"... celui fonctionne et fait le job. Et pour info : Je n'ai pas fait de nouvelles photos, ceux sont les 74 photos qui avaient utilisé la fois précédente. A noter que sur 74 photos, 71 photos ont été acceptés par Meshroom pour réaliser le modèle. Mon avis : Le nouveau Meshroom est nettement plus rapide. Et l'acceptation des photos est quasi-immédiate. Si le petit icone rouge apparaît sur la photo, elle ne sera pas prise en compte par Meshroom. Pour rappel de la configuration de mon PC : Windows 10 64bits Intel Core i7 9700K 3.6Ghz RAM 32Go Carte Graphique Nvidia RTX2060 + GTX 960 Meshroom installé sur le SSD de 960Go avec plus de 784Go d'espace libre. Voilà... je ferai d'autres tests quand j'aurais du temps libre...

Il y a deux possibilités, soit vous fabriquez une étuve Thermo-régulée soit un dessiccateur. j’ai l’impression que vous vous orientez vers la première solution, c’est la plus simple, souvent suffisante pour des applications normales. un dessiccateur commence par traiter l’air (séchage maxi) pour ensuite l’envoyer à la bonne température au travers de la matière à déshydrater. Le résultat est de meilleur qualité et plus constant. La différence de prix pour du matériel industriel est énorme. Demain je ferais une ou deux photos de notre installation de traitement centralisé des matières premières que nous utilisons, il y a les deux types de d’appareils.

Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:

Je viens de tomber sur cette page qui répond bien à pas mal de questions posées par les débutants. https://www.wanhaofrance.com/pages/duplicator-12

Je partage l'info : Pouvoir bénéficier de quelques dizaines d'euros de réduction... autant en profiter...

Salut ! Je vous partage des codes promo pour le 11e Anniversaire de Creality, valable sur le CREALITY 3D Official Store sur Aliexpress (source) : A destination de la France : PASSION20 (20 € de réduction pour les commandes supérieures à 160 €) PASSION28 (28 € de réduction pour les commandes supérieures à 210 €) FRPA32807 (7 € de réduction pour les commandes supérieures à 50 €) FRPA32812 (12 € de réduction pour les commandes supérieures à 100 €) SUPER32840 (40 € de réduction pour les commandes supérieures à 280 €) Pour à destination des autres pays : A destination de : PT, NL, DE, IT, GB, CZ, BE, LU Profitez bien !

La carte sd neatec est pourrie en soit toutes les chinoiseries le sont... Une sandisk, kingston ou autre c'est mieux et surtout inférieur a 32Go, formaté en FAT32 4096 unités

Je viens vous donner quelques nouvelles concernant ce problème. Pour ma D12, wanhao a sorti une upgrade de la tête d'impression, dans le kit il ya le corp de chauffe, la buse, le heatbreaker et le refroidisseur. Ils ont changé de système pour pouvoir utiliser les buses standard MK8, du coup maintenant le PTFE descend au contact de la buse alors qu'a l'origine il y avait une pièce intermédiaire en Teflon dans le heatbreaker. J'ai installé l'upgrade hier dans l'apres midi, dans la foulé j'ai lancé l'impression d'un cube en spiral et je me suis rendu compte que je suis grave en sur-extrusion alors qu'avec l'ancienne tête j'était pile poile comme il faut. Bizarre, je ne savais pas que ca pouvait autant affecter le taux d'extrusion. j'ai du descendre à 90 de flow/Débit pour avoir la largeur qu'il faut! Puis je viens de lancer ma fameuse pièce en L pour test des trous en façade, que j'ai posté il y a un moment, et j'ai la bonne surprise de voir que je n'ai plus ce décalage du tout! j'ai d'autre problèmes mais celui la je ne l'ai plus! Il faut que je reprenne tout mes réglage de calibrage puis je referai un test, mais il semble déjà que ce problème de légère sous extrusion à la hauteur des trous soit parti tout seul.

Si c'est au niveau de la tête, j'essayerais de voir si c'est plutôt la chauffe ou le ventilateur. Dans le menu tu dois pouvoir lancer le ventilateur de l'impression (pas celui du radiateur de la tête, celui qui souffle sur la pièce) sans lancer d'impression. Donc tu sauras si c'est de son côté que tu dois chercher ou ailleurs. Si ca n'est pas le cas, alors sur une imprimante Bowden il ne te reste que 2 choses : la cartouche chauffante et le ventilateur du radiateur. Ouvre les caches qui tiennent aussi les ventilateurs et débranche tout. Fait attention : dans les connecteurs en plastiques (souvent blancs) il arrive que les pins soient mal enfoncées. Donc déconnecter/reconnecter le connecteur peut ne pas suffire. Tire doucement sur chaque fil en tenant fermement le connecteur, pour voir si il n'y en aurait pas un qui a du jeu (ça m'est arrivé). Une fois les connecteurs rebranchés, pousse bien sur chaque fil comme si tu les banchais indépendamment, pas uniquement sur tout le connecteur. En tout cas, comme dit plus haut : ne laisse pas cela ainsi, c'est un trop gros risque (surtout que les impressions sont vite très longues et que tu ne garderas pas un oeil sur l'imprimante de bout en bout).

...et même mieux, puisque tu as Windows 10, la nouvelle fonction de capture écran par zone et édition directe Win + Maj + S

pour la k8400 je l'ai eu il y a assez longtemps , j'ai jamais pu la faire tourner correctement mais a l'époque j'étais novice , finalement je m'en suis séparer Pour le lien vers les tmc merci je l'avais déja lu , pour le mode uart avec mon modele de carte je ne peux pas l'utiliser Pour le glissement des poulie j'ai vérifier et c'est tout bon

As tu lu les sujets sur ce forum qui parle de ces deux imprimantes. Tu devrais y trouver les infos que tu cherches.

Salut @PPAC et @Nicolas Amand, pour information au vue de le nos vis de Z les hauteurs de couche optimal sont 0.08, 0.12, 0.16, 0.20, 0.24, 0.28 etc... N'ayant pas d'excentrique sur le Z pour le Genius mais une machoire ABS qui assure la bonne position des roues, le soucis ne sera pas de ce côté, vérifie que les roue de Z soit pas abimer malgré tous des roue en mauvaise état ou déformer vont vite causer des troubles. Du PETG a 215°c la sa m'étonne je suis jamais sous les 230°c et souvent a 240°c pour le PETG, pour le PLA quand on souhaite rendre moins visible les liaisons de couche utilisé des filaments Mat, Silk ou Glitter sont vraiment pratique il rendent bien moins visible les défauts. (C'est une petite astuce) A titre de comparaison : Jonction-P de mon caisson en cours réaliser avec du PLA BasicFil Noir en couche de 0.20, vitesse d'impression 80mm/s remplissage et 40mm/s parois, photo prise en macro lumière rasante pour faire ressortir les couches a l'oeil nu on les vois bien moins.

je dirais sûrement un mauvais contact, soit au niveau des connections de la cartouche chauffante, voire des ventilateurs, vérifier les parties de câbles les plus sollicitées, après des milliers d'aller-retours, les câbles se détériorent et peuvent créer des faux contact d'où crépitements, perso j'ai eût un problème équivalent mais au niveau du Bed, l'imprimante trop proche du mur, le connecteur du Bed frappait à certains moments de l'impression sur le mur et à finit par causer un court-circuit entrainant la destruction des cartes mère et carte LCD ) je ne m'en suis aperçu que le lendemain, je dormais ! voir également la bonne rotation des ventilateurs, une ailette abimée par exemple, veillez également à resserrer toutes les vis dans la zone concernée

Vérifier le serrage des borniers à vis sur l'alimentation la carte mère et le relais électronique de chauffe du plateau. Vérifier la connectique et le câble d'alimentation 220 bien enfoncée Cette vérification doit être faite machines débrancher et condensateur d'alimentation vide. Pour cela allumer l'imprimante. La metre en chauffe et débrancher la prise.

il faut nettoyer avec le plateau chaud, tu peux aussi nettoyer le plateau de temps en temps avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle (et bien le rincer après) Le réglage doit toujours être fait à chaud dans les conditions de l'impression (buse et plateau à la température d'impression et le réglage au bout de 5 minutes, le temps que les températures soient stabilisées) Si ta feuille de papier est bien dans les angles mais trop serrée ou trop lâche au centre essaye de trouver un compromis, tu peux aussi essayer d'imprimer dans les angles pour valider que c'est juste une question de réglage.

Faut aller voir sur le second post épingler :

Effectivement j'effectue un dernier test avant de faire ce que tu propose (les déplacement x et y a 180mm, ça me semble beaucoup enfaite, je vais essayer a 100mm/s) edit : bon a 100mm/s c'est pareil et avec le cube orienté a 45° pour utilisé qu'un moteur, bah c'est pareil aussi

Trouvé chez banggood 29€ livré. La mienne arrive bientot. https://www.banggood.com/fr/Anycubic-240x220x5_5mm-Ultrabase-Platform-For-3D-Printer-p-1760444.html?akmClientCountry=FR&utm_source=googleshopping&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&utm_medium=cpc_bgs&gmcCountry=FR&utm_content=minha&utm_content=frank&utm_campaign=minha-fr-fr-mb&utm_campaign=frank-ssc-fr-all-1127&currency=EUR&cur_warehouse=GWTR&createTmp=1&ad_id=485164041349&gclid=CjwKCAjwxuuCBhATEiwAIIIz0dkrSTkl2bt37jB-HZJmLOXNHY3lP10oZVUx_y9NLI-IT9gTsxbzYxoCWHIQAvD_BwE

Stabilité des températures ?

Salut, Alors, pour les poulies dentée des moteur, j'ai un méplat sur le moteur, donc je peut facilement contrôler si elles bougent ou pas, et RAS a ce niveau la, pour les autres poulies (avec ou sans dent) elles sont dans des vis donc libres C'est ma première core xy donc je ne sais pas trop a combien les courroies doivent être tendue, mais elles ne sont pas molasse ni tendue comme un string, et quand je déplace la tête a la mains, je n'ai aucun points dur ou d'accou, tous glisse proprement et sans forcer Pour la rigidité global de la structure, tous est bien serrer, après sur une imprimante qui fait presque 80cm de haut, forcément ça bouge un peut mais d'autres personnes sur le forum on fait des core XY plus grosses que moi et semblent ne pas avoir de soucis Pour la température d'extrusion, comme indiqué, j'ai essayer de 190 a 215 par palier de 5°, pour les vitesses, voici un screen du profil idea, rien de bien fou, surtout pour une core XY Pour le cube de test, bah pareil, j'ai cet effet sur toutes mes impressions ... J'ai également essayer avec une autre carte sd plus récente et de meilleure qualité, et pareil

NON ça ne passe pas. C'est pour ça que j'ai fait comme expliqué ci-dessus. Mes ventilos font 25mm mais ils sont noyés dans ma planche de font qui elle fait déjà 20mm d'épais.

185 ça ne fait pas beaucoup pour du pla -> risque de tomber sous les 175 si le pid n'a pas été fait -> arrêt de l'extrusion

Salutation @jmjuli_1 Quelque chose qui gène le déplacement de la tête(ou du plateau) comme par exemple une collision ou un contacte avec trop de frottement entre la tête et l'objet en cours d'impression ? Il existe plusieurs possibilité Mécanique, si tu a des frottements/point dure lors des déplacements. Ou si les courroies ne sont pas assez tendues Ou moteur ou driver stepper motor qui chauffe. ... Paramétrage dans le trancheur pour cette impression : si tu a du curling ou warping : https://cults3d.com/en/3d-model/tool/warping-curling-test (si vitesse de ventilation et température non adapté) légèrement trop de débit, se qui conduit a des sur-épaisseurs. ... Enfin pour d'autre pistes, des guides visuel de défaut d'impression : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impression/ https://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/ https://rigid.ink/pages/ultimate-troubleshooting-guide/ https://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide/ Dis nous si tu trouve ou non une solution ! Bonne continuation !

La 3doglue est largement mieux que la cyano

Bonsoir, j'ai vu plusieurs personnes qui disait utiliser du Dichlorométhane ou du Chloroforme, il fait savoir que ces 2 solvants sont des produits extrèmement dangereux, ils sont classé CMR (Cancérogène Mutagène Reprotoxique). j'utilise ces produits dans le cadre de mon métier (chimiste organicien) et seulement sous hotte aspirante avec gant (pas de latex), blouse et lunettes de protection. je vous déconseille d'utiliser ces solvants sans protections adéquate.

Salutation ! Vers 1min18 de la partie "Qualité de fabrication", on vois rapidement, en flous le support du plateau bien horizontal : Donc tu semble avoir la malchance de te retrouver avec une imprimante monté par "le nouveau stagiaire" qui a mélangé les éléments lors de l'assemblage ... Bonne session démontage / correction / remontage ou bon courage avec le SAV.

Non je n'ai pas cela. Je peux te fournir un script pour extraire le firmware de la carte mère, mais pas celui de l'écran donc vu que les deux vont ensembles ... Ca n'aidera pas des masses. Avant sur le drive de tenlog il y avait toutes les versions, mais ils ont tout viré ... Bien que je ne vois pas l'avantage car arduino peut tout a fait téléverser dans la carte mère, oui (je n'ai jamais utilisé leur outils mais un autre (xloader) mais si celui de tenlog prend les fichier hex normalement pas de pb pour ce faire dans le menu croquis d'Arduino tu cliques sur "Exporter les binaires compilées" Cela te créra un fichier nommé "Marlin.ino.maga.hex". Tu pourras uploader ce fichier.

@Nicolas Amand Salut a toi. Peux tu être plus précis sur ce qui te pose soucis, tu trouve que l'on vois trop les liaisons de couches ? Quels filament utilise tu ? quels température ? vitesse d'impression et hauteur de couches ?

Bon pour ma part j'ai fini le projet Ikea Lack J'ai alimenté mes LED et mes ventilateurs d'extractions par l'alimentation de la MEGA S vu que j'ai choisis du 12V, c'est juste parfait J'ai 3 ventillateurs, 2 artic et un Noctua, un sur le boitier directement, et 2 dans le tuyeau pour pousser dehors. Super efficace. Entre le plexi et les pieds j'ai mis de l'isolant mousse, donc l'air provient de dessous et des portes. J'ai rajouté un détecteur de fumée. Il me reste une alimentation 220V pour la MEGA S, une pour le RPI et une pour le SUNLU qui est malheuresement en 24V, mais bon 48W, donc je ne l'aurai pas branché sur la MEGA S non plus. C'est plus silencieux, et fini les odeurs. Les LED c'est fun, et top pour les enregistrements via Camera. A venir: Mofset pour le BED, et modification du refroidissement de tete avec un montage avec un Sunon Maglev

+1 avec les conseils de @Savate En l'état, cela va être compliqué d'imprimer de l'ABS. L'ABS est le filament le plus "capricieux" et "compliqué" à imprimer. Il demande une parfaite maitrise de la température et humidité ambiante. Il suffit d'un écart de quelques degrés pour qu'un filament ABS se décolle du plateau pendant l'impression. Je ne connais pas la marque Giantarm (ou plus exactement, je ne la connais que de nom). Leur filament ABS est sûrement sensible aux variations de température. Ensuite, concernant l'ABS, et ma propre expérience : ABS + Raft (radeau) = mauvaise combinaison. Ajouté à cela tu as tenté sur la Superplate "Geeetech"... ce qui complique le fait de réussir à faire coller l'ABS au plateau. Pourquoi cela se décolle d'un plateau type Superplate ? Car ce type de plateau est "poreux". En clair, il présente sur sa surface de petites cavités. Et c'est pour cela que l'ABS ne collera pas. Car l'ABS exige qu'il n'y ai aucune interstices ou cavités entre la première couche et le plateau. Mon cas perso : Moi j'ai préféré imprimer sur un miroir (méthode approuvé et adopté depuis des années), car parfaitement plat. J'y ajoute de la laque (à cheveux, du Viveldop quand j'imprime de l'ABS). Cela a le mérite de rarement échoué. Et j'imprime avec un plateau à 10-15°C de plus que ce qui est indiqué (car j'ai un grand plateau). Si tu envisage sur un Buildtak, met un peu de colle en bâton UHU. C'est lavable à l'eau ensuite. Cela permettra d'aider à coller l'ABS. Mais la colle UHU va vite sécher, donc cela va bien pour de petites impressions rapide à imprimer. Mais moins efficace sur de grandes impressions. Ensuite : le Radeau. De mon expérience, le radeau est l’ennemi de l'ABS. Car le Radeau est constitué de couches entremélés, mais les couches du radeau peuvent présentés des cavités (comme sur les supports). Ce qui est clairement ce qu'il ne faut pas pour imprimer de l'ABS. Ensuite : la Vitesse. Imprimer de l'ABS demande de jouer sur les vitesses, c'est pour cela aussi que c'est compliqué. La première couche doit être imprimer lentement mais pas trop lentement non plus. Et en même temps, les couches qui suivront devront être imprimer plus rapidement. Car si le filament déposé sur la couche 2 par exemple a le temps de refroidir avant la couche 3, les couches 2 et 3 ne se colleront pas et tu auras un décollement entre les couches, l'effet "milles-feuilles". Mes conseils pour imprimer facilement de l'ABS : 1. La première couche doit être imprimer très fin plus épaisse que le profil sélectionné et très lentement > Une première couche à 0.1mm à 0.25mm pour du 0.20 et 20mm/s maximum aidera à coller la première couche au plateau 2. Une bordure très large permettra d'augmenter la surface d'adhésion de l'ABS > un périmètre de 40 à 60 lignes autour de l'objet à imprimer augmentera l'adhésion. 3. Un plateau parfaitement plat et éviter tout les "Superplate" ou "verre". Le Buildtak est une option... mais l'ABS ne pardonnera pas la moindre "bulles" d'air. 4. Ajouter soit de la laque, de la colle ou du jus d'ABS, permet d'assurer une adhésion sur de longues impressions. 5. Eviter les radeaux et privilégier l'impression du modèle directement sur le plateau. 6. Imprimer une première couche lentement, mais les suivantes plus rapidement. 7. Le caisson est fortement recommandée. Ceux qui arrivent à imprimer de l'ABS, y arrive justement, car un caisson évite les "mouvements et courants d'air". Et je vais terminé ce pavé sur ceci : L'ABS est certes plus résistant aux températures mais moins résistants aux efforts mécaniques et aux chocs. Pour faire clair : Une pièce imprimé en ABS résistera à 60°C au soleil, mais cassera comme du verre au premier choc/coup. Te voilà informé.

Un problème de "curling" qui bouche la buse/le heatbreak un certain temps ? https://cults3d.com/en/3d-model/tool/warping-curling-test Il fraudais bien regarder a l'impression si cela se produit ... ou non Après si tu a un doute sur les fichier .gcode généré par cura, tu peux utiliser Repietier Host https://www.repetier.com/download-now/ pour regarder la prévisualisation d'impression du gcode ... et enlever le doute du bug de cura. Edit : @Noam Sinon sur la D12 il y a aussi une histoire de vis sans tête qui si mal serré, laisse éventuellement, la buse et le heatbreak bouger de haut en bas sur des rétractions : (bon pour se sujet/problème là, cela n’était pas la cas mais il y a des explication de @Jonathan06 pour corriger ce petit truc subtil.)

On va dire qu'il est saumon, mais il y est bien

Ben regardez bien, moi je le vois le clips orange

Pas du tout et bien au contraire : mais au moins tu auras mis le doigt sur une très grosse et très fréquente erreur. On entend souvent parler d'extrudeur pour désigner la hotend voire toute tête de l'imprimante : c'est complètement faux. La hotend (schema) c'est tout la partie terminale : constituée de bas en haut de : La buse, montée sur le corps de chauffe, lui même monté sur le heatbreak (barrel sur le schéma). De l'autre côté du heatbreak, tu as un radiateur qui évite que la chaleur ne remonte plus haut et ne finisse par faire fondre (ou au moins ramollir) le filament là ou il ne sera plus gérable ! Source: impresoras3d.com Attention à l'assemblage de bien garder cet espace entre le corps de chauffe et le radiateur ... Par contre, l'extrudeur est le système d'entrainement du filament, c'est tout. Sur une machine direct drive, l'extrudeur est sur la tête et pousse directement le filament dans la hotend. Sur une machine bowden, l'extrudeur est sur le chassis et pousse le filament dans un tube PTFE. Source https://filament2print.com Le direct drive est intéressant pour les filaments souples, il permet d'éviter d'avoir des soucis d'accordéons dans le tube bowden. Pousser du PLA revient à pousser un spaghetti cru (le PLA est dur), alors que pousser du TPU revient à pousser un spaghetti cuit ! Source https://filament2print.com Le direct drive tirant le filament (il le pousse aussi mais que sur quelques cm puisque directement sur la tête), la souplesse du filament n'est pas un souci. Mais il rajoute du poids sur la tête, donc sur une pièce mobile, ce qui n'est jamais très intéressant si tu veux aller vite (inertie).

Ah oui, c'est bien treize heures, moi j'ai un frigo qui ne c'est pas arrêté une seule fois depuis neuf ans.

@francois_uly, merci de ne pas intervenir pour critiquer une imprimante que tu ne possède pas.

Du coup entre temps j'ai fait une version avec les cornes détachables, comme ça on peut les imprimer séparément et surtout on peut les imprimer debout, ça évite bien des emmerdes avec les supports... : La totale avec la tête en place : [mode humble et modeste désactivé] Et dire que j'avais jamais touché un logiciel de modélisation avant d'avoir mon imprimante, c'est fou ce qu'on peu apprendre en trois mois quand on est motivé...!