Classement

Bon j'ai fini le montage, et avec ce nouveau montage, je n'ai plus qu'un seul ptfe qui va de l'extrudeur jusqu'a la buse. Le fanduct mandibules, il ne reste plus beaucoup de place entre la chaussette et le bed. Donc soit je redessine les mendibules plus fines, soit je les éloigne de la buse! Vous en pensez quoi? Pour ce qui est de l'efficacité de la ventilation avec la version du fanduct mono-sortie, c'est juste incroyable. D'habitude j'evite d'imprimer trop de porte-a-faux sans support. même les débuts de congés au contact avec le bed sont horrible. Du coup je mettais toujours des chanfreins au lieu de congés. Je viens d'imprimer une pièce avec un gros congé au contact avec le bed et franchement on voit aucune différence entre la partie basse et la partie haute! Je précise que c'est imprimé en 0.3mm:, comme vous le savez pour les porte-a-faux c'est le pire car il nya pas beaucoup de couche, en regardant bien j'ai l'impression que la 2ème couche est pratiquement imprimé dans le vide et pourtant elle va bien! Regardez par vous mêmes:

Le PTFE de marque Capricorn (l'original) possède une meilleure glisse interne. Son diamètre intérieur est de 1,9mm au lieu de 2mm pour le PTFE classique ainsi le filament (1,75mm) a moins l'occasion de s'y déplacer, il est mieux conduit. Il est également sensé pouvoir tenir des températures plus hautes (surtout valable sur les têtes dont le PTFE va jusqu'à la buse),

Voilà la chaussette reçu à l'instant. Cette aprem remontage complet et test! [EDIT] Voici quelques photos du montage...

En comparant les schémas des cartes V1.0 et V2.1, la broche en bas à droite n'est pas connectée au microcontrôleur sur la V1.2

Il y avait une vis qui était bien sur le plat mais pas assez serré donc donc elle se baladait sur la largeur du plat.

Ah oui je comprends en effet ! ok .et si tu faisais un similaire au fan duct que tu avais fait ? l'air circulerait bien autour de la buse. encore bravo pour ces tests

La partie en porte-a-faux: Le fanduct mono sortie c'est celui-la:

Lol, t'as intérêt à avoir de bons avocats, le proto même pas sorti je pense déjà à le copier pour le dériver en version mandibules de sauterelle ou scorpion, et je suis surement pas le seul... J'imagine qu'a un moment il va même finir avec le masque de spiderman en effigie

tu vas pouvoir breveter

Tranquil les gars je ferai plein de tests avec différentes solutions et je vous dirai la meilleur. Ce qui est bien c'est que c'est moi qui dessine, du coup je peux tester plein de truc Déjà je vais voir ce que ca donne avec ces deux fanduct en comparaison avec la version stock.

Tout à fait si le MKS plugin n'est pas installé tu n'auras pas l'option TFT. Sous Cura : Marché en ligne et installe le MKS Wifi Plugin. Tu le verras dans la gestion d'imprimante après :

Ca va aussi dépendre du bed en question : Sur un buildtak peut être que tu peux te passer de la chauffe après les premières couches. Je n'ai pas encore fait beaucoup de tests, mais il me semble que même en laissant refroidir complètement, la pièce restait fermement attachée. Par contre sur une ultrabase, impossible de couper la chauffe : quand la surface refroidit tu entends un petit clic, et la pièce se détache toute seule.

Tu as reinstallé le plugin mks?

On continue de chauffer pour maintenir l'adhérence mais pas pour les couches suivantes. Souvent ce que l'on fait pour le PLA, on chauffe a 60° sur les 2/3 premières couches puis on baisse a 50 pour finir la pièce car a 60 le PLA reste très mou et avec les couches suivantes cela peu contraindre la pièce créant un warping. Si tu coupes la chauffe cela peut entrainer un détachement de la pièce. D'ailleurs quand on veut retirer la pièce on attend que tout soit bien refroidit. Si la pièce colle trop cela peut aussi être du a une première couche mal réglée, la buse étant trop proche du bed.

Je pense qu'on va être pas mal à se mettre à ideamaker après ton post

Tu ne pourras pas avoir ta machine en direct, c'est pour leur machines uniquement (comme leur machine ne répond pas sous pronter ou repetier), il te reste soit l'export par SD (ce que j'ai toujours fait), ou tu peux par contre envoyé en réseau sur un octoprint, ils ont ajouter la fonctionnalité il y a peu. Utiliser un ordinateur ou un rpi pour imprimer, c'est apporté une source d'emmerde en plus pour moi Tu as le manuel qui détaille toutes les options, soit en PDF dispo ici : https://api.raise3d.com/help-v1.1/helpCenter/download?id=635 Ou directement depuis leurs sites ici : Support Center | Raise 3D Technologies Inc @Chris_Workshopa fait aussi une série de tuto youtube sur idea trouable ici : [ideamaker] Tuto IDEAMAKER - Tutoriels - Forum pour les imprimantes 3D et l'impression 3D Et les paramètres a activer important sont : et : Avec ça, ca permet d'éviter tout effet de sous extrusion par gravité, corrige les modèles mal fait (multipartie fusionner comme des cochons), et ça optimise le remplissage des espaces fins. edit : @Orange_BuDTu peux trouver ici : ideaMaker Library: Find the best ideaMaker profile for your 3D printer beaucoup de profil pour ideamaker, c'est leur librairie communautaire, et j'ai vu deux profil de ender 3 dispo dessus :

Bonsoir a tous je voudrai savoir quel est VOTRE slicer préféré et pourquoi? (sauf Cura que je connait) je test en ce moment Simplify3D mais je le trouve assez complex Merci a ceux qui prendront le temps de répondre!!

yep j'en ai commandé un en prévision... ok cu 2morrow

ou alors mandibules, en changeant pour un ventilo plus puissant

Tu as vu cette blague qu'il y a à faire sur les nappes ou sur les connecteurs?

@divers super explication Donc je laisse comme ça. C'est reparti. Plus de décalage et 1ère couche nickel pourvu que ça dure... Encore merci JC

Sinsat pas loin de Tarascon ah normal aussi tu as des techniciens des ingenieurs des tourneur faiseurs normal qu il sont sur imprimante 3D

Salut, REC'= RECAERO à verniolle. Il doit bien y avoir une demi douzaine de personnes qui ont des imprimantes 3D. T'es dans quel coin? la haute ariège, c'est immense

Donc tu as bien fait de la garder, c'est du matos de très bonne qualité.

Bonjour à tous. Pour te répondre Patave, oui ma carte fonctionne encore mais je trouve la carte d'origine trop bruyante. C'est pour cela que j'envisage de mètre une ramps ou skr par contre à choisir entre le 2209 ou le A4988 aucune idée. Tant qu'ils font le boulot tout en étant silencieux. Voila modification du châssis réalisé. Résultat 70cm que du bonheur. Un peu ennuyer à avoir le bon entraxe mais opération réalisé avec succès. Aussi haute que ma table de salle à manger. C'est vrai, je l'avoue ca fait grand. Mais fier du résultat, satisfait de la structure. Reste à continuer de finaliser le montage. Je pense mettre l'électronique sous le plateau ce qui me permettra de garder de la place sur les cotés. Voila pour aujourd'hui.

Il le dit et c'est ce qu'il fait. Creality fournit sur la carte SD des modèles déjà tranchés Non pas exactement, peut être sur ton Artillery mais pas sur la Ender3 V2. La procédure de @Titi78est celle qu'il faut appliquer sinon le colmatage reviendra. @PPAC fournit des liens vers de bons tutoriels mais a oublié la Titi's procédure (même si elle est citée dans le second lien) [ne pas oublier de remercier les auteurs originels si nécessaire]: Vouloir aider, c'est bien, encore faut-il fournir une procédure adaptée au modèle d'imprimante

@Bestor ah yes je n'ai pas pensé à nos voisins les Belges en effet ! Ça m'a l'air d'être un peu plus strict dès le début pour vous alors.

Salut, Vouloir 50 chiffres après la virgule ne va pas changer la donne. La plus grosse incertitude vient de la mesure que tu vas faire au réglet. Au mieux avec des yeux d'un jeune de 20 ans tu es à 0.5mm près .... Donc vouloir mettre deux chiffres après la vigule ne va pas changer grand chose. Ton impression a l'air propre en tout cas. Même si vu d'ici la première chose est un peu écrasée.

Avec le rayon de courbure des poulies d'entrainement (12 / 20 dents), il vaut mieux éviter celles armées d'acier . Il est préférable d'y mettre des courroies de marque (GATES par exemple), d'ailleurs de nombreux modèles de Creality en sont pourvus d'origine (pas la Ender3 ). Pour les équerres, elles ne sont d'aucune utilité sur ce modèle s'il a été correctement assemblé. Voir l'excellent guide de @Superpat qui s'applique également à une Ender3 non «pro» :

Faute d’expérience, j'ai pas encore trop de recul sur tout ça... donc cursus habituel je suppose : cura, prusaslicer et là après avoir lu @Tormak, j'ai bien envi de tester ideamaker...

Merci pour ta réponse @Sidewaindeur, c'est très intéressant. Mais je préfèrerais en discuter dans un autre post.

Trop classe en effet. Tu nous donneras des nouvelles. Après en termes de flux d'air, je pinaille mais j'ai un léger doute sur le fanduct, car il a des "coudes" et donc des pertes de charge (j'adore l'aérothermique, ça me rappelle mes études:)) Pourquoi ne pas avoir dessiné une pièce similaire à la version stock, qui entoure bien la buse ?

le vinaigre blanc ça fonctionne aussi mais ça sent pas bon....

Je pense que les ondulations sont plutôt dues à un yoyo de la température, si le PID est réglé pour 200°C avec la ventilation à 100% (PLA), à 245°C et très peu de ventilation et sans chaussette silicone, il y a des chances qu'il ne s'en sorte plus.

oui, j'ai bien compris, mais autant joindre l'utile à l’agréable

Oui toutes les Cartes acceptent les drivers 2209. Par contre tout dépend du mode que tu souhaites utiliser Il y a 3 modes de fonctionnement pour ces drivers, le mode 1 étant le plus simple car il ne demande pas de modifications particulières. Il utilise les réglages manuels des polulus. c'est le plus compliqué à faire mais avec pleins de tutos pour ça. les modes 2 et 3 permettent aux drivers de s'auto adapter (en courant) modes UART. Là c'est plus complexe car il faut jouer avec le fer a souder. Je pense que ton montage actuel est aussi en mode 1 ce qui est déjà un plus vs les drivers pas chers DRV.. ou les A4988 . Moins de bruits, quasi pas. Meilleure qualité d'impression Ceci dit, je te conseillais une RAMPS parce ce que tu souhaitais changer de carte. Mais tu peux aussi garder ta carte actuelle. Si elle fonctionne c'est toujours ça en moins de dépensé. PS: oui les reglets sont super pratiques pour contrôler l'horizontalité de l'axe X

Tu vernis ta pièce.

Salut, je m'en doutais un peu . C'est marrant, au boulot (à REC'), pleins de gens touchent à l'impression 3D mais j'en vois pas sur le forum... Faudra essayer de se croiser quand les choses seront un peu détendues. En attendant, n'hésite pas à partager tes réalisations et solliciter le forum (surtout après avoir recherché dans les posts déjà existants): c'est fait pour. A+

Eau chaude/tiède + liquide vaisselle pour un gros nettoyage puis tu sèches bien et surtout ne pas mettre les doigts dessus. Ensuite alcool isopropylique pour l'entretien courant. La laque j'y suis passé jusqu'à ce que je comprenne que le problème était surtout le réglage de la machine qui n'était pas bon . (bon depuis je suis passé au PEI et se faut une révolution pour le warping lol)

Salutation La laque pour moi cela s'utilise pour imprimer de l'ABS ... mais bon a toi de voir Pour moi il faut bien dégraisser le plateau : l'alcool isopropylique a 99.9% (plusieurs fois car tu a mis de l'alcool ménagé qui pour moi, a surement un truc anti adhérence dedans ...) ou sinon et après revoir la distance buse/plateau : un ticket de cb plus fin qu'une feuille de papier pour le réglage du plateau et bien a chaud ... aussi augmenter le débit de la couche initial, 110% avec une hauteur de la couche initial de 0.2mm chez moi sur un buildtack a 190°C sans plateau chauffant pour du PLA. Mais il faut surtout calibrer l'extrudeur : Voila a toi de jouer !

@fran6p oui je connais et il y a aussi les sources disponibles pour la pro et quelque trucs à regarder sur le github de makerbase pour la robin pro. Ils ont pas beaucoup de doc, mais en cherchant dans les repos qu'ils font on voit certain trucs, entre autres comment activé l'uart pour les 2209 (enfin, si ils ont pas mis de conneries)

j'ai commencé avec cura, mais je me suis mis à prusaslicer, après avoir vu les vidéos de tamtam3D. et je trouve bien plus clair à utiliser

là je te laisse chercher "stringing" sur le forum

@Sidewaindeur ??? Sans trop savoir si je comprends ta remarque, fais moi une vidéo avec ta machine ou une ender 5 ayant une vitesse de déplacement de 500mm/s, j'aimerai voir le résultat

Après avoir débuté avec Simplify3D, j'ai essayé Ideamaker qui propose plein de fonctionalités mais je l'ai trouvé un peu trop usine à gaz (même si les tutos de ChrisWorkshop aident bien). Et j'ai trouvé avec PrusaSlicer le slicer qui me convient : pleins de possibilité, au gout du jour et plus clair (pour moi) que IdeaMaker. il faudrait une cinquantaine de vote pour que le sondage soit representatif... on verra

Présente mais déjà prise et en plus de tout se que tu cite j'aime la moto, les voitures, le bricolage, la mécaniques et les armes....

@Jeff40 Bonjour, D'après le schéma électronique de ta carte les résistances sont de 110mΩ : Donc avec cette valeur tu peux utiliser l’approximation de @stef_ladefense. Tes moteurs de Imax de 1,7A donc 0,71x1,7 = 1200 (max) EDIT: j'aurai dû déroulé la réponse de @remibora

Salut, D'après le schéma de ta carte, ce sont bien des 110m ohms:

Ender 3 d'origine ? si ce n'est pas le cas quelle modif ? Paramètres du slicer ? Et quel slicer ? As-tu déjà imprimé correctement ? etc etc Bref on voit bien le problème mais pour te guider sur la bonne voie des infos sont un minimum

Salut, Pour le collage de pièces en PLA, tu as un récapitulatif ici des différentes colles/techniques. Pour le maintien de ton tube PTFE (ou Capricorn ?), tu as cette astuce de @Sushi ou celle-ci.