Classement

Autre possibilités, pendant que tu imprimes ces pièces, tu peux expliquer à son épouse les subtilités de l’impression 3D (c’est déjà plus délicat comme négociation). Bon courage si c’est une impression d’une dizaine d’heures.

Non. Tu l'ajoutes à tes revenus quand tu déclares tes impôts tant que ça reste «anecdotique» par rapport à tes revenus salariaux ou pension (si retraite) réguliers. Ou comme le propose @divers un système d'échanges de bons procédés (tu tonds ma pelouse et moi je t'imprime ta / tes pièces)…

C'est sympa d'avoir envoyé un message pour la résolution de ton problème..

Salut... Bon c est bien partis... J arrive enfin a imprimer ce PC-PTFE... Mais c est pas évident, même avec un bon plateau pei... Donc pour les paramètres d impression... C est simple... températures au taquet !... C est à dire buse a 270° , plateau a 120°, ventilation éteinte !... Vitetesse d impression a 40mm/s et hauteur de couche a 0.1mm Et surtout... une première couche bien écrasée sur un pei bien propre et dégraissé !... J attends donc la fin de l impression pour comparer ce roullement igus avec celui en PLA et un de mes officiels ( qui je le rappelle, ont déjà bien vécu... donc pas forcément pertinent)... Edit... : bon et bien c'est pas mal tout ça ca glisse aussi bien qu'un igus et bien mieux que le petg bon mon igus sur la photo a pris pas mal de jeu... donc normal que ça glisse bien... le pc-ptfe lui par contre... aucuns jeu et pas de points dure non plus reste a voir a l'utilisation comment ca tiens dans le temps... mais pour cela il faudra plus de recul et quelques centaines d'heures d'impression ...

Bonjour, Pour ceux qui serait dans le meme cas, j'ai résolu mon problème en inversant les switch X et Z (Z branché sur X et X branché sur Z)

Salut, Rien ne t'empêche de le faire, mais ça sera pas dans un cadre légal, tu vend un service donc techniquement il te faut une entreprise et déclarer ....

Cool ! j'en prend deux ! Ma D12 virtuel tourne nickel ! J'ai pas encore besoins de changer le système de fan ni le tube PTFE pour du capricorn sauf pour le fun Je me demande si ce sujet ne va pas être déplacé dans la section blabla ... en même temps au vu du titre Allez j'offre ma tourné de Menthe a l'eau !

J'ai pas encore testé, ça a l'air plus galère que le PLA d'aprés ce que j'ai compris... Je me dit que j'ai encore besoin de pratique avant de m'y attaquer... plus les émanations, faut une box... je lancerais un troc pour tester quand le moment sera venu Edit: Et @PPAC, il es passé ou... quelqu'un l'a vu ? Et @landaisd, encore à la plage... je te jure y en a qui se la coule douce... Allez, venez boire un coup les gars, je payes ma tournée de cacolac

Bonjour à tous, j'ai rencontrer un soucis en conception 3D sur Autocad, mes modélisations 3D de cylindres était de piètres qualités, et les rendu dégueulasse à l'impression, à l'écran, ça allai à peu prés, mais en impression, les faces était clairement polygonales. Après quelques recherche, j'ai trouver comment lisser réellement les courbes, il s'agit d'une variable Autocad Variable : FACETRES Valeur : 10 Attention, il existe plusieurs FACETRES, la ligne de commande d'Autocad vous en proposera plusieurs, sélectionner "FACETRES", et oublié toutes les autres variantes proposer Cela ne fait certainement pas tout, il faut également veiller à bien paramétrer le slicer bien entendu, mais ça aide beaucoup Avis à tous les autocadiens ^^

@akoirium Son idée n'était pas uniquement de comprendre les différents types d'imprimantes (bien qu'on soit d'accord qu'avant de faire un choix, c'est la base !) ... mais d'éventuellement la fabriquer. D'ou la précision par @fran6p que les core xy bien que très intéressantes, sont plus délicates à régler du fait de leur système de courroies plus complexe. Sinon l'objet ci dessus est une SIMPSON (ou quelque chose comme ça). Alors pour être complet il faut ajouter les imprimantes polaires (avec plateau rotatif) et les bras robotisés. Sinon je trouve que le principe de la Ender 5 est vraiment sympa : Elle a les avantages de la rigidité (forme cubique) et du plateau mobile uniquement en Z (pas de mouvements avant arrière pouvant engendrer des oscillations des pièces hautes), tout en restant une cartésienne, donc simple à mettre au point. Donc si il veut vraiment se lancer directement dans la construction, à sa place je partirais peut être la dessus.

bonjour, cette histoire de tension de courroie me turlupine car c'est au petit bonheur la chance, alors je cherche s'il n'y aurait pas des tests de tension courroie. Je suis tombé sur des articles qui parlent de Backlash https://3dprinterly.com/what-is-3d-printer-backlash-how-can-you-fix-it/ et je suis tombé sur cette vidéo. je mets ça dans ma programmation de tests. EDIT : j'ai donc imprimé cette tour proposée par le youtubeur. Déjà, il faut avoir une loupe pour bien voir les différences d'épaisseurs entre les couches carrées avec renflement et celles sans renflement. A lire le tuto de la vidéo, j'avais en Y une concordance (la partie la plus plate) en dessous de la ligne médiane, et donc une compensation de jeu trop faible. Si je comprends bien, le jeu serait trop important et du coup, plutôt que de passer par le firmware, il faudrait que je tende ma courroie en Y. J'ai imprimé une deuxième tour en resserrant ma courroie en Y et j'ai constaté que la concordance est plus haute. Je ne sais pas si cette calibration est fiable, mais c'est à creuser et je ferai d'autres tests pour corroborer tout ça.

Bonjour à toutes et tous, Suite à la remarque judicieuse de @cyspak concernant la pollution d'autres topics essentiels de la section Wanaho. Ce topic aura sa raison d’être...

Dans la rubrique « trucs et astuces à la con » je vous propose l'idée stupide que je viens de tester... le sèche-cheveux ! La chauffe du plateau de 18° à 65° qui prenait à peu près 11' et qui passe à 3'21 c'est plutôt sympa Je souffle l'air chaud par le dessus (côté verre) et j'arrête 4° avant l'objectif pour ne pas tromper la thermorésistance Je ne sais pas si d'autres ont essayé et quels sont vos retours d'expérience, je suis preneur « O'Cazou » (Après la laque, l'impression 3D se rapproche encore du salon de coiffure)

Salutation ! 80 microns = 0.08 mm là oui de la qualité ! (il ne faut pas oublier les unités et ne pas faire d'erreur de conversions ... sinon ... tu aura des questions sur cette buse de 0.4 bananes³ de diamètre ) https://www.google.com/search?q=convertisseur+micron+mm Tu semble utiliser une jupe ... peut être pour limiter le décollement utiliser une bordure ? Laisse tu assez de temps a ton plateau pour avoir une température bien uniforme ? pas de mode eco qui baisse la température ? Si on parle bien de PLA "standard" tu semble dans les clous ... et utiliser le bon produit de nettoyage ... a 99.9% ton isoprop. ? Pas de sur-extrusion ?

Salutation je n'utilise pas PrusaSlicer mais peut être aura tu des pistes avec cela https://help.prusa3d.com/en/article/list-of-placeholders_205643 Donc sous prusa pas de { } sauf pour des macros / conditionnel ? https://help.prusa3d.com/en/article/macros_1775 mais des [ ] ?

@pic sur pac As-tu essayé ça ? G90G21G38.2Z-50F100; G92 Z****; G0Z28

J'aurais dit que ça ressemble à une e-motion tech micro delta. Mais après faudrait savoir si elle est d'origine ou si elle a été modifiée.

Bonjour @mixer49, Si j'ai bien compris la seule chose qui diffère entre les 2 print, c'est le filament utilisé, autrement les réglages sont les même. C'est bien ça ? Tu as fait une tour de température ? https://www.youtube.com/watch?v=3RWw-E7VJSk

Un spin-off du film de Laurent Baffie ? car l'original dure 1h30 ... dans ta poche gauche ?

y aurait peu être moyen d'en faire en TPU Drôlement élaboré le fanduct... t'as piqué les plans chez Dyson ou quoi ? Pour que ton purificateur d'air se déclenche, la solution que je vois ce serait de fumer clope sur clope dans le local

J'ai trouvé un déshydrateur de fruit sur le boncoin avec thermostat digital à 15 balles, de quoi y mettre 2 bobines, c'est dingue tout les annonces qui avait pour ces trucs... j'imagine bien l'achat impulsif, pour faire trois fournées de bananes séchées puis retour dans sa boite jusqu'au prochain déménagement. Le jour ou je m'y mettrais c'est soit le caisson, soit la cage à oiseau Le problème c'est que si ce topic part trop loin d'ici, faudra en créer un autre pour vous dire que j'ai chercher mes clefs de bagnole pendant 2 h cet aprèm (et si hors la loi, faudra trouver une excuse bidon genre c’était pour aller chercher un rouleau de capricorn au géant)

Salut, Pour ajouter des supports, tu as aussi cette technique, mais c'est peut-être celle que tu as utilisée . Je ne sais pas si ton fichier de profil, que tu as communiqué, est bien celui que tu as utilisé pour imprimer le lion car il y a des valeurs assez étranges. Je joints néanmoins une rapide analyse comparative avec les valeurs que j'ai l'habitude d'utiliser. analyse profil cura.pdf

Salut, D'après cette discussion, la différence notable entre l'anet ET4 et la ET4X, c'est la position du fin de course Z (en haut pour la ET4, en bas pour la ET4X). Du coup, ta carte a des drivers A4988 qui génèrent ce bruit. Après, ça peut être un avantage puisque tu peux faire comme lui . Plus sérieusement, tu l'as deviné, les drivers sont en version CMS, cachés sous les petits radiateurs. Il est du coup très compliqué de les changer. On en revient donc aux amortisseurs dont on peut voir l'efficacité ici. Au niveau amélioration "simple" (pas chère), tu peux mettre à jour le firmware en suivant cette vidéo par exemple. Tu pourrais, si ce n'est pas déjà le cas, modifier la hauteur de la buse lors de l'impression de la couche initiale. En ce qui concerne l'adhérence, avant d'utiliser l'artillerie lourde (laque à cheveux) tu pourrais tester les conseils habituels: 1- nettoyer le plateau à alcool isopropylique ou au liquide vaisselle + eau chaude 2- ajuster les paramètres de la couche initiale: débit de la couche initiale, hauteur de la couche initiale 3- régler le plateau avec une feuille A4 80gr (épaisseur 0.1mm). Ton astuce avec la carte platinum n'est pas très logique, une carte de crédit standard tourne autour de 0.8mm. C'est une épaisseur théoriquement beaucoup trop importante. Sur la carte SD fournie avec la machine, tu devrais avoir un fichier de configuration de ton imprimante pour Cura (Cura Print Settings.3mf). Si ce n'est pas le cas, il est dispo ici (c'est la ET4 mais, comme c'est la jumelle de la ET4x...). Pour la coulure de filament autour de la buse, effectivement, cela montre un mauvais montage. Tu peux suivre ce tuto, en veillant bien à laisser un espace entre la collerette de la buse et le dessous du bloc de chauffe pour être sûr que l'étanchéité se fera bien avec le tube métallique du dessus (heatbreak). En passant, une petite chaussette silicone sur le bloc de chauffe ne ferait pas de mal, tout comme une plaque d'isolation sous le plateau. Tu peux également utiliser des ressorts de plateau jaune (forte raideur) pour ne pas avoir à régler trop souvent le niveau.

Il y a des arrangements possibles non rémunérés, exemple: Monsieur X te demande de lui imprimer des pièces qui au total font 300g, libre à toi de lui demander une bobine d’un kilo pour les imprimer. (Pas d’argent et pas d’échange, car tu as « jeté » le reste de la bobine).

@Jeanpinou De rien A quoi servirait une connaissance / compétence si elle n'était partagée? Bien qu'à la retraite, je reste un enseignant : j'aime apprendre et partager ensuite.

bonjour fran6p, J'avais pris un peu l'air, car la tête allait exploser, tu m'as envoyé la config, je l'avais devant moi et je n'ai rien vu, c'est exactement celle-ci que j'utilise, et nickel, j'ai pu également mettre pleins de lignes en +, exemple : les statistiques de l'imprimante, mettre la config en Français, utiliser les bornes 5 fiches au lieu de 3/2 pour le BLTouch , enfin ça fonctionne très bien. il fallait inverser les commandes. Bravo à toi pour tes connaissances, ça fait deux fois déjà... Amicalement.

Ecoutez bien les paroles, c'est énorme !

Salut, Ce n'est pas si simple. Si ça devient ta rémunération principale, tu as tout intérêt à le déclarer pour éviter les embrouilles. Si c'est pour imprimer de temps en temps, à vil prix et que cette activité rapporte significativement moins que tes revenus principaux, tu as une tolérance (très limitée) des services fiscaux. Dans tous les cas, déclares tes revenus : ça évite les soucis.

La pour moi, cela fait fondu, tu ne dois pas avoir de ventilation d'activé pour l'impression en bleu ... Tu utilise quoi comme trancheur ? Tu a bien mis la ventilation/refroidissement de l'impression a 100% ? le ventilateur fonctionne ? si cura vérifie cela Mais il peut y avoir d'autre causes tu peux aussi avoir un problème d'extrusion ...

Sinon il existe la possibilité d’éditer un message via les "..." en haut a droite du message. Tu a changé quelque chose sur cette machine ? tu a déjà u mieux comme résultat ? ... plus d'info merci !

Salutation ! Bon là ... je dirais que tu imprime trop chaud ? Mais au vue des informations que tu donne ... c-a-d presque rien ... Matériau PLA ? Tu a quoi actuellement comme température d'impression pour quelle température préconisé ? ...

Fait

Pour l'impression ABS, franchement c'est pas beaucoup plus compliqué. Même un noob comme moi y arrive, c'est dire et j'aime bien cette matière, c'est solide et très léger. J'imprime sans caisson, dans une petite pièce qui a eu une bonne extraction d'air. Comme je suis parano, j'y ai mis dedans un purificateur d'air Xiaomi en renfort mais de toutes façons, il ne détecte pas de particules fines. sinon j'utilise aussi les sachets à vide, mais certains ne fonctionnent pas bien

J'ai pris des boites ikea 365+ pour cela. Et je suis en train de chercher à mettre des valves pour la mise sous-vide de la boite entière mais je n'en trouve pas. Je vais regarder les sachets sinon.

Marlin 2.0.8.1, configuration.h, section : «Filament Runout Sensors» ≃ lignes 1275 et plus

Tu as le temps Pour les bobines ouverte moi j'ai acheté des sac avec une petite pompe pour faire le vide. Pour les bobine en court d'utilisation j'ai ca:

Désolé Bizarre que ça fonctionne avec 8 et pas PA8 alors que les fichiers sources des «pins» utilisent la dénomination complète : pins_RUMBA32_MKS.h pins_RUMBA32_common.h Le refroidissement du filament est bien activé (M106 S255). Sinon pas plus d'idée.

Oui tout a fait mon caisson réduit le bruit, ma D12 est dans mon bureau, elle est à 2m de moi et je ne l'entend pas quand je bosse. voila comment j'ai découpé mon fanduct pour l'impression sans support, je vais tester ca en fin de journée. J'ai rajouté une cloison pour diviser le flux d'air en deux. J'ai aussi rajouté deux trous pour pouvoir mettre un BLT en facade axé sur la buse.

Oui c'est sûr l'ABS c'est un poile plus compliqué à imprimer mais rien d'insurmontable. Aujourd'hui j'ai un caisson pour ma D12, mais quand j'ai commencé à imprimer de l'ABS je n'en avais pas encore. Tu peux tester ce n'est pas très compliqué quand on sait ce qu'il faut faire. Je pourrais resumer cela en quelques points: - Eviter un endroit à courant d'air - Bien choisir sa température de hotend et de bed - Mettre un grande jupe a ces print - De la laque et zoooo. D'un autre coté l'ABS a des propriétés autre que le PLA. Ca tient mieux dans le temps, ca vieilli bien, ca ne craint pas trop la chaleur les UV, et c'est beaucoup plus solide.

MDR, tu as vraiment de l'imagination toi Depuis mon retour je n'ai pas avancé car malheureusement il faut bosser de temps en temps, mais je devrais pouvoir lancer une première impression du fanduct ce soir ou peut être fin d'aprèm pour voir si ca s'imprime bien sans support et en ABS et donc sans ventilation! "l'ABS n'aime pas la ventilation". De toute facon je vous tiens au ju

Tu te base sur quelle source de firmware ? quelle version ? (un lien stp !) Car oui cette ligne ne semble pas disponible pour des versions 1.x de marlin, là je l'ai extrait d'une version 2.0.8.x https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases (édit: de https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#filament-runout-sensor mes excuses ...)... sauf si cela a un autre nommage sur les ancienne (édit: d'autre) version de marlin Tu a quoi comme capteur ? Il te reste donc la possibilité de câbler différemment ton endstop ( en NC au lieu de en NO ou inversement) ou de trouver une version de marlin avec cette possibilité de configuration .... http://www.reprap.com/wiki/Mechanical_Endstop

Un indice ce cache dans ma réponse précédente . Auquel je rajoute que sans vis trap il n'y aura pas de Z-wobble.

Après toutes les calibrations d'usage (step, pid....) j'ai enfin réussi à sortir mon premier sujet bicolore .

Salut, Je ne connais pas ta machine mais pour les connecteurs non utilisés de la carte mère, d'après la sérigraphie de la carte: Z2M = connecteur pour brancher un 2nd moteur Z P2 = reset (en français : touche pas à ça p'tit ...) U .. G: vu l'emplacement, c'est très certainement le connecteur pour programmer le microcontrôleur avec un STLink par exemple (en français: touche SURTOUT PAS à ça p'tit ...) Pour le bruit strident, si il vient des moteurs, tu peux essayer les amortisseurs (un truc qui ressemble ça). Il est possible que tes drivers de moteurs génèrent ce bruit (drivers non "silencieux"). C'est plutôt une bonne nouvelle si il est foireux?

Des pinces, de l’adhésif kapton https://www.google.com/search?q=polyimide+kapton ? ou oui changer de plateau comme proposé par @Jonathan06

Tout à fait, pour moi non plus il n'était pas activé avec le firmware d'origine.

Ok Nikel, c'est surtout pour que ceux qui ont le firmware d'origine ne se dise pas chouette le LinearAdvance marche!

Houlaaa, on en est rendu au point de Curie, il était grand temps que je lâche le print 3D avant d'être complètement largué ...et que ça se voit trop Bahh, la vie est trop courte, surtout vers la fin, pour se prendre la tête, autant tester les trucs qu'on voulait faire plus jeune et pas le temps de taper dedans à l'époque, boulot, gamins, etc Plus je vieillis, plus je m'amuse sans me prendre la tête, que du bonheur, maintenant que j'ai plus de temps pour les conneries. En ce moment, c'est l'apprentissage en autodidacte de la basse, trop bon. Puis des projets, me remettre à la guitare, bidouiller ma bécane, pourquoi pas me remettre à la photo, etc Le print 3D, j'ai testé, c'est génial pour se prendre la tête, mais perso, j'ai fait le tour, envie de voir autre chose Désolé de l'aparté pour les adeptes du ferromagnétisme, c'était juste du radotage de vioque avec mon pote Jean-Claude

hello, J'ai repris l'impression ABS (qui ne m'avait pas poser de pbs avant) et j'ai ma pièce qui se relève sur un des côtés. Après avoir constaté ce phénomène, j'ai remis de la 3dlac, et recalibré le débit d'extrusion pour être sûr. quelqu'un a une idée de ce décollement ? EDIT : j'ai trouvé, ma pièce n'était pas parfaitement collé au plateau sous prusa..je n'ai plus qu'à apprendre à supprimer ce post

Je serais tenté de dire qu'entre les 3 l'ender 3 v2 est un peu en retrait. Si je devais choisir j'hésiterais entre la X1 qui a l'avantage d'être en direct Drive et la cr6se qui a l'avantage du nivellement auto. Donc si tu n'envisages pas d'imprimer du tpu (flexible), va vers la cr6se, sinon plutôt la X1.