Classement

Salut @Jonathan06 Ben, il devrait suffire d'ajouter 2 boutons custom. Le 1er avec le Gcode M22 pour libérer la carte SD, le 2nd avec un M21 pour charger la carte. Si je ne me trompe pas, c'est géré comme ça dans les menus générés par Marlin et ça fonctionne très bien.

J'ai essayé ta technique pour voir combien de temps je récupère... Au final, ca m'a pris 15 minutes.... 14 min 30 sec pour tenter d'expliquer à ma blonde pourquoi j'avais besoin de son séchoir, 30 sec pour me rendre à l'imprimante... finalement, le plateau était déjà à 60°.... Pas très efficace ta technique !!

Pour info j'ai bien reçu le Raspberry Pi Zero WH (oui le H ne me servira pas) mais comme un imbécile, j'ai oublié le cordon OTG micro USB dans ma commande. A force de comparer et vérifier qui l'avait en stock je l'ai zappé au final. La suite demain si j'ai le temps d'aller le chercher. Je vais au moins préparé la carte ce soir.

Moi je ne l'ai pas retourné, j'ai juste enlevé le revêtement de dessus et nettoyé la colle. J'ai aussi comme toi poncé et ca marche super bien. En ce moment même je suis entrain d'imprimer dessus et de l'ABS en plus. Alors est ce que je met quelque chose? en PLA rien du tout, en ABS je si c'est une grosse pièce je met de la laque et un grande jupe. Je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. [EDIT] Ca avance le fanduct à mandibules...

Si tu investis dans un Raspberry, je te conseille plutôt un pi4 2Gb voire un pi3b +, minimum. Le Pi Zéro (de surcroit non W = sans wifi) est beaucoup trop limité pour octopi.

Voici ce qui est saisi dans Prusaslicer pour ma CR10-V2 sous Klipper : Avec l'extrait de mon macros.cfg : Et ça fonctionne (pour Cura le start gcode est un poil différent et utilise les «placeholders» de Cura (noms différents ET accolades ({}) au lieu de crochets ([]) pour Prusaslicer / Superslicer). Tu aurais le / les lien(s) de sujets pour lesquels tu rencontres «que» des erreurs. L'as-tu signalé à ceux qui ont faits ce / ces sujet(s) ?

j'attends le mien, un PI 3 B+, commandé sur aliexpress. j'en ai marre de passer par la carte SD

Salutation ! Si tu ne part pas d'un model en plusieurs fichiers ou que ton model ne peut pas être divisé en plusieurs morceau avec le plug-ing "Mesh Tools", Il reste la technique de l'utilisation des "Blocage des supports (E)" touche raccourcie E qui permet de créer des cubes de sélection que tu pourra déplacer/redimensionner pour sélectionner la zone voulu. Afin de créer une zone où tu va pouvoir modifier l'attribution de l'extrudeur si avant cela tu lui applique (a la sélection en cour) via "Paramétres par model" une modification des paramètres de chevauchement en Maille de coupe. Se qui normalement après découpage te donnera qq chose dans le genre : Prévisualisation sous PrusaSlicer gcode viewer car je n'ai pas une carte graphique qui permet a cura de me montrer une aperçue avec autre chose que le mode lignes ... Tu remarque la tours de nettoyage / purge qui peut normalement être paramétré. Là pour ce model un changement de filament pourrait être utilisé lors de l'impression avec un seul extrudeur, mais de base pas possible sur la D12 cf :

Perso, j'ai eu les mêmes problèmes et je suis passé sur un plateau en verre type ultrabase en 235x235 sur lequel j'ai enlevé l'autocollant. Je peux maintenant choisir d'imprimer soit côté ultrabase, soit côté verre classique. De plus, le transfert de chaleur était moins bon entre le plateau et le bed en alu à cause de l'autocollant magnétique. Depuis, la température mesurée sur le plateau est exactement celle indiquée à l'écran lorsque je monte à 100° (avant pour 100° je n'avais que 92° au max). Bref, j'ai perdu le côté pratique du plateau magnétique mais j'ai gagné en performance. Pour les impression en PLA avec un lit pas chaud (ex 50°) je peux toujours remettre le bed métal tenu par les pinces qui tiennent aussi ma plaque de verre. Le meilleur des 2 mondes quoi !

Bonjour à tous ! Voyant le nombre de demandes qui m'ont été faites et devant le fait que pas mal de débutants rencontrent souvent des difficultés à modéliser ce qu'ils souhaitent, je me suis attelé à pondre un petit gros tutoriel (très) détaillé pour Fusion 360. Alors tout d'abord, pourquoi ce logiciel en particulier ? Déjà parce qu'on peut l'obtenir gratuitement (et légalement !), ce qui en soit est déjà un argument de poids. Ensuite parce qu'hormis le fait qu'il soit en anglais, ce logiciel est en réalité très simple à prendre en main une fois que l'on a compris les bases (que nous allons voir ici). Et enfin parce que ce logiciel est tout bonnement hyper complet et qu'il permet aussi bien de faire des pièces basiques que des designs très, très poussés. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai choisi une pièce assez simple mais qui me permettait d'aborder plusieurs techniques et approches de modélisation, il s'agit d'un support PCB sur mesure que l'on m'avait demandé. En parlant techniques vous verrez que j'ai par moment utilisé des outils plutôt que d'autres qui auraient pu être plus simple à mettre en oeuvre, c'est d'une part pour vous présenter ces outils et voir comment les utiliser mais également pour montrer qu'il n'existe pas qu'une seule façon de faire et que l'on peut utiliser bien des techniques différentes pour obtenir un même résultat. J'ai également volontairement crée ce guide au format PDF et ce pour deux raisons : Déjà, il existe pas mal de tutoriels Fusion 360 en vidéo (peut être pas aussi détaillés mais bref) et ensuite, il est souvent compliqué de suivre une vidéo et d'être en même temps sur le logiciel, on rate souvent une info, on doit revenir en arrière pour reprendre ou mettre pause si ça va trop vite et tout ça est peu pratique et nous sort de notre concentration. Ainsi avec ce PDF il est aisé de suivre les étapes pas à pas, avancer à son rythme et il est même possible de l'imprimer (attention, 37 pages tout de même !) pour le garder constamment sous les yeux. En ce qui concerne le niveau du guide, il s'adresse clairement à ceux qui DÉBUTENT et/ou ceux qui n'on pas compris la logique du logiciel lors d'une première approche. Il peut également s'adresser à ceux dont le niveau permet de "bricoler" une modélisation plus ou moins approximative de ce qu'ils ont en tête et qui voudraient approfondir un peu leur technique. Ça parait évident mais je préfère le dire clairement : Ceux qui se baladent déjà sur le logiciel n'y apprendront au final rien du tout. Il est donc inutile de m'interpeller avec des trucs du style "il est moisi ton tuto, j'ai rien appris..." c'est normal. Le but ici est simplement de voir les bases de la modélisation, les techniques pour travailler sur une pièce cylindrique ou sur une arête, créer différentes formes en utilisant différents outils et au final apprendre à se débrouiller seul pour dessiner ses propres pièces. A ce titre vous verrez qu'au départ, le guide est extrêmement détaillé, en fait chaque clic y est décrit, illustré et expliqué, puis petit à petit au fur et à mesure qu'on avance et qu'on utilise des outils déjà abordés, le guide vous lâche un peu la main et vous pousse à avancer un peu par vous même. Le but étant biensur qu'une fois le guide terminé vous soyez en mesure, avec ce que vous y avez appris, de dessiner (presque) ce que vous voulez. Pour finir, n'hésitez pas à revenir donner votre avis, me dire si vous avez rencontré des difficultés particulières ou si des étapes ne sont pas assez claires. N’hésitez pas non plus à laisser un petit like si vous avez apprécié ce travail. Et pour le PDF, il est disponible ici : >>> Guide Fusion 360.pdf <<< Enjoy !

Je livre si tu me payes le roadtrip en sus ____________________ c’était la coupure pub, on en était ou... ?

Facile a poster

Si on en revenait au sujet du topic... Je vous rappelle que j'ai une photocopieuse R2D2 à vendre, et vu que vous savez tous que je l'ai recup en déchetterie, je vous fais 50% dessus : https://www.leboncoin.fr/fournitures_de_bureau/1964886286.htm?ac=206978287 Le rapport avec la D12, c'est quelle m'a permis de scanner le bed en A3

sauf quand il y a une coupure de courant Edit : j'ai pas de reprise sur une coupure de courant sur mes "antiques" Velleman. J'ai pas cherché non plus a mettre un marlin qui gère cela. Mais avec le octoPi si tu transfert le .gcode sur la SD de l'imprimante et tu lance l'impression du fichier de la SD de l'imprimante tu doit pouvoir reprendre ... enfin si il n'y a pas une grosse bavure lors de la coupure ...

Merci @remibora Tu m'as encore appris qlq chose Mais j'avoue que je trouve plus simple d'utiliser octoprint.

Petites questions : Est elle neuve ou achetée d'occasion ? As tu déjà réussi à imprimer quelque chose ou c'est ta première impression ? A l'achat, l'assemblage consistait juste à monter le portique sur la base ou c'était plutôt un gros Légo avec plein de choses à assembler ?

Je fais pas mal de domotique avec des gadget maison a base d’Arduino et esp32, ducoup j'ai souvent entendu parlé des raspberry sans en avoir vraiment besoin, la ça peut être la bonne ocaz / le truc le plus utile que j'ai fabriqué c'est un système d'arrosage de mon jardin via appli mobile, c'est assez trippant d'arroser le jardin à 9000 km de distance . l'appli m'indique le niveau de la réserve d'eau de pluie et l’humidité du sol via capteurs, ça ma pris 2 ans, et je continu a y bosser dessus.. là je remplace la prise du niveau qui se faisait par conductivité, par un module laser... lol ouais c'est un projet sans fin

j'avoue que visualiser les températures, les trajets de la buse et la forme exacte du plateau va me captiver c'est quoi homebridge ?

Envoyer des commandes en gcode sans devoir te coller à la machine, l’éteindre à la fin d’un print, surveiller les courbes de températures,… J’ai commandé un Pi Zero aussi en espérant qu’il rame pas trop pour faire tourner octoprint et homebridge

Moi ce qui me fait peur c'est surtout que a force de mettre et d'enlever la carte SD le support de la carte mère cède et là c'est toute la carte mère qui serait à remplacer!

taux d'extrusion ? tu veux dire les e-steps ? As-tu lu et appliqué le tuto que @PPAC t'a posté ? C'est normal que ton bloc de chauffe soit de travers ou c'est juste une impression de ma part ?

Sur l'écran de ton imprimante, cherches dans tes menus pour vérifier si tu es en volumique

oui, ça permet de commander ton imprimante à distance, notamment les fichiers g-code

ça me fait penser, on parle de plateau de verre, mais ce dernier n'est pas un super conducteur de chaleur. Un plateau métal, c'est plus conducteur, ça semble être l'idéal. Pourquoi ce n'est jamais mis en avant ?

@PPAC même pas ... Juste une recherche dans Google image en mettant juste delta reprap ... Parce que pour moi ça ressemblait trop à du sur mesure ... Pas à du standard. Après elle est assez reconnaissable. En plus l'offre en delta est quand même nettement plus limitée, donc ça simplifie les recherches !

Salutation ! WHaou super effet ! enfin oui il y a des truc très étrange ... Tu semble cumuler un défaut de refroidissement, une sur extrusion, une température d'impression trop haute, un filament humide, une tension de courroie a revoir ... mais bon je me trompe surement car cela fait beaucoup ... Par ou commencer ... La ventilation de l'impression et la température d'impression ... Le ventilateur fonctionne bien ? la capteur de température donne t'il une température cohérente a froid ? puis Enfin pour d'autre pistes, des guides visuel de défauts d'impressions : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impression https://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/ https://rigid.ink/pages/ultimate-troubleshooting-guide/ https://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide https://cults3d.com/fr/blog/articles/identifier-corriger-defauts-problemes-impression-3D https://wiki.logre.eu/index.php/RepRap_printDoctor http://www.geeetech.com/blog/2016/12/troubleshooting-guide-to-19-common-3d-printing-problemspart-one/ https://support.ultimaker.com/hc/en-us/sections/360003695960-3D-Prints https://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide Sinon, tout en bas de la liste de l'extension Cura «Settings Guide», se trouve une section «Troubleshooting».

Aller, pour faire patienter : Impression brute sans reprise. Aucune idée des réglages, c'est le fichier de la carte SD et le PLA de la carte SD Le tout fait 60mm de haut.

Alors là je ne comprend pas ... sauf si en fait tu est impatient ou si le M105 bloque le truc car on ne trouve normalement pas cela en mode impression via carte SD ... Donc en gros la température cible pour le plateau passe donc le M140 S65 mais pas la température cible pour la tête cf le M104 S200 ... mais il faut d’après le gcode attendre que le plateau arrive a 65°C pour demmander a la buse de commencer a chauffer .... extrait de ton fichier .gcode ;Generated with Cura_SteamEngine 4.9.0 M140 S65 M105 M190 S65 M104 S200 M105 M109 S200 M82 ;absolute extrusion mode ; Ender 3 Custom Start G-code Après tu semble imprimer sans support une piece qui a des pont ... tu risque d'etre dessus si cela s'imprime ... mais le problème n'est pas là : Tu a changé de trancheur il n'y a pas longtemps ? tu utilise Repetier host avec comme trancheur cura engine ? Essai peut être d'éditer ton fichier .gcode et d'enlever le deux M105 pour voir ci cela viens de là ou de le modifier comme cela ;Generated with Cura_SteamEngine 4.9.0 M140 S65 M104 S140 ; temperatue cible de la tête a 140 histoire de voir si l'ordre passe M190 S65 ; attente de la chauffe du plateau M104 S200 ;M105 : mise en commentaire car ne semble pas util ... M109 S200 : attente de la chauffe de la tête M82 ;absolute extrusion mode ; Ender 3 Custom Start G-code Tiens nous au jus !

J'ai acheter un nouveau bloque de chauffe, il me reste plus cas l'installer, je vais voir si ça résous le problème. Je vient de finir de changer mon bloque de chauffe et ça marche nickel ! ! Après à voir la suite de l'impression mais pour l'instant c'est parfait !

Hello, En effet elle présente quelques point bien sympas. Je lance les séries de print ce week-end Du coup @Motard Geek, je diffuse les photos et info hein

Colis bien reçu, vendeur sérieux. Écran dans son emballage d'origine neuf non utiliser, j'ai pas de carte adapter pour le tester mais au vue de l'envoie je suis confiant à 100% Merci

Salutation ! Une photos de l’écran de l'imprimante où tu a se "0 / 65 / 100" ? car je ne suis pas sur de comprendre ... Passe aussi le fichier .gcode où tu a le problème ! Car là ma boule de cristal me dit défaut de câblage, erreur de connecteur, problème de sonde de mesure de température cf le "0", pas d’éjection correcte de la carte SD sur le PC ... mais elle se trompe souvent ... Tester le capteur de température/thermistance de la tête ? cf :

Salutation ! Beau projet bien technique ... Pour la gestion d'un moteur pour moi cela reste de la magie ... les contrôleur de moteur pas a pas https://www.pololu.com/category/120/stepper-motor-drivers et le firmware marlin https://marlinfw.org/ s'occupe de tout ... et avec un ESP32 je ne saurais t'aider plus que de te proposer de regarder les trucs qui existe coté projet avec des arduino pour l'utilisation de moteur pas a pas. Aussi, peut être trouvera tu des piste avec cela si tu bloque au niveau des engrenages. Bonne continuation !

Salut, Tu vas devoir mesurer précisément ton imprimante et compiler un firmware sur mesure. Rassures toi il y a des tutos bien faits : https://lesinventionsdenicolas.blogspot.com/2013/10/reglage-du-firmware-partie-3-delta.html

hello si ça peu t'aider : dans super slicer start gcode : START_PRINT BED_TEMP="M140 S[first_layer_bed_temperature]" EXTRUDER_TEMP="M104 S[first_layer_temperature]" ; et dans client_macros.cfg pour info , quand j'ai essayé de reprendre des modéles sur des topic qui dater un peu (quelques mois) je n'ai eu que des erreurs

Déjà je l'avais lancé via octoprint, ce dernier ne répondait plus après la coupure de courant. Ensuite même si ca répond, je n'aurais pas repris le print car ca m'a déposé un grop pâté d'ABS là où le print s'est arrêté!

Salutation ! Relancé via le système de reprise sur une coupure de courant ? ou relancer une impression complète ? Mettre plus de hamster dans la roue qui permet d'alimenter en courant cette D12 ?

Tu dois comprendre quelque chose, nous ne sommes pas un SAV donc discord ou autre tu peux oublier. C'est un forum d'entraide, on n'est pas payé et on prend sur notre temps libre pour aider... Donc sois patient, réalises les tests que l'on te demande sans jamais te précipiter, parfois cela prend du temps mais au final on finit généralement par résoudre les problèmes... Peux tu nous faire des photos de la carte mère et des branchements. Quand tu vas monter ton nouveau heatbreak, fais bien attention a respecter la Titi's procédure (notamment la partie sur le 1/4 de tour) Pour la sonde du heatbreak attention de ne pas trop serrer la vis sinon ça va couper le fil, bien remettre en place la thermistance. (si tu décides de les changer en même temps soit tu repasses le cable en entier si il est assez long sur le neuf soit tu devras faire une soudure en utilisant des gaines thermo rétractables)

En effet ça a l'air pas mal ce plateau ultrabase. Est-ce qu'elles ont un nom ces petites pinces pour tenir le plateau en place car j'ai du mal à les trouver. Merci du partage ! Je suis en train d'essayer la technique de @Jonathan06 en retournant le plateau magnétique. Je l'ai poncé au 240 dans les 2 diagonales puis nettoyé à l'IPA 99.9%. Mais première impression l'accroche ne faisait pas du tout... Là j'ai mis de la colle UHU et ca passe beaucoup mieux. Est-ce que tu mets quelque chose ?

L'accroche sur le bed des X1 Genius est toujours une galère en très grande parti a cause du bed creux ou bombé de nos imprimantes une vraie plait. il faut être patient et vraiment réglé le bed au poil sinon c'est la galère, pour certaine soucis d'accroche pour d'autre comme moi trop d'accroche a en arraché le revêtement ultrabase. Pour plus être emmerdé j'ai pris une feuille d'acier PEI et base magnétique et corrigé le soucis de creux du bed. J'ai plus jamais de soucis a présent.

tu colles ta "plaque" aimantée directement sur le support alu du bed. Ainsi ta plaque PEI viendra se poser en magnétisme dessus.

Pourquoi vouloir à tout prix reprendre des pièces de la marque? un miroir de chez Bric.. ou Cast... le mettre dessus l'existant maintenu avec des pinces ...

Salut, Je n'utilise pas Candle mais peut-être une réponse ici en bas de la page --> "Axe Z réglage du 0 (Homing)" avec une vidéo.

Salutation ! 80 microns = 0.08 mm là oui de la qualité ! (il ne faut pas oublier les unités et ne pas faire d'erreur de conversions ... sinon ... tu aura des questions sur cette buse de 0.4 bananes³ de diamètre ) https://www.google.com/search?q=convertisseur+micron+mm Tu semble utiliser une jupe ... peut être pour limiter le décollement utiliser une bordure ? Laisse tu assez de temps a ton plateau pour avoir une température bien uniforme ? pas de mode eco qui baisse la température ? Si on parle bien de PLA "standard" tu semble dans les clous ... et utiliser le bon produit de nettoyage ... a 99.9% ton isoprop. ? Pas de sur-extrusion ?

Oups , j'ai oublié de te dire que pour importer un profil, il suffit d'aller dans le menu préférences->Configurer Cura->Profil puis cliquer sur le bouton Importer. PS: N'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante (pas "satanée machine", hein! ) dans ton profil. C'est très pratique pour répondre, on a pas à chercher loin.

Bonjour, j'vous présente mon dernier concept ;) Mini extrudeur en Nema14 avec reduction 3:1, on essaye ça bientot, j'attends les platines! ça pourra se monter un peu partout, c'est la base du chariot Creality que l'on voit quasi partout Bon weekend et @ trés bientot pour voir si ça fonctionne !!!

Salut... Bon c est bien partis... J arrive enfin a imprimer ce PC-PTFE... Mais c est pas évident, même avec un bon plateau pei... Donc pour les paramètres d impression... C est simple... températures au taquet !... C est à dire buse a 270° , plateau a 120°, ventilation éteinte !... Vitetesse d impression a 40mm/s et hauteur de couche a 0.1mm Et surtout... une première couche bien écrasée sur un pei bien propre et dégraissé !... J attends donc la fin de l impression pour comparer ce roullement igus avec celui en PLA et un de mes officiels ( qui je le rappelle, ont déjà bien vécu... donc pas forcément pertinent)... Edit... : bon et bien c'est pas mal tout ça ca glisse aussi bien qu'un igus et bien mieux que le petg bon mon igus sur la photo a pris pas mal de jeu... donc normal que ça glisse bien... le pc-ptfe lui par contre... aucuns jeu et pas de points dure non plus reste a voir a l'utilisation comment ca tiens dans le temps... mais pour cela il faudra plus de recul et quelques centaines d'heures d'impression ...

Carte sd morte. Nom de fichier trop long Fichier autre que gcode sur la carte

Exact. Tu n'aurais pas Free comme FAI des fois ? Les fichiers tranchés sont des fichiers texte, tu peux les ouvrir dans un bon éditeur de texte (même le Notepad de Windows en est capable bien que je préfère Notepad++ ). Ces commandes «ajoutées» sont au début du fichier. Exemple avec un de mes fichiers G-code (le tout début est spécifique à mon trancheur (Cura) qui ajoute systématiquement les principaux paramètres utilisés pour préparer la pièce et ceci grâce à un plugin additionnel) :

non , c'est pas la terre , c'est la lune tu t'en occupe pas , tu coupe